ваз классика левая сторона ниже чем правая
Регулируемая Панара (или «Почему семёрки перекошенные»)
Эта тема обсуждается не на одном форуме о классике. Названия звучат примерно так: «Задняя часть наклонена направо», «Правая сторона ниже левой» и т. п.
Все эти обсуждения напрямую касаются и меня. Если обратить внимание — почти всё фотки моей машины сделаны с её правого бока. Это не случайно. Фотки левой стороны выглядят менее презентабельно: левая задняя арка задрана выше, и выглядит это весьма стрёмно.
Причины этого недуга так никто толком и не знает. Кривые ли штампы на ВАЗе. Или кривые руки… Неизвестно доподлинно.
Зато видны следствия:
— задняя часть кузова заметно наклонена вправо;
— задний мост смещён влево: левое колесо торчит больше наружу, правое как будто «утоплено» внутрь арки;
— в довершении всего из-за этого задний мост повёрнут вокруг своей оси слегка вправо: левое колесо ближе к передку, правое — наоборот, к задку.
Разумеется, всё это не лучшим образом сказывается как на внешнем виде, так и на управляемости.
Попытки лечить это у Классиководов разные. Кто-то просто поднимает правую сторону путём более толстой проставки под правую пружину. Кто-то подрезает на полвитка левую.
Мне же более верным кажется способ «подвинуть» мост вправо с помощью регулируемой тяги Панара. Во всяком случае, сама по себе эта сдвижка на мой взгляд необходима – раз мост передвинут влево.
Сделать это собирался давно, но как часто бывает – времени не хватало. Но на этих выходных и погодка соответствовала, и я с братом не был загружен «левой» работой. Словом – всё срослось. Тягу соорудили.
Ну, работали Саня со Стасом. У них руки более привычные к болгарке и сварке. (Я всё больше по клавиатуре :-)))
Ну, а инсталляцией, разумеется, я занимался сам. Пока работал под машиной — пришли «помощники»: как же без них! Они ж должны оказать моральную поддержку, руки –лицо облизать!
Ну – девайс на месте. (Пока его регулировал – парни сразу отметили, как стал двигаться кузов.)
1. Мост сдвинули — теперь он посередине;
2. Наклон уменьшился, но не исчез совсем: предстоит ещё поломать голову, в чём причина. Буду ещё регулировать – искать оптимум (нам же, Классиководам, не должно быть скучно!);
3. УПРАВЛЯЕМОСТЬ. Откровенно, не ожидал. Но когда ехал домой – почувствовал её изменение. И в ЛУЧШУЮ сторону. Машина меньше спрыгивала с траектории при манёврах, чем раньше.
Ваз классика левая сторона ниже чем правая
скорее всего задние пружины
аммо не пробовал переставить..
Вопрос: Ударов небыло,никуда не шиндахарался?
Если специалисты ВАЗ-а подскажут решение проблемы, то буду признателен.
Как примерно определить что не так и какой узел нуждается в замене?
скорее всего задние пружины
аммо не пробовал переставить..
Вопрос: Ударов небыло,никуда не шиндахарался?
Амортизаторы не переставлял. Однако задний правый меняли по гарантии.
Ударов не было. Кроме того, она такая с завода. Если тока они ее на заводе стукнули. 
Мерить по Мурзилке геометрию для начала.
В выходные этим займусь. Хотя смутно соображаю как это сделать. 
Мерить по Мурзилке геометрию для начала.
В выходные этим займусь. Хотя смутно соображаю как это сделать.
Есть еще, на что надо обратить внимание, кроме геометрии?
Имею такую же проблему, крен в правую сторону. Ничего вразумительного в автосалоне сказать несмогли, осмотрев 3 новые машины которые стояли на стоянке автосалона обнаружил обсалютно одинаковую картину, крен в правую сторону. Раскинув мозгами радилясь мысоль о том что крен в правую сторону возможно из-за нашего нового дивигателя 21067, у кого какие мнения?
Возможно есть некоторый крен в правую сторону из-за топливной рампы и прочей новой дребедени. Кроме того, бак сбоку. Но в том-то вся и беда, что может быть крен из-за этого, а может и нет. Вот и хочу разобраться в этом.
Одна сторона кузова ниже другой
Opel Omega B Caravan 2.0 16v, 1996г.в., до этого ВАЗ-2101, 1975 г.в.
Opel Omega B Caravan 2.0 16v, 1996г.в., до этого ВАЗ-2101, 1975 г.в.
коим образом кастер влияет на то что одна сторона выше и ниже.
на фото стойка передней подвески ( столб)
автору. для начала посмотри все посадочные места под пружинами. возможно на более низкой стороне пружина то ли продавила кузов, то ли в негодность пришли резиновый демпфера ( сверху пружин)
Opel Omega B Caravan 2.0 16v, 1996г.в., до этого ВАЗ-2101, 1975 г.в.
на фото стойка передней подвески ( столб)
Opel Omega B Caravan 2.0 16v, 1996г.в., до этого ВАЗ-2101, 1975 г.в.
Opel Omega B Caravan 2.0 16v, 1996г.в., до этого ВАЗ-2101, 1975 г.в.
Дмитрий08, нет так делать не надо! Проверь что бы по кузову не было крученостей, складок и трещин. Пахоже на то что кзов дал перекос. Машинкой по сторонам не кидает когда едеш?
Когда она мне досталась, немного кидало, была так же перекошена и была без левого амортизатора. отъездил где-то нидельку может две максимум и поставил переберать. Сейчас еще не ездил. Машина разобрана. Собрал только ходовую и двиг. После установок моста, новых пружин, резинок, тяг, амортизаторов стоит также. Трещин, складок и крученостей не замечено.
Добавлено через 2 минуты
Попробуй поставить без резинок- если перекос останется- или стаканы(может варились неправильно),или нижние чашки(выгнутость,трещины) Обратите внимание- ровно ли станут пружины(без резинок)..
Opel Omega B Caravan 2.0 16v, 1996г.в., до этого ВАЗ-2101, 1975 г.в.
Геометрия передней подвески Ваз: размышления
Думаю, что ни для кого не секрет, что подвеска на Ваз ужаснейшая, что выливается в плохую управляемость.
Конкретно, что мне не нравится:
1 Слишком мягкие пружины- у меня, например верхний рычаг аж блистит от частого касания отбойника.
2 Расположение нижней шаровой- она стоит на разрыв, и у незадачливых водителей бывают случаи, когда ее вырывает. Вот в Ниве, например, этот недостаток исправили- там обе шаровые работают на сжатие.
3 Собственно, геометрия подвески.
Если посмотреть на модель подвески увидим такую картину:
В динамике это выливается в следующую картину:
Как видим, при сжатии подвески, у нас увеличивается развал, при разжатии- наоборот, становится отрицательным. Если, например, вывесить передок- колеса станут «домиком», нагрузить- буквой «V»
Почему это плохо, видно из следующей картинки:
При повороте нагружается лишь внешняя кромка внешнего (по отношению к повороту) колеса. При этом покрышку как бы подминает вовнутрь- об устойчивости при таком положении дел не стоит и мечтать.
В идеале Все должно быть наоборот: внешнее колесо должно принимать отрицательный развал, гарантируя таким образом большее пятно контакта с дорогой, а внутреннее- положительный развал.
Чтобы добиться такого эффекта- самый простой способ- увеличить кастор- либо сделать отрицательным статический развал (Что влечет за собой повышенный износ шин и другие неприятности)
Для правильной работы подвеска должна бы выглядеть так:
Суть- в том, что точка крепления верхнего рычага находится ниже шаровой опоры.
Чтобы исправить ситуацию нужна лишь малость- поворотный кулак с большим межцентровым расстоянием между шаровыми. Смотрел поворотный кулак от газ 31 — все бы неплохо, но специфика крепления нижней шаровой (прессуется в рычаг, а не поворотный кулак) ставит крест даже на примерке.
Лада 2105 1997, двигатель бензиновый 1.5 л., 71 л. с., задний привод, механическая коробка передач — другое
Машины в продаже
Комментарии 20
После прочтения той книженции я тоже «упирался» на перенос крепления верхнего рычага. Хотя гораздо проще (и эффективнее) поднять вверх ось нижнего рычага — к тому же на OLX продают готовое решение для этого.
Подвеска абсолютно нормальная — даже без изменений при настройке развал 1.5, кастор 4.5 схождение 1мин машина рулится весьма неплохо. НО — нужна хорошая низкопрофильная резина типа 185/55R14, аморты минимум газомасленные Каяба/Монро/Билштайн, сайлентблоки пожоще (мне понравились СЭВИ Экстрим). Можно ещё на виток-полтора пильнуть стоковые пружины. В поворотах где Жигуль 80кмч проходил уверенно, на Ланосе при 60 стремно.
А «настройка» подвески с завода это типа защита от дурака, что б любой «чайник» мог спокойно ездить, а не убираться с дороги. Перенастройка характеристик подвески потребует и повышения «скила» управления машиной
А можете поделиться ссылкой на ось рычага?
Не знаю как качество данного продукта, но для геометрии подвески решение очень интересное. Только ещё надо играться высотой подвески. И как то подумать насчет развальных шайб что бы за счет «плеча» эта проставка не разбалтывалась. Ещё можно попросить что бы изготовили эту проставку со смещением вперёд на 1см увеличения для кастера
по теме преноса оси нижнего рычага: www.lada-vfts.ru/forum/in….php?showtopic=10742&st=0
www.rightrides.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=14
где то ещё тема была с пластинами для переноса крепления оси рычага, но как то не могу найти. Что то типа того что описано на РайтРайдерс.
Интересная штука в объявлении. Может я излишне скептик, но как по мне, тела в детали маловато. А развальные шайбы действительно понадобятся особые — удлиненные.
Возможно, если эта машина доживет у меня до следующей замены сайлент блоков, то и себе поставлю что-то подобное.
тут развал в динамике
Привет) как дела с подвеской? я сейчас прикидываю что можно сделать с кривостью классической подвески, и подумываю в сторону кулака от восьмерки, только с доработкой под двухрычажку. вот тут есть про макферсоновский кулак и двухрычажку www.drive2.ru/l/9398597/, правда там рулевая сошка уже есть на кулаке.
Привет. Ничего нового. С восьмерочным кулаком, однако, смелая затея
это только мысли, модель на компе все стерпит. а вот пойдет ли это в жизнь вопрос, еще много моментов надо решить)
Но реальность как всегда богаче и интереснее. Не надо забывать что передняя подвеска не существует в вакууме, она согласована с работой задней подвески и шасси в целом.
Такая «плохая» кинематика передка в данном случае компенсирует несовершенство работы задка: передняя ось уходит в снос до того, как задняя сорвётся в занос (конструктивно обусловленная недостаточная поворачивоемость, terminal understeer). В результате машина едет овощно, но безопасно: при превышении предельного режима в повороте первым благодаря своей «плохой» (но оптимальной для данного шасси) кинематике первым начинает срываться в боковое скольжение передок, и у водителя остаётся возможность снизить скорость, восстановив управляемость.
Вывод: начинать надо с задней подвески… а потом уже думать о соответствующем передке. То есть, сохранять постоянным соотношение величин уводов передних и задних колёс (передние колёса должны иметь больший увод, равный допустимо только в спорте). Иначе можно получить машину с очень резким управлением, требовательную к пилотированию, в общем не для повседневной езды.
Кидает, гуляет в колее Ваз Классика, рыскает на дороге
Предыстория:
Катал я по чоткому Сочинскому асфальту и бед не знал. Потом выставил ‘нулевое’ схождение передних колёс и езда превратилась в одно удовольствие, машина идеально держит дорогу, отпускаешь руль, идёт ровно как по рельсам. И поехал я в Краснодар. Пока был чоткий асфальт я ехал с кайфом, но когда я начал подъезжать к городу началась срака. Руль просто вырывает из рук, как будто переднее колесо спустило, взял на обочину, проверил давление в шинах, колёса — всё збс. Колёса я в Сочи передние накачал на 2,6 для лёгкого вращения руля и ездил пол года (потом после Краснодарских дорог резина стала кривой, порвало корд). Посмотрел на поток — все прут спокойно под сотню. Глянул на сухой асфальт, а там колея.
Когда ехал назад домой (300км) я не выдержал и начал прям в дороге на глаз сводить передние колёса как и положенно. В итоге схождение передних колёс было где то 4мм. Только тогда я смог нормально ехать по колее и неровной дороге. По приезду домой просмотрел переднюю подвеску и выявил небольшой люфт в рулевой трапеции, трещины в лонжероне под рулевым, трещины на том же лонжероне под балкой, ну и две кривых передних шины.
Итог: если кидает на асфальте в колее на заднем приводе, то:
1. Проверьте переднюю резину и давление в шинах. Если есть вариант поставьте другую резину/колёса на перёд, либо поменяйте местами передние колёса с задними.
2. Проверьте рулевую трапецию, рулевой редуктор/рейку, рулевые наконечники, шаровые и т.д. ну и лонжероны либо куда крепится рулевой редуктор/ рейка к кузову на наличие трещин.
3.Проверьте угол Кастора. Он вияет на увод авто в сторону при прямолинейном движении. Выставляем 4 градуса (заводской параметр).
4. Развал передних колёс. Если у вас колёса домиком /-\ то каждая неровность на дороге будет сбивать авто с курса и придётся постоянно ловить авто на неровной дороге. Лично я ставлю нулевой развал на переднем приводе и на заднем положительный развал 1мм колёса «под себя», можно до 3мм.
5. Увеличьте (положительное) схождение передних колёс (сведите их вместе), даже если ездили на сход-развал к мастерам. Но не на много. Если станет лучше, то увеличьте ещё, но не переборьщите)). Если переборщили и управление стало ‘невминяемым’ уменьшите схождение передних колёс. Оптимальное схождение 3-4 мм на пустом авто.
Кто сталкивался с этой проблемой и как боролись? Ставь лайк и пиши в комменты.