буксует сцепление на киа спектра что делать
Kia Spectra. Сцепление не полностью включается (буксует)
Kia Spectra. Сцепление не полностью включается (буксует)
Сцепление не полностью включается (пробуксовывает)
Когда во время движения вы начинаете слышать запах гари, а на подъёме ваш автомобиль заметно снижает скорость и вообще стал хуже разгоняться – даже диагностика не нужна: пробуксовывает сцепление. Это означает, что ведомый и ведущий диски при включенном сцеплении смыкаются недостаточно плотно.
Существует простой способ, как проверить сцепление. Для этого поставьте автомобиль на стояночный тормоз и запустите двигатель. Выжав муфту, включите передачу. Плавно нажимайте на педаль газа, и так же плавно отпускайте муфту. Двигатель должен заглохнуть. Если он продолжает работать – значит, буксует сцепление.
Причины неполного включения:
-отсутствует свободный ход педали;
-пригорели либо износились фрикционные накладки ведомого диска;
-на фрикционные накладки, на поверхности нажимного диска и маховика попало или продолжает попадать масло.
Эти причины также устраняются регулировкой привода, заменой накладок. Масло, попавшее на трущиеся поверхности, в результате которого возникает проскальзывающее сцепление, необходимо удалить, тщательно промыв загрязненные места уайт-спиртом. Разумеется, надо выяснить и устранить причину его появления.
К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ПРОБУКСОВКА СЦЕПЛЕНИЯ
Если вовремя не провести диагностику сцепления при описанных выше симптомах, проблема может привести к повреждениям маховика двигателя или первичного вала коробки.
КАК УЗНАТЬ, БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ
Пробуксовку сцепления можно определить самостоятельно, если первичных признаков неисправности кажется недостаточно. Чтобы определить буксует ли сцепление, необходимо:
-Поставить автомобиль на ручник;
-Включить первую передачу и начать трогаться с места – постепенно нажимая на педаль акселератора и отпуская педаль сцепления.
Если двигатель заглох, у автомобиля нет проблемы с пробуксовкой сцепления. Если же мотор не заглох, неисправность присутствует, и сцепление действительно буксует.
Сцепление буксует, но диск не изношен (причины)
— вилка сцепления подклинивает
— закисла ось крепления вилки сцепления
— неисправна или неотрегулирована корзинка сцепления (необходимо заменить корзину или отрегулировать лапки)
— заедают игольчатые подшипники штока вилки
СЦЕПЛЕНИЕ. трагик-комик-эпопея
Доброго дня, коллеги. Давно собирался заменить поизношенное сцепление на спектре, но все как-то не доводилось — то денег нет, то не знал что выбрать, а также пока ездит, не паришься. Но время шло, а сцепа изнашивалась. Передачи уже включались не очень, машина дергалась при переключениях и все такое, что там бывает при поношенном сцеплении…Полгода назад заказал в автодоке диск, выжимной подшипник, корзину и вилку. Не забыл и про новое масло в коробку. Сцепу взял валео, а выжимной оригинальный.
Артикулы:
— 0K2A116510A HYUNDAI/KIA Подшипник выжимной — 1100 руб
— 043005L1A0 HYUNDAI/KIA Масло трансмиссионное — 350 руб. за литр — 1050 руб.
— KIC23 VALEO Корзина сцепления — 1300 руб.
— KD25 VALEO Диск сцепления — 1300 руб.
— 0K2A116520 HYUNDAI/KIA Вилка включения сцепления — 1200 руб.
Как только потеплело, решил все-таки не гнать на сервис, а заменить сам в гараже, так как родственник-мегамозг, который шарит в машинах постоянно на работе, то решил взять с собой его сестру, по совместительству свою жену, все-таки родня, гены, может чего подскажет))))) ключ подаст и тп.
Ничего необычного в замене сцепления нет, пожалуй, единственная сложность — отсутствие ямы. С ней было бы гораздо удобней и легче.
Как и во многом в спектре, сама замена проста, куда сложнее добраться до этого. Вот и со сцеплением так же.
1. Срываем левую ступичную гайку. Домкратим. Снимаем колесо.
2. Откручиваем шаровую, ступичную гайку, выбиваем из поворотного кулака наружный шрус. Сливаем масло из коробки, извлекаем монтажной лопаткой внутренний шрус и убираем вал.
3. Под капотом убираем все, что мешает: аккум, воздушный фильтр, отсоединяем провода. откручиваем цилиндр сцепления.
4. Откручиваем стартер не снимая проводов. Извлекаем его из коробки.
5. Откручиваем пламик, лыжу, переднюю подушку.
6. Немного домкратим двигатель, откручиваем заднюю подушку и подушку коробки.
7. Откручиваем болты, держащие коробку и с помощью известной матери снимаем коробас.
Делал все по книжке, в принципе ничего сложного, проблемы возникли неожиданно. Оказалось, что передняя подушка порвана. Пришлось заказать новую. Пришла в автодок на следующий день.
И главная оказия произошла с лыжой. Задние гайки открутились нормально, а передние болты не совсем. Один болт с горем пополам отвернули, а второй прикипел и сорвал втулку, к которой был прикручен внутри телевизора((( Он свободно вращался-болтался… Пришлось сбить его зубилом.
Новое сцепление поставил достаточно быстро на следующий день, немного помучавшись, насаживая коробас на правый вал. Сборка заняла меньше времени, чем разборка.
Старое сцепление потрепанное: заклепки на диске тряслись как маракасы, все люфтило, дребезжало, на корзине место, где выжимной прижимается к лепесткам, находилось не по центру.
Новая вилка заняла свое почетное место. Старая еще очень даже живая. Пусть лежит, выбрасывать не стал.
Что делать с лыжой не представлял. Решил оставить до выходных, пока не приедет мегамозг (кто такой — смотри выше). Но машина нужна каждый день, поэтому собрал все на место, прикрутил лыжу на три крепления, залили масло и два дня прокатались особо не гоняя.
Наступили выходные. Появился Олег мегамозг. Загнали машину снова в гараж, на мобильную эстакаду, открутили лыжу и стали думать как извлечь болт с втулкой. Новые болты и резинки я заказал в емексе и забрал прямо перед выходными.
Думали добраться сверху и подварить втулку, но облом. Поэтому единственным вариантом оказалось вырезать болгаркой аккуратный квадрат, в котором оказался в плену болт, по шаблону вырезать из листа стали такой же квадратик, просверлить в нем отверстие, приварить гайку и потом приварить этой квадратик на место вырезанного… Это прозвучало как вердикт! Резать? Да! Пи…ец…
Кажется диким и страшным — резать болгаркой, но выбора нет и поэтому приступаем. Знаю, многие скажут, что надо было так или эдак, но нам показалось самое верное именно так.Болт, кстати от втулки так и не отвернулся
Далее нашли в гараже подходящее железо и выпилили новый квадрат. Просверлили отверстие и приварили гайку.
Ну и наконец, приварили эту заготовку на место. Ее бы варить автоматом, но пока в наличии его нет.
Все промовилили, обработали каким-то составом, который типа грунта или шпаклевки… И прикрутили все на место.
Прокачали сцепление, которое после замены было очень мягкое (очень-очень), после прокачки стало немного тверже. После недели катания педаль стала такой же твердой как и была. Почему? Не знаю.
Но провалы пропали. Едет отлично. Теперь дело за подвеской. Спасибо за внимание.
Регулировка привода выключения сцепления Kia Spectra 2000-2011
Привод выключения сцепления беззазорный, т.е. подшипник выключения сцепления постоянно прижат к лепесткам нажимной пружины. Износ накладок ведомого диска компенсируется специальным устройством в виде конической пружины, установленной в рабочем цилиндре привода и перемещающей поршень цилиндра в новое исходное положение по мере износа накладок.
Четкую работу исправного привода выключения сцепления обеспечивают правильной исходной установкой педали сцепления.
Вам потребуются: ключи «на 6», «на 12», линейка.
1. Измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола, не нажимая на педаль. Это расстояние должно быть 199–207 мм.
2. Проверьте зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра по значению люфта педали сцепления, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления. Определите по линейке люфт, он должен быть 1–3 мм.
При полном отсутствии зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра возможно неполное включение сцепления (сцепление «буксует»).
3. Если расстояние от площадки педали до пола и люфт педали не соответствуют указанным значениям, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра привода. Ключом а ослабьте затяжку контргайки на штоке, а ключом б вращайте шток в нужную сторону, вворачивая его в вилку штока или выворачивая из нее до получения необходимого положения педали и ее люфта. Затяните контргайку.
Для наглядности работа показана на снятом главном цилиндре сцепления.
При регулировке длины штока следите за тем, чтобы толкатель не смещался в сторону главного цилиндра привода выключения сцепления.
4. Проверьте свободный ход педали сцепления, для чего, выбрав люфт педали (см. п. 2), перемещайте педаль дальше до момента ощутимого увеличения сопротивления перемещению. Определите по линейке свободный ход, он должен быть 4–13 мм.
5. Нажмите на педаль до упора. При этом пластмассовый упор на педали должен соприкоснуться с буфером в щите передка кузова, а расстояние накладки площадки педали от пола должно составлять (20±2) мм.
Если при нажатии на педаль до отказа ее упор не соприкасается с буфером в щите передка, то это указывает на чрезмерную длину толкателя главного цилиндра. Обычно при этом расстояние педали до пола бывает больше номинального, а люфт педали отсутствует. В этом случае повторите регулировку.
Если по окончании регулировки свободный ход педали больше нормы или сцепление «ведет», значит, по какой-то причине в гидропривод попал воздух (например, из-за ослабления затяжки гаек трубопровода, болтов-штуцеров главного и рабочего цилиндров или клапана выпуска воздуха рабочего цилиндра) или неисправен главный или рабочий цилиндр. Устраните причину попадания воздуха и прокачайте гидропривод (см. «Прокачка гидропривода выключения сцепления»). Если это не приведет к желаемому результату, замените цилиндры (см. «Замена главного цилиндра гидропривода выключения сцепления»; «Замена рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления»).
Беспроводной датчик. Регулируем педаль сцепления.
День добрый, друзья. С момента покупки авто сцепление прихватывало в самом начале (для тех кто на броне процесс сцепления происходил когда педаль была практически выжата, а то сейчас найдётся умник без фантазии и прицепится к словам). В принципе привык уже давно, но когда короткоходный рычаг поставил стало тяжеловато на 1ую понижать. Полез регулировать по мануалу kia-sephia.5go.ru/html/8_3.htm где написано, что высота установки должна быть 199-207 мм. И так корячил и этак — оказалось все мерят перпендикулярно скосу пола, следовательно получается около 150мм…хрень. Нужно ставить линейку по горизонту типа-на схеме видно.
Откручиваем болт, который кружком отмечен и крутим, всё равно примерно получится. Что я не понял так это как регулировать запас хода педали. Он должен быть 50,6 мм (какая точность), у меня меньше мм на 10. Я только упор подогнул, который стрелкой отмечен, фиг знает как по другому. Ну и шток сам подкрутить нужно. Всё удалось, понижать легче, сцепа хватает в ближе к концу, ход педали стал больше, по мне неудобный.
Потом поднял глаза и увидел датчик удара, который не мог найти, но он по ходу беспроводной. Как так можно сигналку ставить и близко никакого шлейфа нет, просто хомутом прицепили и хорош. Машина мне мне досталась с сигналкой томагавк установленной обдолбанными рукожопами, основного брелка нет, есть только дополнительный.
У кого такая сигналка или примерно подскажите какой выход из блока ведет к датчику.
Основной брелок я уже на алике нашел, будут деньги закажу и валет кнопку надо заменить, выдранную варваром маляром
Проблемы с переключением передач — замена сцепления
В определённый момент времени передачи начали включаться с некоторым усилием, что навело на логичную мысль: «А не проверить ли нам сцепление?»
Заехал в сервис, ребята посмотрели – в общем, я решил поменять на неделе. Если бы не одно НО. На следующий день с утра первая стала включаться очень туго, через час она вообще перестала включаться.
Я позвонил в сервис и в срочном порядке, используя уже только вторую передачу для троганья, отогнал машину в сервис.
Заказывать в АВТОДОКЕ времени не было, поэтому всё купил в магазине, благо есть такой в городе.
Были приобретены:
Диск сцепления, корзина сцепления, главный цилиндр сцепления и вилка.
Как я узнал позднее в магазине, сцепление фирмы Secco, что по отзывам на Драйве, вполне себе нормальна.
Главный цилиндр выработал своё, а сцепление (сам не смотрел) еще походило бы, но, как говорится – менять, так менять.
После ремонта пришлось подрегулировать педаль сцепления, которая, как я уже писал, бралась в самом конце хода. Однако регулировка педали тоже не прошла без дополнительных приключений.
После первой регулировки ОПЯТЬ появились щелчки в главном цилиндре сцепления. Но ведь он НОВЫЙ?! В общем, открутил всё обратно и стал подкручитвать шток цилиндра по-чуть-чуть… Щелчки то появлялись, то пропадали. В итоге после того, как я интенсивно понажимал педаль секунд тридцать, щелканье прошло и пока, тьфу-тьфу, не появлялось.
Как я понял, внутри главного цилиндра стоит коническая пружина и:
При достаточном износе узла она просто лопается и, соответственно, щелкает или
При регулировке штока она каким-то образом цепляется и также щелкает. Сам цилиндр не разрезал.