выработка на первичном валу кпп под подшипник маховика чем грозит
Выработка на первичном валу кпп под подшипник маховика чем грозит
Сообщение Chumahod » 14 окт 2009, 23:32
Сообщение dimsam1 » 15 окт 2009, 08:30
Re: выработка на первичном валу коробки
Сообщение bondmark » 21 окт 2015, 09:24
Оживлю тему.
Тоже столкнулся с такой проблемой.
Отшлифовал шейку под ремонтный подшипник с внутренним диаметром 16мм.
Re: выработка на первичном валу коробки
Сообщение Chumahod » 21 окт 2015, 10:17
bondmark писал(а): Оживлю тему.
Тоже столкнулся с такой проблемой.
Отшлифовал шейку под ремонтный подшипник с внутренним диаметром 16мм.
Re: выработка на первичном валу коробки
Сообщение bondmark » 21 окт 2015, 11:26
Re: выработка на первичном валу коробки
Сообщение Chumahod » 21 окт 2015, 11:43
Re: выработка на первичном валу коробки
Сообщение bondmark » 21 окт 2015, 11:57
Re: выработка на первичном валу коробки
Сообщение Chumahod » 21 окт 2015, 12:33
Re: выработка на первичном валу коробки
Сообщение bondmark » 21 окт 2015, 12:41
Консилиум по выработке на первичном валу КПП
Доброго дня друзья!
Анамнез.
Шелестящий звук на нейтральной передаче, пропадающий при нажатии педали сцепления. В последнее время иногда появлялся металлически гремящий звук. Особенно на холодном двигателе. Опять же пропадающий при нажатии педали. Зимой чувствовал пробуксовку сцепления в сугробах. Несколько дней назад педаль сцепления стала заедать-клинить, во время возвращения назад, после нажатия. Сделал, что выжимной доживает дни и требуется поменять и сцепление в целом. В процессе откручивания кпп, обнаружил, что шток главного цилиндра сцепления, вышел из рабочего углубления в вилке и упирался в нее в другом месте. Видимо это и вызывало клин педали. Вопрос — как это произошло? Остаётся пока открытым.
Далее. Все открутил, КПП сдвинул, сцепление снял. Визуально, выжимной целый, люфта в руках не имеет, крутится со слабыми сопротивлением. Корзина в хорошем состоянии, имеет небольшой износ от выжимного. Диск сцепления, визуально целый, феродо видимых следов износа не имеет. Пружинки болтаются и гремят. Есть мысль, что они и вызывали некоторый шум. Возможно тот самый металлически гремящий.
Опорный подшипник маховика, мертвый, внутри сухой. Снимаем маховик для замены.
Далее интересней. Черт меня дёрнул примерить новый подшипник на вал первичный. Подшипник сначала идёт с лёгким натягом, а потом проваливается. Выработка на валу.
Снимаем далее полностью КПП и много думаем
Есть несколько вариантов решения.
1. Забить. Выработка не критичная, поставить новый опорный подшипник и неспешно искать запчасти и готовится к переборке КПП при следующем замене сцепления.
2. Поставить более широкий подшипник, который перекроет выработку и создаст большую опорную плоскость. Решение не кардинальное. Но позволяет иметь машину под рукой и неспешно искать решение и запчасти.
3. Разборка КПП с полной дефектовкой. Наваривание на шейку опорного и последующей проточкой под номинал. Не нравится тем, что шейка закалённая. Сварка закал метала снимет. И как его потом поверхностно закалить, совершенно не понимаю.
4. Разборка КПП с полной дефектовкой. Проточка шейки вала под ремонтный подшипник. Самый популярный вариант решения. Видимо самый верный, после варианта установки нового первичного вала. После проточки, опять же остаётся вопрос, как вернуть поверхностную закалку?
НО! Машина нужна сейчас и разбирать КПП совершенно не хочется. Это время, это расходы. И непонятно сколько этих ресурсов потребуется.
Кстати! А почему выработка на валу, шире, чем ширина подшипника?
Собираю идеи и мнения и сам усиленно думаю над вариантами. А пока КПП лежит рядом с машиной.
Может ещё пока можно на ней посмотреть, пока всё удобно и доступно.
Замена сцепления, выработка посадочного места подшипника первичного вала (UPD: Проблема решена)
UPDated:
Друзья мои, добрый день!
Если у вас есть предчувствие насчет неисправности автомобиля, которая повлечет за собой полную остановку Вашего коня — остановитесь! Идите читайте интернеты или вообще гоните в сервис на проверку.
Наверняка вы умные люди и поступили бы также как я описал. Но я разумеется не такой.
Одним прекрасным днем я поехал на работу и услышал шум при нажатии на педальку сцепления. Ну понятное дело, подумал я, выжимной. До работы и обратно доехать хватит. До работы хватило, а обратно нет. Дым, свист, стук — в общем все неисправности, если у подшипника внезапно бомбануло.
6. Снимите нижнию защиту бампера, локера разумеется тоже. (это надо было сделать раньше)
7. А теперь опасный маневр. ВНИМАТЕЛЬНО. Не будьте таким дебилами как мы. Чтобы аккуратно снять коробку, нужно снять удлинитель подрамника (он так по каталогу называется).
Снимается очень просто: выкручиваем три шестерки на 10 от пластикового усилителя бампера (они там не в лучшем состоянии, так что крутите аккуратно — чревато обломать, ВД-шка в помощь), и два других болта покрепче от телевизора. В подрамник эта бубуйня вставляется на две направляйки, поэтому вынимать ее надо по ходу движения авто. Ничего серьезного.
8. Вынимайте нижний короб воздухана — он будет только мешать. Вынимается очень просто, но опять же аккуратно. Продуйте его или помойте — он очень грязный. Ваш любимец будет благодарен вам.
9. Снимайте все оставшиеся провода и начинайте крутить коробку. Не забудьте скинуть два троса с КПП.
10. Я снял подушку с КПП и нижнюю опору двигателя. Нижняя у меня была под замену, верхнюю скрутили когда пытались вытащить коробку без снятия гребанного удлинителя. Посмеялись? Я тоже. На забудьте подставить домкрат под картер двигателя, чтоб вас не придавил в объятиях любви ваш мотор.
10. КПП держится на десятках на 16, а стартер на торксах 50. Купите удобные ключи. Местами крутить просто нереально. Отсоедините ухо, которое скрепляет двигатель и КПП и упирается в подрамник. Номер 1 на фото.
И сразу защиту снимайте (№2)
11. Со стороны радиатора, открутите два болта, которые держат гидроцилиндр сцепления. И отодвиньте его от вилки. В лицо за это вы получите немного тормозухи, но я думаю теперь это не будет такой приятной неожиданностью.
12. Теперь Ваша КПП должна быть свободна.
13. Если корзина все еще не двигается, значит вы что-то не открутили. Если щель между двиглом и коробасом стала заметнее, значит вы на верном пути. Аккуратно двигая влево вправо вытаскиваем ее. Если вы не жадны на объятия своего авто, то положите друга под машину, а сами дергайте КПП со стороны левого колеса. Ваш друг тоже радостно поймает килограмм 30 обнимашек. Вы и ваша машина превосходны!
14. Соорудите себе верстак, разведите шаманский огонь и начинайте плясать. Если Ваш подшипник жив (я про первичный), то не трогайте КПП вообще. Проверьте люфты, взявшись за вал крепкой мужской хваткой.
Люфтов быть не должно в любую сторону и вал должен крутиться идеально. Если он есть, снимайте направляющую выжимного и зрите в корень. Подшипник первичного вала состоит из двух частей (обойма, которая запрессовывается в корзину и сепаратор с роликами, который запрессовывается на вал. Так вот сепаратор должен плотно прилегать с обойме. Если есть люфт продольный (верх-вниз), посмотрите на обойму, не двигается ли она. Если двигается или двигалась (потому что она может остаться в верхнем положении), то это не есть хорошо, но не отчаивайтесь — я помогу вам решить эту проблему. Возьмите оправку по размеру обоймы или обойму от нового подшипника, приложите и постучите по ней. Посмотрите, не провалилась ли старая обойма слишком просто или нет. Она должна быть зажата достаточно плотно и не гулять туда-суда. Свою старую обойму я вынул руками с применением отвертки. Если и сепаратору пиждец, то есть какой-то специальный съемник, которым можно его снять не разбирая КПП. Мой был целый, но КПП мы все равно разобрали. «Особым» гражданам законы не писаны. Но не об этом речь. Описание моей проблемы ниже:
Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой:
Начал с замены сцепления, так как ему пришел конец, в виду умершего выжимного. Когда сняли коробас, выяснилось, что люфтит первичный вал. Люфтит потому что сепаратор подшипника ушел назад и не упирается в обойму. В итоге люфт и радиальный и продольный.
Приобрел новый подшипник, начали прессовать обойму, а она чуть ли не руками туда запрессовывается. Вскрытие показало, что выработано посадочное место подшипника в корзине. Т.е. обойма подшипника держится, но при сборе коробки когда его задеваешь первичным валом, он может вывалиться. Я конечно не мастер французских авто, но мне кажется такого быть не должно. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и как ее лечили? Не могу ничего вменяемого найти в интернетах.
И тут же вопрос, как можно избавиться от продольного люфта первичного вала? По идее, если люфта не будет и сепаратор будет плотно прижат к обойме, то и по идее проблема должна исчезнуть.
Опять же, господа, люфт проверить Вы сможете только при зажатом первичном валу, поставив регулировочное кольцо и направляющую сцепления. Как я решил данную проблему, уверен, что при случае и вам поможет:
После замены всех подшипников, вы устанавливаете регулировочное кольцо и сверху затягиваете направляющей выжимного с сальником. После сборки, если у Вас не все в порядке, будет люфт. Он не большой, но есть и ему тут не место. Французы умные и придумали регулировочные кольца (кат № 2306.31)
Не обращайте внимание, что экзист выбивает их как регулировочное кольцо. Они стоят 4000 — 4500 за комплект и их там 12 штук. Комрад b0rs любезно ответил на вопрос про эти кольца и предложил отправить нужные размеры по почте. У меня, к сожалению, не было времени ждать и я обратился к токарю, который сделал мне необходимые размеры. (39X46-EP 0,7 A 1,95). Они не такие качественные как ситроеновские, но они там и не особо изнашиваются. Фотография кстати тоже его.
Итого, что мы имеем: Зажатый вал с обеих сторон исключает люфт, тем самым обеспечивая стабильную работу. При подборе колец помни: кольцо вероятнее всего должно стоять одно и при хорошей затяжке направляющей выжимного, вал должен крутиться без усилия, как будто ему ничего не мешает. Так что подбор дело весьма тонкое. Родное кольцо у меня было 1.4 мм, поставил 1.8 мм. Если надо больше, то может быть и 2 кольца. Экспериментируйте господа.
Вообще, сейчас вы вероятнее всего меня ненавидите за отсутствие фото с вопросом: «что он вообще несет?»
Но поверьте мне, ничего нового я бы вам не показал. Когда вы сами этого коснетесь, вы меня вероятнее всего поблагодарите.
Описывать замену сцепления, я не буду. Оно везде одинаково. Просто не забудьте проверить наличие направляющей в коробке для центровки диска сцепления. Если его нет, значит Вам попался плохой продавец — уйдите красиво, «насрав» ему на прилавок.
Сборка в обратном порядке. КПП вешать достаточно проблематично, если не за что подвесить ее. Если у вас есть цепь, то проблем не будет. Мы вешали руками и домкратом. Медаль «Слабоумие и отвага» получена.
Первичный вал износ посадочного
Подшипник не 6203 у вас стоит? Поставили новый оригинал или заменитель? Не знаю как на 4JB1, на 6vd1 идет в оригинале с удлинен. внутр. обоймой. Как раз он и сядет у вас на вал поплотнее (если до этого обычный стоял).
Прикрепленные изображения
Думал уже об этом.А полуавтомат прогреет нормально такую толщину? Да и метал после сварки * не опустит*. Пусть скажут специалисты,но мне кажется что наварка не имеет такой прочности как сталь и износится гораздо быстрее.
Подшипник не 6203 у вас стоит? Поставили новый оригинал или заменитель? Не знаю как на 4JB1, на 6vd1 идет в оригинале с удлинен. внутр. обоймой. Как раз он и сядет у вас на вал поплотнее (если до этого обычный стоял).
17х40х12 узкий, 17х40х20 широкий. 8 мм. На вал кстати от довольно легко садится, я думаю за счет длинной обоймы и увеличивается сила трения. Так и задумано с завода.
Наваривал вал инверторным ручником, протачивал на станке. После первой 1000 км разбирал, все было в порядке. А более широкий подшипник еще не факт что хорошо в маховик встанет. За узким не так уж и много свободного места остается.
Наваривал вал инверторным ручником, протачивал на станке. После первой 1000 км разбирал, все было в порядке. А более широкий подшипник еще не факт что хорошо в маховик встанет. За узким не так уж и много свободного места остается.
С чего бы оригинальному подшипнику не встать на свое место? На 6vd1 он родной с завода. На 4jb1 не знаю.
На 4JG2- обычный, «узкий», покупал оригинал.
всё равно вариантов больше не предлагают.
Проточить и сверху колпачёк-накладку из хорошей,легированной стали.
Проточить и сверху колпачёк-накладку из хорошей,легированной стали.
Это самый правильный вариант. Жалко, что у нас нет в свободной продаже заводских втулок SKF Speedi Sleeve: http://www.skf.com/r. edi-sleeve.html
Это самый правильный вариант. Жалко, что у нас нет в свободной продаже заводских втулок SKF Speedi Sleeve: http://www.skf.com/r. edi-sleeve.html
А на заводах не делают? Или сталь дефицитная?
А зачем их делать на заводе.
поставь от 6вд и не парься.
Проточить и сверху колпачёк-накладку из хорошей,легированной стали.
Наварил и проточил. Считаю тему закрытой. Всем спасибо.
Подшипник первичного вала — фирменная болячка.
Тема избитая и много кем описанная, но таки расскажу и я свою точку зрения.
На В-серии от Мазды применяется классическая, простейшая схема связки мотор — КПП, где крутящий момент с коленчатого вала передаётся на первичный вал коробки передач через сухое однодисковое сцепление. Коробка передач также имеет классическую компоновку, с тремя валами.
Первичный вал коробки передач, на шлицах которого сидит фрикционный диск муфты сцепления, сам центруется в трёх местах — через игольчатый подшипник на вторичном валу, через шариковый подшипник в корпусе КПП, и через шариковый подшипник в маховике. Вот этот подшипник, запрессованный в маховик, и является слабым звеном конструкции.
Что же происходит? Всё, на самом деле, просто. Как только этот многострадальный подшипник начинает люфтить, центровку теряет и первичный вал. По мере эксплуатации машины это постепенно приводит к износу диска сцепления (не фрикционных накладок на нём, а разбиваются заклёпки его деталей), разбивается подшипник между первичным и вторичным валом. Если не менять подшипник в маховике и дальше, то он протрёт канавку в теле первичного вала, что позволит первичному валу болтаться ещё сильнее. Нарушится соосность муфт третьей-четвёртой передачи, а подшипник между первичным и вторичным валом совсем разрушится. После этого, скорее всего, срежет скользящую муфту третьей-четвёртой передачи и они будут включаться как на американских грузовиках — без синхронизации скоростей.