все о фотографии для начинающих с чего начать

1/4 сек. и длиннее — обязательно нужен штатив
1/8 — слабое освещение, нужен штатив
1/15 — Пасмурно. В большинстве случаев нужен штатив
1/30 — Это самая длительная выдержка для съемки с рук.
1/60 — можно снимать с рук, но без телеобъектива
1/128 — шагающий человек
1/250 — бег
1/500 — велосипедист
1/1000 и короче — автогонки.

подробнее в разделе «выдержка и скорость» на страничке экспозиция.

Все эти цифры довольно условны (тот же велосипедист может ехать быстро, не очень быстро, медленно, и даже неподвижно — впечатанный в асфальт колёсами тяжёлого грузовика, гружённого бетонными плитами); многое зависит от фокусного расстояния объектива (чем длиннее фокусное расстояние — тем короче требуется выдержка), от работы стабилизатора изображения (смазу от движения объекта никак не поможет, но смазу от трясучки рук — да, или отчасти), от уверенного хвата камеры. Тем не менее приведённые цифры за некую основу можно взять, остальное, увы, придёт с опытом. Или не придёт:)

А правило получения этого опыта такое:

. На длинных выдержках снимать движение нежелательно, т.к. перемещающийся объект может быть смазан.

Поэтому чтобы остановить мгновение, нужна короткая выдержка. Если вы навскидку понимаете расстояние, то быстрее усвоите мысль — чем ближе к вам движущийся объект, тем короче нужна выдержка. Вы никогда не обманете ситуацию, приблизив объект длиннофокусным объективом; считайте, что подошли ближе ногами. А коли ситуация не обманывается, извольте соблюдать дистанцию и выдержку 🙂

Съёмка с 20-30 метров широкоугольным объективом. Выдержка 1/500 сек.
Большие гонки!

Как правильно фотографировать движение на короткой выдержке мы уяснили: чем короче, тем лучше. Иногда это правило намеренно нарушают для достижения красивых эффектов. Это тоже такое правило, к нему мы ещё вернёмся. Потому что основы фотографии подразумевают подобные нарушения.

Расскажу более подробно про стабилизатор изображения. Он лишь уменьшает колебания камеры, а не гасит их стопроцентно, поскольку сам создаёт мизерные колебания: принцип его работы это сдвиг матрицы или блока линз в объективе. Стабилизатор относительно эффективен на выдержках 1/4-1/500 и наиболее эффективен на 1/30-1/60 сек. За пределами длиннее 1/4 и короче 1//500 стабилизатор лучше всего отключить: не столько за бесполезностью, а за вред, который он может нанести вашему шедевру и, кстати, изрядно опустошать аккумулятор.

На длинных выдержках фотоаппарат лучше всего поставить на штатив, а стабилизатор выключить. Иначе его микроколебания усилятся резонансом от длинных ног штатива, а желая погасить их стабилизатор будет работать ещё более интенсивнее. Ну не дурак-ли?! 🙂 На выдержке 1/500 и короче дурака тоже лучше отключить, ибо короткая выдержка лично борется с колебаниями камеры гораздо эффективнее, а стабилизатор будет только мешать и, повторяю, расходовать аккумулятор.

Что такое диафрагма

Теперь о диафрагме. Собственно, это отверстие в объективе, через которое проникает свет. С помощью механики и электроники диаметр этого отверстия может меняться. Чем больше отверстие диафрагмы, тем больше на матрицу (или плёнку) попадает света. В результате на датчиках матрицы генерируется больший, или меньший электрический сигнал, который (после обработки процессором камеры) преобразуется в один из компьютерных графических форматов файла, например, JPEG.

Наибольший размер диафрагмы фотографы называют светосилой объектива, которая может обозначаться, например, так: f/2.8 (или 1/2.8, или 1:2.8 или просто 2.8), как, например, видно на маркировке известного в своё время объектива «Индустар» (на цифру 55 пока не обращаем внимания — это фокусное расстояние объектива, равное, в данном случае 55 мм.).

Чем больше число диафрагмы (имею ввиду знаменатель), тем слабее объектив. Т.е. объектив 1:3.5 уже менее светосилен, чем 1:2.8, или, скажем, 1.7. Собственно эти цифры указывают лишь для сравнения, поскольку светосила оптики (пропускание света) — понятие более широкое, куда входит качество изготовления линз, их обработка, просветление и т.д. В технологические дебри производства мы не полезем, а разберёмся с более простыми вещами.

Итак, диафрагма, как и выдержка, дозирует свет, но не по времени, а по количеству света. Чем больше отверстие диафрагмы, тем больше на датчики матрицы попадает света, и наоборот, чем меньше диаметр отверстия, тем, соответственно, меньше попадает света! Это лучше 1 раз увидеть, чем 2 раза читать:

Такие значения диафрагмы чаще всего бывают у компактов (да и то не у всех), у объективов зеркалок он более широк. Вот, например, диапазон некоторых светосильных фиксов — объективов с постоянным фокусным расстоянием:

1.4; 2; 2.8; 4; 5.6; 8; 11; 16; 22

У зумов идущих в комплекте, он, конечно, меньше, вот типичный пример:

На самом деле в кит-объективе (недорогой объектив, идущий в поставке с фотоаппаратом) светосила не одинакова на всех концах фокусного расстояния, поскольку она падает в положении телефото. Например, возьмём объектив 18 — 55 mm f/3.5-5.6 AF-S DX NIKKOR. Здесь 18 — 55 это фокусное расстояние, а 3.5 — 5.6 это соответствующая ему светосила. Т.е. при фокусном расстоянии 18 мм светосила будет 3.5, но при увеличении зума светосила будет плавно падать, и, к положению фокусного расстояния 55 мм достигнет 5.6. А диапазон диафрагмы при этом будет не 3.5 — 22 (как на широком угле), а 5.6 — 38, как, собственно, и есть в положении телефото. Что касается загадочно-непонятных аглицких буковок, то узнать их расшифровку можно на странице Маркировка объективов.

Почему первое число 3.5, а не 4? Ведь стандартные значения диафрагмы основаны на увеличении или уменьшении освещённости объекта в два раза (а по математике в √ 2-х, т.е. в 1.4142 раз 🙂

f1; f1.4; f2; f2.8; f4; f5.6; f8; f11; f16; f22; f32.

Однако, первые диафрагментные числа на объективах могут и не совпадать со стандартными и быть, например, f3.5; или f1.8 — это связано с конструкцией объектива. Перевод диафрагмы на одно деление изменяет выдержку тоже на одно деление (обычно в два раза по значению выдержки, но это можно регулировать, задавая для большей точности промежуточные значения). Тем самым достигается одна и та же освещённость.

Фотография для начинающих подразумевает владение выдержкой и диафрагмой. Выдержкой не владеют только очень резкие и вспыльчивые люди, но фотограф обязан — в любом случае! Установка выдержки и диафрагмы называется экспозицией. Обычно для определённого освещения необходимо соответствие этих двух величин, которые, иногда, ещё называют экспопарой. Правила таковы:

. Чем больше вы зажимаете диафрагму, тем длиннее должна быть выдержка (на столько же значений), и наоборот. Основы фотографии!

Это правило работает для того, чтобы получить одинаковую экспозицию (не изменить её для снимка при том же освещении). Получается, что в камере фактически имеются 2 «одинаковые» настройки, и обе делают одно и тоже — дозируют свет. Однако эффекты от применения этих настроек бывают разные и этим очень активно пользуются фотографы. Иногда диафрагму используют не только для увеличения/уменьшения количества света, но и для управления глубиной резкости. Например, вот так:

малая глубина резкости	большая глубина резкости

Как видите, фигура на переднем плане сфокусирована (в данном случае — для тех, кто незнаком с благородной игрой — это чёрный король), а нерезкость заднего плана можно регулировать диафрагмой. А что такое фокус, фокусировка? В любой энциклопедии будет сказано следующее (или примерно следующее):

Фокус (англ.: Focus) — точка, в которой собирается прошедший через одиночную линзу (или оптическую систему) параллельный пучок световых лучей после их преломления.

И что понял новичок из этого определения? Что оно объясняет ему и как помогает фотографу в фотосъёмке? Ничего и никак. Давайте сформулируем более понятно.

Фокус — это точка, в которой объектив создаёт чёткое изображение предмета.
Фокусировка — настройка объектива на такое расстояние до объекта, при котором видим его изображение наиболее отчётливо и резко.

Упомянутая «настройка», или наводка объектива производится либо автоматически — при полунажатии кнопки «пуск», либо вручную. У зеркалки наводка вручную достигается вращением фокусировочного кольца на объективе до тех пор, пока предмет съёмки не станет в окуляре видоискателя особенно чётким. Тогда имеем термин «объект в фокусе», «навелись на резкость», «сфокусировались» и т.д. А что происходит на заднем плане? Задний план — а таковой вы видели за королём на левом снимке — может быть «размыт», «нерезок», «не сфокусирован», «вне зоны фокусировки», «не попал в глубину резкости», не чёткий, «мутный», «замыленный» — на ваш вкус:) В компакте всё сводится, как правило, лишь к выбору в экранном меню некоторых фокусировочных точек (слева, справа, по центру и т.п.), а в мыльницах их вообще нет, один автофокус.

Но не будем забегать вперёд — мы ещё вернёмся и к фокусировке, и к разговору о глубине резкости. Давайте посмотрим ещё один интересный эффект, который можно получить, меняя диафрагму. При её закрытии светящиеся объекты превращаются в… звёздочки — чем больше её закрываем, тем длиннее и острее получаются лучи. Интересно, что количество лучей нередко зависит от числа лепестков диафрагмы, чем больше лепестков — тем больше лучей. Если количество лепестков чётное, например 8, то лучей будет ровно столько же.

диафрагма f/13	диафрагма f/2

Теперь вы, наверное, и сами поняли, что диафрагма и выдержка являются довольно мощным творческим инструментом в руках фотографа. И, конечно, штатив! Открывая диафрагму до f/2 (снимок справа) получаем весьма длинную выдержку 1/6 сек., а если диафрагма прикрыта до f/13, да ещё и ночью, мы получаем выдержку куда длиннее (в данном примере 30 сек.!). А вы уже догадались, что здесь будет при отсутствии штатива? Правильно, будет всё размазано — в темноте с рук не щёлкают!
. Если вы ещё не убежали снимать (или не уснули), то далее узнаете «как», «что», и «для чего».

. Всегда различайте фразы «увеличить диафрагму» и «увеличить значение диафрагмы». Смысл их прямо противоположный. При значении диафрагмы 2 её отверстие гораздо больше, чем, к примеру, при значении 8. Иными словами вы открыли (ещё говорят «приоткрыли») диафрагму. А вот «прикрыть» — это как раз наоборот! При этом представляйте ОТВЕРСТИЕ, а уж потом цифры.

Что такое экспозиция и экспопара

Мы уже знаем, экспозиция — это выдержка и диафрагма, необходимые для получения нужного количества света при заданной светочувствительности матрицы (регулируется настройками ISO.) Грамотная экспозиция — залог правильного отображения снимка. А саму выдержку и диафрагму в этой связке и называют экспопара. Многие начинающие спрашивают, «как узнать, какой диафрагме соответствует нужная выдержка». Ответить им «в зависимости от освещения и ваших целей» значит ничего не ответить (хотя, ответ самый верный!). Кто хочет узнать подробнее (и для усвоения основ фотографии), смотри сюда:

а ещё лучше — экспериментируй больше и сам всё поймёшь. Ну, а кто совсем ленивый, тот берёт камеру, нацеливает на объект съёмки (в автоматическом режиме), и смотрит на дисплейчике — какой диафрагме соответствует нужная выдержка:) Поверьте, обучает лучше любого учебника! При этом даже фотографировать не обязательно, на выставку можно отнести не снимки, а саму камеру!! 🙂

Самый полезный эксперимент

Итак, выдержка отвечает за дозирование света по времени и борьбу с шевелёнкой, диафрагма за количество света и глубину резкости. Начнём с простого, т.е. со света. Укорачивая выдержку (или уменьшая отверстие диафрагмы), мы делаем снимок более тёмным, а увеличивая значения — более светлым. Я не советую читать это 17 раз подряд, лучше взять в руки фотокамеру и попробовать самому — быстрее разберётесь! Поставьте опыт. Камеру — в ручной режим (М)! Не меняя диафрагмы сделайте снимки с уменьшением выдержки, например, 1/2, 1/15, 1/60 с. и т.д. просматривая каждый раз полученный результат. Снимок должен становиться более тёмным. Например, вот так:

1/2 с	1/8 с	1/30 с

Если проделать этот опыт без штатива, снимая с рук, то можно заметить уменьшение смаза (шевелёнки) на коротких выдержках, и увеличение на длинных. Затем, не меняя выдержки, экспериментируйте подобным образом с диафрагмой. Полезность этого совета заменит вам чтение сотен сайтов подобной тематики (в т.ч. и моего), на многих из которых больше бравируют терминологией, чем пытаются что либо объяснить. Поэтому лучший учебник по фотографии — эта ваша собственная фотокамера и ваше желание научиться правильно фотографировать.

А вот другой пример использования выдержки для достижения «творческих результатов». Беру в кавычки, потому как «творческие результаты» — понятие необъективное и у каждого своё.

длинная выдержка	короткая выдержка
1.	2.

Фото №1 снималось со штатива, а длинная выдержка (1/4 сек) использовалась как раз для достижения. шевелёнки, или смаза. Как видим, смазан быстродвижущийся (относительно камеры) объект, зато в результате мы ощущаем скорость уходящего поезда. Красиво это или нет, каждый решает для себя. На снимке №2 короткая выдержка (1/227 сек) позволила «стопорнуть» (остановить, заморозить) в кадре быстродвижущуюся птицу. Это скорее технический приём, чем творческий. Размазанная по облакам птица вряд ли украсит снимок. Хотя, возможно, кому то это покажется прикольно:)

Как избежать шевелёнки мы ещё будем изучать. У меня довольно странный учебник фотографии, поскольку ещё раз предлагаю достичь эффекта смаза (причём во благо снимку), а уж потом — варианты борьбы с ним. Делаю для того, чтобы показать, как совместно работают выдержка и диафрагма. Эта сладкая парочка неплохо демонстрирует основы фотографии для начинающих. А разве для этой цели не подойдёт снимок №1, сделанный в метро? Давайте по порядку.

Слева мы видим фотографию с довольно красивым эффектом ниспадающего по скалам водопада. Такой эффект размытия струй достигается с помощью длинной выдержки и штатива. Здесь была использована выдержка 1/6 секунды. Получить такое значение при слабом освещении (как на снимке в метро) проблем не представляет, а вот что делать, если освещение более чем достаточно? Проблема заключается в том, что автомат фотокамеры будет стараться выдать выдержку покороче — чтобы избежать смаза, а нам нужно как раз обратное! Здесь следует переключить камеру в ручной режим и зажимать диафрагму (будет получаться меньше света!) — и за счёт этого спокойно удлиняем выдержку на столько же ступеней (заодно и свет уравняем). А ещё проще сразу поставить нужную выдержку и диафрагму:)

Делать это можно как в ручном режиме, так и в режим приоритета выдержки, или приоритета диафрагмы — как считаете удобным. Для водопада мне пришлось зажимать диафрагму до f/16!, чтобы получить длинную выдержку 1/6 сек. Но если мы умышленно используем смаз во имя художественных целей, то для чего нужен штатив? Он нужен для того, чтобы размытыми получались только потоки воды, а остальные детали пейзажа оставались чёткими.

Теперь понимаете, почему автоматика камеры (даже самой дорогой!) не всегда справится с кадром? Да она просто не знает, что именно вы хотите получить на снимке! Умная техника старается предотвратить смаз и ставит коротенькую выдержку, которая для данного стиля съёмки совершенно не подойдёт! А вывод? А вывод прост:

снимает фотограф, а не фотоаппарат.

Это — тоже основы фотографии!
Прекрасно, но что делать, если у вас мыльница и нет ручных настроек? Можно купить зеркалку, а можно дождаться отвратительного освещения, отключить вспышку и снять на длинной выдержке движущиеся объекты со штатива! Как на той фотографии в метро: в подземке плохого света и дожидаться не требуется! Если снимки в таком стиле нужны не часто, то дорогóй фотоаппарат покупать совсем не обязательно 🙂
Однако следует понимать разницу — с мыльницей вы ждёте скверного освещения, а камерой с ручными настройками делаете его сами, зажимая диафрагму до той степени, которая даст вам нужную выдержку.

Следующие 2 заголовка про фокусное расстояние и шумы вы можете спокойно пропустить. Разумеется, если хорошо владеете этим материалом, иначе некоторые места моего Учебника будут не совсем ясны. Вообще, фокусное расстояние объектива относится к базовым понятиям; что такое ЭФР представлять тоже необходимо. Поэтому не поленитесь пройти по ссылкам и вернуться обратно. Не бойтесь, ссылка — это не удаление осужденного на принудительное поселение в определенной местности (например, в Сибири), а всего лишь переход на соответствующую страничку этого сайта. Вернуться обратно будет так же легко как бездумно щёлкнуть затвором фотоаппарата!

Что такое фокусное расстояние

Поскольку у меня про фокусное расстояние и ЭФР написана целая страничка, повторяться не буду, а кто не в курсе освоит здесь:
Фокусное расстояние в 35 мм эквиваленте (ЭФР)
остальные читают далее. Кто читать ещё не умеет, или забыл после сдачи ЕГЭ — тот учит русскую азбуку. Никакой толерантности, сайт только для знающих русский язык! 🙂

Итак, меняя фокусное расстояние объектива можно приближать или отдалять объект фотосъёмки. Но не все знают, как можно с помощью этого достигать довольно интересные эффекты и без всякого Фотошопа. Для этого нужен зум-объектив, т.е. объектив с переменным фокусным расстоянием и возможностью его изменения вручную (как правило, это зум для зеркалок).

Для получения подобных фотографий мы просто меняем фокусное расстояние с помощью поворота рифлёного кольца на объективе, а делать это следует в тот момент, пока открыт затвор фотоаппарата — т.е. прямо во время фотосъёмки. Чтобы успеть покрутить нужна длительная выдержка, поэтому желательна съёмка со штатива. Я применял длительную выдержку (1 сек.) при съемке со вспышкой. Как быстро крутить кольцо и какая именно нужна выдержка вам никто не скажет, поскольку ситуации бывают разные и результат может получится тоже разный — как успешный так и не очень:-)

Что такое шумы

Цифровые шумы это разноцветные вкрапления, уродующие снимок при высоких значениях светочувствительности и длинных выдержках, которые фотограф (или автомат камеры) вынужден выставлять в следствии сложного освещения. Под сложным освещением понимается в первую очередь темнота:) Более подробно про шумы и светочувствительность (ISO) читайте в разделе
«Матрица. Размер матрицы»

Как избежать смаза

Что такое смаз? Смаз, он же шевелёнка, это нечёткий, нерезкий снимок. Смазанный, короче:) Слева размазан весь снимок (съёмка с рук, выдержка 1/90 сек), справа только движущийся объект — девушка, всё остальное резко (съёмка со штатива, выдержка 1/4 сек).

Итак, начнём с извечных русских вопросов «кто виноват», и «что делать»! Не следует думать, что этот вопрос чисто русский, он касается всех, даже негров:) Любителям поднять шум насчёт толерантности советую поискать пришлое словечко «толерантность» в толковом словаре русского языка Ожегова и Шведовой. Нет там такого, как нет и слова «политкорректность»:) Равно как и слова афрофранцуз, афрокитаец, или афроамериканец — а вот негр есть. Составителям словаря и в голову не пришло, что разумные люди докатятся в 21 веке до того, что будут называть вещи НЕ СВОИМИ именами:) Мало того, даже известное слово африканец не отражает сути, это может быть белый человек, родившийся в Африке. А папуас и в Дании папуас:)

Так что же такое «толерантность»? Любой попугай с газетной полосы повторит, что это терпимость к иной культуре (религии, национальной традиции и т.п.), но не объяснит что именно нужно терпеть в чужой культуре и, главное, почему. Кроме того, плохо понятно, как культура может быть иной, другой — она или есть, или её, простите, нет:) В связи с этим, лучше обратится за разъяснением термина даже не к филологам, а к медикам, уверяю, вы будете в шоке: толерантность — это полное или частичное отсутствие иммунной реактивности!! Иными словами потеря иммунитета на инородное воздействие. Многих не вылечит, но задуматься заставит. Посему не будем лечить больное общество и вернёмся к смазанным снимкам. Выберем из того же словаря след. значение: смазать — лишить чёткости, определённости, остроты. Оно для фотографов более подходит нежели «смазать по физиономии»:)

Итак, кто виноват? Смаз, возникает в силу 4 основных причин:

С первым пунктом всё понятно. Выше вы уже видели летящую птицу. Но быть терпимым к смазанной птице на фотографии и относиться к этому толерантно никому не захочется:) Такие «традиции» явно ведут к ущербному восприятию снимка даже на примитивном уровне, и навязывать подобную «фотокультуру», разумеется, нельзя (равно как и нельзя терпеть некоторые обычаи аборигена-людоеда из славного племени Мумбо-Юмбо).
Что делать?
Решение проблемы — укорачивать выдержку, чем короче, тем лучше, если позволяет светосила. Если нет, то можно задрать повыше ИСО, если шумы приемлемы. Опытные фотографы ещё используют движение камеры — быстро ведут её вслед за птицей, чтобы она всё время оставалась в кадре и не двигалась (разумеется, относительно объектива, иначе несчастная птица упадёт; возможно, вам на голову). Такая техника фотосъёмки называется «съёмка с проводкой». Ниже мы видим вполне достойно летящую чайку на выдержке 1/1500 сек. И действительно, с чего-бы ей не летать на такой короткой выдержке:)

Заметим, что фон (деревья) даже на такой короткой выдержке оказались слегка размазаны. Эффект неплохо подчёркивает движение птицы, а получился он как раз за счёт съёмки с проводкой.

Со вторым случаем (дрожание рук) не всё просто. Дрожание рук передаётся камере, но почему дрожат руки? Вопрос, конечно, риторический! От напряжения мышц, от неудобного хвата, от усталости, от старости и даже от плохого настроения. Ладно, так и быть — не забыл я, помню что вы хотели услышать. и от выпивки тоже. Увы, руки дрожат всегда:)
Что делать?
Хотя руки у всех дрожат по-разному, совет один: вести здоровый образ жизни, правильно удерживать камеру и плавно нажимать кнопку!

Пункт три: плохая освещённость. Почему возникает плохая освещённость? Кто не знает, я прямо сейчас открою страшную тайну. А потому что Земля вращается вокруг своей оси, и день сменяется ночью 🙂 И сколько фанатики не сожгли народу на кострах инквизиции, всё таки она вертится! Верующие, прочтите 7 раз 10 заповедей Христовых прежде чем воспользоваться жутким законом о ваших правах, принятых неверующими политиканами. Папа Римский, покайся в ереси неразумных, замучивших в подвалах средневековья тысячи людей, а чтобы хруст костей и вопли не омрачали по ночам спящего разума, купи очки и читай поутру школьные учебники. Она действительно вертится (а солнце светится)!

Итак, причину плохой освещённости мы выяснили. Почему же при этом возникает смаз? Дрожит фотокамера. Конечно, надо понимать, что дрожит, собственно, не камера, а опять ваши руки. Но это уже не совсем ваша вина! При очень плохой освещённости (вечер, ночь, пасмурно) нужно длительное время выдержки, например, секунда, две, иногда и больше — а это делает весьма заметным даже минимальное дрожание рук. Тут не спасёт ни здоровый образ жизни, ни стабилизатор изображения, ни правильный хват камеры. Чем хуже освещён объект съёмки, тем проклятая шевелёнка больше портит ваш шедевр.
Что делать?
Коренным образом эту напасть лечит только штатив. А нашествие голодных аборигенов из далёкого Мумбо-Юмбо излечит только здоровая миграционная политика и крепкая государственная граница!:) Непонятно как оздоровить руководителей страны демагогов, вещающих «нам не хватает рабочих рук» — и это при наличии безработицы… Кроме того, дешёвые руки полуграмотных таджиков аукнутся снижением зарплат и окажутся куда дороже уезжающих из страны учёных. В итоге покупаем штативы и фотокамеры, спроектированные где угодно, только не в России.

Пункт четвёртый. На разных фокусных расстояниях смаз тоже разный: чем длиннее фокус, тем больше смаз. Кто виноват? Собственно, это тоже дрожание рук. Понятно, что надо укоротить выдержку, если нет штатива, но бывает необходимо быстро определить, какое нужно выставлять минимальное значение выдержки для определённого фокусного расстояния.
Что делать?
Если взять степень дрожания рук за величину примерно постоянную (не выходящую за рамки трезвой жизни и глубокой старости), то рассчитана приблизительная формула определения выдержки — значения её знаменателя должно быть больше фокусного расстояния объектива. Для неполнокадровых зеркалок и компактов сначала высчитываем ЭФР, затем «примеряем» к нему выдержки.

Например, при фокусном расстоянии 30 мм в ЭФР, лучше не снимать с выдержкой, длиннее 1/30 сек., а снимать с 1/60, или ещё короче. Для объектива 100 мм, используйте выдержку короче 1/100, например, 1/128. Разумеется, если объект съёмки движется, то следует укоротить ещё больше.

Конечно, определение трясучки рук точному измерению не поддаётся, и некоторые личности могут выходить за рамки правила в ту или иную сторону, но в большинстве случаев правило всё же работает вполне исправно. Следует помнить, что полнокадровый фотоаппарат (камера 35 мм формата) имеет фокусное расстояние и ЭФР равным друг другу, поэтому определять выдержку для борьбы с шевелёнкой здесь ещё легче.

Нелишне добавить, что многие гадости проще всего лечить штативом (лучший стабилизатор изображения!), но он не всегда имеется под рукой. Что делать?

. Во-первых, меньше пейте перед съёмкой, во-вторых, правильно держите камеру, в-третьих, включите всё же стабилизатор изображения, если он есть (не поможет в случае с птицей!). А далее укорачивайте выдержку, если не хватает — используйте вспышку, если вспышка не достаёт, или её применение нежелательно, то задирайте ИСО. Ничего не помогает? Купите штатив!

Но вот напасть — когда вы в ручном режиме (другие режимы фотосъёмки рассмотрим ниже) ставите выдержку короче, тогда и света попадёт меньше! И снимок в этом случае станет темнее (недоэкспонирован, как говорят фотографы). Чтобы этого не произошло надо увеличить на тот же порядок отверстие диафрагмы. Например, есть выдержки 1/15, 1/30, 1/60, 1/128 сек. и т.д. И есть диафрагмы f/2.8, f/4, f/5.6, f/8 и т.д. Например, мы укоротили выдержку, сместив её на 2 позиции — с 1/15 до 1/60. Отверстие диафрагмы в этом случае тоже надо увеличить на 2 позиции, например, с f/8 до f/4. В итоге фотография получит точно такое же количество света, но возможный смаз на короткой выдержке будет менее заметен глазу, нежели на длинной. И мы получим качественный (или, хотя бы, не размазанный) снимок. Ну, если, конечно, светосила объектива позволит (если у вас на объективе маркировка f/2.8, то значение диафрагмы f/2, или, скажем, f/1.4 будет, разумеется, недоступно, а значит недоступна ещё более короткая выдержка). Вот в таких случаях и следует увеличивать ИСО. Лучше пусть будут шумы, чем смазанный снимок!

Режимы съемки

Суть основных режимов сводится примерно к следующему. Рекомендую читать лишь тем, у кого инструкция утеряна, или её нет, а фотокамера есть:)

Зелёный режим (полностью автоматический) Тут всё ясно. «Вы нажимаете кнопку — мы делаем остальное» — этот знаменитый рекламный слоган Д. Истмена (который сделал, по сути, первую автоматическую камеру «Кодак» ещё в 1888 г.), как нельзя более подходит для описания зелёного режима. Выдержка, диафрагма, фокусировка, вспышка, и всё остальное (даже ИСО) выставляются автоматически при нажатии одной кнопки. Зелёный режим незаменим для начинающих, а так же когда нужно быстро сделать снимок не возясь с настройками. Такой режим есть почти во всех цифровых камерах, а в дешёвых мыльницах он, собственно, единственный для съёмки:) P — полуавтомат То же самое, что и зелёный — всё на автомате, но можно менять некоторые настройки (точки фокусировки, баланс белого, ИСО, вспышка). Иногда «Р» называют «программный», но, на мой взгляд, «полуавтомат» точнее. S — приоритет выдержки Полуавтоматический режим с приоритетом выдержки. В некоторых камерах обозначается (Tv). Вы ставите выдержку, фотокамера ставит за вас диафрагму! A — приоритет диафрагмы Полуавтоматический режим с приоритетом диафрагмы. В некоторых камерах обозначается (Av). Вы ставите диафрагму, фотокамера ставит за вас выдержку! M — полностью ручной Фотограф целиком контролирует весь процесс съёмки. Вы самостоятельно включаете фотоаппарат и. делаете за него всё остальное:)

Колёсико выбора режимов.
Выбран режим просмотра фотоснимков, чуть выше — зелёный режим.

По часовой стрелке: зелёный режим, PSAM [рассмотрен в тексте выше], SCENE (сцена, или пользовательский режим [рассмотрим ниже]), видеосъёмка, SETUP (настройки), качество ⁄ размер фотографии, ISO (светочувствительность), WB (баланс белого), просмотр снимков.

Разумеется, в разных фотоаппаратах колёсико может различаться (в недорогих камерах просто отсутствует), но зёлёный режим и просмотр снимков есть у всех, даже если колёсика нет:).

Нередко приходится слышать следующее: если есть зелёный режим, который «всё делает сам», то зачем нужны остальные? Да, автомат подберёт правильные (но усреднённые!) значения выдержки и диафрагмы. И вот фотография велосипедиста, будучи хорошо проэкспонированной, оказывается смазана из-за длинной выдержки. Автомат ведь не знает, что вы хотите снимать! Ну не ведомо автофокусному, едет велосипедист, или стоúт, отсюда и возникает ошибочная выдержка, зато функция определения улыбок в кадре научит вас улыбаться хохотать при неудачах! 🙂

Для того, чтобы «подсказать» камере чего же вам надо, как раз и существуют другие режимы, которые, в отличие от зелёного, обычно называются творческие, или ручные. Из них особенно полезны такие, как «приоритет выдержки» и «приоритет диафрагмы», которые сейчас имеются во многих цифровых камерах. Теперь избежать ошибки легко: предположим, вам надо быстро поменять выдержку, тогда в режиме «приоритет выдержки» вы делаете её короче (например, чтобы не было смаза) — и тогда соответствующее число диафрагмы выставляет автомат камеры. Аналогичным образом можно быстро поменять и диафрагму. Но и этого производителям показалось мало. В некоторых камерах есть режим «приоритет чувствительности» — вы устанавливаете ISO — фотокамера подбирает выдержку и диафрагму. и даже «приоритет выдержки и диафрагмы» — в ответ автомат подбирает чувствительность. Мда. Остаётся лишь посетовать об отсутствии красной кнопки: «сделать шедевр»…

На мой взгляд вполне достаточно всего 2 режима:
1) приоритет диафрагмы (для быстрой установки и контроля глубины резкости, выдержка при этом тоже видна, а значит будет вами контролироваться), и
2) ручной (для всего остального).
Ну, разве что для новичков ещё оставил бы автомат. Всё остальное от лукавого:)

Не буду говорить подробно о так называемых пользовательских режимах, таких как «пейзаж», «портрет», «ночной пейзаж», «музей», «спорт» и массы подобных, которые есть почти в каждой камере. В любом случае суть таких режимов сводится к элементарному комбинированию выдержек и диафрагм, потому эти режимы вообще отсутствуют в профессиональных камерах — за полной ненадобностью:) Думаю, даже не будучи профессионалами, вы и сами в состоянии поставить короткую выдержку вместо режима «спорт», максимально открыть диафрагму вместо режима «портрет», или «ночной пейзаж» (без штатива), и, конечно, отключить вспышку при съёмке в музее…

Глубина резкости

Есть и другие эффекты использования диафрагмы, такие как уменьшение, или увеличение глубины резкости, и это активно используется фотографами для повышения резкости, например, пейзажа, или, наоборот, замыливание фона у портретов. Вот пример размытого, или расфокусированного фона, не попавшего в малую глубину резкости, или, как ещё говорят, небольшую ГРИП (острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом? нет, Глубина Резко Изображаемого Пространства):

На снимке №1 диафрагма 2.9, что даёт глубину резкости всего в несколько сантиметров, что хватает для фигурки, но не для фона, который находится сантиметров на 20 дальше. В итоге фон не попал в маленький предел глубины резкости, и потому размыт. На снимке №2 диафрагма слегка прикрыта (f4.4) потому ГРИП больше, но т.к. расстояние до зелени ещё больше, то она всё равно размыта. Кстати, эти снимки наглядный пример, опровергающий расхожее мнение, которое с усердием продвигают на многих форумах — компактом невозможно размыть фон. Остерегайтесь знатоков, которые много пишут, но не приводят примеров делом, т.е. своими снимками. Обе фотографии сделаны именно компактом (Nikon Coolpix 5400), стареньким (2003 г.) и даже не самым дорогим в своём классе. Причём снимок №2 снимался отнюдь не на максимально открытой диафрагме, т.е. размытие теоретически возможно ещё больше.

Следующую фотографию для сайта мне любезно предоставил мой приятель Сергей Андреев. Не хочу никого шокировать — этот снимок сделан даже не компактом, а. мобильным телефоном!

Как видим, мобильником тоже можно получить маленькую ГРИП. Но управлять глубиной резкости и делать её прогнозируемой представляется весьма затруднительным: у такой камеры нет настройки диафрагмы. Несмотря на это, факт остаётся фактом — даже фотокамерой мобильного телефона можно размыть фон!

Эти классические примеры использования глубины резкости не следует, однако, воспринимать так, что компакт ни в чём не уступает зеркалке. Установленный на зеркало светосильный фикс-объектив сделает боке (размытие фона) куда более глубоким (если потребуется!) и с более красивым рисунком. Следует помнить, что лучше всего «моет» фон длиннофокусная оптика. Но даже с китовым объективом зеркальная фотокамера имеет больше возможностей как в этом плане, так и в плане лёгкости управления ГРИП. Вот типичные картинки с расфокусированным фоном:

Маленький приём для тех, у кого компакт. Подойдёт, конечно, и для зеркального фотоаппарата. Если хотите снять портрет с расфокусированным фоном, то снимайте так, чтобы фон был как можно дальше от лица портрета:), а само лицо занимало как можно бОльшую часть кадра — тогда фон будет размыт больше. При этом диафрагма должна быть максимально открыта, а объектив лучше поставить в телеположение (ибо на широком угле резкость больше). Если ГРИП у вашего компакта слишком большая для квартиры (объект не умещается в кадр!), то придётся, конечно, купить более просторную квартиру, но лично я предпочитаю снимать на улице, или пользуюсь зеркалкой:)
Например, вот так:

Что даёт малая ГРИП и боке? Возможность выделить главный объект съёмки и сделать снимок более объёмным. В данном случае выделена рука, которая набивает на клавиатуре эти строки:)

От чего зависит глубина резко изображаемого пространства.

При одинаковом размере матриц (и прочих равных условиях) глубина резкости зависит от следующих принципов:

◆ если больше диафрагменное число (f8 больше f2, т. е. отверстие диафрагмы меньше), то ГРИП больше;
◆ если больше расстояние до объекта съёмки, то ГРИП больше;
◆ если больше фокусное расстояние объектива, то ГРИП меньше;

. ГРИП зависит от диафрагмы и расстояния до объекта съёмки. Чем больше дырка диафрагмы и чем ближе объектив к объекту, тем меньше ГРИП. Причём не важно — вы ногами подошли поближе, или приблизили объект зумом.

. Если расстояние до объекта (и фокусное расстояние) неизменны, то менять глубину резкости возможно только диафрагмой.

Следует понимать, что ГРИП очень зависит от размера матрицы, но поскольку предполагается что фотограф в один момент времени снимает только одной камерой (а не палит словно ковбой сразу с 2-х разнокалиберных стволов!), то рассуждения о связи размеров сенсора и глубиной резкости мы опустим:) Скажем одно: на большой матрице легче получить меньшую ГРИП.
Что в итоге? Чем меньше ГРИП, тем больше будет размыт фон. Если глубина резкости большая (как у компактов), или фон находится недалеко за объектом съёмки (т.е. попадает в ГРИП), тогда размытия фона не получится — всё будет резким, и объект и фон. А теперь всё тоже самое, но более доступным языком:

. Если вы хотите сильно замылить фон за портретом, то подойдите ближе (или скадрируйте зумом) так, чтобы лицо заняло бОльшую часть кадра (ещё лучше использовать длиннофокусный объектив), при этом максимально откройте диафрагму. Если не хотите, то прикройте диафрагму настолько, чтобы фон был не слишком мутным:)

В сети можно найти немало споров на тему «зависит ли ГРИП от фокусного расстояния». Одни считают что зависит, другие, разумеется, так не считают 🙂 Вообще, демократия и свобода слова штука весьма странная: даже обычный лист бумаги некоторые обязательно назовут чёрным, если большинство считает, что он белый. А почему? А потому что свобода и можно всё, что захочу! 🙂 Кстати говоря, степень идиотизма общества оценивается неумением определить границу ГРИП дозволенного, а проистекает сей конфуз от недопонимания, что безграничные свободы так же плохи, как если бы их полностью зажали (словно диафрагму)! К слову сказать, основы фотографии (а не демократии) зиждутся на природе света, конструкции объектива и здравом смысле фотографа 🙂

Поскольку мне часто задавали вопросы «почему на другом сайте сказано про ГРИП не так, а наоборот», то автор этих строк устал отвечать — «вы вольны выбирать любой ресурс» — и написáл на мнение небольшую статью:

Кому не интересно, можете смело её пропустить. Фотография для начинающих не предусматривает вовлечение последних в теоретические диспуты. Равно как и всех остальных. Автор лишь выразил своё мнение о «проблеме» — уступая пожеланиям фотосообщества. Надеюсь, основы фотографии не пострадают от этого 🙂

Должен предостеречь новичков: не стоит делать из маленькой ГРИП некую самоцель. Во-первых, размытие фона не всегда уместно. А во-вторых, большая глубина резкости требуется никак не реже, а в макросъёмке просто необходима. Чаще всего резкость «по всему полю» требуется при съёмке пейзажей, поэтому следует на этой теме остановиться более подробно. Т.е. мы не останавливаемся, а читаем дальше:)

Как правильно снимать пейзаж

Для пейзажа диафрагму, как правило, прикрывают — чтобы всё было резким, «от пупа до бесконечности», как часто бывает у компактных фотокамер — на пейзажах там можно вообще не прикрывать диафрагму:). Зеркалка сложнее в использовании (чтобы там ни говорили в рекламе!) — светосильный объектив может дать размытие в начале панорамы при фокусировке на дальних объектах. Размытие ближней (или дальней) части снимка в пейзаже совсем не нужно. Точнее, не всегда нужно. Именно поэтому советую прикрывать диафрагму даже на компакте — для развития привычки под названием «правильная фотосъёмка».

Вот так выглядят типичные пейзажи:)

Как, например, на следующих снимках.
Пейзаж №1: диафрагма прикрыта до f8, ЭФР 24 мм. Пейзаж №2: диафрагма прикрыта до f8, ЭФР 36 мм.

Фокусное расстояние для пейзажей обычно выбирают менее стандартного, этим обеспечивается широкий угол — в кадр «влезет больше простора». Типичный пример такого плана — фотография №1, где был использован максимально широкий (для данного объектива) угол. Разумеется, пейзаж можно снять и на более длинном фокусе: всё зависит от того, что вы хотите снять, от ракурса, от возможности подойти ближе. Например, я не имел такой возможности — «скадрировать ногами», фотографируя №2 — просто утонул бы вместе с камерой, а парашютиста хотелось получить крупнее, ибо он важная «деталь» пейзажа. 🙂

Учебник фотографии не претендует на более подробное изложение основ фотосъёмки пейзажей, поэтому для последних была выделена отдельная фотостраничка. Вообще, я считаю пейзаж тем, с чего проще всего начать новичку. На этой страничке рассматривается не только разбор типовых ошибок, но и фотосъёмка пейзажа стандартным объективом. Всё это есть в основном меню сайта, но проще кликнуть здесь:

Поскольку матрица — сердце, а процессор — мозг, то объектив — это душа фотокамеры. А фотограф лишь нажимает кнопку:) Если вы всерьёз так думаете, то с покупкой зеркальной фотокамеры лучше повременить, а заодно и учебник этот удалить из закладок:) Пейзаж (как и всё остальное!) можно просто глазами смотреть «по ходу матча» и не заморачиваться фотокамерами, объективами, фотосайтами и прочей фотоерундой:) А когда научитесь разглядывать окружающий мир с разных ракурсов, отыскивая в уме самый выигрышный, то легко поймёте — нужна вам фотокамера, или не очень! Собственно, такой подход касается не только пейзажа и не только фотографии.

Как правильно снимать портрет

Для съемки портретов лучше всего подходят объективы с фокусным расстоянием от 50 мм (стандартный в ЭФР) и выше, т.е. телеобъективы. Чтобы отделить человека от фона и сделать фон размытым, нужно использовать именно «телевик». Если хотите чтобы человек красовался на красивом фоне и фон этот было видно, то телевик брать вовсе не нужно:) В этом случае снимать можно стандартным объективом, или просто уменьшить фокусное расстояние (если у вас зум), а ещё можно зажать, по возможности, диафрагму. Основы фотографии предполагают что снимает всё же фотограф, а не его фотокамера! — не устану это повторять:)

Рассмотренный нами ранее объектив Pentax 16-45/f4 больше подходит для съёмки пейзажей (не потому что Pentax, а потому, что он более широкоуголен, нежели нормален!), но портреты им тоже можно снимать. Я умышленно привожу примеры, снятые именно этим объективом, поскольку он напоминает стандартный объектив, идущий в поставке с камерой (его обычно называют — «кит») — именно таким поначалу пользуются новички. Не стоит думать, что вам предлагают — «сначала научись играть на гитаре без струн, а уж потом купишь себе настоящий фэндер. » — просто мне часто задавали вопросы «можно ли снимать китом хорошие портреты», «что может кит в макро» и подобные, поэтому я посчитал нужным использовать объектив, более приближённый к китовому. А почему не, собственно, кит? Да потому что у меня его просто нет:)

Поскольку светосила объектива 16-45/4 относительно невысока (f4), то для съёмки портрета нужно максимально открыть диафрагму. И, конечно, установить объектив в максимальное телеположение — на фокусное расстояние 45 мм, что для портрета уже вполне сгодится — меньше будет геометрических искажений. Заметные искажения могут быть приемлемы для пейзажа, но для портрета это будет явный дефект. При фотосъёмке фокусировка должна производиться по глазам (или ближнему к вам глазу), поскольку глаза — самая выразительная часть портрета, недаром их называют зеркалом души. Если ГРИП очень мала, то пусть даже уши будут «замылены» вместе с носом, но глаза — обязательно в зоне резкости. Это техническая часть.

А вот творческая часть несколько сложнее. Поэтому я выделил несколько известных правил построения композиции, которые даже мастера позволяют себе нарушать нечасто. Начинающему следует более соблюдать эти правила, нежели отрицать, обратное не доказывает мастерства. Построение композиции мы отнесём не только к портрету, но и к любому главному объекту съёмки.

► Чужая рука в кадре рядом с лицом главного героя мигом превращает хорошую фотографию в отстой.
► Ничего лишнего! В кадре следует оставлять только значимые объекты. Это основы фотографии, а не только фотосъёмка портрета.
► Детей лучше снимать с высоты их роста, или даже ещё ниже!
► Людей не стоит резать как попало, даже если вы хирург. Плохо оттяпать кадром ступни ног, а при съёмке в профиль отрезать лицо (оставляя затылок). Это ужасно! Так же не следует резать фигуру человека пополам линией горизонта (или забором).
► Лицо портретируемого должно быть выделено (глубиной резкости, освещением, размером и выгодным расположением в кадре, игрой светотени, чем угодно, но выделено). Это, собственно, относится к любому объекту съёмки.
► Фон не должен быть пёстрым и отвлекать зрителя непонятными предметами. Выкиньте всё ненужное из фона, замыльте его, уничтожьте, смастерите сами — только оставьте всё внимание портрету.
► Главный объект не всегда следует располагать ровно посредине кадра.

► Начинающему пригодится «правило третéй&#187, нередко используемое в фотографии (деление кадра на три равных части); зелёным отмечены смысловые точки, «притягивающие взгляд». Поверим геометрию гармонией! Но. без излишнего фанатизма.)

► Кроме того, портрет должен по возможности выражать сущность человека и его наиболее выразительные черты, раскрывающие характер. Если этого не получается, то можно сказать, что портрет не удался, а можно и по другому — зато вышла нормальная фотка на память! Давайте посмотрим типичный портрет обычного русского мачо:)

Русский мачо.
диафрагма открыта до f4, фокусное расстояние (ЭФР) 67 мм.

Чтобы получит такой замыленный фон нужно не просто максимально открыть диафрагму, но и снимать с очень близкого расстояния, так, чтобы лицо занимало бóльшую часть кадра. И фон здесь, конечно, был сделан не резким не для того, чтобы показать не резкость фона (это глупо!), а как раз наоборот, чтобы подчеркнуть главный объект съёмки:)

А объект сей, надобно отметить, весьма суровый на вид. Какой типаж! Этакий настоящий русский мачо, герой и любимец женщин, ужас врагов:) Однако, термин мачо не имеет ничего общего с тем «сексуально — героическим» образом, созданным глупыми латиноамериканскими сериалами, не менее тупыми американскими боевиками, и усердно муссируемый нашим (не менее отстойным) отечественным телевидением. Женщины, не обольщайтесь! На самом деле мачо — это грубый и жестокий самец, который берёт женщин силой (читай насилует), а любые вопросы решает кулаками и сапогами, в общем, эдакий пьяный деревенский мужлан из которого тяжёлый труд (или безделье?), увы, не сделали человека. Я прошу прощения, к этому русскому парню такой типаж совершенно не применим, да и выглядит он совсем не так, просто фотографией, как таковой, можно выразить многое — если захотеть:) Т.е. выразительно подчеркнуть и выделить некоторые неуловимые черты лица. Вы догадываетесь теперь, что значит правильно снимать портрет?

Теперь немного о фотосъёмке детей. Говорят, дети — это цветы жизни. Некоторые утверждают, что цветы жизни — это хиппи:) Всё это в корне неверно, ибо цветы надо ещё вырастить, а панков умудриться воспитать. И даже если дети растут не на нашем огороде, фотографировать их надо уметь. Догадались, какая фраза сейчас последует? Да, да, — как правильно снимать детей 🙂

На обоих снимках диафрагма открыта до f4, ЭФР 67 мм.

Детей фотографировать очень легко — они непосредственны, естественны, их улыбки не вымучены. Детей фотографировать очень сложно — они всё время крутятся как волчки, неожиданно поворачиваются к объективу затылком и, кроме того, постоянно выскальзывают из кадра. Представляете — они даже не хотят позировать! А если это происходит в плохоосвещённом помещении (а это почти всегда происходит!), то после нескольких смазанных снимков, возможно, вымученная улыбка будет уже у вас! Делайте что угодно, выньте детям игрушку, скорчите рожицу, расскажите шутку, ловите их настроение, но только не заставляйте ребёнка по нескольку минут серьёзно глядеть прямо в объектив, обещая что «сейчас вылетит птичка». Если честно, то не вылетит, я пробовал 17 раз подряд — бесполезно 🙂 Лучше сделайте снимок, когда ребёнок увлечён своими делами, переполнен эмоциями, а не обращает внимания ни на вас, ни на фотосъёмку.

Кто сказал, что широкоугольником нельзя снимать портреты? На длинном фокусе их можно снять любым объективом, а не только светосильным портретником. Не важно чем вы фотографируете, но всегда надо уметь пользоваться освещением, даже если у вас всего лишь встроенная вспышка. Считается, что нужно избегать съёмки со вспышкой в лоб, что для портрета надо использовать мягкий, рассеянный свет, использовать дневное освещение, или внешнюю вспышку, направленную в потолок, или отражатели света. Всё это верно, а ещё лучше иметь собственную фотостудию с фотомоделями. Напомню, сайт для новичков. Даже при ярком солнце включайте вспышку, чтобы подсветить глубокие тени на лице, особенно это касается контрового света. И, главное, ищите интересные ракурсы съёмки. Но если освещение позволяет, то вспышку следует отключить, поскольку она действительно убивает естественный свет и даёт плоское изображение.

Встроенная в фотоаппарат вспышка, разумеется, слаба, но пользоваться ей нужно уметь.

Когда вы видите на трибунах огромного стадиона множество мигающих вспышек, не следует считать, что в стране произошло массовое духовное развитие населения, а вместо продавцов и разносчиков рекламного мусора появилось много фотографов 🙂

Следует знать о том, что встроенная в фотоаппарат вспышка обычно не бьёт далее 3-5 метров. Потому и удивляет неподдельно: что с расстояния трибун люди собираются подсветить? Чтобы не разочароваться в человечестве, и обрести душевное равновесие, всегда склоняйтесь к мысли о простой забывчивости «фотографов» отключить автоматическое срабатывание вспышки. Не поддавайтесь склерозу — это приводит к преждевременному разряду аккумуляторов 🙂

Как применять вспышку? Можно на автомате, но в продвинутых камерах имеется возможность регулировать мощность импульса (- +). Чтобы не пересветить лицо уменьшайте мощность на близких дистанциях и, наоборот, увеличивайте, если объект расположен в нескольких метрах. Пользоваться этой возможностью особенно полезно при съёмке против встречного света. Увы, в мыльницах вспышка не регулируется, её можно использовать только в автоматическом режиме, либо отключать.

Снимок №3 делался в слабоосвещённом помещении и тут вспышку включать просто необходимо — дети постоянно пребывают в движении, отсюда слишком высока вероятность смаза. Диафрагму, конечно, открыл до f4 чтобы получить минимальную ГРИП, всё остальное доверил автоматике, а снимал на ИСО — 100. Собственно, я всегда и снимаю на минимальном ИСО, и лишь иногда на более высоком:)

На обоих снимках ЭФР=67 мм. Зато разные ИСО, диафрагмы и
разные режимы работы вспышки.

Особенно примечателен в плане использования вспышки снимок №4. Фотографировать пришлось поздно вечером, без штатива, да ещё на диафрагме, зажатой аж до 8-ми — а всё из за моей причуды захватить в кадр не только девушку, но и фон ночного пейзажа, причём хотелось получить этот фон не совсем уж размытым, что было бы неизбежно при открытой диафрагме и таком удалении заднего плана. Прямолинейно использовать вспышку для этой цели бессмысленно — лицо, конечно, подсветит, но пейзаж будет не виден — вспышка не достанет до него.

Поэтому съёмка велась в режиме медленной синхронизации по задней шторке. Это такой режим вспышки: фотоаппарат долго экспонирует фон на длинной выдержке, и только в самом конце быстро подсвечивает вспышкой ближний план (в данном случае — лицо). Но в итоге выдержка оказалась 8 сек! Пришлось задрать ИСО до 400 и получить выдержку значительно короче — «всего» 2 сек. Смаз всё равно был неизбежен. Что делать? Проще всего было не чудить, открыть полностью диафрагму, поставить вспышку на автомат, и сделать нормальный снимок на ИСО — 100 и выдержкой 1/60 с. Подумаешь, фона не видно, мы же не фон, а ночной портрет снимаем. Кстати, обратите внимание, фокусировка там была не по глазу, а по усам:), — по центру кадра — типичная ошибка начинающих, взявших впервые зеркалку в руки. К правильной фокусировке мы ещё потом вернёмся.

Но я был упрям. и непременно хотел ночной портрет только с ночными огнями, но 2 сек. выдержки были препятствием, а повышать ИСО ещё больше не хотелось. Я посоветовал модели опереться локтём на камень, тем самым жёстко зафиксировав подбородок, и не шевелиться, а фотокамера была не менее жёстко фиксирована в руках, опёртых локтями на другой камень — получилось нечто вроде штатива. В общем, девушке удалось сделать всё правильно: держаться 2 секунды не моргая, улыбаться, и выглядеть при этом достаточно естественно. Само время выдержки ушло на экспонирование фона (и, отчасти, переднего плана), а вспышка в конце выдержки чётко зафиксировала нашу модель перед самым закрытием затвора.
Вышел ли хороший портрет судить не берусь, но девушка была точно хороша. Во всяком случае, мне удалось сделать именно то, что было задумано, а не то что могло бы выйти:) И не стоит выискивать двусмысленностей в моих словах — даже если написано «как правильно снимать девушек!»:)

— Ха! Так фотографировать любой дурак сумеет! Дайте мне дорогую профессиональную камеру с набором топовых объективов, я вам ещё и не такого нащёлкаю! — воскликнет иной новичок и. будет прав. Но прав будет не потому что нащелкает, а потому что, возможно, не видел плохих фотографий сделанных отнюдь не мыльницей с пластмассовым объективом. А вот и пример, полюбуйтесь:

5.

6.

Итак, фотография №5. Что можно сказать? Можно долго разглагольствовать о выборе объектива к фотоаппарату. Говорить о том, что данный снимок хорошо проэкспонирован, сфокусирован, шевелёнка отсутствует, баланс белого не завален, шумов тоже нет. Всё хорошо, да? Ступни ног отрезаны, из головы торчит водосточная труба, а фон. слов не хватит в русском языке выразить нелепость фона и убогость сюжета. Да это вообще за пределами добра и зла:) Никакая самая дорогая фотокамера не спасёт от подобных ошибок — так нельзя видеть мир — девочка в каменном корыте с водосточной трубой в голове — так нельзя снимать! Мне невыносимо больно и мучительно стыдно за этот снимок (и, разумеется, за все прожитые годы):) Хотя. после вечернего просмотра нашего телевидения такая фотография может показаться шедевром.
А вот №6 — вполне нормальный ростовой портрет. Не Картье-Брессон, конечно, но хотя бы пристойный любительский снимок на память. Такой и подарить не стыдно, только даты не хватает. Ну, это, конечно, моё мнение:)

Фотография слева смотрится уже более приятно, чем просто снимок на память. Если вы ещё не зачерствели душой в нашем совершенно безумном мире, и если ещё не помутились рассудком в обществе, которое называют то светским, то православным, то криминальным, то обществом потребления — и даже демократическим — тогда есть шанс, что эта незатейливая фотография бабушки с внучкой не оставит вас равнодушными. Лица их сияют, от снимка веет теплом и умиротворением. Для этого не обязательно использовать камеру с функцией распознавания лиц и улыбок 🙂 Если фотограф не в состоянии распознавать лица, то ему надо бросать пить, а если и это не поможет — бросать фотографию! В общем, снять такое не сложно. Особенно тогда, когда портретируемые абсолютно не обращают внимания на фотографа и не подозревают что их снимают. Если их усадить перед камерой и заставить смотреть в объектив, то вся непосредственность исчезла бы в мгновения ока, хорошо, если ещё останутся натянутые улыбки. И знаете, к этой фотографии мне совсем не хочется указывать какая была установлена выдержка и диафрагма, и сильно ли заметны шумы. И тем более нет желания обсуждать тип матрицы производителя, или раскрученность бренда:)

А фотография справа сделана уже компактной фотокамерой. Это даже не портрет, и не постановка, а чисто репортажный снимок, сделанный небольшим компактом с поворотным экраном. Смотришь вниз на повёрнутый горизонтально экранчик, а снимаешь вперёд и чуть вверх из — под стола! Вот только предательская вспышка выдаёт, но не мог же я, в самом деле, отключить пыху в плохоосвещённом помещении! Самое главное — снимок то уже сделан! Думаете, снова русский мачо? нет, но типаж получился тоже весьма колоритный 🙂

Как снимать портреты широкоугольным зумом мы уже посмотрели. И было бы нечестно не привести пример, сделанный классическим объективом из линейки Pentax: это светосильный 50/1.4. Безусловно, подобные модели найдутся и у других производителей (как дорогие f1.4, так и более доступные f1.7); и вообще фиксы продолжают успешно существовать из за лучшего соотношения цена/качество и лучшего соотношения цена/светосила. Выражается это в следующем:

. При одинаковой диафрагме оптические искажения фикс-объектива — меньше, а при одинаковом качестве и светосиле зум будет на порядок дороже. И даже во сне зум не сможет соперничать с фиксами по светосиле, большей чем f2/8.

Исключение составляют лишь объективы некоторых топовых компактов, а исключение, как известно, лишь подтверждает правило — такие фотоаппараты очень дорогие. И даже в них почти не встречается фикс-объективы: компактные камеры позиционируются для начинающих, а производитель не желает объяснять новичку зачем нужен фикс, когда есть светосильный зум. Я попробую: у зум-объектива больше искажений, зато его легче и дешевле сделать для маленькой матрицы, чем для большой 🙂

Появление светосильных зумов (а 2.8 это очень дорогой зум, нередко дороже самой фотокамеры!) не поставило в зеркалках крест на полтиннике и других объективах с постоянным фокусным расстоянием. Кстати говоря, подобный «полтинник» на фотокамере с кроп-фактором 1.5 уверенно превращается в минителевик с ЭФР=75 мм. В общем, это достаточно неплохой портретник. На открытых диафрагмах, которые сей объектив может позволить, фотографии с мягким фокусом смотрятся очень неплохо.

Но вот парадокс. Если портреты советуют снимать на открытой диафрагме, то для светосильного портретника можно посоветовать совсем наоборот: зажать диафрагму на пару делений!

Во-первых, при её закрытии сводятся к минимуму некоторые оптические искажения, характерные при открытых отверстиях. Во-вторых, при полностью открытой дырке f1.4 глубина резкости становится столь мала, что бóльшая часть морды лица будет вообще не в фокусе, особенно, если снимать портрет крупным планом.

Например, морду слева как раз и фотографировали при диафрагме 1.4 с фокусировкой по правому глазу (хм, кошка считает что он у неё левый!). И вот второй глаз уже оказался не в фокусе. В принципе это нормально (даже при крупном плане), но если позволяет выдержка — диафрагму здесь можно слегка прикрыть. Кстати, со своей стороны, мне глубоко чуждо мнение какого-то животного о расположении глаз. эдак у кошки ещё чего и собственное вúдение мира появится 🙂

У каждого фотолюбителя найдётся добрая сотня фотографий домашних любимцев (и, возможно, не одна), поэтому не рассчитываю никого удивить: подумаешь, кошка. Но посмотрите всё же, какой ноль внимания на венец природы — человека 🙂 Да, да. На того, кто её фотографирует. Фотомодель даже голову не повернула!

Этой бестии глубоко наплевать на чьё-то понимание мира — у неё своё и, причём, вполне самодостаточное. да нет, меня это не задевает! Подумаешь, фотомодель с хвостом.

Возвращаясь к объективу, скажу, что светосильной оптикой удобно снимать без вспышки даже в слабоосвещённом помещении. Здесь освещённость позволяла зажать диафрагму до f2.

— Как же так!? – вопрошает фотолюбитель, — выбираешь объектив из-за его светосилы, а потом уменьшаешь эту самую светосилу, прикрыв диафрагму! Бред какой-то…

А это не вопрос, это очень просто объясняется. На самом деле вы покупаете объектив совсем не из-за мощной светосилы, как думают многие, а для того, чтобы ваши фотографии выглядели так, как их задумали! А возможностей для этого тем больше, чем больше светосила объектива.

Всем хорош фикс-объектив, однако не следует считать, что у него нет недостатков. Недостатки есть у всех:)

. Главный недостаток объектива с постоянным фокусным расстоянием — это полное отсутствие зума! Да, да, вы правильно всё поняли — ножками придётся бегать вперёд-назад, ножками, чтобы взять в рамку кадра то, что хотите получить на снимке:)

Какой ужас! И это вместо того, чтобы стоя на месте с комфортом покручивать рифлёное кольцо зума на объективе зеркалки, или нажимать кнопку зуммирования на компакте:) На самом деле главный недостаток фикса заключается не в этом, и даже не в отсутствии возможности подойти близко к объекту съёмки, или, наоборот, отдалиться. Эта проблема «легко» решается набором тяжёлых объективов с разным фокусным расстоянием и лёгкой сумкой к ним 🙂 Или даже модным фоторюкзаком:) Но что делать, когда требуется немедленно скадрировать быстротекущий момент? Вот тут зум вне всякой конкуренции.

Скорее всего я ещё продолжу темы «как снимать пейзажи и портреты», возможно выделю портрет в отдельную страничку как, например, «пейзаж» и «макросъёмка». Прекрасно понимаю, что темы полностью (и даже на треть!) не раскрыты, но по крайней мере вы увидели, что и как можно снять недорогими объективами без применения специального студийного освещения. Во всех примерах использовалась (или не использовалась!) только встроенная в камеру вспышка.

Что такое экспозамер

Далеко не у каждой цифровой фотокамеры имеются ручные настройки выдержки и диафрагмы, но автоматические, поверьте, есть у всех:) Чтобы определить освещённость предмета в кадре, в камере существует система замера экспозиции, которая сначала оценивает степень этой освещенности, а затем сама устанавливает нужную выдержку и диафрагму. Правильный экспозамер нужен для получения изображения, которое отображает объект съемки таким, каким мы его видим на самом деле. Это автоматически делает встроенная в фотоаппарат система замера — экспонометр, который обычно неплохо справляется с этой задачей.

Один фотограф сказал мне, что сейчас снимать стало неинтересно, фотокамера в большинстве случаях сама прекрасно справляется со всеми настройками даже на полном автомате, а человеку приходиться лишь тупо жать на курок. Дескать, уходит дух творчества который был на плёнке, и т.д. и т.п. Но что мешает фотографу переключиться в ручной режим и снимать так, как он сам захочет? Поскольку мой сайт задуман для начинающих, а не для гуру, то сразу хочу дать совет — пробуйте снимать с ручными настройками! А если не получается, то снимая на автомате, не ленитесь сравнивать ваши мысленные выдержки и диафрагмы с теми, что показывает экспозамер камеры. Это полезно! Это и дух творческого эксперимента развивает, и обучает здорово. Кстати, и автомат штука далеко не бесполезная, ибо иногда надо сделать снимок очень быстро — бывает так, что нет времени возиться с настройками — птичка может улететь!

Моему знакомому фотографу тоскующему о плёнке я посоветовал выкинуть цифровик и купить механическую плёночную камеру, чтобы навсегда забыть «творческий кризис цифры». Он почему то посмотрел на меня весьма недоверчиво. оно и понятно: кризис не в цифре и не в плёнке, а только в собственных мозгах! И относится это далеко не только к фотографии, но поскольку философия, или политика (как, например, у г-на Медвепутькина, в которой нет места отечественной фототехнике, равно как и другим российским товарам) — не тема данной статьи, то вернёмся к экспозамеру и вкратце расскажем о его видах.

Экспозамер необходим для правильного определения экспопары — выдержки и диафрагмы, а также для их контроля по видоискателю или экрану.

. Контролировать выдержку необходимо для избежания смаза, а диафрагму — для понимания оценки глубины резкости. Это — основы фотографии!

В простых ситуациях — там где нет большого перепада яркости — все три вида могут выдавать примерно одинаковый результат, зато в сложных оценки могут здорово отличаться. Поэтому, кроме матричного замера, существует точечный и центральный. Кроме того, экспозамер может производиться с помощью специализированных внешних гадже. тьфу, устройств, таких как экспонометр или флешметр:)

Что надо знать о фокусе

Если вы снимаете мыльницей, то о фокусе вам не надо знать ничего! Кто не согласен, читаем далее:) Действительно, автомат сам прекрасно сфокусирует мыльницу на бесконечности — будет резко всё: как говорят, от пупа — до самого горизонта. Это и хорошо и плохо одновременно. Хорошо — потому, что всё будет в фокусе, плохо потому что вы не сможете выделить главный объект съёмки, размыв при этом несущественные детали заднего плана. Как мы знаем, последнее особенно легко даётся зеркальному фотоаппарату. Но не стоит слепо верить тем, кто утверждает, что зеркалкой на автомате просто фотографировать даже домохозяйкам. Вот пара снимков зеркальной фотокамерой, которой я дал поснимать неопытному человеку. Понимая, что он держит камеру в первый раз, я установил автоматический режим. Щёлкнув пару раз, человек посмотрел снимки и сказал: «зачем нужен такой большой фотоаппарат, маленькая мыльница даже чётче снимает».
Давайте увеличим и посмотрим что ему не понравилось:

Мы не будем придираться к неудачной компоновке кадра этих снимков и, тем более, к их художественной ценности. Будем считать что это обычное фото на память, да и речь здесь идёт не о творческих достижениях, а совсем о другом — о техническом качестве. Суть коротко: неверная глубина резкости. На фотографии №1 трава на ближнем плане абсолютно не в тему и только мешает восприятию снимка. Когда фотографируют людей достаточно крупным планом, всё же предполагается что люди — главный объект съёмки, а значит, они должны быть хорошо сфокусированы. Но этого как раз и нет, фокусировка на заднем плане! Именно поэтому даже нетребовательный новичок заметил, что «мыльница чётче снимает». Неужели зеркалка действительно хуже? Давайте разберёмся.

По умолчанию автофокус работает по центру кадра, поэтому на снимке №1 имеет место промах фокусировки. Но на самом деле это не вина фотоаппарата, а промах снайпера фотографа, который навёл фотокамеру по центру — мимо обоих человеков. Так даже пьяные милиционеры, переодетые ныне в полицейскую форму, не стреляют:) Кстати, для ветеранов Великой Отечественной слово полицейский и полицай равносильно слову предатель.

Что имеем на фотографии? Задний план — вода и противоположный берег изображены резко, а игроки на среднем плане — не в фокусе, ещё больше не в фокусе трава, которая находится на ближнем плане. На фотографии №2 камера сфокусировалась, наоборот, по траве, а всё остальное — не в фокусе. Сходство у снимков одно — главные действующие лица в фокус так и не попали! Эти реальные (а не постановочные) фотографии как нельзя лучше показывают, что автомат камеры не понимает куда ему следует прицелиться! Особенно, если фотограф не думает о фокусировке, а просто жмёт кнопки:) В этом случае зеркальный фотоаппарат действительно уступает мыльнице, которая даёт резкий кадр от ближнего плана до горизонта (и даже дальше!).
Возвращаясь к теме выбора фотоаппарата отмечу следующее:

► Если вы не желаете изучать фотографию, возиться с настройками, думать, читать инструкции и нудные сайты — покупайте самый дешёвый компакт с одной кнопкой и без ручного управления.

Кстати, люди не желающие ничего изучать приветствуются и востребованы государством в невероятно больших количествах. Купил зеркалку, а она не подошла — ерунда, куплю компакт. Чёрная мыльница не соответствует вашему имиджу — покупаем розовую, а потом зелёную. Надоела мебель и старый фотоаппарат — выброси всё и купи заново! Это правильно. Экономя свои средства, ты являешься плохим гражданином, поскольку не способствуешь построению общества с развитым оскалом мурла капитализма.

Купил автомобиль — не понравились пробки, дорогой бензин и отсутствие парковок — купил мотоцикл, угнали — купил другой, а когда оказалось, что его тяжело таскать на 2-й этаж, купил велосипед 🙂 Ничего страшного, мы же строим общество потребления и потребителей, не правда ли? 🙂 Знаете как приятно потреблять не задумываясь о причинах происходящего!:) Нет, ну хотя бы немножечко. ну перед собой сознайтесь. Ну и ладно, читаем далее. 🙂

Но всё же — что делать, если главные объекты расположены по краям? Если у вас более-менее серьёзный аппарат, и есть ручные настройки, то можно задавать местоположение фокуса — автомат ведь не знает, что именно вы хотите снимать и что конкретно должно быть в фокусе: объект справа, по середине, или слева. Типичная ошибка в этом случае — наводка камеры по центру. Например, так, как на снимке №1.

Подобное мы уже видели. На снимке №1 камера сфокусировалась по центру (т.е. на заднем плане), а чашка и баночка из-под кофе расположены слева и справа от центра, потому то они и оказались вне зоны резкости, т.е. не в фокусе. Зато на снимке №2 фокусировка сделана по чашке и мы получили то, что хотели. Объекты съёмки выделены, а несущественный в данном случае задний план — размыт.

Как это сделать? Если нет возможности задать местоположение фокуса, то можно воспользоваться функцией «лок — фокус», которая имеется во многих фотокамерах. В первом случае мы навели камеру по центру и нажав кнопку спуска, сразу сделали снимок, что и было ошибкой. Во втором случае мы навели камеру на чашку и нажали кнопку спуска, но не до конца, а лишь наполовину. Фотоаппарат при этом сфокусировался (как несложно догадаться именно на чашке). Затем, не отпуская кнопки (важно при этом и не нажать её до конца!), мы навели камеру по центру — так, чтобы в кадр поместилась не только чашка, но и баночка из под кофе и лишь теперь дожали кнопку до упора. Фотокамера всё это время помнила дистанцию фокуса до чашки. Снимок готов. Снимки с «правильным» фокусом будут выглядеть более объёмно и выразительно в художественном плане.

Кстати, главный объект съёмки — в данном случае чашка — давно уже разбился, но снимок её продолжает исправно служить новичкам постигать основы фотографии. Килограммы кофе я теперь поглощаю, увы, другой чашкой, которая ещё не заслужила роль фотомодели:)

Но как правильно снять зеркальной фотокамерой ближний и дальний план одновременно в фокусе? Правильно, зажимаем диафрагму!

Чем ближе к нам передний план, тем меньше унываем, но если резко всё хотим, то больше зажимаем:)

В продвинутых камерах есть и другие настройки, например, выделение зоны фокусировки специальной рамкой, или фокусировка на объекте с помощью вращения кольца на объективе (ручной фокус). Однако, подобные настройки имеются не у всех, а в основном в зеркальных камерах, и в некоторых особо продвинутых цифрокомпактах.

В фотографии есть такой чисто технический момент, как точность автофокусировки. Или, если угодно, промах автофокуса:) Промахивается он, сердечный, даже в дорогих фотокамерах, поскольку неведомы ему цели и желания человеческие — а именно — на чём фокусироваться. Особенно на таких сюжетах как, например, слева (снимок лучше увеличить). Тоненькие прутики являются иногда серьёзным препятствием для тупого автомата, даже если фотограф старается точно брать их в перекрестие прицела. Но фокусировка происходит то на заднем плане, то на прутиках, фотокамера жужжит, объектив ездит взад — вперёд, пытаясь навестись на неведомую для него цель. В более цивилизованных вариантах ничего жужжать не будет, фокус просто промахнётся на фон, да кому от этого легче. Зато легче сразу отключить автоматическую фокусировку, поскольку гораздо быстрее и точнее наведётесь вручную, вращая «дедовским способом» кольцо на объективе и контролируя глубину резкости на глазок в видоискателе.

Кстати, в компактных фотоаппаратах такой проблемы почти «нет», ибо слишком большая у компакта глубина резкости. И на дистанции 1 — 2 метра у него будет резким всё вокруг, а промах (если таковой и был) будет не заметен глазу. Понятно, что это не столько достоинство, сколь недостаток: в данном сюжете прутики играют ведущую роль, важно выделить их — иначе они совсем сольются с пёстрым фоном. И вообще, основы фотографии гласят о том, что выделять главный объект съёмки не только вполне естественно и не безобразно, но вполне даже необходимо.

Остановимся подробнее на такой проблеме как скорость автофокусировки. Автофокус в некоторых типах репортажной съёмки однозначно покажет, что компакт может, а что не очень. На страничках этого сайта уже упоминалось про скорость автофокусировки, но без примеров, а это не есть хорошо, поэтому вот парочка. Итак, что «не очень» может компакт:

И что тут такого невозможного? При короткой выдержке это вообще не проблема. Однако, дело заключается в быстротечности момента (снимок №1). Уже в следующий миг взлетевший катер плюхнется в воду и в кадре он может быть уже перевернувшийся (снимок №2), либо может вообще «вылететь» из кадра. Потому что цифрокомпакт за такое время просто не успеет сфокусироваться. Т.е при короткой выдержке кадр выйдет, может даже качественный, но… это будет совсем другой кадр! Зеркалкой такое снять несложно, особенно если обладать некоторыми навыками. Делается это при съёмке «с проводкой» (камеру перемещают синхронно движению, постоянно удерживая объект в видоискателе), а кнопка нажимается в нужный момент (в нашем случае — во время взлёта скутера). И вот тут зеркалка покажет скорость съёмки, а компакт нет. У компакта медленный автофокус, задержка спуска, и прочие, неприятно медленные вещи.

Тормознутость компактов делает их малопригодными для подобного репортажа. Кроме того, мыльницей очень тяжело снимать с проводкой по экранчику, а не через видоискатель, которого у неё просто нет. Что поделать, такова особенность конструктива. Можно, конечно, выставить серийную съёмку, если фотокамера это позволяет (а если нет?), и тут возможно повезёт (или не повезёт. ). Можно заранее выставить вручную все настройки (если они, конечно, есть) и заранее сфокусироваться в предполагаемой точке съёмки (если точно знаете где будет эта точка). Этим мы достигаем того, что компакт меньше думает, но увы, сами приготовления занимают время — кадр можно упустить! И потому все эти трюки не дают никакой гарантии нужного результата. Я, правда, ранее упоминал, что выхваченная из кармана рубашки мыльница, может иногда опередить большую зеркалку в репортажной съёмке. Противоречия тут нет, просто эта фраза касается новичков, а не репортёров, которые всегда держат фотокамеру наготове — особенно если чувствуют, что момент настал…

А какой тогда репортажный снимок можно сделать компактом? А хотя бы вот такой:

Баланс белого

Баланс белого (ББ) — так иногда называют цветовую температуру окружающего освещения. Например, говорят: «снимок желтит», «завал цвета в синий», «слишком холодный цвет», и т.д., о чём можно прочесть у меня в фото-словаре. Но легче и проще показать фотографии, чтобы понять разницу. На втором снимке баланс белого улучшен — на мой взгляд, разумеется. В данном случае взгляд опирался на естественную передачу цвета, т.е. ту, которая была в момент фотосъёмки.

Холодный и тёплый баланс белого.

Баланс белого можно задать как в фотоаппарате до съёмки, так и править после в графическом редакторе. Можно, но не обязательно! Нехитрая житейская истина гласит о том, что на ошибках учатся. Более мудрая философия утверждает более здравую мысль: следует учиться на чужих ошибках, чтобы потом не исправлять свои. Абсолютно верно во всех смыслах, не только в фотографии!

Но я вам говорю: ошибки нужно предвидеть, чтобы вообще не допускать их 🙂

Действительно, лучше задать баланс белого до съёмки, чем потом править его в редакторах, как правило, с некоторой потерей качества. Съёмка в RAW-файл (сырой формат), конечно, облегчает правку ББ, но и это не всегда панацея.

Увы, у любого метода есть свои достоинства и недостатки, RAW не исключение. И если предварительная настройка ББ снижает оперативность фотосессии, то «сырой формат» снижает оперативность предпечатной подготовки и ёмкость карты памяти в придачу:)

Поэтому вы сами должны предвидеть собственные предпочтения о цвете в фотографии!

Кроме того, RAW очень ограничен (и даже вовсе бесполезен) в случае получения деталей из начисто выбитых светов, а более лёгкое вытягивание теней ведёт к повышению шума. Это, конечно, не значит, что сырой формат не следует использовать. Но он отлично поможет только при максимально возможной качественной съёмки, к коей я и советую стремиться. Лучше сразу устанавливать правильную экспозицию и баланс белого — даже при съёмке в RAW.

Типичные настройки ББ в фотоаппарате

Бывают ещё настройки ББ по температурной шкале. Здесь неплохо заново изучить инструкцию к фотоаппарату, параллельно экспериментируя в его настройках. По умолчанию фотоаппарат снимает «на автомате», но автоматика, как мы знаем, не всегда справляется c замыслом фотографа.

Экспериментируйте! Знаете, чем отличается вера в бога от истины? Истину можно проверить научным экспериментом, а существование бога — никогда. Экспериментируйте и вам воздастся 🙂

Анализ фотографии

Нередко многие высылают ссылки на свои фотоальбомы (с десятками и сотнями фотографий), с просьбой посмотреть, оценить, сделать анализ фотографии, критиковать — на что отвечаю мотивированным отказом и отсутствием времени.

Но один раз я отступил от этого правила, вот примерный диалог:

— Критиковать Вы не хотите, но хоть что-нибудь скажите.

— Высылая снимки, Вы сами должны были хоть что-то сказать про них. Что ждёте от оценки, довольны ли сами пейзажем, или что-то смущает в этой фотографии? Что Вы снимали, что хотели выразить и донести до зрителя? Какие, наконец, были условия съёмки, какая выдержка, диафрагма, ИСО, фокусное расстояние.

Ну да ладно, решил рассказать сам, чего мучить девушку. Фотка как фотка, ничего особенного там не увидишь. Нечего тут комментировать. Обычная речка, обычный берег, обычный пейзаж. Но всё же, что хотел изобразить автор, какими изобразительными средствами он пользовался? Для начала посмотрел я метаданные снимка, а вы эти средства (а если точнее — инструменты) можете увидеть справа от фотографии.

Фотокамера: Fujifilm FinePix S7000
Матрица: 1/1.7 ПЗС
Объектив: 35-210 мм f/2,8-3,1

Параметры снимка:
Фокусное расстояние: 7,8 мм (35 мм ЭФР)
Диафрагма: f4,5
Выдержка: 1/1000 с.
ISO: 200

Замер экспозиции: матричный
Освещение: дневной свет
Вспышка: выключена

Теперь я увеличил и внимательно рассмотрел снимок. Вам тоже советую увеличить его в любом случае.
По чисто техническому качеству нарекания следующие. Фотография нормально проэкспонирована, но резкость наведена по переднему плану (трава), поэтому всё остальное оказалось вне зоны фокусировки. Обычно для пейзажей делают большую глубину резкости (для этого прикрывают диафрагму). Здесь этого не сделано (хотя выдержка 1/1000 сек.позволяла зажать диафрагму гораздо более, нежели f4.5 — если правильно прочитал метаданные файла снимка). А вот светочувствительность здесь не уменьшить: как правильно поправила меня хозяйка камеры, ISO-200 в этом фотоаппарате минимальное.

Далее. У этого пейзажа есть 3 плана: ближний (трава), средний (вода с отражениями деревьев), и дальний (парк). А в фокусе почему-то только трава впереди. Вообще, так фотографируют пейзаж, когда на переднем плане есть какой-нибудь главный объект съёмки. Здесь это мог быть рыбак, или причаленная лодка с вытащенным на берег носом. Тогда фокусировка на ближнем плане оправдывала себя. Но поскольку главный объект всё же отсутствует (что уже недостаток), на этой фотографии не только трава должна привлекать внимание зрителя. Но резкость едва достаёт до середины реки, не достигая парка на противоположном берегу.

На снимке (в левой части парка) видна какая-то постройка. То ли автобусная остановка, то ли разрисованный домик, или сарай — не разобрать. Это замысел автора, или случайно попавший в кадр объект? Что и Зачем показано зрителю, какие мысли, или эмоции должны возникнуть у него при просмотре? Не понятно. При дальнейшей переписке выяснилось, что это. купальня для моржей:)

Однако такой неожиданный поворот мог послужить отличным сюжетом для другого времени года, и, непременно, с действующими лицами в кадре!

А каковы творческие достижения фотографии?

Эта фотография может быть документальным запечатлением местности и иметь для автора снимка несомненную личную ценность.

Всё вышесказанное исходит из личного опыта, понимания и вкуса. Если критика выпадает из рамок общепринятого мнения, прошу простить. Легко сидеть на диване и увеличивая на мониторе снимок выискивать недостатки, а там, у реки, любой мог растеряться. Автору фотографии — Татьяне Парфёновой из Москвы — выражаю благодарность за предоставленный для учебных целей снимок.

Не следует высылать мне десятки высокохудожественных фотографий из ваших альбомов. Лучше возьмите одну из них и внимательно посмотрите как бы со стороны. Это ваша фотография, ваш замысел и фотосъёмка. Каково было освещение и условия съёмки? Что хотели изобразить? Что получилось? и был ли способ улучшить? Вышеприведенный разбор снимков вы превосходно можете учиться делать самостоятельно.

Анализ и творческое видение мира — это основы фотографии. Если такое происходит до нажатия кнопки затвора (а не после) — это основы интересной фотографии!

Интересная фотография

Что же такое интересная фотография? Точной формулировки вам не скажет никто. Интересный кадр — это интересный кадр.

Есть же понятие интересная книга, интересный фильм, интересная игра, интересное знакомство. Причём из 100 человек некоторое количество непременно скажет, что этот фильм (фото, книга) интересный, другие будут утверждать обратное, а оставшиеся — что 1 раз посмотреть можно, но не более.

Ещё есть фотографии интересные и понятные лишь узкому кругу лиц. Например, снимок друзей, который может быть интересен только им и никому более. Есть фотографии, которые просто копируют окружающую действительность. Эта беда может нивелироваться красотой изображённого места. Кроме того, есть фотографии, интересные и понятные лишь узкому кругу знатоков. Никаких чётких и ясных критериев «интересности» не существует. Вы можете помнить некоторые снимки всю жизнь, а массу других забудете сразу после 2 сек. просмотра.

И всё же есть вещи заставляющие задуматься, или вызывающие эмоции. Вот тут большинство однозначно отличит — интересно ему или нет. Да, да, вы меня правильно поняли, я не про обнажёнку:) Но мне легче показать пару снимков чем описывать суть явлений. Посмотрим 2 примера. На следующих фотографиях изображено фактически одно и тоже: Медный всадник — памятник Петру I в Петербурге. Напомнил для тех, кто считает, что это джигит в атаке. С искренним уважением к национальной культуре:)

Фотография Медный всадник.

Техническое качество этих снимков примерно одинаково. Они нормально проэкспонированы, достаточно резкие и т.д. Но одна из этих фотографий смотрится более интересно, не правда ли? На одной из них изображён просто памятник, а на другой показана связь времён. Вы заметили, что я даже не указал на какой именно:)

Ниже видим ещё две фотографии, на которых изображено практически одно и тоже, даже ракурс одинаковый. Но на одной из них мы видим какую-то тусклую стеклянную фигурку на фоне красочном, но совершенно непонятном для восприятия, и гадаем: что изображено?

Жёлтый слонокрыс? Предметная фотосъёмка? Образец продукции стекольного завода «Гусь-Хрустальный»? Неудачный автопортрет автора? Что изображено и что хотели донести до зрителя в смысловом или жанровом плане — совершенно непонятно.

Вот ещё снимки из серии найди 2 отличия. К теме «как правильно фотографироть с первого раза» они отношения не имеют, поскольку речь идёт о ретуши, с помощью которой устраняют возможные дефекты снимка (случайные точки, пятна, прыщи на коже, веснушки и т.д.), а в данном случае сами видите что&nbsp:-)

Впрочем, не уверен, что набор из метлы, ведра, тряпок и мыла будет лучшим аксессуаром к вашему фотоаппарату. Представьте себе такой набор в фотомагазине!

Какая фотография голубей интересней — оригинал или ретушь — подсказывать не буду. В конце концов, о вкусах не спорят&nbsp:-) Ну что вы, как можно, я не глумлюсь, в обществе давно продавливают моду альтернативного взгляда на искусство&nbsp:-)

Диафрагма здесь ставилась f9.5 чтобы львы совсем не расплылись с фоном. Забудьте об этом и о ретуши тоже. Смотрите львов и голубей, ищите гармонию в окружающем мире.

И последняя парочка. Здесь мы видим фотографии, которые фотографы обычно делают для календарей с видами городов, памятных мест, или архитектурных ансамблей. И где обычно новички любят позировать, чтобы потом с гордостью написать «тут был Федя», чего делать крайне не рекомендуется, дабы окончательно и бесповоротно не испортить снимок 🙂

Умение фотографа (или фотоаппарата?!) ставить нужную выдержку и диафрагму бывает совершенно недостаточно, чтобы красивый пейзаж смотрелся более выигрышно. Другая точка съёмки и неожиданный ракурс могут превратить дворец у озера в настоящую художественную открытку! Вы заметили, что и здесь не указано, какая фотография выглядит более интересно? 🙂
Поскольку я получаю много писем, но никто пока так и не задал этого вопроса, будем считать, что учебник фотографии выполняет свою скромную роль.

Прямым продолжением этого учебника является страничка

Для тех кто изучил основы фотографии и освоил этот небольшой учебник я советую посетить остальные странички сайта (меню ниже), а если вы здорово двинули вперёд, и мои материалы кажутся примитивными (или их стало просто не хватать) — вот вам полезные ссылки на другие —

Если есть желание — совершенствуйтесь.

Послать письмо автору с отзывом можно на странице

Да, и удачных вам снимков!