в жару машина не едет что делать
Почему в жару падает мощность двигателя, и что с этим делать
Некоторые водители, наверное, не раз замечали, что в жару их автомобили перестают тянуть. Плохо реагируют на педаль газа, не едут. Но при проверке работоспособности двигателя и прочих систем никаких недостатков не обнаруживается. А проблема исчезает, как только жара спадает. В чем причина столько загадочного явления?
Сперва давайте разберемся, что нужно для того, чтобы топливо сгорало в цилиндрах? Верно. Важно, чтобы в цилиндры поступало топливо и воздух, смешанные в определенной пропорции. Если обороты задрать, то расход воздуха увеличивается. Вспомните, как едут машины, оснащенные турбомоторами, где турбина под давлением нагнетает литры воздуха в двигатель, чтобы обеспечить его кислородом, и, как следствие, мощной тягой.
А что бывает, когда воздуха не хватает? Правильно: работа двигателя уже не выглядит такой стабильной, появляются провалы, снижается мощность, интенсивность разгона и прочее. Именно с этим и связаны проблемы, с которыми некоторые автомобилисты сталкиваются в сильную жару.
Все дело в том, что концентрация кислорода в раскаленном воздухе существенно ниже. А ведь двигателю для нормальной работы и сгорания топлива нужен именно кислород, и желательно охлажденный. Но если взяться ему неоткуда, то о какой эффективной работе может идти речь? Естественным образом мотор начинает вяло реагировать на нажатие педали газа, обозначая тем самым, что ему трудно дышать. И что же можно предпринять, дабы избежать столь негативного явления?
Чтобы машина поехала, необходимо устроить чистку подкапотного пространства. И в первую очередь, необходимо как следует промыть радиаторы. Ведь воздух для камер сгорания забирается именно из-под капота. И если в системе охлаждения двигателя проблемы, которые накладываются на внезапно обрушившуюся на регион жару, машина отказывается работать правильно.
Для турбомоторов обязательно следует почистить интеркулер, отвечающий за предварительное охлаждение воздуха, который направляется в турбину, а затем, в двигатель. Если интеркулер забит или не работает вовсе, то в жару двигатель, оснащенный турбиной, также перестает ехать, как ему подобает — ни напора, ни тяги.
Если заметили подобные проблемы у себя в автомобиле, не спешите ехать в сервисный центр. Просто вспомните, давно ли вы мыли радиаторы и меняли охлаждающую жидкость. Если давно, то эти нехитрые операции существенно улучшат теплоотвод и вентиляцию моторного отсека. А вместе с тем, и отзывчивость двигателя на работу педалью газа.
Почему в жару машина плохо едет и что с этим делать
Многие автомобилисты отмечают, что в жару, которая сейчас господствует во многих регионах России, машина едет плохо. Они начинают гадать, почему так происходит. Может, с ней всё-таки что-то не так? А может, ей просто тяжело? Отчасти верно и то, и другое. Машине на жаре действительно тяжело, и дело не только в системе охлаждения.
Просто физика, ничего личного
Начнём с наиболее важной причины ненормального поведения машины в жару. Как всем известно, бензин сам по себе не горит, горят его пары. А правильно горит только топливо-воздушная смесь – мелкодисперсная смесь атмосферного воздуха и жидкого топлива с небольшим включением парообразной фазы этого самого топлива. Оптимальным соотношением топлива и воздуха считается 14,7 к 1: на 14,7 кг атмосферного воздуха должен приходиться один килограмм жидкого топлива. Понятно, что это смесь идеальная, но в жизни приблизительно такие пропорции и соблюдаются в камерах сгорания. Мы сейчас не будем говорить про грубый и неинтеллектуальный карбюратор, который ушёл в прошлое, так что дальше – только про впрысковый мотор.
Итак, есть датчики, которые контролируют количество воздуха для подготовки смеси. Они бывают разными: обычно это или датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), или датчик абсолютного давления (ДАД), который работает в паре с датчиком температуры воздуха (ДТВ).
Если говорить про атмосферный мотор, то да. Тут почти ничего не сделаешь: он не может надуть себе в коллектор больше воздуха, чем туда может попасть из атмосферы. Ему просто нечем дуть, на то он и атмосферный. И такой мотор от жары страдает больше всех, потому что не имеет никаких компенсационных механизмов. Единственное,что ему может помочь – это чистый воздушный фильтр. Особенно это важно по той простой причине, что летом в воздухе больше пыли, и забивается он быстрее, чем зимой или хотя бы на влажных дорогах межсезонья. Поэтому чистый фильтр, конечно, сильно ситуацию не исправит, но хотя бы немного жизнь мотору облегчит.
С наддувными моторами чуть проще. Турбина может компенсировать недостаток плотности воздуха, хотя для этого на педаль газа всё равно придётся давить немного активнее (потому что максимальная мощность наддувного мотора на жаре тоже будет всё-таки ниже, чем в холодную погоду). Но сделает она это при одном условии: если интеркулер будет чистым. Тут охлаждение наддувочного воздуха обретает особенную важность. Чем грязнее интеркулер, тем сильнее турбомотор будет реагировать на жару. Можете считать это намёком на необходимость некоторых действий.
И всё-таки против физики не попрёшь. Низкая плотность горячего воздуха в любом случае заставит мотор работать не на полную мощность, и с этим придётся смириться. Однако есть другие вещи, с которыми стоит побороться.
«Кондей» и все-все-все
Мы все прекрасно понимаем, что кондиционер (или климат-контроль) отбирает существенную часть мощности двигателя. Особенно – малообъёмного атмосферного (то есть, самого распространённого в России). И не зря на некоторых автомобилях при нажатии на педаль газа (и при полном открытии дроссельной заслонки) кондиционер отключается автоматически.Это позволяет хоть как-то идти на обгон или опережение. Точных данных о том, сколько отбирает кондиционер, нет. Тут очень многое зависит от мотора и его состояния. Но приблизительно потеря мощности для среднего атмосферного мотора составит около четырёх лошадиных сил (из расчёта мощности кондиционера). Если вычесть эти цифры из пониженной от горячего воздуха мощности мотора, получается существенный недостаток лошадей. Теоретически в полностью исправном моторе мощностью 100 л.с. при включенном кондиционере и +35 за бортом остаётся около 85 л.с., но тут ещё многое зависит от состояния системы охлаждения.
Система охлаждения – штука нужная. Без неё двигатель не был бы термостабильной системой, которая и летом, и зимой работает при температуре 90-110 градусов (моторы бывают разными). Но вот ведь парадокс: системе охлаждения для работы нужна энергия, а взять её неоткуда, кроме как из мотора. И чем труднее приходится этой системе, тем больше мощности она забирает из мотора. Конечно, слишком много она не заберёт, некуда ей там её брать, но постоянно молотящие на максимальной скорости вентиляторы – это тоже потребители. Вентилятор отбирает ровно столько, сколько требуется его электромотору. Если взять нормальное напряжение в 14 вольт и ток, потребляемым мотором вентилятора в 40 ампер, то мощность потребителя получится (14*40) = 560 Вт. Это где-то около 0,76 л.с. Если вентилятора два, то можно умножить это число на два. Вроде, не так много, но опять же: есть предыдущие факторы, которые отлично суммируются.
Кроме того, если работает кондиционер и вентиляторы (которые активнее начинают работать с включенным кондиционером), вырастает нагрузка на генератор. А генератор сам по себе поедает очень много мощности – в среднем до 10 л.с. Правда, даже при минимальных потребителях он тоже забирает мощность, но в жару ему всё-таки приходится сложнее.
Чтобы как-то минимизировать все эти потери нужно всего лишь следить за чистотой и исправностью системы охлаждения. Если этого не делать, то потеря мощности в жару будет расти катастрофически.
Почти ничего не осталось!
При высокой температуре воздуха, особенно наддувочного на турбомоторах, существенно меняются углы опережения зажигания. Главным образом, для того, чтобы избежать детонации. Поэтому при неисправной системе охлаждения мотор работает с совсем уж неудобными ему углами, но позволяющими хотя бы избежать детонации. Мощность от этого падает ещё сильнее. В атмосферных моторах происходит то же самое, но чуть менее заметно.
Перегрев – это отдельная история. Это совсем уже нештатная работа, так что рассматривать эту ситуацию не буду. Но отмечу, что в некоторых моторах при перегреве включается режим продувки: часть цилиндров отключается, чтобы не угробить мотор окончательно. При этом никакой сигнализации о перегреве может не быть. И вот только если эта мера не помогла, стрелка стремительно побежит в красную зону, и даже загорится лампочка. А до этого ничего страшного водитель даже не заметит. Кроме того, что машина почти совсем не едет. Такое происходит обычно в пробках, но если, например, помпа полумёртвая, то может случиться и на трассе. Но в жару — всё-таки в пробках.
Ну и, наконец, АКП. Как известно, масло в автомате тоже приходится охлаждать. Делают это двумя способами: отдельным внешним радиатором или теплообменником. В первом случае нужно только нормально охлаждать радиатор, но он обычно стоит в пакете с радиаторами охлаждения и кондиционера. Такой «бутерброд» в жару греется очень сильно, особенно если его несколько лет не промывали. Грязь, которая копится между радиаторами, сильно усложняет жизнь всей системе охлаждения. Поэтому если нет желания терять мощность ещё заметнее, пакет радиаторов нужно мыть. Желательно — с разборкой, потому что иначе что-то сделать качественно там обычно сложно или даже невозможно. Кроме того, само по себе грязное подкапотное пространство ещё больше повышает температуру воздуха на впуске, что снижает мощность очень ощутимо, что особенно заметно в условиях отсутствия набегающего воздуха, то есть в пробках (см. первые абзацы).
С теплообменником дела обстоят похожим образом, но там, как правило, большее значение имеет исправность самой системы охлаждения. Антифриз, как ни странно, тоже имеет срок службы (хоть и довольно длинный), так что его нужно иногда менять, а систему – мыть. Грязное масло в АКП тоже не способствует снижению его температуры. Ну а всё грязное – это опять же потеря мощности на постоянную работу вентиляторов и дополнительная нагрузка на генератор.
Конечно, в жару машина всегда будет ехать хуже, чем в прохладную погоду. Но если приложить минимум усилий, динамика в жару не должна падать катастрофически сильно. Если это происходит, придётся либо проверять, в порядке ли техника, либо выключать кондиционер и ездить с открытыми окнами. Хотя надо признать, что «тупняк» водителя от сильной жары обычно опаснее, чем недостаток динамики от страдающего мотора. К сожалению, придётся идти на компромисс и выбирать меньшее из зол.
Почему машина летом «не едет»
Почему моя машина «тупит» в жару?! Такой вопрос очень часто задают не особо опытные (или не сильно технически подкованные), но обожающие нажать на педаль газа автовладельцы. Действительно обидно: тепло, лето, ровный асфальт, почти пустое шоссе, а машина, как назло, не желает разгоняться так как бывало зимой! На самом деле, подобный феномен действительно существует, причем не только в воспаленном разуме дворового стритрейсера. Для начала — немного физики. Для работы двигателя внутреннего сгорания нужно топливо (бензин, например) и кислород из воздуха.
Чем больше кислорода и бензина удастся запихнуть в цилиндр двигателя и сжечь, тем выше будет выходная мощность ДВС. Но нюанс в том, что один и тот же объем при разной температуре может содержать разное количество воздуха. Так, в летнюю жару с температурой 30 ºС в одном кубометре будет 1,16 килограмма воздуха, а при −20 ºС в том же кубическом метре окажется уже 1,4 кг. воздуха — то есть примерно на 20% больше. Другими словами: чем жарче, тем воздух более разреженный. И в жару в ходе каждого рабочего цикла цилиндра мотора будет засасываться на 20% меньше воздуха.
Да, в любом современном авто имеется датчик температуры воздуха, данные от которого поступают в блок управления мотором, который соответствующим образом корректирует режим работы системы впрыска. Когда в цилиндр попадает меньше кислорода, количество впрыскиваемого бензина можно скорректировать только в одну сторону — в меньшую. В связи с этим мощность мотора из-за жары может действительно снизиться. Заметим, что вышеизложенное в полной мере справедливо в отношении атмосферных двигателей.
Для турбированных моторов зависимость мощности от температуры выражена гораздо слабее. Турбина закачивает дополнительный воздух в двигатель при любой температуре на улице. Впрочем, в жару мощность ДВС может упасть не только из-за уменьшения плотности воздуха. Причиной заметного «тупления» машины может стать включенный на полную мощность кондиционер. Он отбирает всего несколько «лошадок» у мотора. Но если мы имеем дело с небольшой городской машинкой, оснащенной «автоматом» и небольшим двигателем, около или даже менее 100 л. с., то при езде по жаре с включенным «кондеем» динамика будет совсем уж удручающая.
С одышкой и ползком: почему в жару машина плохо едет и что с этим делать
Наверняка многие замечали, что в жару, которая сейчас во многих регионах России выжигает несчастное население, измученное нарзаном, машина едет как-то не так. Плохо машина едет в жару. Причём, как многие думают, полностью исправная машина.
Некоторые начинают гадать, почему так происходит. Может, с ней всё-таки что-то не так? А может, ей просто тяжело? Отчасти верно и то, и другое. Машине на жаре действительно тяжело, и дело не только в системе охлаждения.
Просто физика, ничего личного
Начнём с наиболее важной причины ненормального поведения машины в жару. Как всем известно, бензин сам по себе не горит, горят его пары. А правильно горит только топливо-воздушная смесь – мелкодисперсная смесь атмосферного воздуха и жидкого топлива с небольшим включением парообразной фазы этого самого топлива. Оптимальным соотношением топлива и воздуха считается 14,7 к 1: на 14,7 кг атмосферного воздуха должен приходиться один килограмм жидкого топлива. Понятно, что это смесь идеальная, но в жизни приблизительно такие пропорции и соблюдаются в камерах сгорания. Мы сейчас не будем говорить про грубый и неинтеллектуальный карбюратор, который ушёл в прошлое, так что дальше – только про впрысковый мотор.
Итак, есть датчики, которые контролируют количество воздуха для подготовки смеси. Они бывают разными: обычно это или датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), или датчик абсолютного давления (ДАД), который работает в паре с датчиком температуры воздуха (ДТВ). Эти датчики позволяют понять, сколько воздуха примет участие в приготовлении топливо-воздушной смеси. Но вот беда: содержание кислорода в воздухе сильно зависит от плотности воздуха, которая в свою очередь зависит от его температуры. И зависит сильно.
Датчик массового расхода воздуха на автомобиле
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)
Датчик абсолютного давления (ДАД)
Форсунки в этой ситуации получают команду не лить слишком много бензина, чтобы не переобогащать смесь и сохранять её постоянный состав на уровне тех же 14,7:1. Водитель хочет улететь со светофора в горизонт, нажимает на газ, а в ответ – вялый разгон… Мотору не хватает горячего разреженного воздуха. И ничего с этим сделать нельзя, машина обречена на жаре ехать медленнее, чем в мороз. Но не совсем.
Если говорить про атмосферный мотор, то да. Тут почти ничего не сделаешь: он не может надуть себе в коллектор больше воздуха, чем туда может попасть из атмосферы. Ему просто нечем дуть, на то он и атмосферный. И такой мотор от жары страдает больше всех, потому что не имеет никаких компенсационных механизмов. Единственное,что ему может помочь – это чистый воздушный фильтр. Особенно это важно по той простой причине, что летом в воздухе больше пыли, и забивается он быстрее, чем зимой или хотя бы на влажных дорогах межсезонья. Поэтому чистый фильтр, конечно, сильно ситуацию не исправит, но хотя бы немного жизнь мотору облегчит.
С наддувными моторами чуть проще. Турбина может компенсировать недостаток плотности воздуха, хотя для этого на педаль газа всё равно придётся давить немного активнее (потому что максимальная мощность наддувного мотора на жаре тоже будет всё-таки ниже, чем в холодную погоду). Но сделает она это при одном условии: если интеркулер будет чистым. Тут охлаждение наддувочного воздуха обретает особенную важность. Чем грязнее интеркулер, тем сильнее турбомотор будет реагировать на жару. Можете считать это намёком на необходимость некоторых действий.
И всё-таки против физики не попрёшь. Низкая плотность горячего воздуха в любом случае заставит мотор работать не на полную мощность, и с этим придётся смириться. Однако есть другие вещи, с которыми стоит побороться.
«Кондей» и все-все-все
Мы все прекрасно понимаем, что кондиционер (или климат-контроль) отбирает существенную часть мощности двигателя. Особенно – малообъёмного атмосферного (то есть, самого распространённого в России). И не зря на некоторых автомобилях при нажатии на педаль газа (и при полном открытии дроссельной заслонки) кондиционер отключается автоматически.Это позволяет хоть как-то идти на обгон или опережение. Точных данных о том, сколько отбирает кондиционер, нет. Тут очень многое зависит от мотора и его состояния. Но приблизительно потеря мощности для среднего атмосферного мотора составит около четырёх лошадиных сил (из расчёта мощности кондиционера). Если вычесть эти цифры из пониженной от горячего воздуха мощности мотора, получается существенный недостаток лошадей. Теоретически в полностью исправном моторе мощностью 100 л.с. при включенном кондиционере и +35 за бортом остаётся около 85 л.с., но тут ещё многое зависит от состояния системы охлаждения.
Система охлаждения – штука нужная. Без неё двигатель не был бы термостабильной системой, которая и летом, и зимой работает при температуре 90-110 градусов (моторы бывают разными). Но вот ведь парадокс: системе охлаждения для работы нужна энергия, а взять её неоткуда, кроме как из мотора. И чем труднее приходится этой системе, тем больше мощности она забирает из мотора. Конечно, слишком много она не заберёт, некуда ей там её брать, но постоянно молотящие на максимальной скорости вентиляторы – это тоже потребители. Вентилятор отбирает ровно столько, сколько требуется его электромотору. Если взять нормальное напряжение в 14 вольт и ток, потребляемым мотором вентилятора в 40 ампер, то мощность потребителя получится (14*40) = 560 Вт. Это где-то около 0,76 л.с. Если вентилятора два, то можно умножить это число на два. Вроде, не так много, но опять же: есть предыдущие факторы, которые отлично суммируются.
Кроме того, если работает кондиционер и вентиляторы (которые активнее начинают работать с включенным кондиционером), вырастает нагрузка на генератор. А генератор сам по себе поедает очень много мощности – в среднем до 10 л.с. Правда, даже при минимальных потребителях он тоже забирает мощность, но в жару ему всё-таки приходится сложнее.
Чтобы как-то минимизировать все эти потери нужно всего лишь следить за чистотой и исправностью системы охлаждения. Если этого не делать, то потеря мощности в жару будет расти катастрофически.
Почти ничего не осталось!
При высокой температуре воздуха, особенно наддувочного на турбомоторах, существенно меняются углы опережения зажигания. Главным образом, для того, чтобы избежать детонации. Поэтому при неисправной системе охлаждения мотор работает с совсем уж неудобными ему углами, но позволяющими хотя бы избежать детонации. Мощность от этого падает ещё сильнее. В атмосферных моторах происходит то же самое, но чуть менее заметно.
Перегрев – это отдельная история. Это совсем уже нештатная работа, так что рассматривать эту ситуацию не буду. Но отмечу, что в некоторых моторах при перегреве включается режим продувки: часть цилиндров отключается, чтобы не угробить мотор окончательно. При этом никакой сигнализации о перегреве может не быть. И вот только если эта мера не помогла, стрелка стремительно побежит в красную зону, и даже загорится лампочка. А до этого ничего страшного водитель даже не заметит. Кроме того, что машина почти совсем не едет. Такое происходит обычно в пробках, но если, например, помпа полумёртвая, то может случиться и на трассе. Но в жару — всё-таки в пробках.
Ну и, наконец, АКП. Как известно, масло в автомате тоже приходится охлаждать. Делают это двумя способами: отдельным внешним радиатором или теплообменником. В первом случае нужно только нормально охлаждать радиатор, но он обычно стоит в пакете с радиаторами охлаждения и кондиционера. Такой «бутерброд» в жару греется очень сильно, особенно если его несколько лет не промывали. Грязь, которая копится между радиаторами, сильно усложняет жизнь всей системе охлаждения. Поэтому если нет желания терять мощность ещё заметнее, пакет радиаторов нужно мыть. Желательно — с разборкой, потому что иначе что-то сделать качественно там обычно сложно или даже невозможно. Кроме того, само по себе грязное подкапотное пространство ещё больше повышает температуру воздуха на впуске, что снижает мощность очень ощутимо, что особенно заметно в условиях отсутствия набегающего воздуха, то есть в пробках (см. первые абзацы).
С теплообменником дела обстоят похожим образом, но там, как правило, большее значение имеет исправность самой системы охлаждения. Антифриз, как ни странно, тоже имеет срок службы (хоть и довольно длинный), так что его нужно иногда менять, а систему – мыть. Грязное масло в АКП тоже не способствует снижению его температуры. Ну а всё грязное – это опять же потеря мощности на постоянную работу вентиляторов и дополнительная нагрузка на генератор.
Конечно, в жару машина всегда будет ехать хуже, чем в прохладную погоду. Но если приложить минимум усилий, динамика в жару не должна падать катастрофически сильно. Если это происходит, придётся либо проверять, в порядке ли техника, либо выключать кондиционер и ездить с открытыми окнами. Хотя надо признать, что «тупняк» водителя от сильной жары обычно опаснее, чем недостаток динамики от страдающего мотора. К сожалению, придётся идти на компромисс и выбирать меньшее из зол.
почему машина в жару не тянет?
привет! вот мне интересно. это только у меня так или у всех?
И так. машину брал уже свапнутую…16 клапов зимой работают дай Боже так всем! но только на улице жара, как мы начинаем работать короткими дистанциями…
симптомы одини и те же, но конкретики по ним нет…
СИМПТОМЫ: машина начинает плохо тянуть сначало на верхних передачах на оборотах выше 2500…давим на газ.захлебываемся, ревем но обороты выше не поднимаемся и даже начинаем пытаться заглохнуть…понижаем передачу…аналогично набираем скорость до 2500 оборотов и выше не тянем снижаем скорость и пытаемся глохнуть…и так до 1 передачи пока не встанем. на обочину…потом плохо заводимся…холостые плавают. двигло как будто троит…глушим и больше не заводимся…остыли и вновь гоняем некоторое время по жаре…
БЫЛО СДЕЛАНО:каждый раз ищу причины и много много чего меняю попутно и каждый раз думаю что нашел и починил, но все тщетно…
менялось по многу раз на новое: ДМРВ, ДПДЗ, РХХ, РегуляторДТ, шкив генератора и малая шестерня коленвала (отдельная история думал что оно и есть решение), свечи, бронепровода, модули зажигания, топливный насос и фильтра включая сетку на насос, чистились форсунки, дросель, ресивер, патрубок воздушный в общем ничего не помогало.
про шкив генератора и коленвала:
есть запись в бж, но вкраце: перестала тянуть сначало на 4 на скорости и при оборотах около 3000. думал из за загруженности салона (4 человека) потом все хуже и хуже, потом остановился и еле завелся. потом 3 перестала тянуть в итоге таким макаром кое как доехал до дома на 1 передаче со скоростью 15 км\ч. при оборотах 1000-1500. было много чего изучено. оказался пропуск зажигания из за того что стерлась выемка на шестерне коленвала и шкив генератора прокнутился аж на 5 зубъев. в итоге ДПКВ считывал не те показания и сообственно причина незавода на горячую и тупизны мотора…однако ЩАС ТО ТАМ ВСЕ ГУД! я думал что это и была проблемма…зима откатано на ура…лето…жара 50 на солнце…машина перестала ехать щас…троила. постояла…пришел проверить не всплыла ли эта же моя проблемма, нет все гуд. проверил свечи ради интереса…2 и 3 не в нагаре а в черном налете…прям пленка какая то…как жидкая резина но не тянется…запаха нет ни какого…сам язычек под искру в нормальном нагаре…
как жара влияет на мой двигатель? почему так? не хочу это лето опять провести в постоянных остановках по случаю охлаждения…
есть еще мысля что насос греется из за малого уровня бенза, но щас то там четверть бенза (насос относительно новый)…
ПОСТОЯЛА ЩАС И ЗАВЕЛАСЬ КАК НИ В ЧЕМ НЕ БЫВАЛО.РАБОТАЕТ НОРМ.БЕЗ ТРОЕНИЯ…ТОЛЬКО НЕ ЕЗДИЛ ПОКА ЧТО…