вегетирующие саженцы винограда что это
Вырастить вегетирующие саженцы винограда — это просто
Выращиванием винограда я занимаюсь вот уже почти 20 лет, и каждый год я набиваю новые шишки, учусь и понимаю, что и всей жизни будет недостаточно, чтобы узнать о винограде всё и исключить все ошибки. Холодная весна 2020-го года многим виноградарям доставила неприятности, а меня научила ещё одному надежному способу выращивания вегетирующих саженцев, которым я поделюсь с вами в этой статье.
На сайте есть отдельные статьи по укоренению винограда и выращиванию вегетирующих саженцев, и если вы их читали, то знаете мое отношение к делу. Есть слишком много факторов риска, которые могут стать причиной того, что ценный сорт не доживет до высадки в открытый грунт. Банальный перелив саженца приводит к загниванию пятки черенка и корневой системы саженца, от недостатка света побеги растут тонкими и слабыми, а после высадки в открытый грунт саженец может остановиться на полтора месяца, в результате чего мы не получим никакого выигрыша от раннего укоренения. Поэтому, если мне необходимо сохранить ценный сорт винограда, доставшийся мне в виде черенков, обычно я размножаю его прививкой, или в крайнем случае выращиваю саженцы в школке. Даже имея многолетний опыт работы с виноградом я стараюсь исключить ненужные риски.
Прошедшей весной у меня был план укоренить черенки в кильчевателе и высадить их в школку, но затянувшаяся холодная погода внесла свои коррективы и дала новый полезный опыт.
Дальше я буду излагать свой рассказ так, как будто это произошло не случайно, а весь процесс проводится спланировано. Мы вырастим вегетирующие саженцы без их подращивания в комнатных условиях и получим хороший прирост лозы к осени первого года.
Приступим к делу когда верхние слои грунта на участке прогреются примерно до +10-12С. Замерять температуру не обязательно, есть точный природный индикатор — это начало цветения абрикоса. В моей местности это первая половина апреля. Высаживать вегетирующий виноград в грунт в это время слишком рано, почва на глубине ещё холодная, но самое время приступить к укоренению.
Черенки готовим обычным способом, обновляем срезы, вымачиваем и т.д., всё это описано в отдельной статье в этом разделе, не буду повторяться. При нарезке черенков я обязательно тщательно слежу за тем, чтобы как минимум нижний узел имел выполненную диафрагму.
После вымачивания готовим и запускаем кильчеватель. Да, я рекомендую пользоваться именно специальным кильчевателем, результат стоит того, чтобы потратить время на изготовление этого нехитрого устройства.
Субстрат для кильчевателя состоит из перлита (50%), вермикулита (10%) и речного песка (40%). Вместо песка можно взять кокосовое волокно. Важно, чтобы субстрат был легким, хорошо удерживал влагу и аэрировался. Кильчеватель настраиваем так, чтобы температура у пяток черенков держалась на уровне +22-24С. Если температура будет в диапазоне +25-30С вместо хорошего коренобразования мы получим хорошее каллусообразование, это нам не нужно.
Очень удобно, что в это время года кильчеватель можно установить в любом неотапливаемом помещении, в сарае, хоз блоке и т.п. Температура воздуха не слишком высокая для распускания почек, и не слишком низкая, чтобы угрожать почкам.
Обычно, перед высадкой черенков в школку, кильчевание длится всего 10-14 дней, этого достаточно для получения первых зачатков корешков. В нашем случае будем кильчевать черенки около месяца (!). За это время почки набухнут, а некоторые даже могут слегка тронуться в рост, это нормально. Кильчевать будем до получения «бороды» корней длиной 7-10см. В моём случае процесс занял примерно месяц. Разумеется, что в течение всего этого времени необходимо следить за влажностью субстрата и увлажнять его при необходимости.
Каждый кто занимался комнатным укоренением черенков винограда знает насколько хрупкие молодые белые корешки в начале роста. Однако, вскоре они укрепляются и приобретают гибкость. Корни длиной 7-10см уже не обломятся так легко как молодые сантиметровые корешки. Поэтому вытащить пучки черенков с длинными корнями из рыхлого субстрата не составит большого труда. Возможно, единичные корни будут обломаны, но это не так страшно. В правильном субстрате при оптимальной температуре вы получите хорошую «бороду» корней с запасом.
К сожалению, я не сделал фото, которое мне бы сейчас пригодилось, поэтому воспользуюсь найденным в сети, чтобы продемонстрировать наглядно какой длины корешки должны быть на тот момент, когда мы вытащим их из кильчевателя:
Примерно также как на фото могут выглядеть и побеги к моменту окончания кильчевания, а если температура окружающего воздуха была низкой побегов может вообще не быть, тогда мы будем иметь только набухающие почки.
Итак, если мы запустим кильчевание в первой половине апреля, и продлится оно около месяца, соответственно, в первой половине мая вытащим черенки винограда из кильчевателя и приступим к их посадке.
Верхние слои почвы в открытом грунте к этому времени уже неплохо прогрелись, теперь можно было бы высадить черенки в школку, как это показано на фото выше, но наша цель посадить кусты сразу на постоянное место, чтобы не терять год на последующую пересадку. На глубине почва ещё холодная, и если высадить черенки в это время на стандартную глубину посадки, а это около 40см, все молодые корешки погибнут с вероятностью 95%.
Поэтому высаживаем во временные контейнеры. Для этого подойдут обрезанные двухлитровые ПЭТ бутылки, двухлитровые пищевые ведерки, а ещё удобнее использовать пакеты из крафт бумаги подходящего размера. Такие сейчас можно приобрести в упаковочных магазинах. Идею использования бумажных пакетов подсказал мне знакомый из Краснодарского края, и я оценил её, действительно очень удобно.
Если боитесь перелить саженцы сделайте несколько отверстий на дне пакета, но если поливать в меру они не являются обязательными. В качестве грунта можно использовать магазинные нейтральные смеси для овощей, они конечно бедные, но у нас нет цели в длительном выращивании саженцев в пакетах. Лучше увлажнить грунт до посадки, и сажать уже во влажный, без последующего полива. Так у вас будет меньше шансов перелить грунт и загубить корневую систему.
Здесь надо отметить, что огрубевшие корни становятся устойчивее к переливу, они не загнивают так легко, как это происходит с молодыми корешками, что является дополнительным плюсом способа.
Разумеется, что сажать нужно осторожно, стараясь не повредить много корешков. Сначала насыпаем часть грунта на дно, слегка утрамбовываем, делаем небольшой холмик в центре, устанавливаем черенок и расправляем корешки равномерно, так чтобы они шли вниз под углом примерно 45 градусов, затем досыпаем остальную часть грунта и слегка, акуратно уплотняем его.
Высаженные черенки в этом время года можно выращивать во дворе, и только в случаях когда ночные температуры опускаются ниже +10С контейнеры стоит заносить в помещение.
Большим плюсом такого подхода является то, что отпадает необходимость в последующей акклиматизации вегетирующих саженцев, не будет солнечных ожогов, не будет шока от резкого перепада температур. Примерно через месяц, в моих условиях это будет в первой половине июня, высадим саженцы винограда на постоянное место в открытый грунт. Почва на глубине к этому времени прогрелась очень хорошо, и несмотря на то, что посадка осуществляется довольно поздно выигрыш налицо. Саженец трогается в рост практически сразу, а если посадочная яма хорошо подготовлена, то можно ожидать прирост побега за первый год в 2-3 метра и более.
Главное отличие описанного способа от обычной схемы комнатного выращивания вегетирующих саженцев винограда в том, что в данном случае не нарушается естественный ритм жизни виноградного растения, не прерывается досрочно естественный покой, не удлиняется искусственно вегетационный период, все процессы укладываются в естественные сроки. Неоднократно мне приходилось наблюдать как высаженные весной вегетирующие саженцы впадали в спячку, останавливались в росте, начиналось вызревание лозы. Рост возобновлялся только в июле. Наблюдал как осенью, в сентябре-октябре, начинали распускаться почки на той части лозы, которая была выращена зимой. Эти явления, на мой взгляд, являются следствием нарушения естественного сезонного цикла развития растения.
Главная цель виноградаря при размножении нового ценного сорта в быстром получении результата, лозы или первого урожая. Описанный выше подход отличается простотой, нет необходимости в длительном комнатном уходе за саженцами, досветке, значительно снижаются риски потери ценного черенка, при этом главная цель легко достигается: к осени мы имеем длинную лозу, готовую в будущем сезоне дать первый сигнальный урожай.
В ближайшее время я постараюсь опубликовать статью посвященную «разгону» молодых кустов винограда, посаженных весной вегетирующими саженцами.
Выращивание вегетирующих саженцев и закладка виноградников
Методы выращивания вегетирующих саженцев в теплицах и закладка ими виноградников позволяют за короткий срок (35—40 дней) получить полноценные саженцы с наименьшими затратами труда, увеличить их выход, закладывать виноградники в более благоприятные сроки (май—июнь), обеспечивать своевременный ремонт насаждений и высокую приживаемость растений. Виноградники на 1—2 года раньше вступают в пору полного плодоношения. Освобождаются большие площади орошаемых земель для других культур.
В СССР технологию выращивания привитых вегетирующих саженцев с закрытой корневой системой начали разрабатывать в Молдавии. В дальнейшем отдельные элементы этого метода уточнили и усовершенствовали.
Привитые черенки после стратификации и закалки высаживают в полиэтиленовые трубки или картонные стаканчики, а затем в грунт.
Для увеличения выхода укорененных привитых растений используют первосортные привитые черенки с круговым каллюсом (не менее чем у 85—90 %) и распустившимися глазками (прирост не более 10 см).
После стратификации и тщательной сортировки привитые черенки обязательно закаливают при относительно низкой температуре (17—20°С) и интенсивном освещении с помощью специальных ламп (ДРЛ-400 и др.). Закаливают на воде и не менее 12— 15 дней. За этот период при такой температуре и хорошем освещении замедляется рост однолетнего прироста и развитие корешков.
Для выращивания вегетирующих саженцев используют специальные картонные перфорированные стаканчики без дна, полиэтиленовые трубки, торфоперегнойные горшочки или брикеты. Хорошие результаты получают при использовании полиэтиленовых трубок диаметром 5—6 см и высотой 20—25 см, перфорированных на 10—12 см от основания. Важное значение имеет выбор субстрата, которым заполняют полиэтиленовые трубки. В качестве субстрата можно применять смесь дерновой земли и крупнозернистого песка в соотношении 2:1; дерновой земли, песка, сфагнового торфа (1:1:2); земли, песка, перегноя (1:1:1); дерновой земли, песка, рисовой шелухи (1:1:1); дерновой земли, перлита (1 : 1); перлит.
В опытах Л. М. Малтабара ((1984) лучшим субстратом оказался перлит. Саженцы, выращенные и других субстратах, были примерно одинаково развиты и уступали саженцам, выращенным на перлите. В качестве субстрата не следует применять опилки.
При выборе субстрата учитывают также его стоимость и возможность приобретения. Заполнять субстратом полиэтиленовые трубки можно задолго до посадки привитых черенков. Затем трубки устанавливают плотно друг к другу в ящики или поддоны, чтобы облегчить транспортировку их в теплицы, а в дальнейшем — саженцев к месту посадки. На 1 м 2 размещают 150—200 полиэтиленовых трубок.
Во второй-третьей декаде марта, когда среднесуточная температура в пленочной теплице устанавливается на уровне 15—18 °С, ящики с полиэтиленовыми трубками, наполненными питательной смесью, переносят в теплицы и обильно увлажняют. Влажность питательной смеси в нижней части полиэтиленовой трубки должна быть на уровне 80—85 % ППВ.
После этого в питательной смеси каждой полиэтиленовой трубки делают штырем предпосадочную щель глубиной 8—10 см, в которую вставляют привитой черенок.
Дальнейший уход за прививками заключается в поддержании определенного режима. Оптимальная температура воздуха в теплицах в зависимости от периода вегетации должна быть в пределах 20—30 °С, относительная влажность воздуха — 70—85 %. В пленочных теплицах без обогрева в период высадки привитых черенков (апрель—май) температура субстрата в связи с обильными поливами бывает на 2—8°С ниже, чем температура воздуха. Такой перепад температуры способствует более активному росту побегов и торможению роста корневой системы. Это уменьшает выход посадочного материала и ухудшает его качество. Для обогрева базальной части привитых черенков применяют электростратификационную установку ЭСУ-2М или УЭС-б.
По сообщению В. А. Урсу и других (1983), использование такого прогрева способствует повышению температуры субстрата на 4—8°С, а выход первосортных вегетирующих саженцев при этом увеличивается на 7,2 % в сравнении с контрольным вариантом (необогреваемый субстрат).
В период выращивания вегетирующие саженцы систематически поливают, удаляют на подвое поросль, опрыскивают против милдью, поддерживают необходимую влажность воздуха и снижают температуру в жаркие летние дни проветриванием и частыми поливами. Выращивание вегетирующих саженцев в теплице продолжают обычно 25—40 дней. При этом их выход более 80 % от числа высаженных привитых черенков.
Перед посадкой на постоянное место саженцы сортируют и используют только те, которые имеют круговую спайку каллюсов подвоя и привоя, хорошо развитые ростки привоя и не менее 5—6 корешков у основания подвоя, развившегося по всей окружности основания подвойного черенка. Отбирают среднюю пробу (не менее 50 шт. растений), разламывают их у места спайки, освобождают от субстрата. Если данная партия вегетирующих саженцев будет удовлетворять этим требованиям не менее чем на 80 %, то ее можно использовать для посадки на постоянное место. Выбраковке подлежат лишь явно непригодные растения. Если же таких саженцев в партии менее 80 %, их оставляют в теплице или высаживают в школку для выращивания обычных однолетних саженцев. Саженцы, пригодные для посадки на постоянное место, вывозят из теплицы, удаляют на них подвойную поросль и закаливают. Ведут закалку на открытом воздухе: вначале в тени под навесом 4—5 дней, а затем под прямыми солнечными лучами не менее 7—8 дней. Чтобы предупредить ожоги прироста и каллюса, прививки закаливают в пасмурную погоду или к вечеру, когда снижается температура и повышается относительная влажность воздуха. На ночь (при опасности заморозков) растения прикрывают пленкой. Во время закалки необходимо строго следить за влажностью субстрата. Поливают ежедневно на ночь, но так, чтобы в поддонах не застаивалась вода. В поддонах должны быть щели или отверстия для свободного стока излишней воды. Во время закаливания необходимо опрыскивать против милдью 1 %-ным раствором бордоской жидкости.
Высадку на постоянное место вегетирующих саженцев в большинстве районов начинают со второй половины мая, когда минует опасность весенних заморозков, и заканчивают в середине июня, но не позднее июля, чтобы однолетний прирост успел одревеснеть.
Предпосадочная обработка почвы для посадки вегетирующих саженцев обычная. Сажают в открытые ямы, подготовленные специальным ямокопателем КРК-60, агрегатированным с трактором Т-70 В или МТЗ-80. Глубина ямок зависит от длины саженцев и глубины посадки их, принятой в данном районе, в основном 40—55 см. Для хорошей приживаемости прививок и получения мощного прироста растений в этом же году ямки до посадки заправляют органическими и минеральными удобрениями из расчета 2—3 кг перегноя и по 100 г суперфосфата и калийной соли. Во время посадки питательную смесь засыпают на дно и перемешивают с землей. После этого в центре устанавливают вегетирующий саженец в стаканчике. Если для стаканчиков использовали полиэтиленовую пленку, то ее разрезают от основания до середины и выворачивают, не нарушая корневую систему. Место спайки прививок должно быть выше уровня почвы на б—7 см. После установки саженца ямку засыпают землей наполовину и поливают из расчета 15—20 л воды. Когда вода впитается, ямку засыпают почти до уровня земли, не притаптывая, чтобы после оседания почвы оставалась лунка для последующих поливов. Если после 7—8 дней стоит сухая погода, то лунки вторично поливают. Через 20—25 дней (при отсутствии осадков) применяют третий полив из расчета 20—22 л воды на куст с помощью обычного гидробура. На 10—12-й день после посадки тщательно проверяют приживаемость растений и производят посадку вегетирующими саженцами. Лучшие условия для приживаемости саженцев в большинстве районов складываются в конце мая — начале июня, поэтому нужно делать на 20 % больше прививок, чем это нужно для плановой посадки. Их осуществляют на 15—17 дней позднее, чтобы они не перерастали до посадки. Обычно подсадку совмещают со вторым и третьим поливами. Дальнейший уход за растениями обычный, но шпалеру ставят сразу же после посадки. Применение вегетирующих виноградных саженцев позволяет за один вегетационный период вырастить высококачественный посадочный материал, минуя виноградную школку. Выход саженцев увеличивается до 80 %, приживаемость их при высадке на постоянное место составляет почти 100 %.
В учхозе «Коммунар» Крымского СХИ (В. А. Кочнев, В. И. Светличный и другие, 1985) насаждения сортов Алиготе и Чауш, заложенные вегетирующими саженцами, вступили в плодоношение на третий год с момента прививки и ежегодно дают урожай 120—130 ц/га.
Примерно по такой же технологии можно выращивать и корнесобственные вегетирующие саженцы.
Саженцы и черенки винограда
Красохина С.И., ведущий научный сотрудник лаборатории селекции винограда ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко – филиал ФГБНУ ФРАНЦ, канд. с.-х. наук 
Фото Красохиной С.И.
Что такое саженец винограда?
Саженец винограда – это растение возрастом одного года или двух лет, а также вегетирующее в горшке. Саженец винограда имеет корни и прирост (и в этом его главное отличие от черенка) и используется для посадки на постоянное место. 
На фото: одревесневший корнесобственный саженец винограда, фото Красохиной С.И.
Черенок винограда – это кусочек однолетнего прироста виноградной лозы. Черенки бывают одревесневшие (вызревшие), их срезают с куста осенью после листопада или заморозка, и зеленые черенки – их срезают в середине вегетационного сезона (обычно июнь-июль) для последующей прививки.
Основное назначение черенков – вегетативное размножение (прививка или укоренение с дальнейшей целью получить саженец для посадки). Виноградник неукорененными черенками закладывают редко. 
На фото: черенки винограда, фото Красохиной С.И.
Чем отличается саженец от сеянца?
Сеянец – это растение, которое вырастили из семени винограда. При таком методе размножения у винограда не происходит наследование характеристик исходного сорта.
Внимание! В виноградарстве сеянцы используются только в селекции при выведении новых сортов. Если вы где-то (обычно этим грешит Алиэкспресс) купили семена винограда, клюнув на картинки и дешевизну семян, знайте – из них никогда не вырастет тот сорт, что на картинке. Из них вообще никто не знает и даже не может предположить, что именно вырастет, но результат вам вряд ли понравится. 
На фото: сеянцы винограда, выращенные из гибридных семян в научных целях в лаборатории селекции винограда Всероссийского НИИ виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко. Фото Красохиной С.И.
Какие бывают саженцы винограда?
Саженцы винограда бывают одревесневшие и вегетирующие.
В зависимости от способа получения однолетние/двухлетние и вегетирующие саженцы бывают корнесобственные и привитые.
Корнесобственные саженцы –это саженцы, выращенные из черенка этого же сорта. То есть с куста взяли черенок, укоренили его в школке или горшке и получили корнесобственный саженец (у него и корни, и прирост свои родные). Корнесобственные саженцы выращивают из длинных и укороченных черенков.
Привитые саженцы – это саженцы, состоящие из двух частей: привоя и подвоя. Верх у них сортовой (привой), а корни принадлежат подвойному сорту (подвой). В качестве подвоя при производстве привитых саженцев винограда используют устойчивые к филлоксере американские виды (Рипариа, Рупестрис, Берландиери и др.)
На фото: привитые саженцы винограда, фото Красохиной С.И.
Что лучше – привитые саженцы или корнесобственные?
Это философский вопрос. Есть у каждого из этих двух видов саженцев свои достоинства и недостатки.
В местах, где почва заражена филлоксерой, корнесобственные саженцы растут слабо, угнетаются и часто вскоре погибают. Поэтому там целесообразно сажать привитые саженцы.
Если почва не заражена, то вполне можно выращивать корнесобственные саженцы. Их главное преимущество состоит в том, что если вследствие каких-то причин надземная часть корнесобственного куста погибнет, то от корня (подземного корнештамба) вырастут побеги того же самого сорта.
А если пострадает привитой куст, то в случае вымерзания надземной части от корня пойдет подвой. Что, в принципе, тоже неплохо, так как подвой всегда можно перепривить.
Какие документы регулируют качество саженцев и черенков?
Качество посадочного материала регулирует ГОСТ. В РФ есть отдельный ГОСТ на черенки (ГОСТ Р 53050-2008) и на саженцы винограда (ГОСТ 31783-2012). Эти документы предназначены для промышленности и производителей посадочного материала. При покупке черенков и саженцев для себя никто не будет копаться в официальных документах.
Я предлагаю для простоты восприятия при покупке саженцев или черенков воспользоваться вот этими таблицами, которые я постаралась максимально перевести на понятный язык, не сильно нарушая требования документов.
Технические требования к посадочному материалу винограда
Одревесневшие черенки
Нормально сформированные, не распустившиеся
Кора не должна иметь повреждения и быть измочаленной
Размеры черенков для прививки и посадки
Если вы купили черенки винограда осенью и вам надо их хранить до весны, то каким способом это лучше сделать, можно почитать здесь: Как сохранить черенки винограда в зимнее время.
Если вы купили саженцы винограда осенью и вам надо их сохранить до весны, то каким способом это лучше сделать, можно почитать здесь: Как сохранить саженцы винограда в зимнее время
Саженцы корнесобственные
Как должны выглядеть и каким требованиям отвечать корнесобственные саженцы винограда можно узнать из ролика на нашем Ютуб-канале:
Саженцы привитые
Место спайки (там, где была сделана прививка и привой срастается с подвоем)
Срастание круговое, полное, спайка прочная на изгиб, не должно быть видно щели между привоем и подвоем («зевоты»)
Внешний вид прироста (привоя)
Как выглядят привитые саженцы винограда, чем отличаются от корнесобственных и каким требованиям они должны отвечать:
Корни у всех саженцев (и корнесобственных, и привитых):
На фото: равномерное расположение корней у корнесобственных (а) и привитых (б) саженцев винограда, фото Красохиной С.И.
Помните! Корни и прирост винограда всегда взаимосвязаны между собой.
Если нет возможности увидеть корни (например, при покупке саженца с ЗКС), то об их состоянии можно косвенно судить по виду прироста: прирост тонкий, слабый – значит, и корни тонкие и слабые. И наоборот, если прирост мощный и толстенький, можно смело предполагать наличие хорошо развитых корней.
Саженцы вегетирующие
Чем руководствоваться при покупке саженцев и черенков?
Руководствуйтесь данной таблицей и еще несколькими советами:
Внимание! Не лишним также будет помнить, что согласно постановлению Правительства РФ №55 от 19.01.1998 г. (п.13, дополнение от 20.10.1998 г. №1222) проданные растения не подлежат обмену или возврату.