ваз 2107 пропуски зажигания 1 и 4 что может быть
Пропуски зажигания 1 и 4 цилиндров…часть2
Приветствую всех!
Повествование свое начну с того, что 3-4 дня назад были пропуски зажигания, о чем я написал здесь повторятся не буду… Дак вот вчера утром опять та же проблема, 3 ошибки:
—Р0300 — обнаружены пропуски зажигания
—Р0301 – пропуски зажигания в 1 цилиндре
—Р0304 – пропуски зажигания в 4 цилиндре
правда начались когда я поехал с заправки… Ехал еле-еле, но все же ехал (к дому) около 1км на 2 цилиндрах…
Полазал по интернету, посмотрел как другие классиководы решали эту проблему, и вспомнил коментарий Baron91:модуль умирает…жди, скоро соток 8 отдать надо будет…и точно понял, что проблема именно в катушке зажигания. Съездил в магазин и купил катушку зажигания ( бывают еще модули зажигания)
Поменять не проблема, но добраться до нее надо постараться…
И замена пошла, помогал мне БРАТУХА Без него процесс бы затянулся на долго…
распишу что делали:
Сняли корпус воздушного фильтра
А дальше все в обратном порядке:
Прикрутили новую катушку зажигания
И зафиксировали Корпус воздушного фильтра( резинки вставлять было трудно, но все же вставили, Две руки хорошо, а четыре лучше)
НО на этом приключения не закончились
так и сделал: подсоединил 1циферку к 1 цилиндру, 2 к 2,3 к 3,4 к 4, а у ВАЗа цилиндры расположены 1342 вот этим и руководствовался, завел машину, она вся трясется, пропуски во всех цилиндрах и ещё какие то две, не знаю, не успевал посмотреть, мотор глох, и терялась связь с контролером… Понятное дело что чтото не так… посмотрел все контакты, все нормально, опять завел, то же самое, И вонь из глушителя такая едкая, аж глаза резало. перекинул ВВ провода по порядку с переда. (1 к 1, 2 к 3, 3 к 4, 4 к 2, ) все гладенько, выхлоп не воняет, и я рад.
Решил прокатиться, ощущения неописуемые, изменения в лучшую сторону, и разгончик лучше стал, и динамика, и отзыв на педальки.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Ваз 2107 пропуски зажигания 1 и 4 что может быть
Здравствуйте. Поиском пользовался, но ничего подходящего не нашел, поэтому модераторы извените если что.
Проблема заключается в следующем. Завожу машину, она работает как часы, но по мере прогрева начинаются пропуски в зажигании 4-ого цилиндра и когда температура двигателя примерно доходит до 55-60 гр и выше двигатель начинает безщадно троить. Перегазовка не помогает. Если заглушить двигатель и заново пустить то пропуски пропадают секунд на 30, потом опять троит. БК дает ошибку многочисленые пропуски зажигания в 4-ом цилиндре, чек горит. Поменял свечи на новые NGK. Результата нет. Выкрутил свечу 4-ого цилиндра посмотрел, она сухая, т.е совсем сухая и даже топливом не пахнет. Вставил старую тоже самое. Посмотрел провода, нигде не пробивает.
В чем проблема.
Заранее очень благодарен.
Распиновка фишки форсов вот:
у меня, когда что-то похожее случается, то иду проверенным путём «свечи, провода, катушки. »
БК не установлен? Очень помогает, кстати. Прошлым летом по дороге на дачу тоже задёргалась (если газку поддать), чек загорелся, БК ошибки вывалил (многочисленные пропуски в 1 и 4), добралась до ближайшего магазинчика, купила свечки и одну катушку (у меня их 4), свечки поменяла, ошибки скинула и всё нормально.
БК установлен, выдает ошибку многочисленые пропуски зажигания в 4ом цилиндре
serg_42 т.е это не модуль зажигания.
. т.е это не модуль зажигания.
Ну сам же пишешь, что свеча сухая.
А пропуск может быть по двум причинам:
1) либо нечему горет
2) либо нечем поджигать
ЭБУ глубоко фиолетово, кто в этих случаях виноват: форса или катушка зажигания 4-го цилиндра.
Он просто видит (по неравномерному вращению коленвала), что на такте 4-го цилиндра имеет место внезапное замедление частоты вращения.
. т.е это не модуль зажигания.
Ну сам же пишешь, что свеча сухая.
А пропуск может быть по двум причинам:
1) либо нечему горет
2) либо нечем поджигать
ЭБУ глубоко фиолетово, кто в этих случаях виноват: форса или катушка зажигания 4-го цилиндра.
Он просто видит (по неравномерному вращению коленвала), что на такте 4-го цилиндра имеет место внезапное замедление частоты вращения.
у меня так было, как нагревается до 50-60 троит, тогда еще бк не было, но чек загорался.
Помогла промывка форс.
у меня так было, как нагревается до 50-60 троит, тогда еще бк не было, но чек загорался.
Помогла промывка форс.
свеча сухая 100%.Попробую на неделе, машина в гараже стоит. А если сопротивление больше или меньше 12 ОМ, что тогда делать? И если с сопротивлением все впорядке и вся проделанная операция результата не принесет, что делать. Спрашиваю потому что нашина в гараже а гараж далековато от дома, чтобы если пошел то наверняка разобраться.
Начинать надо с подгибания мамы. Наверняка трабл там.
Дабы не прозванивать цепи управления форсами до ЭБУ, можно просто замерить одинаковость напряжений на маме форсов:
Сказ о пропусках зажигания 1 и 4-ого цилиндров.
Всем привет! Давно не делал записей, увлекся поиском проблемы. Начну пожалуй издалека. Месяца два назад ездил в Саратов, по дороге приходилось немного «выкручивать» мотор и в один момент, при хорошей скорости, вылезли 3 ошибки на бк (превышение пропусков зажигания, пропуск зажигания 1 и 4-ого цилиндра).
Ну так вот, пристраиваюсь к обочине и открываю капот. Проверил катушку зажигания, внешне целая, ВВ провода тоже, сбрасываю ошибку, запускаю двигатель и все 4 цилиндра работают. Доехал до Саратова, всё нормально, обратно возвращаться, опять отказывают 1 и 4 цилиндр (выкручивал мотор снова). Останавливаюсь, сбрасываю ошибку, завожу и опять все 4 цилиндра. По приезду домой снял КЗ, прочистил от грязи (внутри одного колодца было что-то жидкое, похожее на масло) померил сопротивление, всё в полном порядке.
Ездил с месяц, всё было отлично, правда стоило опять чуть выкрутить мотор более 3000 оборотов и снова вываливало 3 ошибки. А в последние пару недель проблема совсем ухудшилась, появился непонятный звук в двигателе и ошибки уже выскакивали при скорости более 50 км/ч. Меня это уже в конец… Поехал в магазин и купил новую КЗ.
Заменил на новую, поехал на трассу, но проблема не исчезла. Вернулся домой, открыл капот, ну думаю, может ВВ провода всё же пробивает, померил сопротивление и оно оказалось в допуске. Всё же решил купить новые, для успокоения души, так сказать. Поехал в магазин с мультиметром, взял три упаковки «Теслы» и стал замерять. Почти во всех сопротивление было около 7-8кОм. Отложил их в сторонку, говорю давайте другие, дали «грантовские», замеряю во всех по 3-4 кОм. Беру! Отдаю деньги и иду к машине, устанавливаю и пробую прокатится. Проблема не исчезла.
Ну что же, огорчился, думаю наверное «ключи» в мозгах подгорели. Приехал домой, снял боковушку и достал ЭБУ. Принёс домой и вскрыл. Внешне всё целое, окиси и прочего не наблюдается. Прозваниванию «ключи» — где-то по 19кОм, конечно так их под нагрузкой не проверишь, осциллографа то нетю у меня. Но вроде пишут, что если звонятся — то рабочие.
Решил попробовать ещё один способ, отец подсказал. Сделал переходник на КЗ, дабы убедиться, что всё-таки дело не в «ключах». Съездил в магазин, купил колодку на КЗ и 3 клеммы, приехал домой и спаял всё это дело. Ставлю на машину и всё также пробивает 1 и 4 горшок. Уже отчаялся, потому как уже не было сил искать эту проблему.
Ладно думаю, таки поеду на СТО, может там чем помогут, раз самостоятельно не могу найти неисправность. Приезжаю туда, рассказываю, как и что делал для устранения проблемы. Сел со мной в машину диагност и мы поехали. Кручу двигатель, пробивает два горшка. Остановились и начали смотреть, вроде как всё нормально (по его словам) и тут на тебе, включаются два горшка, то есть заработали все 4. Хм, странно, сказал он, с его слов может провод где протёрся. Приехал домой, прозвонил провода, всё отлично. Опять в непонятках, в чём дело всё-таки?! Когда ещё к ним заехал решил узнать, что же у меня за шум такой в моторе, на что они мне внятного ответа не дали, якобы впервые слышат.
На следующий день решил попробовать поменять «мозги». Пишу Лёве maricos9n так и так, какие у тебя «мозги» стоят. Говорит вроде Итэлма, M74 короче, которые ко мне не подойдут Узнаю у него кто у нас в городе занимается прошивками и т.д. Он мне говорит, якобы есть Серёга, прошивщик-электрик и вроде как делает всё круто. Ну думаю, съезжу и проверю, хотя в принципе стараюсь всё делать сам. Созваниваюсь с этим Серёгой, рассказываю суть проблемы, он меня внимательно выслушал и сказал, что позвонит чуть позже, якобы в данный момент нет лишних мозгов на подмену. Где-то через час позвонил, сказал давай перенесём на завтра.
Ну так вот, на следующий день звонок, говорит подъезжай, посмотрим. Приезжаю и ещё раз рассказываю суть проблемы. Он меня выслушал и говорит: давай для начала посмотрим диагностику на пропуски. Подключили коробок (обд2 по блютузу который) и сказал давай чуть погазуй, нажимаю на гашетку, даю где то 4000 оборотов и тут он мне свистит — хорош. Подхожу к нему, говорит пропуски идут 1 и 4 горшок. Странно, удивился я, бк ошибок не выдал. Подключаем другой эбу Я 7.2, но от 16 клопов (залил он в неё прошивку от 8 клопов). Запускаю, жму на гашетку, он машет — глуши. Подхожу к нему говорит пропусков нет, наверное всё же проблема в транзисторах твоего эбу. Говорю: блин как же так, ключи целые, вроде всё отлично. Разобрал я эбу, отдаю ему в руки, он посмотрел, говорит вроде всё нормально. Предлагает прошить мой ЭБУ и почистить Епром от мусора. Заливает новую прошу, подключаю эбу, запускаю и всё в порядке. Пропусков нет. Езжай говорит, прокатись, может на трассе покажет. Еду на трассу притапливаю, всё отлично. Возвращаюсь к нему, говорю всё ок. И небольшой вопрос решил ему задать: «а ты звук такой раньше не слышал?»
Открываю капот, запускаю двигатель. Серёга говорит: «а ну-ка стой, глуши». У тебя говорит шкив коленвала походу восьмёркой ходит и ДПКВ начал уже стружкой мелкой плюваться. Запускаю ещё раз и действительно восьмёркой ходит, я вроде всё внимательно смотрел, но этого не заметил, к сожалению, вот почему и отказывают 2 горшка, а как выяснилось позже, в прошивке, что залили, отключена проверка пропусков зажигания.
Вчера поехал в магазин, купил сразу шкив коленвала, звёздочку грм и шпонку. Приехал домой и принялся за замену. Первым делом снял защиту и правый брызговик двигателя.
Затем ослабил «гену» и снял ремень. Взялся за шкив рукой, а он болтается из стороны в сторону, как ненормальный.
Побрызгал WDшкой на болт шкива коленвала и приступил к откручиванию, как оказалось зря вдшкой брызгал, болт от руки крутился.
Снял шкив. Выработка на нём приличная, об шестерню грм накатался будь здоров. Дак ещё посадочный паз раскатал.
Ставлю на место новый шкив, притягиваю, а шкив всё равно болтается из стороны в сторону, блин, ну думаю звезду грм сточило, откручиваю обратно шкив и сравниваю звёзды грм, и вправду сточило.
Ну и ладно, не проблема, сейчас махну на новый. Снял ремень и монтировочкой оп, а она ни снимается ни в какую и так и сяк.
Даже нечайно отломил кусочек от корпуса маслоприёмника. Ладно думаю, сейчас попробую съемником, взял съемник, а он туда не лезет. Взял болгарку подточил крюки и вставил за звёздочку, кручу значится и опа, крюк почти обломился. Ну ёпрст! Бяда!
Убираю в сторонку съёмник. Беру в руки дрель и не щадя звёздочку сверлю её насквозь, дабы расколотить по полам её зубилом. Просверлил, разбил пополам звезду и вижу следующую картину.
Случайно и сальник просверлил. Ну бляха-муха. Время пол 7 вечера, магазины не работают. Ладно фиг с ним, вытащил сальник и оставил всё до сегодня. Утром слетал в магазин, прикупил сальник, дпкв и натяжной ролик (так как старый уже издавал нехорошие звуки). Впрессовываю обратно сальник. Ставлю звезду.
Затягиваю, как следует, и ничего не люфтит. Ну слава богу! Меняю натяжной ролик и дпкв на новые.
Запускаю, и как камень с души. Мотор работает чистенько, ничего не гремит и не шуршит. Звоню Серёге, говорю так и так, давай прошивку другую зальём, приезжай говорит. Еду к нему, заливаем новую прошивку от Паулюса (ultra hl52). Проехался, вроде неплохая. Покатаюсь чуть, будет яснее. Так что вот так пришлось немного попотеть! Кто дочитал, тот вообще молодец! Может кому пригодится. Всем спасибо за внимание и удачи на дороге!)
Пропуски зажигания: почему бывают, как диагностировать, и как устранять
Причины возникновения пропусков зажигания
Причин пропусков в зажигании существует достаточно много, к ним относятся следующие явления:
avtoexperts.ru
В один прекрасный день, выехав на автомобиле, я заметил, как при переключении скоростей, ощущаются подергивания, а затем, загорелся Чек-Энджин. После диагностики выяснилось, что в одном из цилиндров возникли пропуски зажигания. Поломку устранили путем замены бронепроводов. При этом, всю тему я решил изучить глубже, опросив знакомых мастеров и пообщавшись на форумах. В этой статье вы узнаете, что же такое пропуски зажигания, какие еще бывают причины и что с этим делать. Итак, начнем.
На фото: воспламенение топлива в цилиндре
Пропуски зажигания это сбой в работе ДВС, когда топливо в цилиндре, не воспламеняется. В результате, мотор начинает «чихать», троить, дергаться, более того теряется мощность, так как один из цилиндров перестает работать, либо работает с перебоями. Помимо этого, подобная неисправность не редко сопровождаются хлопками, выстрелами из выхлопной трубы. Происходит это из-за того, что несгоревшая смесь попадает в выпускной коллектор.
Какие признаки?
В зависимости от типа ДВС, допустим инжекторный либо карбюраторный мотор, могут отличаться и признаки, сопровождающие такую проблему. Итак:
1. При работе на карбюраторе, двигатель начинает «троить», происходят «прострелы» с выхлопной, теряется мощность, ощущается запах гари. Кроме того, плохо запускается мотор, часто глохнет двигатель, даже при незначительной нагрузке, возрастает расход топлива.
2. На инжекторах могут помимо аналогичных симптомов, как у карбюраторных, появляться другие признаки. Например, загорается «чек», ЭБУ автомобиля фиксирует пропуски в памяти.
Кстати, такая особенность на инжекторных моторах, ЭБУ после фиксации ошибки и внесения её в память, может просто отключить поставку топлива в проблемный цилиндр. Происходит это по такой схеме: «мозги» анализируют данные с датчика положения коленчатого вала, его скорость, количество задействованных цилиндров, а после происходит отключения, если было зафиксировано н-е количество пропусков.
Также к признакам пропуска зажигания, можно отнести сильную тряску автомобиля на «холодную» и «горячую».
Какие причины?
Причин огромное множество, приведем примеры, наиболее часто встречаемых:
1. Система зажигания виной, то есть проблемы с бронепроводами (часто можно услышать на форумах, что из-за пробитого высоковольтного провода, происходят пропуски), катушкой, трамблером (карбюраторные ДВС), свечами. Не редко, особенно зимой образуется конденсат в свечных колодцах, из-за чего катушка начинает «пробивать» в блок.
Бронепровода синего цвета
Также не нужно забывать и о проблемах в электронике, а именно с «мозгами», которые неправильно «толкуют» информацию с датчиков и соответственно посылают неправильные данные на форсунки.
Кроме того, из тех же форумов узнали случаи из жизни, когда долго не могли понять, почему диагностика показывает пропуски сразу в четырех цилиндрах, а после сброса ошибок все пропадает и работа нормализируется. Оказалось, проблема в плохом контакте «массы» отходящей с катушки.
И конечно же, не забываем проверить свечи зажигания и катушки.
Старя и новая свечи зажигания
2. Топливная и воздушная система. Забитые воздушные и топливные фильтры, грязные форсунки, перебои с электропитанием инжектора (обрыв цепи конкретной форсунки).
Кстати, указать на проблему скорей всего с питанием форсунок может то, что на «холодную» двигатель начинает «троить», а как только нагревается, то проблема уходит. Но, вот если пропуски уже на «горячую» происходят, то следует искать причину в чем-то другом.
На фото: неисправные форсунки Volkswagen Scirocco
К причинам также можно отнести утечку воздуха или топлива, неправильную работа топливного насоса. Например, подается топливо под слишком низким давлением. Не лишним будет проверить регулятор давления в топливной рампе. Иногда из-за попавшей в бак воды или плохого качества топлива, бывают пропуски.
3. Снижение компрессии, во всех цилиндрах или её не равномерное распределение. Не забывайте, что низкая компрессия, в свою очередь свидетельствует о проблемах такого характера, как: износ поршневой группы, сбои в работе ГРМ.
На фото: замер компрессии
На форумах часто можно услышать, что виной пропускам на отечественных Lada Priora, Granta, Kalina, семействе «Десяток», Классике, может послужить сорванная шпонка или болт крепления звезды ГРМ. В результате чего, проворачивает шкив и зажигание смещается. Также неправильная регулировка ГРМ причина пропусков.
Кроме того, не правильно отрегулированный зазор клапанов тоже становится причиной пропусков. К примеру, недостаточное прилегание к «тарелке» клапана к «седлу», в итоге, герметичность камеры сгорания нарушается. Или вовсе прогар клапанов, аналогично нарушается герметичность камеры.
Как диагностировать?
Смотря, какой мотор, допустим, компьютерная диагностика не подойдет для карбюраторных ДВС, с ними нужно поступать по методу исключения. То есть проверять поочередно — бронепровода, свечи, катушку, распределитель-выключатель (трамблер), бензонасос, проводку, качество топлива.
С инжекторными дела обстоят куда проще, достаточно пройти компьютерную диагностику. Но, стоит скачать, что не всегда и она покажет неисправность и причину. Но, предварительно, безусловно, стоит самостоятельно пробовать диагностировать неисправность, может, забились форсунки или свечи, проблемы с бронепроводом.
Если самостоятельно выяснить причину не удалось, можно отправляться на сервис. Там с помощью специальных тестеров и сканеров, прочитают сохраненные ЭБУ ошибки. Когда дело касается пропусков зажигания, система записывает коды ошибок, в зависимости от того, в каком именно цилиндре был пропуск. Итак, коды:
• Р0301 — проблемы с первым цилиндром.
• РО302 — неисправности во втором цилиндре.
• РО303 — пропуски в третьем цилиндре.
• РО304 — проблемы с четвертым цилиндром.
Диагностика пропусков зажигания
То есть понятно, пятая цифра в коде обозначает номер цилиндра. В зависимости от модификации ДВС, их может быть 12, 8, 6, 4. Соответственно, код РО3012 свидетельствует о проблеме с 12 цилиндром.
Коды типа — РО20Х, свидетельствуют о проблемах с форсунками. Х-ом обозначают номер цилиндра, в котором стоит форсунка.
Ошибки с кодом РО40, говорят о проблеме с выпускным коллектором.
Обратите внимание, если сканер точно не может определить причину, то ошибка сохраняется под номером РО300, тогда уже приходится диагностировать все в «ручную».
Заключение
Как видим, причин, по которым могут возникать пропуски достаточно, они разнообразны и могут говорить о проблемах с тем или иным узлом машины, некачественным топливом и тому подобное. Поэтому, если вы стали замечать хоть один из признаков, перечисленных нами выше, постарайтесь как можно скорей заехать на СТО и пройти диагностику. Или, в крайнем случае, попытайтесь выяснить проблему самостоятельно, опираясь на приведенные нами наиболее встречаемые причины. Потому как игнорирование пропусков зажигания, может в будущем привести к другим проблемам с ДВС.
Некачественное топливо
Для поиска причины, в первую очередь, требуется проверить состав топливно-воздушной смеси и качество горючего. Если в двигатель залит некачественный бензин или дизель, осадок может забивать форсунки, а в результате зажигание не будет срабатывать должным образом.
Проблемы, связанные с некачественным топливом, особенно часто встречаются у автомобилей с инжекторным мотором.
В результате засорения форсунок двигатель троит постоянно при нагрузке, периодически при работе на холостую и при холодном запуске.
Как обнаружить неисправность?
Для владельцев машин с «умной» начинкой задача обнаружения проблемы значительно упрощается. Электроника выдаёт коды ошибок, указывающие на неисправный цилиндр.
Автомобили с ЭБУ и без ЭБУ нужно проверять по-разному.
Авто с ЭБУ
Подключаем сканер, начинаем расшифровывать коды ошибок. Если в коде есть указание на определенный цилиндр, на него и нужно обратить внимание в первую очередь. Проблема может быть в свечах или в проводке, подключенной к данному цилиндру. Стоит проверить прокладки. При появлении ошибки P0300 проверьте топливный фильтр и качество используемой горючей смеси. Показание прибора Р0204 говорит о повреждении форсунки.
Электронными блоками сейчас снабжены многие автомобили, даже российского производства. Если ЭБУ работает некорректно, его лучше заменить. Новый «интеллект» должен быть совместим с моделью автомобиля. Электронные блоки можно ставить и на старые ВАЗы.
Авто без ЭБУ
Отыскать источник проблемы в машинах без ЭБУ гораздо сложнее. Как правило, пропуск происходит сразу в нескольких цилиндрах. Здесь без ручной проверки механизмов не обойтись. Прежде всего, необходимо осмотреть проводку и свечи. Проверка бронепроводов производится при помощи омметра. Если показания занижены и завышены, проводку придется заменить. Если показания в норме, нужно замерить компрессию в цилиндрах.
Беднит или богатит смесь
Еще одно явление, приводящее к поломке – обедненная или обогащенная смесь. Если состав чрезмерно насыщен кислородом или горючим веществом, пропорции нарушаются, и воспламенение осуществляется слишком рано или, напротив, с опозданием. Проблемы в системе питания в этом случае объясняются неисправностью инжекторов, подсосом воздуха на входе или необходимостью замены воздушного фильтра.
Так же, неправильная смесь в двигателе может стать следствием некачественного чип-тюнинга. Потому как чип-тюнинг это посути изменение заводских калибровок смеси, с помощью специального оборудование, на более богатую или более бедную смесь.
Для автомобилей с электронным блоком управления
Выявить неисправность с помощью ЭБУ достаточно просто. Подключите автотестер с помощью разъема OBD и найдите расшифровку обнаруженных ошибок. Коды Р0301, Р0302, Р0303, Р0304 указывают на проблемы в одном из четырех цилиндров, бронепроводах, свечах или прокладках, связанных с ними в соответствии с последней цифрой шифра. Если тестер показывает ошибку Р0300, то проверить нужно всю систему в комплексе, включая фильтры и состав горючей смеси. О неполадках в форсунках говорят коды Р0201, Р0202, Р0203, Р0204 и т.д. (по числу цилиндров в силовом агрегате). Код Р0400 описывает проблему в выпускном коллекторе.
Отечественные модели зачастую оснащены ЭБУ старого поколения. Такую систему лучше поменять в авторизованных сервисных центрах на обновленную, совместимую с электроникой авто в целом. Современные блоки позволяют легко обнаружить пропуски зажигания в конкретных цилиндрах.
Чем опасны пропуски зажигания?
Пропуски зажигания в цилиндрах – неприятное явление само по себе, которое к тому же грозит появлением более серьезных проблем. Если система работает с перебоями, а владелец не спешит в сервис, ему придется столкнуться со следующими последствиями:
При появлении неисправности в виде пропуска зажигания лучше выполнить проверку и ремонт как можно скорее. Если обнаружить и устранить поломку своими руками не получается, лучше обратиться в автосервис.
Проверка катушек зажигания
Цель: Распознавание неисправных и маломощных катушек зажигания
Проверка катушек зажигания (смена места установки)
Если причина неисправности кроется в катушках зажигания/свечах зажигания, то причину неисправности можно однозначно определить методом смены места установки катушек зажигания/свечей зажигания.
Запись кода неисправности перемещается вместе с неисправной катушкой зажигания/свечой зажигания. Неисправные свечи зажигания/катушки зажигания могут привести к взаимным повреждениям, поэтому их всегда следует менять местами попарно.
Проверка катушек зажигания (IMIB)
Эта проверка в настоящее время доступна только для определенных двигателей, см. план проверки в тестовом модуле. С помощью интеллектуального измерительного интерфейсного блока (IMIB) определяется и оценивается потребление энергии катушек зажигания при работающем двигателе через измерение силы тока между катушкой зажигания и цифровой электронной системой управления двигателем (DME). Так можно распознавать маломощные катушки зажигания, которые в реальном режиме движения, особенно при высоких нагрузках, могут стать причиной пропуска воспламенения (очень слабая искра зажигания).
Катушки зажигания должны быть в основном исправными. Не должно быть неисправностей электрооборудования, влияющих на зажигание. Проверка дополняет визуальную проверку катушек зажигания, но не заменяет ее (например, виды повреждений: пробой напряжением).
Другие причины
Кроме основных причин, ведущих к появлению проблемы, дефект может возникать из-за иных явлений:
Проверка плавности хода без впрыска топлива
Цель: Распознавание механических причин неисправностости
Во время этой проверки оцениваются механические элементы двигателя. Если при попытке пуска без впрыска топлива возникают высокие значения плавности хода, значит, имеется механическая проблема в качестве причины неровного хода двигателя.
Износ зеркала цилиндра сопровождается ослабевающим давлением сжатия. Если этот износ равномерный, тогда неплавность хода из-за этого не возникает, появляется только недостаток мощности. Односторонний износ или негерметичные клапаны приводят к различному давлению сжатия в отдельных цилиндрах, а начиная с разности ок. 2 бар это ведет к неровному ходу двигателя.
При наличии механических проблем последующие проверки могут показывать искаженные или увеличенные результаты. Механическая неплавность хода добавляется к неплавности хода из-за плохого сгорания.
Эффективное отключение подачи топлива все же возможно, если инжекторы герметичные.
Поэтому данная проверка показательна только в сочетании с проверкой удержания давления. Только если пройдена последующая проверка удержания давления, инжекторы считаются герметичными. Фактически имеет место механическая неисправность.
Если последующая проверка удержания давления не пройдена, тогда снова имеются 2 возможные причины неисправности: Потеря давления может происходить через неплотные инжекторы в камере сгорания или через обратные клапаны насоса высокого давления и электрического топливного насоса в топливном баке.
Поэтому для дальнейшей локализации неисправности выполняется «проверка отклонения в составе смеси».
Если в ходе «проверки отклонения в составе смеси» не удается обнаружить неисправность, значит, инжекторы герметичны и фактически имеется механическая проблема. Проверка удержания давления не пройдена, так как очевидно, что обратные клапаны негерметичны. Негерметичные обратные клапаны не являются причиной пропуска воспламенения. Однако, возможна слегка увеличенная продолжительность запуска.
С помощью этой проверки невозможно распознавать равномерный износ, ведущий к равномерной потере компрессии. Поэтому потерю мощности двигателя невозможно распознавать с помощью данной проверки.
Как диагностировать пропуски зажигания?
Для проверки может использоваться специальный диагностический прибор, подключающийся к автомобилю через разъем OBD II. По данным специальной программы для диагностики, может появляться ошибка Р0300, Р0301 или Р0304. Код ошибки 300 встречается чаще всего, он говорит о том, что пропуски зажигания имеют множественный характер; соответствующий чек загорается на приборной панели.
Так же, в современных диагностических программах, существует режим теста катушек зажигания. Суть этого теста заключается в том, что программа поочередно выключает каждую катушку, и тем самым становится понятно, какая катушка работает а какая нет. Ведь если программа отключит зажигание на неработающем цилиндре, то ничего не произойдет.
На некоторых автомобилях, на которых установлен бортовой компьютер, можно считать ошибки в том числе и по пропускам зажигания, с него.
Если ошибка пропуска зажигания имеет код 301, речь идет о проблеме первого цилиндра, 303 – третьего.
Диагностика и ремонт
Решить такую проблему проще тем водителям, автомобиль которых «заряжен» электрическими мозгами. На станции технического обслуживания при помощи сканера машина покажет, в чем ошибка пропуска зажигания. К примеру, пропуск зажигания в 4 цилиндре или же пропуск зажигания в 3 цилиндре. Что же остается делать владельцам отечественных или недорогих машин? Правильно, поэтапная проверка собственными силами прибегая, так сказать, к «дедовскому методу»
Для поиска проблемы можно начать с таких действий:
Необходимо помнить крайне важную вещь, что данная диагностика и ремонт автомобиля подразумевают контакт с высоким напряжением и накаленными деталями. Необходимо не забывать о технике безопасности и работать крайне осторожно. Важно также, выполняя ремонт, соблюдать последовательность указанную выше. Последовательность поможет вам как можно быстрее определить неисправность.
Как определить пропуски зажигания
Если нет возможности сделать диагностику двигателя OBD сканером, и нет бортового компьютера, то можно диагностировать пропуски старым дедовским способом.
Для этого нужно открыть капот, и на рабочем двигателе, поочередно скидывать броне провода со свечей. Если при отключении провода, двигатель начинает троить и захлебываться, то свеча работает, если ничего не происходит, то это говорит о том, что свеча не задействована и цилиндр не работает.
Такой способ подходит только в том случае, если на цилиндре идут постоянные пропуски зажигания, если же они происходят периодически, то такой способ не подойдет.