что нужно для фотосессии в студии фотографу
Советы по съемке в студии начинающему фотографу
Все фотографы однажды приходят к решению попробовать снимать в студии. Речь идет не о маленькой бюджетной домашней фотостудии, а о настоящей студии с несколькими источниками света и фонами. Здесь можно попробовать себя в разных жанрах, поэкспериментировать со светом и попробовать снять свои творческие замыслы.
Не все профессиональные фотографы любят студии и предпочитают естественное освещение с несколькими дополнительными источниками света. Но преимущества студии в том, что начинающий фотограф сможет научиться 
чувствовать свет и в будущем ему будет легче его видеть в естественных условиях.
Оборудование фотостудии
Попав в студию, начинающий фотограф найдет там стандартный набор студийного оборудования. Как правило, это рефлекторы, софтбоксы, фоны, вспышки с несколькими видами насадок и другое оборудование. Для фотосъемки в студии нет каких-то абсолютных правил. Главное чувствовать, как поставить свет и больше экспериментировать с оборудованием.
Как правило, в каждой студии начинающему фотографу предоставляют инфракрасный синхронизатор. Он способен работать с несколькими вспышками одновременно на расстоянии. И он может работать практически на любой камере.
Параметры камеры
Для работы в студии камерой следует управлять в ручном режиме. Поставив ее на мануальный режим, устанавливают выдержку и диафрагму. Благодаря постоянному свету, цифры в этих опциях можно не менять и они будут постоянными на протяжении всей съемки.
Для того чтобы не волноваться о резкости диафрагму лучше прикрыть и поставить значение f/7-9. Таким образом, глубина резкости на кадре будет достаточной, и фотограф может спокойно фотографировать, не боясь замыленных фотографий. Но не надо впадать в крайности и совсем закрывать диафрагму, потому что может появиться эффект дифракции. Для выдержки идеально подойдет цифра 1/160 сек. Большее число выдержки может смазать кадр, т. е. будет шевеленка.
ISO выставляется минимальное, это намного снизит шумы. А формат для фотографии надо устанавливать RAW. Для дальнейший обработки такой формат позволит исправить экспозицию, изменить свет или цвет без потери качества фотографии.
Как ставить свет
Для знакомства со светом можно начинать с одного источника. Его можно поставить перед моделью по диагонали. Такая схема сгладит все резкие тени, сделает освещение мягким даже при ошибочной установке бокса.
Затем с противоположной стороны можно поставить отражатель. Отражённый свет хорошо проработает тени на лице модели, не требуя дополнительного освещения. Можно поэкспериментировать и поставить софтбокс с отражателем в разных вариантах. Различные вариации освещения могут помочь реализовать творческие замыслы или найти необычные схемы, ярко передающие настроение фотоснимка. Но следует помнить, что освещение может выявить все недостатки на лице модели, в ее костюме и т. д. Поэтому следует приготовиться к дополнительной обработке либо уделить больше внимания макияжу и костюму модели.
В студии может быть и большой прямоугольный софтбокс. В отличие от квадратного, он способен осветить модель с ног до головы.
Надо помнить и о фоне. Для того чтобы отделить модель от фона между ней и фоном устанавливают другой источник света. Он служит для освещения фона. Если же фон получается пересвеченным, то мощность вспышки следует уменьшить. Для этого можно подкорректировать работу вспышки вручную или, если оборудование студии позволяет сделать это, дистанционно. Для начинающих лучший вариант, это ручная настройка вспышки.
Далее можно убрать отражатель и на его место поставить еще один софтбокс. В этом случае лицо модели будет равномерно освещаться, тени на лице будут практически незаметны. Подобный вариант схемы может использоваться при съемке в стиле высокий ключ. Этот стиль подразумевает лирическое, нежное настроение.
Контровой свет освещает модель сзади и дает красивый контур. Можно использовать только контровой свет или в сочетании с несколькими источниками. Но надо помнить, что он один только очертит контур модели и его следует использовать, если у автора есть свой творческий замысел.
Рефлекторы
Стандартный рефлектор – это узкий поток направленного света. Его можно использовать для освещения фона, как контровой свет, либо решить творческие задачи, так как при освещении модели она дает резкие тени.
Портретная тарелка – для этого вида рефлектора устанавливается дополнительный отражатель и намного больше площадь отражения.
Каждый день растет популярность зонтов в виде параболы. Благодаря своей специфической форме и большого количества отраженного света такой зонт превращается в световую пушку. Это самый популярный рефлектор в рекламной съемке.
Главное правило студийной съемки – это рисунок света и тени. Оттого как выстроена схема будет зависеть настроение кадра, передача характера модели и т. д. Для этого можно использовать насадки, цветные фильтры, шторки и тубусы.
Когда фотосток бессилен: делаем качественные фотографии в домашней студии
Рассказываем, какое оборудование нужно для предметной съёмки дома и как правильно настроить камеру или телефон.
Любой дизайнер может столкнуться с ситуацией, когда для макета необходим какой-то предмет, который невозможно найти на фотостоке. Например, календарь с точной датой, авторская фигурка, детская поделка, антиквариат. В этой ситуации выход очевиден — фотографировать самому.
В материале мы расскажем, как качественно сфотографировать объект так, чтобы его можно было легко отделить от фона. Для съёмок соберём недорогую домашнюю фотостудию, расположим свет и выставим правильные настройки камеры или телефона.
В нашей инструкции:
Фотограф, преподаватель, автор курсов о фотографии и обработке. Живет в Праге и ведёт чешский журнал о фотографии.
Словарик фотографа
Диафрагма — круглое отверстие в объективе, через которое проходит свет. Отвечает за то, насколько размытым будет снимок в глубине или на переднем плане. Чтобы кадр был резким по всему полю, диафрагма должна быть прикрыта (иметь большое значение в настройках камеры).
Выдержка — время съёмки между открытием и закрытием затвора, то есть между двумя щелчками после нажатия кнопки спуска. Чем длиннее выдержка, тем больше света попадет на матрицу. Для экспонирования тёмных сцен требуется длинная выдержка — если в этот момент камера хоть немного шевельнётся, снимок будет смазанным.
Фокусное расстояние — расстояние, которое разделяет матрицу и точку схождения лучей света внутри объектива. От фокусного расстояния зависит, насколько широко фотоаппарат «видит» вокруг себя. Также оно влияет на геометрические искажения кадра: на коротких фокусных расстояниях края фотографии сильно растянуты. В объективах без возможности зума — чаще всего именно такие установлены в недорогие телефоны — фокусное расстояние постоянное. В зум-объективах фотокамер его можно менять поворотом кольца.
Экспозиция — отвечает за яркость (светлоту) снимка. Определяется соотношением выдержки и диафрагмы. Алгоритмы современных камер неплохо высчитывают экспозицию в автоматических и полуавтоматических режимах — яркость снимка соответствует тому, что видит глаз. Для сложных — слишком тёмных или светлых — сцен она регулируется компенсацией экспозиции (как использовать этот параметр, мы расскажем ниже).
Импульсный свет — яркие источники света, которые срабатывают мощной короткой вспышкой одновременно с затвором камеры. Для передачи сигнала используется синхрокабель, инфракрасный передатчик или внешняя вспышка. С импульсным светом работают профессиональные фотографы — он позволяет делать резкие снимки или даже «замораживать» движение.
Поляризационный фильтр отсекает отражённые лучи и таким образом подавляет нежелательные блики. Результат работы этого фильтра невозможно воспроизвести при цифровой обработке фото.
Режим автоспуска — временной зазор в две или десять секунд между нажатием кнопки спуска и срабатыванием затвора. Идеален на длинных выдержках, поскольку помогает избежать смазанности фотографии из-за небольшой тряски камеры от нажатия на кнопку.
Особенности фотографии «под обтравку»
Обтравка — отделение фрагмента изображения от окружающего фона. А фотография, сделанная для последующей обтравки, называется изолятом.
Основные свойства изолята:
Готовим оборудование
Минимальный набор для профессиональной съёмки состоит из комплекта импульсного освещения, светорассеивающих насадкок и белого предметного стола. Стоит такой набор недёшево, занимает много места и потому оправдан, если предметная съёмка для каталогов — основной источник заработка. Но можно обойтись и меньшими тратами, заодно сэкономив место в квартире. Посмотрим, что потребуется вам.
Он заменит белый предметный стол и рассеивающую насадку (лайтбокс) одновременно. Достоинства фотобокса: очень лёгкий, компактный — складывается втрое и убирается в чехол, а также недорогой — стоит около 2 тысяч рублей. Траты на его покупку невелики, а преимущества — огромны.
Может послужить качественной заменой импульсному источнику. При работе с фотобоксом источники света могут быть практически любыми: например, недорогая кольцевая лампа, которую используют визажисты, или даже обычная настольная лампа. Главное, чтобы оба источника имели близкую цветовую температуру или возможность её синхронизировать. Недостаток мощности будет компенсирован долгой экспозицией. В идеале понадобятся три источника света, но можно обойтись и двумя.
Поскольку вместо дорогого импульсного цвета в качестве источников вы будете использовать обычные лампы, придётся работать с большими выдержками. Устойчивая тренога под фотоаппарат или мобильный телефон решает проблему «шевелёнки» — смазанности кадра из-за микродвижений камеры во время съёмки.
Прочность и качество штатива зависят от того, какую технику вы будете использовать. Тяжёлая зеркалка потребует крепкую устойчивую модель. Для смартфона можно подобрать недорогой алюминиевый штатив и закрепить на нём держатель, который покупается отдельно.
Подставка, на которой стоит фотобокс, должна быть прозрачной, чтобы пропускать свет от нижнего источника. Полку не обязательно покупать — можно просто временно позаимствовать из своего холодильника.
Настройки и съёмка
Для предметной съёмки необходим фотоаппарат с возможностью работы в ручном режиме. Но можно воспользоваться и мобильным телефоном. Управлять экспозицией на телефоне можно с помощью специальных приложений — например, ProCamera, Halide MarkII, Obscura Camera.
Рассказываем на конкретном примере, как получить фотографию, которую затем будет легко вырезать. Снимать будем вот такой кувшин.
Собираем съёмочный стол
Положите стеклянную полку на два стула и расположите на ней фотобокс. Это будет ваш импровизированный съёмочный стол.
Важно: следите за тем, чтобы на место съёмки не попадал солнечный свет из окна, и выключите все источники света в помещении.
Выбираем ракурс
В центр фотобокса поместите объект съёмки. Отталкивайтесь от задач: например, если это коробка, можно немного её повернуть, чтобы кроме лицевой части были видны ширина и высота. Если же у объекта есть неудачные стороны, лучше выбрать такой ракурс, чтобы они не попадали в кадр.
Выставляем свет
Для начала убедитесь, что цветовая температура всех источников света совпадает. Сегодня в продаже есть совсем недорогие приборы с регулировкой цветовой температуры — настольные лампы для дома и кольцевые лампы для макияжа на штативе.
Можно обойтись и более простыми приборами — современные лампочки на упаковке всегда имеют маркировку с цветовой температурой, достаточно приобрести одинаковые. Если цветовая температура источников будет разной, то, скорее всего, хорошей фотографии не получится — одна сторона объекта будет синить, другая желтить, и убрать этот дефект в редакторе будет очень сложно.
Теперь важно правильно разместить источники света.
Обычно в студийной съёмке используется классическая схема: главный источник даёт основной, рисующий свет; заполняющий свет подсвечивает тени, чтобы они не были слишком глубокими; третий источник — подсветка фона.
В нашем руководстве схема очень похожа на классическую, разница только в мощности источников.
Основной свет расположите спереди под углом 45° к объекту. Не поднимайте его слишком высоко над предметом, чтобы не получить пересвет верхней части.
Заполняющий источник вам не требуется — его заменят стенки фотобокса. Они будут отражать и рассеивать основной свет, делая его мягким и равномерным.
Две лампы используются для подсветки фона: установите их непосредственно за объектом и под ним. Если вы решили использовать только два источника света, то оставшийся следует расположить позади куба так, чтобы он подсвечивал нижнюю грань.
Следите за тем, чтобы яркость не «съедала» края объекта. Если вы снимаете гладкий бликующий объект, как наш кувшин, убрать лишние блики поможет поляризационный фильтр. После того как вы накрутили его на объектив, вращайте его переднюю часть и наблюдайте, как исчезают блики на разных гранях поверхности.
В отличие от классической световой схемы, где основной источник — самый яркий, в предложенной схеме мощность главного источника может быть равна мощности ламп, освещающих фон, или даже меньше неё.
Снимаем!
Устанавливаем штатив
Поместите камеру на штатив. Убедитесь, что он устойчив и все звенья — коленца, голова — прочно зафиксированы. Это важно, потому что вы собираетесь работать с долгими выдержками, достигающими нескольких секунд. В это время камера не должна шевелиться, иначе снимок будет смазанным.
Выставляем фокусное расстояние
Теперь нужно выбрать фокусное расстояние. Для предметной съёмки короткие фокусные расстояния широкоугольных объективов не подходят, поскольку дают искажения. Избыточно длинный фокус может дать ненужное размытие. Если у вас нет большого парка фототехники, то мы рекомендуем воспользоваться обычным объективом на 18–55 мм, который, скорее всего, шел в комплекте с камерой. Повернув кольцо объектива, выставите максимальный зум. Также можно воспользоваться портретным объективом с фокусным расстоянием 50–100 мм, в этом случае нужно снимать на его меньших значениях.
Если вы снимаете на телефон и встроенная камера оборудована зумом — его нужно выставить на максимум. Если зума в телефоне нет, то придётся установить его подальше от предметного стола, чтобы нивелировать возможные искажения — лишние поля затем можно обрезать в редакторе.
Выставляем диафрагму
Самые важные настройки — настройки экспозиции: выдержка и диафрагма. Для начала переведите камеру в полуавтоматический режим съемки S или Av (зависит от типа камеры). Это режим приоритета диафрагмы — фотограф регулирует только размер отверстия в объективе, через который будет проходить свет. Выдержку же камера рассчитает сама. Поскольку задача — сделать объект максимально резким, то диафрагму нужно закрыть, выбрав в настройках значение 18 или 22.
Так как бытовые осветительные приборы дают достаточно слабый свет, выдержка может составить несколько секунд. Рекомендуем воспользоваться режимом автоспуска, чтобы после нажатия на кнопку успели утихнуть микровибрации камеры и на снимке не было смаза.
Исправляем ошибки камеры
После того как прозвучал второй щелчок затвора, снимок готов. Но поскольку условия съёмки нестандартные — поле фона слишком светлое, камера могла ошибиться в расчете экспозиции. Фон может быть слишком серым, а снимаемый предмет — слишком тёмным. Фотографию нужно проверить на экране камеры или компьютере.
Если объект действительно получился слишком тёмным, то можно попробовать его высветлить в графическом редакторе. Но мы рекомендуем исправлять такие дефекты сразу во время съёмки — результат будет более качественным. Для этого нужно использовать компенсацию экспозиции.
На телефонах то, насколько кадр будет тёмным или светлым, задаётся визуально прямо на экране или через приложения. Например, на айфоне достаточно подержать палец на экране в режиме съёмки и подвигать появившийся ползунок «солнышко».
На фотокамерах это немного сложнее — на разных моделях она регулируется по-разному, придётся заглянуть в инструкцию. Используйте шаг +1/3 EV и проверяйте результат, пока объект съёмки не приобретёт нужную светлоту. Для того чтобы затемнить объект, компенсация экспозиции уводится в отрицательные значения.
Постпроцесс
При правильной съёмке изолята отделение предмета от фона не составляет труда. Обработка стандартная — цветокоррекция, устранение дефектов и, возможно, трансформация. После этих несложных манипуляций сфотографированный предмет можно смело использовать в своём дизайне!
Полезные инструкции по обработке:
Кроме этого… Фотографию можно продать на фотостоке!
Как стать семейным фотографом
И сколько можно заработать на фотосессиях в Саратове
Я живу в Саратове и уже шесть лет профессионально занимаюсь семейной фотосъемкой.
Расскажу, как начинала свой путь в фотографии, чему и где училась, какой техникой пользуюсь. Опишу, как проходят съемки — от момента переговоров с клиентом до передачи готового материала. Коснусь и финансовой стороны вопроса — раскрою расходы на свое увлечение и расскажу, сколько получается зарабатывать.
Как я пришла к профессии фотографа
Я увлеклась фотографией в 2010 году, после рождения старшего ребенка. Дочка быстро росла, поэтому хотелось сохранить воспоминания о ее детстве. Тогда я снимала на цифровую мыльницу Кэнон, результат был посредственным: размытые фотографии, красные из-за встроенной вспышки глаза, плоская картинка.
Дома уже был зеркальный фотоаппарат Олимпус, мы купили его за 20 000 Р в 2009 году. Но ни я, ни муж им не пользовались: фотоаппарат казался тяжелым и громоздким, а снимки, которые у нас получались, оставляли желать лучшего. Друг-фотолюбитель помог разобраться с этим сложным устройством и посоветовал купить внешнюю вспышку.
В мыльницах и в большинстве полупрофессиональных фотоаппаратов есть встроенная вспышка, но она светит прямо в лицо. Из-за этого получается плоская картинка, кожа бликует, глаза становятся красными. А внешняя вспышка вращается, поэтому ее можно направлять вверх или вбок, а не в лицо модели. Проще всего нацеливать вспышку в потолок: он отражает и рассеивает свет, делает его более мягким.
Таким образом можно без особых навыков делать приличные кадры и в обычной квартире. Встроенную вспышку лучше вообще не использовать: если нет внешней, то фотографируйте на улице или в помещении у окна, где хватает естественного света.
Краткий ликбез про фотоаппараты и объективы
Обычно профессионалы снимают на цифровые зеркальные фотоаппараты — их видоискатель основан на зеркале, которое расположено за объективом.
Фотоаппарат — это своеобразный конструктор. Он состоит из сменных объективов и самого устройства для съемки — его называют body, или тушка. Бюджетные модели часто продают комплектом из тушки и простенького объектива, который называют китовым — от английского слова kit, «комплект». Он универсальный и позволяет фотографировать в разных условиях, поэтому подходит для новичков. Однако китовый объектив имеет значительные технические ограничения и не дает красивой картинки. Фотографы быстро меняют его на набор специализированных более качественных объективов.
У объективов есть два основных параметра — фокусное расстояние и светосила.
Фокусное расстояние — это расстояние в миллиметрах от центра объектива до матрицы фотоаппарата. От него зависит угол обзора и степень приближения или удаления фотографируемого объекта. Например, чем больше фокусное расстояние, тем сильнее объектив приближает объект и тем меньше его угол обзора.
Светосила — вторая важнейшая характеристика объектива. Она зависит от диаметра диафрагмы — отверстия, через которое на матрицу фотоаппарата попадает свет. Размер этого отверстия можно регулировать, но в только в пределах, которые доступны объективу. Чем шире открывается диафрагма, тем больше света улавливает фотоаппарат.
Светосилу объектива обозначают диафрагменным числом f, которое вычисляют по такой формуле: фокусное расстояние / диаметр диафрагмы.
Фотографы любят светосильные объективы, потому что они хорошо снимают в условиях слабой освещенности и красиво размывают задний план.
Я потренировалась на собственной семье и решила заняться съемкой профессионально. В 2013 году родился сын, декрет затянулся. Профессия фотографа показалась мне идеальным вариантом самореализации: это и творчество, и общение с людьми, и потенциально неплохой заработок. А главное — существенную часть работы можно делать из дома, присматривая за детьми.
Чтобы собрать портфолио, я попросила друзей стать моими моделями. Это был конец 2014 года, а в начале 2015 года у меня уже появились первые заказы. И тут выяснилось, что коммерческая съемка требует иного уровня мастерства. Я не представляла, как работать со студийным оборудованием. Снимала в автоматическом режиме и не могла добиться желаемой картинки. И главное — совсем не умела обрабатывать фотографии.
При съемке для себя хорошие кадры получались случайно и после огромного количества попыток. А профессиональная съемка предполагает управление результатом — этому надо учиться.
Как я училась фотографировать
Ютуб-каналы. Сначала я обратилась к бесплатным источникам: в интернете в открытом доступе можно найти огромное количество информации.
Канал Strobius помог мне разобраться с искусственным светом. Многие видео на этом канале посвящены довольно замороченным световым схемам, которые я ни разу не использовала. Но эта информация позволила понять, как работать со светом, и прибавила уверенности в себе.
Еще один полезный канал — Amlab. Там много видео о съемке и обработке фотографий, но самое ценное — это интервью с успешными фотографами разных жанров. Они рассказывают о профессиональном пути, творческом поиске, организации фотосессий, работе с моделями.
Я самостоятельно училась обрабатывать фотографии по видеоурокам на каналах Сергея Рожнова и Алексея Кузьмичева. Это удобно: просто ставишь ролик на паузу и повторяешь все действия.
Фотошколы и мастер-классы. Уровень моих снимков рос, но все еще сильно отличался от желаемого. Мне было сложно непринужденно общаться с клиентами в процессе фотосессии. И я продолжала снимать в автоматическом режиме фотоаппарата.
я заплатила за обучение в фотошколе в 2015 году
Книги. Первую книгу по фотосъемке — «Семейная фотография» — мне подарил друг. Профессионалы вряд ли найдут в ней что-то новое, но она полезна для начинающих: автор учит работать со светом и искать интересные сюжеты в повседневной жизни.
Помимо технических навыков, для фотографа важна насмотренность. Поэтому я постепенно собираю библиотеку книг с репродукциями картин и работами классиков фотографии.
я потратила на книги по фотосъемке
В ближайшее время планирую купить «Историю искусства» Эрнста Гомбриха: говорят, это максимально полный и логичный курс для непрофессионалов.
Социальные сети. В социальных сетях я подписана на известных фотографов, в том числе зарубежных. Когда рассматриваю их фотографии, то стараюсь понять, как это снято и что именно делает картину интересной. Иногда пробую повторить какие-то работы самостоятельно.
Но особенно люблю фотографов, секреты которых раскусить не удается. Например, меня очень вдохновляют работы Наталии Федоровой: она снимает семейные истории, в которых нет ни капли постановки. Наталия Федорова не корректирует пространство вокруг моделей, а благодаря удивительному чувству композиции делает красивые жизненные фотографии.