выключатель за шкафом что делать

Почему выбивает пробки или автомат в квартире?

Что делать, если у вас в квартире отключился автоматический выключатель? Раньше говорили – “сгорели пробки” или “выбило счетчик” 😊.

Стоит ли тут же бежать к эл.щитку, чтобы попытаться включить его вновь, и что делать, если он не включается?

Давайте рассмотрим все варианты как можно решить эту проблему.

Не лезьте под напряжение самостоятельно!

главные причины аварийного отключения и как их определить без приборов

все включено, а света в квартире все равно нет – что делать в этом случае?

Причин может быть несколько, от незначительных, которые решаются буквально за пару минут, до вполне себе проблемных, когда приходится срывать обои и долбить заново штукатурку.

Итак, первым делом идем к электрощитку.

А тем более пытаться насильно удержать флажок в верхнем положении. Есть и такие советчики 😊

Отключился ведь он не просто так. Вполне возможно, что у вас повреждение непосредственно в щитовой – спеклись отходящие провода или замкнули на корпус, либо подгорел сам выключатель.

При его принудительном включении вы тем самым создадите повторное короткое замыкание, которое может привести к гораздо более серьезным последствиям. И все это произойдет буквально у вас “под носом”.

Пострадаете вы или нет, тут уже вопрос случая.

Поэтому первое, что нужно сделать при отключении автомата – внимательно осмотреть щиток и сам выключатель.

Если у вас стоит пластрон (защитная пластина), защищающий все контакты оборудования, то аккуратно откручиваете отверткой винты по углам и снимаете его.

В многоэтажной щитовой тоже встречается такая защита.

Без демонтажа пластрона вы попросту ничего не увидите, что у вас происходит внутри. Вот такая картинка может наблюдаться на клеммах автомата.

Именно поэтому старые электрики до сих пор с теплотой вспоминают “пробки”. Они всегда надежно срабатывали за счет калиброванной плавкой вставки, у них не залипали контакты, плюс они имели заводское керамическое исполнение.

Там гореть и плавиться то нечему!

После демонтажа защитной планки внимательно осматриваете корпус самого автомата. На нем не должно быть никаких темных, пожелтевших, подгоревших пятен или вздутий.

Обычно это наблюдается возле нижних клемм. Если же что-то подобное есть, это уже явный звоночек к замене автоматического выключателя на новый.

Также все провода должны быть в изоляции, без характерных потеков и оплавлений.

Как найти свои автоматы в общей щитовой многоэтажного дома? Обычно все автоматы при такой компоновке располагаются слева-направо, также, как и квартиры на этаже.

Один блок, собранный из нескольких выключателей – это одна квартира.

Типичная схема подключения одной сборки автоматов и счетчика на квартиру в общей щитовой многоэтажки выглядит следующим образом.

На вашей сборке один из “флажков” будет смотреть вниз.

Когда вы убедились, что в щитке все в порядке, возвращаетесь в квартиру и вытаскиваете из розеток все эл.приборы, плюс отключаете везде освещение.

Далее мы будем рассматривать вопрос именно короткого замыкания, а не перегрузки. Это когда на один автомат маленького номинала вы “навешиваете” большое количество эл.приборов.

Естественно, что он будет выбивать. Решается данная проблема элементарно – отключением из розетки самой мощной нагрузки.

Выявляется такая беда тоже довольно просто. Автомат, сработавший от перегрузки, будет очень сильно греться.

Особенно в его нижней части, где расположена биметаллическая пластинка. Вы это реально можете ощутить даже рукой без каких-либо приборов.

Выключатель, сработавший от перегрузки, может даже сразу и не включиться, пока не остынет. Аппарат защиты, выбивший от короткого замыкания, как правило остается холодным.

Кстати, такая же беда будет наблюдаться и при плохом контакте на клемме. Вы вроде бы ничего мощного в розетки не включаете (нагрузка такая же, как и была), а автомат не сразу, но по истечении какого-то времени выбивает.

Проверяйте нагрев боковых стенок выключателя и при необходимости подтяните винтовой зажим. Он скорее всего будет ослаблен.

Из-за этого авт. выкл. также будет греться.

Длительный нагрев можно определить даже по цвету зажимных винтов. Они будут явно отличаться между собой.

При повреждении в домашних приборах ищем предполагаемого виновника КЗ. Это может быть что угодно:

Только после того, как вы отключили все эл.приборы можно попробовать включить автомат.

Например, та же самая эл.плита или варочная поверхность.

И отключение их кнопочками на панели управления ничего не даст. Придется откидывать жилы кабеля непосредственно с клемм.

Если же автомат после всех манипуляций включился удачно, возвращаетесь в квартиру и поэтапно запускаете все эл.приборы.

В светодиодных светильниках зачастую повреждается трансформаторный блок питания на 12V.

При повторной сработке автомата выкручиваете все лампочки в неисправном светильнике и осматриваете его более детально. Если починить сами не в силах, в крайнем случае можете отключить данную люстру и подать напряжение в остальные комнаты.

Когда при включении света ничего не выбило, переходите к более сложному и мощному оборудованию.

Такой запуск в работу неисправного оборудования плохо закончится как для розетки, так и для вас.

Посмотрите, что происходит в автомате при его срабатывании от короткого замыкания в отходящей линии.

А теперь представьте, что вы все это дело замыкаете через розетку, которая не имеет ни дугогасительных камер, ни других защитных элементов.

Поэтому, чтобы все сделать максимально безопасно, заново выключаете автомат в щитовой, без напряжения засовываете вилку от прибора в розетку, и только потом опять включаете автомат.

Последовательно проделываете такую операцию со всем ранее отключенным эл.оборудованием. На неисправном приборе выключатель у вас опять сработает и выбьет.

Так вы и узнаете изначальную причину аварийного отключения.

А что делать, если автомат не включается даже со всеми отключенными приборами и освещением в квартире? Здесь могут быть два варианта:

Некоторые дешевые китайские модели (обычно желтой раскраски), служат буквально до первого серьезного КЗ. Фактически выключатель играет роль “пробок”.

Один раз сработал и все, больше вы его не включите, потому что у него что-то сломалось внутри механизма. Чтобы это выяснить придется откинуть отходящий провод от клеммы и попытаться включить автомат без эл.проводки.

Для этого индикаторной отверткой проверяете откуда приходит напряжение, сверху или снизу. А оно может приходить как на верхнюю клемму, так и на нижнюю!

Все зависит от монтажника, который собирал щиток. Откручиваете отходящий провод и вытаскиваете его из автомата.

После чего вновь пробуете его включить. Если включился – у вас короткое замыкание в проводке. Если нет – меняйте автоматический выключатель на другой.

Еще одна беда дешевых аппаратов защиты – быстрый износ биметаллической пластины. Из-за перегрева она быстро меняет свою первоначальную форму (изгиб) и будет срабатывать при гораздо меньших токах, на которые изначально рассчитана.

То есть, автомат на 16А будет уже отключаться при токах 12-13А, а то и меньше.

Поиском замыкания в домашней эл.проводке должен заниматься профессиональный электрик с соответствующими приборами. Что вы можете сделать без него?

Вот несколько советов. В 99% случаев неисправность происходит в местах соединения проводов. Очень редко это случается на цельном отрезке кабеля.

Разве что кто-то случайно не воткнет в него саморез или гвоздик.

Ну или строители не перебьют провод при сверлении стены. Для таких строителей в аду предусмотрен отдельный котел с перебитым датчиком температуры 😊

Где у нас соединяются все провода?

Правильно, в распредкоробках и розеточных блоках. Как минимум осмотреть эти места вы можете самостоятельно.

Сначала вскрываете все крышки распаечных коробок под потолком и внимательно разглядываете там скрутки (которые должны быть запрещены 😊).

Поверьте, при коротком замыкании двух проводов они обязательно оставят следы и последствия такой аварии. Увидеть это можно будет даже неопытным взглядом.

Если распредкоробки “чистые”, переходите к розеткам. Там также не должно быть никаких нагаров, почернений и т.п.

Как правило, жилы здесь очень сильно изогнуты и плотно уложены в тесном пространстве, что и приводит к нагреву изоляции.

Только пройдясь по всем этим этапам, и не найдя ничего подозрительного, можно смело вызывать электрика со специальными приборами на дом.

Как он определяет «коротыш» в эл.проводке? Отключает все автоматы и все приборы + освещение.

Далее вставляет в розетки щупы для замера сопротивления.

Если какой-то прибор остался подключенным, на экране высветятся некоторые значения сопротивления. Все зависит от типа аппарата.

При наличии КЗ в сети или на каком-нибудь включенном оборудовании, на табло будут около нулевые показания.

Ну а далее в дело вступает инструмент для определения скрытой проводки с генерацией и улавливанием сигнала.

А что делать, если все автоматы в щитке включены, а света дома все равно нет? Бывают и такие случаи.

Первым делом берете индикаторную отвертку и проверяете ею напряжение, начиная от главного ввода и далее по цепочке. Как на верхних клеммах, так и на нижних.

Явно где-то отгорел или пропал контакт. Находите неисправный выключатель, к которому напряжение подходит, но не выходит и меняете его.

Если у вас какой-то праздник, день рождения, на дворе вечер и бежать в магазин уже поздно, то в качестве временного решения можно отсоединить отходящий провод от неисправного автомата и подключить его к другому.

Например, у вас сгорел автомат.выкл. Iном=10А на освещение (сечение кабеля 1,5мм2), а вы его решили временно переключить на автомат от эл.плиты с током в 32А.

Задумайтесь на минутку, сгорел то он не просто так, значит изначально для этого была какая-то причина? Подсоединив провода столь малого сечения на автомат в 32А вы запросто можете спалить квартиру, устроив пожар в электропроводке.

Даже в качестве времянки не прибегайте к подобным “лайфхакам”.

И последний вариант неисправности, про который почему-то многие забывают. Все автоматы включены, “флажки” на них подняты, фаза выходит, а света все равно нет!

В этом случае проверяйте в щитовой все нули!

И при обрыве ноля все также перестает работать, как и при отключении выключателя. Нулевые проводники крепятся на специальных шинках, расположенных либо рядом с автоматами, либо в верхней или нижней части щитовой.

Проверьте надежность всех контактов на этой шине.

Вполне возможно, что какой-то проводник элементарно ослаб или отгорел – отсюда и все проблемы.

Это зачастую происходит в домах старой застройки с еще алюминиевой проводкой.

Как еще определить, что у вас отгорел ноль? Индикаторной отверткой проверьте свечение в розетках.

Если она будет светиться сразу на двух контактах, это вовсе не значит, что у вас в квартиру приходит две фазы.

Именно такой показатель и говорит об отгоревшем нулевом проводнике.

Ну и самая невероятная ситуация – это когда ваш автоматический выключатель выбивает из-за того, что слишком большую нагрузку подключил сосед, а не вы сами.

Да-да, бывает и такое. Посмотрите видео ниже, а еще лучше почитайте к нему комментарии 😊

Источник

где разместить выключатель

Куда посоветуете разместить выключатель когда с трех сторон от двери шкафы?

Один ответ. На стене где книги.

с обратной стороны стены напротив дв.ручки

мы обычно делаем со стороны ручки. В данном случае можно сделать на торце шкафа

Dedora, думала никто такое не предложит, поэтому не внесла точность: в моей ситуации нет стеллажа. полностью шкафы.

Вы имеете ввиду за стеной?

d2Dima

я думала про торец шкафа, а технически это не проблема? и не выглядит ли нелепо?

Dedora, думала никто такое не предложит, поэтому не внесла точность: в моей ситуации нет стеллажа. полностью шкафы.

Вы имеете ввиду за стеной?

Да, за стеной, но если есть второй выключатель(и) над кроватями.

Плюс(+) в том, что киндэры, будут заходить в комнату с уже включенным светом.

Вот отличное место для одного «за глаза и по уши»:

Ну, или возле ручки сделать нишу торце в мебели глубиной, скажем мэмэ 20-30, чтоб не задевать телом случайно выключатель. Ниша для одного выкл-ля мало. Надо придумать тогда еще один или два для групп освещения и т.д. вообщем, чтоб ниша была оправдана резьбой по мебели.

на торце шкафа, со стороны ручки. это самый нормальный вариант.

есть еще варианты. один снаружи комнаты, второй внутри где удобно. и сделать их «проходными». что бы при переключении любого свет либо загорался, либо потухал.

еще можно сделать в откосе, но это жесткий колхоз.

выключатель должен быть со стороны ручки возле двери, и к нему не должно быть никаких перегородок, за другие варианты заказчик вас проклянет.

на торце шкафа, со стороны ручки. это самый нормальный вариант.

есть еще варианты. один снаружи комнаты, второй внутри где удобно. и сделать их «проходными». что бы при переключении любого свет либо загорался, либо потухал.

еще можно сделать в откосе, но это жесткий колхоз.

выключатель должен быть со стороны ручки возле двери, и к нему не должно быть никаких перегородок, за другие варианты заказчик вас проклянет.

хлопки прошлый век и то в кино.

Х-ли дро-ить?? Умный дом сразу ставить, с телефона весь свет включать-выключать)))

Дедора, прям доставляют посты ваши)))) Выключатель делается со стороны ручки, чтобы удобно включать было, а не с обратной, и уж тем более не в середине комнаты. (если только проходной или на отдельные светильники)

Если делать на стене, где книги, то нужно в том месте торец мебели убирать. И делать открывание двери в другую сторону.

Как вариант: не делать так, чтобы вход в Нарнию был. Увеличить расстояние от наличников двери до шкафов. ММ 100, как раз выключатель встанет.

Дедора, прям доставляют посты ваши)))) Выключатель делается со стороны ручки, чтобы удобно включать было, а не с обратной, и уж тем более не в середине комнаты. (если только проходной или на отдельные светильники)

Если делать на стене, где книги, то нужно в том месте торец мебели убирать. И делать открывание двери в другую сторону.

Как вариант: не делать так, чтобы вход в Нарнию был. Увеличить расстояние от наличников двери до шкафов. ММ 100, как раз выключатель встанет.

Еще раз прочитайте внимательно о чем речь, советую. Лучше утром 🙂

Источник

Выключатели, диммеры для подсветки шкафа купе

Выключатели для шкафов купе

Выключатели для подсветки мебели и шкафов купе по способу срабатывания можно разделить на :

Рассмотрим на конкретных примерах устройства для подсветки шкафа купе, не заостряя внимание на производителях, потому что в целом они схожи.

Механические выключатели

Механические выключатели – здесь необходимо механическое воздействие для включения и выключения подсветки шкафа купе.

Рис. 1. Врезной механический выключатель

Выключатель может быть врезным, вставляться в заранее засверленное отверстие или быть накладным, срабатывать от непосредственного контакта с рукой человека или срабатывание при нажиме дверки на толкатель при закрывании.

Рис. 2. Выключатель срабатывающий при закрытии двери

Есть варианты для распашных дверей и дверей купе.

Рис. 3. Схемы срабатывания выключателя для распашной двери и двери купе

Сенсорные выключатели (бесконтактные)

Сенсорный выключатель состоит из трех частей: чувствительного элемента, полупроводниковой схемы анализа и управления, коммутационной силовой части.

При приближении объекта воздействия к зоне контроля чувствительного элемента вырабатывается определенный сигнал, который превращается в электрический сигнал достаточной мощности, чтобы сработала коммутационная часть. Последняя часть производит замыкание или размыкание (либо обе операции) цепи постоянного или переменного тока.

К примеру, инфракрасный датчик включает подключенные к нему светильники при входе в зону чувствительности датчика (1-1,6м см на рисунке), и оставляет их включенными до тех пор, пока вы не покинете зону.

Выключение светильников происходит через 10-180 секунд после покидания зоны чувствительности датчика. Датчик может быть встроен в козырек шкафа, потолок, стену или декоративный корпус, например, корпус светильника. В последнем случае светильник и сенсор составят единый модуль.

Рис. 4. Зона действия инфракрасного датчика

В мебели и шкафах купе используют сенсорные выключатели, действие которых основано на трех типах.

Ёмкостные выключатели

Рис. 5. Емкостной выключатель для подсветки

Оптические выключатели

Оптические выключатели – работают как в обычном, так и инфракрасном спектре излучения. Первые работают как датчики освещенности, вторые как инфракрасные датчики.

Основой второго варианта оптического выключателя чувствительный элемент – приемник теплового излучения. Это полупроводниковое устройство, которое реагирует на инфракрасное излучение. Чтобы помочь чувствительному элементу уловить это излучение, его окружают собирающей пластиковой линзой, которая может иметь вид полусферического колпачка.

Рис. 6. Инфракрасный выключатель

Есть два основных варианта инфракрасных датчика для мебели.

Первый вариант – это срабатывание от взмаха руки, поднесли руку к чувствительной поверхности на расстояние 2-3 см от нее – датчик сработал на включение, снова поднесли, датчик сработал на выключение.

Рис. 7. Действие дверного бесконтактного выключателя

Второй вариант – срабатывание в результате появления или исчезновение преграды, например, двери шкафа купе с поля зрения датчика. Сама чувствительная площадка датчика может находиться как боковой и фронтальной поверхности корпуса датчика, так, и вынесена на проводе.

Рис. 8. Действие дверного контактного выключателя

Высокочастотные выключатели

Высокочастотные выключатели – датчики объема или датчики активного типа. В основу этих датчиков заложена современная высокочастотная сенсорная техника.

Рис. 9. Высокочастотный выключатель

Посылая сигнал в 5,8 ГГц, датчики регистрируют изменения отраженного сигнала, которые происходят в результате малейших движений людей или предметов. При любом движении, срабатывают почти мгновенно и независимо от температуры или направления движения.

Диммеры для мебели

В случае если в качестве питания используют индукционный трансформатор, то используют диммер R типа. При применении электронного импульсивного блока с возможностью диммирования, рекомендуют специальные диммеры. Управление в таких диммерах происходит за счет разности фаз тока и напряжение на выходе блока. В этом случае буквенное обозначение диммера и трансформатора L и C, причем обозначение обоих устройств должно совпадать.

Рис. 10. Пример применения диммера для подсветки в шкафу купе

Освещение контролируется кнопкой. Короткое нажатие на кнопку включает или выключает светильник; продолжительное нажатие меняет яркость.

Для светодиодной ленты используют специальные контроллеры, подключаемые между блоком питания и лентой. Яркость изменяется за счет изменения длительности импульсов напряжения.

Рис. 11. Пример контроллера с пультом для светодиодной ленты

Под термином «контроллер» понимают электронное устройство, предназначенное для выдачи управляющих сигналов на управляемые объекты. Выдача управляющих сигналов производится в соответствии с программой.

Переключение между программами осуществляется с помощью радиопульта. Контроллеры подразделяются на несколько типов: радиоуправляемые, аудио контроллеры, многоканальные, сенсорные.

Люминесцентные лампы можно также диммировать с помощью ЭПРА QUICKTRONIC INTELLIGENT DALI для люминесцентных ламп T8. Диапазон диммирования 1. 100% светового потока. Все это сложно, да и в шкафах купе не нужно.

Источник