волчки на смородине что делать
Волчки на смородине что делать
МУХАНИН ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ,
доктор сельскохозяйственных наук, председатель Ассоциации садоводов-питомниководов.
Волчкование в садах: причины и методы борьбы
«Волчок» — жаргонное, широко используемое название сильного, вертикального побега. Проблема волчкования встречается, практически, в каждом промышленном саду и ей необходимо уделять самое пристальное внимание.
Чаще всего любой вертикальный побег в независимости от зоны кроны считают «волчком» и с ним поступают, как правило, лишь одним способом — вырезают на кольцо. В результате, как в сказке про трехглавого дракона, на месте одного вырезанного к осени вырастают два или три побега волчкового типа и нередко еще более сильные чем тот, который мы удалили. И эта борьба ведется годами. А учитывая, что в большинстве хозяйств обрезку проводят раз в 3-4 года (часто она включает в себя только снижение высоты, прорезку рабочих коридоров, вырезку волчков и санитарную обрезку), то к следующей обрезке, вместо удаленных 10-20 «волчков», мы получаем 40-50 новых.
Главная негативная роль «волчков» на плодовых деревьях, не говоря уже о сильном затенении центральной части крон, заключается в том, что при активно растущих волчкообразных побегах основные скелетные и полускелетные ветви, находящиеся в самом удобном для нас положении — в нижней и средней части крон, резко теряют ростовую активность, покрываются многочисленными плодовыми образованиями и начинают быстро стареть. На деревьях с активно растущими «волчками» неэффективна даже омолаживающая обрезка.
Надо учитывать еще и то, что вырезка «волчков» для рабочих обрезчиков самая легкая, выполняемая ножовкой операция, которая ничего кроме вреда дереву и экономике садоводческих хозяйств не приносит Легче всего срезать все что «не нравится», в данном случае — растет вертикально и сильно, и вся обрезка ограничивается 50-70-ю спилами на центральном проводнике и основных скелетных ветвях.
Анализируя проблему волчкования мы пришли к выводу, что большинство садоводов-практиков не до конца понимают эту проблему и не знают как с ней бороться, а главное, как не допустить в своих садах массового возникновения «волчков».
Необходимо помнить, что массовое появление «волчков» напрямую связано с несоблюдением элементарных правил обрезки, таких как плохое качество срезов на кольцо,. нерациональное удаление на стволе и скелетных ветвях обрастающих ветвей, снижение высоты деревьев без сочетания этой операции с омолаживающей обрезкой крон неграмотное удаление центрального проводника, чеканка ветвей в самой верхней части крон и многое другое.
Приступая к обрезке садов необходимо определить какие побеги называть «волчками». Это сильные, строго вертикальные побеги, расположенные на центральном проводнике (стволе) и основаниях скелетных ветвей на расстоянии не более 1,5-2 м от ствола.
Для того, чтобы предупредить массовое появление «волчков» после проведения обрезки, как в молодых, так и в плодоносящих садах, необходимо избегать вырезки на кольцо на штамбе центральном проводнике скелетных ветвях. Всю обрезку по прореживанию вести только за счет ветвей третьего и четвертого порядка. Наш опыт показывает, что нельзя выпиливать даже одну или две ветви в центре кроны на кольцо, так как при снижении контроля за качеством обрезки вас ждет долгая борьба с волчкованием.
Если в саду волчкование уже началось, то необходимо помнить, что борьба с ним при условии выполнения нескольких правил будет длиться в течение 2-3-х лет и образования новых побегов волчкового типа при правильной обрезке в кронах уже не будет. Чтобы не провоцировать образование новых, то есть остановить бесконечный процесс возобновления и нарастания волчкообразных побегов, следует строго запретить вырезку и выпилку «волчков». Лучше всего, если работа по обрезке ‘волчков» сочетается с омолаживающей обрезкой нижней и средней части крон, с правильным удалением центрального проводника и приведением параметров кроны в соответствие с конструкцией и схемой посадки.
В садах при сильном ограничении высоты кроны с одновременным удалением центрального проводника для устранения волчкования необходимо проводить летнюю (конец мая — начало июня) выломку зеленых побегов волчкового типа в местах сильных спилов. Этот эффективный метод борьбы с вновь возникающими «волчками» за один год устранит эту проблему
5 ошибок при выращивании смородины, которые лишают вас урожая
Добавление статьи в новую подборку
Ухаживать за смородиной нужно с весны до осени. Если пустить все на самотек, урожай будет неминуемо падать, а ягоды станут мелкими и невкусными. Даже самые лучшие сорта смородины не смогут раскрыть весь свой потенциал.
Смородина – одна из самых любимых ягод и настоящий долгожитель наших садов. Именно поэтому многие считают ее неприхотливым растением и совершенно забывают за ней ухаживать. Если и вы относитесь к такой категории садоводов, знайте, из-за неправильного ухода вы ежегодно теряете до 90% урожая вкусных и полезных ягод.
О самых распространенных ошибках при выращивании смородины на участке и о том, как их исправить, рассказывают специалисты компании Беккер.
Ошибка 1. Вы считаете, что смородину не нужно поливать
Смородина, особенно черная, очень плохо переносит недостаток влаги в почве. Это приводит к задержке роста кустов, а также существенной потере урожая – ягод завяжется гораздо меньше, они вырастут мелкими, сухими и с толстой плотной кожицей.
Однако не менее вреден и избыточный полив, который приводит к растрескиванию ягод, поражению грибковыми болезнями и загниванию корней.
Что делать?
Поливайте кусты смородины трижды за сезон:
В зависимости от возраста смородины, на каждый куст расходуйте от 2 до 5 ведер воды, которая должна промочить землю на глубину до 40 см.
Ошибка 2. Вы не подкармливаете кусты
Без регулярного внесения удобрений почва под кустами смородины быстро истощается и перестает снабжать растения макро- и микроэлементами, необходимыми для нормального роста и развития.
Что делать?
Больше всего смородине необходима подкормка во время образования завязей и после плодоношения. В первой половине лета вносите азотные удобрения (25-30 г аммиачной селитры на 1 кв.м приствольного круга), а после сбора урожая – фосфорно-калийные из расчета 40-50 г суперфосфата и 20-30 г хлористого калия на 1 кв.м.
Также раз в 2 года осенью смородину рекомендуется подкармливать органическими удобрениями (4-6 кг перегноя или компоста на взрослый куст).
Ошибка 3. Вы не мульчируете почву под кустами
При отсутствии мульчирующего слоя почва быстро пересыхает и зарастает сорняками, которые «высасывают» из нее влагу и питательные вещества. В результате вы не досчитаетесь существенной части урожая.
Что делать?
Весной или в начале лета мульчируйте приствольные круги смородины торфом, перегноем, соломой, опилками или скошенной травой слоем не менее 5 см.
Ошибка 4. Вы не обрезаете смородину
Боясь ошибиться при обрезке, многие садоводы оставляют кусты смородины нетронутыми. В результате они сильно загущаются, зарастая старыми непродуктивными ветками, затеняющими молодые плодоносящие побеги, а также волчками – мощными, наклоненными к земле малопродуктивными побегамив. Такие растения дают очень скудный урожай и часто болеют.
Что делать?
У черной смородины сразу после посадки укоротите все ветви до 2-4 хорошо развитых почек. Осенью следующего года оставьте в кусте только 3-4 самых крепких и хорошо развитых побега. Все остальные вырежьте у самой земли. В каждый последующий год обрезайте смородину по тому же принципу – из всех выросших за лето побегов выберите 3-4 самых сильных и укоротите их для лучшего ветвления, а все остальные удалите. Через 4-5 лет у вас получится полностью сформированный куст с 15-18 ветвями разного возраста.
Последующая обрезка кустов черной смородины сводится к удалению ветвей старше 5-6-летнего возраста (они самые толстые и разветвленные) и замене их на такое же количество хорошо развитых «первогодок».
Красная и белая смородина не образуют такого большого количества побегов, как черная, и их ветви сохраняют свою «трудоспособность» на протяжении 7-8 лет. Поэтому принцип обрезки этих кустов отличается. В первые годы проводят только санитарную обрезку, удаляя все больные, поломанные и загущающие куст побеги.
У красной смородины наибольшее количество ягод формируется на верхушках побегов. Поэтому их ни в коем случае нельзя обрезать или прищипывать – этим вы лишаете себя существенной части урожая.
С 5-8-летнего возраста начинайте удалять старые непродуктивные ветви, которые за сезон дали мало ягод или вообще не плодоносили. В среднем для получения хорошего урожая крупных ягод в кусте красной (белой, розовой) смородины должно быть 10-12 ветвей разного возраста.
Ошибка 5. Вы не защищаете смородину от болезней и вредителей
Сортов, которые были бы устойчивы ко всем существующим болезням и вредителям, не существует. На любой стадии развития кусты может одолеть опасный недуг. Поэтому профилактическая обработка кустов смородины от болезней и вредителей – крайне важная процедура. Если ее не выполнять, вы рискуете остаться без урожая.
Что делать?
Предлагаем вам универсальную схему профилактических обработок, благодаря которой вы существенно снизите риск развития самых распространенных заболеваний (мучнистой росы, серой гнили, ржавчины, белой пятнистости) и защитите свою смородину от нашествия вредителей.
Если хотите минимизировать количество обработок, выращивайте устойчивые к болезням и вредителям сорта.
К таким сортам относятся:
Ухаживайте за смородиной правильно и наслаждайтесь ее вкусными, ароматными и очень полезными ягодами. Описания и фото других, не менее интересных, сортов найдете здесь.
Компания Беккер предлагает широкий выбор посадочного материала из лучших питомников Польши, Голландии и России. Мы гарантируем высокое качество своей продукции и честные цены.
Естествознание.ру
Правильная обрезка смородины
Обрезка смородины является важным процессом по уходу за растением. О ней мы и поговорим в статье. Если же вы живете в Украине и еще не успели приобрести саженцы, то советуем посмотреть каталог плодовых кустарников и деревьев на сайте Клиома Сервис (https://klioma-servise.in.ua/g4878928-sazhentsy-plodovyh-derevev).
Обрезку смородины нужно проводить в конце осени, можно её отложить и до весны. Но весной нужно будет успеть до сокодвижения. Так как смородина просыпается очень рано, едва ли сойдёт снег, не всегда удаётся вовремя сделать обрезку. Осенью проще найти время для обрезки.
Для такой работы могут понадобиться разные инструменты: сучкорез, секатор, грабли, пила. После того, как вы приготовите их, можно приступать к работе.
Начать нужно с уборки листвы под кустом, потому что в листьях зимуют вредители и остаются споры грибковых заболеваний. Затем необходимо обрезать засохшие ветки, сломанные и те, которые лежат на земле.
Дальше нужно осмотреть куст смородины и обратить внимание на старые ветки. Их очень легко определить, обычно толщина таких веток составляет более 3-х см. Также старые ветки можно определить по тому, что на них бывают мхи и лишайники. Эти ветки нужно срезать у основания. Иногда бывает такое, что на старой ветке растёт свежий побег, но, не стоит надеяться, что он даст урожай, через некоторое время этот побег засохнет, поэтому его следует удалить вместе со старой веткой.
Дальше речь пойдёт о нулевых побегах. Это побеги, которые выросли в этом году. Они обычно светло-коричневого цвета и на них должны быть плодовые почки. Хорошие побеги должны идти от корня. На них должно быть место для новых корней, если этого места нет, то побеги будут образовываться уже на других побегах и хорошего урожая ждать не стоит. Нулевых побегов желательно оставлять 3-4 штуки. Но, к сожалению, это не всегда удаётся. Например, в засушливое лето побегов образовывается немного.
Бывает, что на кустах смородины встречаются волчки, как у яблони, это побеги резко направленные вверх. Их тоже нужно удалять, хотя, первое время они будут давать урожай. Такие побеги живут не более двух лет. Количество урожая зависит и от количества веток, и от количества почек. Иногда бывает, что ветка дает сильный прирост, её надо укоротить, чтобы не было голой части.
Дальше идёт основная обрезка. Сначала нужно вырезать старые ветки осенью, а весной уже посмотреть сколько веток останется и сделать обрезку второй раз. Общее количество веток (и молодых, и старых, и средних) должно быть в районе 15. Самое главное, чтобы после такой обрезки была открыта средина, каждая веточка должна освещаться солнцем.
Если придерживаться правильной обрезки смородины, она будет расти и давать урожай еще не один год.
Обрезка черной смородины
У вас на участке есть несколько кустов черной смородины, а урожая с гулькин нос? Наверное, вы просто не формируете кусты, а обрезка черной смородины это очень важная операция. И знаете почему? Черная смородина (Ribes nigrum) лучше всего плодоносит на побегах прошлого года, хотя ягоды у нее могут образовываться и на ветках более старшего возраста. Чтобы поддерживать хорошее ежегодное плодоношение черной смородины, нужно проводить обрезку веток, а именно заменять устаревшие ветви черной сородины молодыми, более продуктивными побегами.
Обрезка черной смородины по годам
Чтобы вы точно знали как обрезать свои кусты черной смородины, рассмотрим все этапы «стрижки» по годам.
Обрезка куста смороды в первый год
Если побеги приобретенного саженца здоровые и сильные, то их срезанные части можно укоренить и вы получите дополнительный посадочный материал.
За лето саженец после сильной обрезки даст 3-4 побега длиной 45 см и более. Осенью обрезка молодого кустика не делается.
Обрезка куста черной смородины на второй год
На следующий год черная сморода будет плодоносить на прошлогодних приростах и образует еще несколько новых мощных прикорневых побегов. В конце вегетации может потребоваться обрезка слабых, пораженных болезнями или вредителями, неправильно расположенных и лишних побегов.
Эти ветви нужно полностью удалить, стараясь сделать срез как можно ближе к основанию.
Со следующего года нужно будет ежегодно убирать по 3 старых ветки. Отличить их довольно просто. Молодые побеги смородины более светлые, чем старые ветки. Также нужно ежегодно нормировать количество молодых приростов.
Во взрослом плодоносящем кусте веток должно быть 10-15 штук.
Лучше оставить одинаковое количество ветвей каждого возраста, по 2-4, но однолетних веток на 1-2 больше, а старых на 1-2 меньше.
При обрезке черной смородины смотрят не только на возраст ветки, но и на ее состояние. Если ветка старая, но хорошо развитая, удачно расположена и имеет сильные приросты с плодовыми почками, то ее можно оставить еще на год. И наоборот, если более молодая ветвь слабо развита, затенена и на ней сохранилось мало хороших плодовых веточек, ее вырезают в первую очередь.
Обратите внимание при обрезке на почки. Именно из них будут образовываться цветки и ягодки. Если почек на ветке мало, они вздутые (почковый клещ), от такой ветки лучше избавиться.
Обрезка смородины разных сортов
Обрезка разных сортов смородины имеет свои особенности. Так среди черной смородины можно выделить несколько групп сортов:
Обрезка смородины с хорошей побегообразовательной способностью
Обрезка этой группы сводится к укорачиванию однолетних нулевых побегов. Есть смысл укорачивать однолетний прирост разветвлений первого и второго порядков, если их длина превышает 20-25 см; срезают верхушку со слабо развитыми почками.
Обрезка смородины со слабым побегообразованием
К сортам второй группы относят кусты у которых нулевые побеги отрастают слабо, их мало и это затрудняет создание полноценного куста с нужным количеством разновозрастных ветвей. Но скелетные же ветви образуют много сильных боковых разветвлений первого, второго и даже третьего порядков.
У сортов этой группы нулевые побеги не укорачивают или укорачивают очень слабо, снимая лишь невызревшую верхушку со слабыми почками.
Отрастанию нулевых побегов у этих сортов способствует вырезка волчков, растущих от основания старых ветвей, и вырезка лишних старых ветвей, даже еще дающих сравнительно хороший урожай. Ветви этой группы дольше плодоносят и их вырезают в более старшем возрасте (5-6 лет).
Обрезка черной смородины сортов алтайской селекции
Имеет свои особенности обрезка сортов алтайской селекции: Голубки, Стахановки Алтая и др.
У этих сортов большинство почек на прикорневых побегах нулевого порядка и разветвлениях первого порядка являются цветковыми.
В средней и верхней части прикорневого побега часто появляются хорошо развитые плодовые образования (цветковые почки, кольчатки). Основной урожай у сортов такого типа сосредоточен в верхней и средней части побегов первого и второго порядков ветвления, поэтому любое укорачивание таких побегов приводит к снижению урожая.
Обрезка сортов этого типа смородины сводится к прореживанию кустов путем удаления отплодоносивших 4-летних ветвей без укорачивания прикорневых побегов и разветвлений первого и второго порядков.
Смотрите наше видео о правильной обрезке черной смородины весной:
Осенняя обрезка смородины
Самым известным старожилом наших плодовых садов считается куст смородины, и даже неважно какой – чёрной, красной или белой. В моём саду около десятка разных видов и сортов этой полезной ягоды, за которыми нужен глаз да глаз. Ведь, как правило, мы вспоминаем о таких привычных плодовых кустарниках лишь в период поедания их вкусных ягод. А если на следующий год мы получаем мало ягод, то сетуем на плохую урожайность сорта, неважную погоду, да мало ли ещё какие причины приходят нам «на помощь» для оправдания своей невнимательности. А на самом деле для поддержания здоровья и высокой урожайности смородины нет нужды делать невероятные вещи, нужно всего-навсего своевременно производить санитарную обрезку плодового кустарника. Итак, если вы согласны со мной, что смородина не терпит к себе пренебрежения и нуждается в своевременном уходе, как, впрочем, и все остальные растения, то эта статья поможет сделать шаг навстречу высоким урожаям! Мы поговорим о правильной обрезке чёрной и красной смородины.
Как понять, что ваш куст запущен и требует обрезки?
Среди большого обилия веток иногда теряешься, какие удалять, а какие оставить. Есть общее правило: ветки старше пяти лет подлежат удалению. Потому что до 4 лет они «наращивают» урожай, а после пяти идёт спад плодоношения. Ничего не поделаешь, всякий живой организм имеет свой век. А если вы внимательный садовод, то и без всяких подсчётов можно заметить неаккуратность куста, его неоформленный и расхлябанный вид, требующий принятия срочных мер.
Ветки старше пяти лет подлежат удалению
Ветви будут торчать в разные стороны, иметь разный возраст и расположение. Молодые приросты будут тесниться с прошлогодними и засохшими ветками, что влечёт за собой загущение, в котором с удовольствием поселятся вредители.
куст смородины до стрижки и после
Лучшим временем обрезки считается поздняя осень, когда куст входит в спящее состояние, это время выпадает примерно на середину ноября. Некоторые считают подходящим временем для обрезки весну, но есть риск не успеть до начала сокодвижения. Смородина просыпается очень рано, едва сойдёт снег и пригреет солнышко. И ещё плюс осенней обрезки в том, что ваш график садовых работ не так загружен, как весной, когда надо столько всего успеть сделать, что про обрезку смородины можно просто забыть.
Правила обрезки куста чёрной смородины
Куст чёрной смородины нуждается в регулярном омолаживании в виде обрезки до того момента, как он достигнет пятнадцатилетнего возраста. Одна из главных задач обрезки куста смородины – это поддержание санитарного состояния и стимуляция роста побегов нулевого и первого порядка ветвления.
Что такое побеги нулевого порядка? Это те побеги, которые вырастают из прикорневой части куста в текущем году. Всё лето побег растёт и развивается, а на следующий год, пройдя зимовку, он перейдёт в ранг ветви первого порядка. Вот такая арифметика. Теперь мы научимся считать возраст ветвей, потому что без понимания возраста сложно приступать к обрезке, так как вы не будете знать, какая ветка старая, а какая находится в самом расцвете плодоношения.
Определяем возраст веток смородины
Подсчёт возраста всегда ведётся с верхней части ветви. Ветвь нулевого порядка мы уже описали выше. Т. е., это длинный побег светло-коричневого цвета, на котором есть плодовые почки. Считаем дальше. Верхний прирост заканчивается одним колечком, как бы связующим звеном с продолжением ветви. Это ветвь первого порядка. На первой ветке, соответственно, развиваются ветви второго года и так далее. Рост ветвей первого и третьего года жизни очень буйный, прирост внушительных размеров, от 25 до 50 см. А вот уже после трёх, годам к пяти, идёт затухание. После пяти лет происходит окончательный спад, и мы можем наблюдать прирост за год не больше 5 см. Будущий урожай у ветвей такого возраста, в отличие от молодой ветки, расположен на концах, очень маленький, в несколько плодовых почек.
возраст веток смородины
Самыми ценными для продуктивного урожая считаются ветки нулевого и первого порядка. Причём, в идеале длина их должна быть 30–40 см. Обильный урожай может быть и на ветвях второго и третьего порядка ветвления, но качество ягод существенно пострадает. Побегов и ветвей любого порядка в идеале должно быть 15–20 штук.
Самыми ценными для продуктивного урожая считаются ветки нулевого и первого порядка
Бывает, встречаются на кустах смородины так называемые ветви-«волчки». Причиной тому может быть сильная запущенность и загущенность куста, а также сильная обрезка. Это побеги, резко направленные вверх. Они загущают крону, и, хотя на таких побегах тоже имеются плодовые образования, их, как правило, надо удалять, так как они живут пару лет и менее продуктивные.