в смотровой яме выдавило стены что делать
Выдавило стену грунтом, нужна помощь.
Вводные: есть гараж 6х6 два уровня. Перекрытия пустотки лежат на передней и задней стене, и видимо для подстраховки с отступом в метр лежат рельсы. Левая и правая стены не несущие. Слева от гаража грунт по крышу. Как гласит история, гаражи слева сверху строились позже и их грунт столкали в промежуток между гаражами и при этом давануло стены. На верхнем уровне ближе к воротам стена на месте, у задней стены боковая пошла, примерно на 20 см. (если изначально так криво не стояла). На нижнем уровне тоже выдавило стену, по периметру стоит, давануло середину.
Окопаться будет проблематично, во первых ширина около метра, полутора. Во вторых может осыпаться грунт из под дороги верхних этажей.
Сейчас буду заливать полы на нижнем уровне, думаю у стены от рельс приварить вниз швелера и забетонировать как столбы, сама стяжка будет с армировкой 8й-10й арматурой, толщина стяжки 10см. Ну и швелера закопать см на 50 и сделать обвязку арматурой.
Есть вариант раздобыть гнутый швеллер 20х7 толщийна 7мм. поставить ребром к стене. Но сомневаюсь по поводу прочности гнутого швеллера, может есть смысл купить горячекатанный 20?
на верхнем уровне думаю либо пробить прутки в соседний гараж и стянуть швеллерами, в углу, чтобы дальше край стены не пошел.
Либо так же пробурить пустотку, опустить швелер и через потолок на верх, там искать уже куда завязать его.
Подскажите может более удачные варианты, буду рад услышать любые конструктивные предлоежния.
По щелям давит дождевую и талые воды, думаю замазать мастикой и поверх наплавить гидроизол…
Комментарии 52
У меня точно такая же история. Только у меня не монолитная стена, а блоки ФБС в подвале сдвинуло и много из них разорвало. Отягчающее обстоятельство, что за этими блоками находится подъем к гаражам (дорога) с разбитым асфальтом. Воды там много, т.к. в этом году канализация по городу всю ветхая стала и топит подвалы гаражей. Вечерняя народная забава: откачай подвал. Ну она и течет по этому подъему/спуску по уже разбитым дырам. Думаю надо бы их забетонировать, иначе совсем плохо будет.
Я разбирал такое. Стена 3.5 метра высотой и 8 метров длинной. www.chipmaker.ru/topic/42…indComment&comment=619454
Крайне интересно, почитаю!)
Это вы купили такой гараж?
Ага, бываю частенько не сильно умен)
Чистейшая правда, умудрился в одно лето купить около спортивную проблемную машину, жениться и купить эти гаражи) юнешский максимализм не иначе, хоть жена хорошая и то ладно 😀
Это вы купили такой гараж?
Купил три в ряд, подкупился площадью и расположением
Ну значит хватит вас и на то, что бы привести в порядок!
Ломает стены не грунт (скорее всего в данном случае), а замерзший, насыщенный водой грунт. После оттаивания, объем грунта уменьшается и в образовавшиеся пустоты набирается вода и осваивается верхний слой грунта, зимой картина опять повторяется и т.д. процесс необратим, если не принять меры по устранению причины.
1. Определить откуда влага. Дождевые потоки с верхнего яруса либо уровень грунтовых поднимается.
2. Устранить причины по п.1. Организовать отвод воды: ливневая канализация, лотки, дренаж и пр.
3. Проверить развитие деформаций. Установить маяки, маркеры или подобные индикаторы.
4. Только после данных проверок принимать решение о необходимых мероприятиях по восстановлению/усилению.
Иначе усилия и средства будут как борьба с ветряными мельницами.
Спасибо) грунтовые глубоко, это все дожди буду делать отвод
Самый простой метод — горизонтальное бурение (с наклоном в сторону «от насыпи») с установкой в нее трубы ф100-160мм (с предварительно насверлееыми отверстиями ф10-25мм) на глубину (в данном случае длинну) большую половину откоса.
Работы можно заказать у местных курильщиков, либо сделать самодельный бум и самому руками.
Диаметры труб, длинну трассы, количество отверстий, отметки и уклон необходимо выполнять после определения уровней напора/подпора и водонасыщения.
Ломает стены не грунт (скорее всего в данном случае), а замерзший, насыщенный водой грунт. После оттаивания, объем грунта уменьшается и в образовавшиеся пустоты набирается вода и осваивается верхний слой грунта, зимой картина опять повторяется и т.д. процесс необратим, если не принять меры по устранению причины.
1. Определить откуда влага. Дождевые потоки с верхнего яруса либо уровень грунтовых поднимается.
2. Устранить причины по п.1. Организовать отвод воды: ливневая канализация, лотки, дренаж и пр.
3. Проверить развитие деформаций. Установить маяки, маркеры или подобные индикаторы.
4. Только после данных проверок принимать решение о необходимых мероприятиях по восстановлению/усилению.
Иначе усилия и средства будут как борьба с ветряными мельницами.
1. талые, дождевые
2. Буду наращивать крышу с водостоком
3. Отбил дальномером все показания на данный момент. На верхней стене были маяки — с июня просохла, и стоит на месте, не двигалась
4. В этом месяце забетонирую подпирающие швелера и попробуем дожить до весны, там скорее всего демонтировать 🙁
Ставь маяки на всех трещинах — можно из гипса или бумаги на клее ПВА классв D3 (водостойкость) либо аналогичных.подпиши дату и сфотай.
Скорее всего до весны развития не будет.
Пересмотрел фото — у тебя стены из стеновых панелей, а не монолит, а по моему опыту гаражи самострой никогда не делал из новых плит, скорее всего крашеные, упакованные или б/у, вот и могло так случится, что эти трещины/повреждения уже были, а матушка природа только помогла.
1. талые, дождевые
2. Буду наращивать крышу с водостоком
3. Отбил дальномером все показания на данный момент. На верхней стене были маяки — с июня просохла, и стоит на месте, не двигалась
4. В этом месяце забетонирую подпирающие швелера и попробуем дожить до весны, там скорее всего демонтировать 🙁
Отступай от стены 200-300мм (будет удобно если дело дойдет до демонтажа) и собери подпорную балку:
Синим-швеллер или двутавр, сечением 150+мм.
Красным: стойки, 120×120×5, либо швеллер #10 в «коробочку»
Зеленым: ВОЗМОЖНО дополнительная стойка (зависит от основания под основными стойками)
Под стойками «пятка» толщиной не менее 14мм (песком.20мм) ориентировочно 200×200мм с отверстиями под анкера.
Под подошвой определиться с основанием — либо разбирать и лить фундаменты под стойки, либо на существующий бетон.
ВАЖНО! Данные рекомендации даны БЕЗ расчетов и носят только информативный характер!
Сборку проводить естественно в обратной, написанному, порядке.
Если давит мерзлый грунт, то спасти стену обшив ее металлом (швеллер, труба уголок и пр.) скорее всего не получится — выдавит и металл. Если всё же это » старые раны, то, ВОЗМОЖНО удастся локализировать без демонтажа.
Учти, что если это всё-таки плиты, то убрав одну из них вся конструкция потеряет устойчивость.
сделать опалубку и залить новую стенку сантиметров 20 толщиной с армировкой ближе к опалубке. хрен это когда выдавит.
Берешь бригаду ух, они окапывают вокруг делаешь изоляцию снаружи и бетонируешь монолитную стену с армировкоц
отвод воды надо делать
Ханайка гаражу, переставать надо.
у вас пошли несущие стены и плиты перекрытия на обеих уровнях, по всем нормам конструкция неустойчива, находиться в ней нельзя.
Несущие ж на месте, да и плиты тоже
вилы. бросай эту затею. лучше новый гараж построить, чем это восстанавливать, косяк на косяке.
Естественно совет обсуждения с соседями самый разумный.
Давит то водой- намокает и подмерзает.
Дренаж, отмостка, хорошо б свайки
Немного не понимаю, куда сваи закручивать и чем они помогут, просто снаружи рядом со стеной закручиваются и это удерживает грунт?
По стене гаража от сползания грунта и бокового давления.
Похожее было в доме в погребе, он большой был 3.6х6, закрутили сваи на 1.5 метра и сделали опалудку отступив от старых по 60см. и заливали все бетоном и арматурой, погреб стал конечно меньше но вроде уже как 7й гот пошёл, все шикарно. А кстати делали гидроизоляцию по старым стенам прям на них клеили. Бюджет превысил 70тыс но там только одной фанеры для опалуки на 25 тыс купили
Думаю, не все знают, как работает железобетон. Сам по себе бетон прекрасно работает на сжатие, но очень плохо работает на растяжение. А металлическая арматура — наоборот: при сжатии она стремится потерять устойчиость, но при растяжении работает прекрасно. Таким образом, железобетон — это субстанция, которая воспринимает арматурой растягивающие усилия, а бетоном — сжимающие. Далее. При изгибе у нас получается, что выпуклая сторона имеет растягивающие усилия, а сторона со стороны давящего грунта — сжимающие. Значит, надо залить вертикальную стенку. Главное, чтобы армирующая сетка была от лицевой стороны (та, что видима в гараже) на 2-4 см. Предположу, что толщина свежезалитой стенки должна быть 10-15 см, шаг ячейки 100-150 мм, диаметр прутка арматуры (периодического профиля) 12-14 мм. Также стоит учесть, что эта стена должна быть либо хорошо заанкерена в другие стены, либо внутри гаража придётся выстроить внутреннюю скорлупу. Это не точные цифры, но Вы сможете хотя бы оценить стоимость ремонта. Если не копать уличную сторону, то потеряете сколько-то места в гараже. Точные цифры вам даст проектировщик, в данном случае его стОит найти и заказать расчёт. Не слушайте тех, кто говорит, что дело гиблое: Крымкий мост тоже «невозможно» было построить. Всё возможно, и не такая большая высота грунта сверху. А то, что стена лопнула — следствие либо заведомо слабого армирования (если оно вообще есть), либо плохого бетона (и арматура просто сгнила со временем). Также, весь уличный грунт стоит утеплить и дренировать, либо заменить на песок, щебень или песчано-гравийную смесь, но это по желанию/финансам. Удачи!
Вот только хотел написать подобное, хоршо сначала прочел комменты. Поправлю, только толщина стены должна быть 20-25см, чтобы при бетонировании бетон пролез во все щели. Потом после возведения стенки, сделать полы, чтобы еще по полу был упор с распределением по всей площади гаража. Шаг арматуры принять 200*200мм, арматуру Ф14мм А500.
ага, и вертикальные стержни арматурные загнуть в бетон пола
Думаю, не все знают, как работает железобетон. Сам по себе бетон прекрасно работает на сжатие, но очень плохо работает на растяжение. А металлическая арматура — наоборот: при сжатии она стремится потерять устойчиость, но при растяжении работает прекрасно. Таким образом, железобетон — это субстанция, которая воспринимает арматурой растягивающие усилия, а бетоном — сжимающие. Далее. При изгибе у нас получается, что выпуклая сторона имеет растягивающие усилия, а сторона со стороны давящего грунта — сжимающие. Значит, надо залить вертикальную стенку. Главное, чтобы армирующая сетка была от лицевой стороны (та, что видима в гараже) на 2-4 см. Предположу, что толщина свежезалитой стенки должна быть 10-15 см, шаг ячейки 100-150 мм, диаметр прутка арматуры (периодического профиля) 12-14 мм. Также стоит учесть, что эта стена должна быть либо хорошо заанкерена в другие стены, либо внутри гаража придётся выстроить внутреннюю скорлупу. Это не точные цифры, но Вы сможете хотя бы оценить стоимость ремонта. Если не копать уличную сторону, то потеряете сколько-то места в гараже. Точные цифры вам даст проектировщик, в данном случае его стОит найти и заказать расчёт. Не слушайте тех, кто говорит, что дело гиблое: Крымкий мост тоже «невозможно» было построить. Всё возможно, и не такая большая высота грунта сверху. А то, что стена лопнула — следствие либо заведомо слабого армирования (если оно вообще есть), либо плохого бетона (и арматура просто сгнила со временем). Также, весь уличный грунт стоит утеплить и дренировать, либо заменить на песок, щебень или песчано-гравийную смесь, но это по желанию/финансам. Удачи!
грунт давит распределённой нагрузкой по всей площади, причём неравномерно. нужно двойное армирование, и с снаружи более усиленное, но главное, стена должна быть заанкерена надёжно в массивныу фундамент с загибом арматуры от «выдергивания» из бетона. Конструкция получится «Т» обратная. Наконец устроены типовые подпорные стены.
Прошу совета по Гаражу, пока, неМечты
Upd: всем кто пишет — продавай: гараж относительно недалеко от дома, машину во дворе не ставлю принципиально, терпеть не могу таких нищебродов. Цена, за которую я его купил более чем демократичная, соседние гаражи стоят в 1,5-2 раза дороже и имеют аналогичные проблемы и намного меньше размерами.
Спасибо!
Комментарии 56
Вентиляцию сделай.гараж просохнет может и плесень пропадет.
У меня такой же грунт в гараже, при чем есть погреб, которым я успешно пользуюсь, по весне его заливает по горловину)) Потом, через пару месяцев вода уходит и после сушки можно закладывать картоху. Прет так, что ворота выгибает снизу, а там рама серьезная, труба вентиляции погреба вышла на 15 см. за 5 лет. Я делать ни чего не собираюсь, т.к. переезжать буду, гараж достался на халяву. Кстати, начало топить всех соседей после того как закопали дренаж за гаражным кооперативом. Если бы собрался делать, то положил бы плаху и сделал дренаж.
Спасибо всем за ответы. Очень внимательно ознакомился. По поводу цены на гараж — ну нету у нас дешевле, за 150 продаются (я взял чуть дороже) мыльницы с временным местом, тут ГСК, с круглосуточной охраной, асфальтовые подъезды к гаражам, освещение аллей, земля приватизирована, район хоть и не центр, но довольно близко к центру города.
Если яма нужна- то придется вложить в нее труд и бабло. Если не нужна, сделать из нее дренажный колодец и организовать отвод воды.
Как организовать пол- снимаешь часть грунта. см 15-20. кладешь геотекстиль, и засыпаешь песком. на песок кладешь пленку, дорожную сетку и заливаешь это дело бетоном. потом красишь и пол готов. Если нужен относительно теплый пол на песок кладешь пенополистирол 5 см, а потом пленку. и бетон.
в гараже делаешь вентиляцию, Вот как-то так. если недорого.
Да уж, красная цена этому гаражу полтос, но не суть.
По уму сделать из него нормальный гараж это надо прилично бабок. Дешего только — убрать яму совсем и залить стяжку с гидроизоляцией. Если Нада яма то тут нужно делать дренаж, причём дренаж должен быть глубже дна ямы. То есть выкорчевываем ванну раскапываем метра на 3 вглубь, низ песок, бока отливаем бетоном с гидроизоляцией на дно кидаем насос с выводом трубы куда нить подальше а поверх насоса кладем пол решетчатый, либо делать пол ямы бетон и приямок маленький под насос на метр ниже пола ямы. И смело доливаем остальной пол гаража бетоном. Плесень лечится легко, но если сырость не убрать — бесполезно, все рано вылезит
Ванну эту срезать на пол метра (на уровень выкопанного грунта) засыпать щебнем и залить бетоном.
Выкопать пол метра грунта вокруг ванны, засыпать песком (10 см) и щебнем(10 см), сверху 15 см бетона.
Потом сделать гидроизоляцию из рубероида и чистовую стяжку сверху (5-10 см).
коменты прочту позднее.
включаем физику. объем железной коробочки какой? метра полтора в глубину, метр в ширину, и мета три в длину.
и это минимум тоесть водоизмещение если воды под самое небалуйся около4-5 кубов. тоесть на это корыто давит снизу около 5 тонн и если оно не заякоренно, а оно не заякаренно так как поднялось на 15 см. то таким корытом в один прекрасный день легко может прижать машину к потолку, и это не фантастика это из жизни.
по поводу грибка, обработать смывкой грибка, обработать анттигрибком, если стена мокнет от соседа обрабатывать долго гидрофобами(чтоб пропиталось хорошо.
по поводу пола. делать качественную гидроизоляцию и стяжку сверху. выйти полом гаража на несколько сантиметров выше уровня грунта.
както так.
))) Фантазер Вы. Ваша теория будет работать только если корыто нагрузить, а потом забрать груз — даванет если нет якоря) А тут ИМХО все по другому — мокрый грунт зимой замерзает сквозь яму и льдом корыто давит вверх.
я может и фантазер. но зато знаю физику которую вы прогуляли походу.
коэффициент расширения воды при замерзании незначительный чтоб машину к крыше гаража прижать.
а в гаражах которые кстате обсуждаем прямо в соседней теме
www.drive2.ru/c/457074681…age=0#a457077155222784572
один вкопал железный кессон. и обнаружил машину прижатую к потолку.
и прижало его силой вытеснения а не морозного пученья.
))) без флуда попрошу. У автора корыто выдавило на 15-… сантиметров не за 1 ночь, а за срок эксплуатации гаража. Просто ему он достался в таком виде. Чем. да льдом и давило каждый сезон. Про физику Вы меня не зацепили)))
про фантазера как вы понимаете меня тоже не зацепило 🙂
Алаверды… Каждому действию есть противодействие (этот постулат про эпюры сил не из того курса физики, что учили Вы), т.е. корыто (яма автора) предположим весить 400 кг., так вот земля в дно корыта сопротивляется на 400 кг. (из закона равного противодействия) + земля давит на стенки корыта со всех сторон, но эта сила в сумме менее 400 кг., которая додавливает до веса корыта на дно и сила сопротивления в дно (со стороны земли) увеличивается. Все это происходит в реальном времени, быстро (во время строительства ямы) и система уравновешивается. Силы которые давят на грунт равны силам сопротивления грунта… Вся эта «кухня» работает пока не появится еще одна сила… Лед. Осень, водичка под железной ямой — мороз и лед (яма не утеплена, да и промерзание грунта…) начинает давить в разные стороны, появляется дополнительная сила в дно «нашей» ямы (корыта). Яма ползет вверх. За годы эксплуатации полопалась стяжка из говнобетона, яма приподнялась (да обратно она может и хотела садиться, да вот весною лед оттаивал и стенки земляной «скорлупы» попадали под дно стальной ямы — клин))) Вот если бы яма была из бетона, вот тогда бы вес в 1,5 тонны + грунт на стены были бы великоваты для того что бы подниматься льдом:))) Замет те — ни слова из курса Вашей физики. На этом остановлю флуд. Удачи.
правильно остоновите флуд. заодно прочтите что я написал выше, может поймете чтото.
У меня примерно такая же ситуация. Но яма овощная. Чтобы не выдавило кессон, над ним заложил 2 трубы квадратного сечения (60х60 мм) поперек гаража. Концы труб завел под стены. Уже 11 лет все ок, хотя поначалу под баком булькала вода, когда в яме ходил. Вместо труб можно использовать любой металлопрокат, главное попрочней (уголок 100, швеллер 12 и т.д.)
Кессон в гараже есть, видно на фото.
Его тьфу тьфу не давит.
Для подстраховки можно сделать как я сделал. А сверху этих укреплений можно уже организовывать пол. Хоть бетонный с засыпкой ямы, хоть деревянный из досок на лаги.
HELP. Стены смотровой ямы!
Всем доброго дня!
Необходима помощь по выходу из сложившейся ситуации.
Имеется капитальный гараж, в нём смотровая яма (глубина 1,7 метра, стены выложены в полкирпича) сделанная пять лет назад. Пол гаража – бетонный (5-7 см.) не армированный, на подушке из щебня. Гараж более года не использовался. В сентябре гараж был «расконсервирован» и обнаружилось, что стены смотровой ямы «выпучились» внутрь. При разборе одной из стен выяснилось, что причиной выдавливания стен смотровой ямы стал грунт, у дна смотровой ямы грунт на ощупь влажный. Видимо зимой, при замерзании, влажный грунт «расширился» и выдавил низ стены (низ стены и был более выдавлен), за низом стены пошла и вся кладка.
Подскажите, что делать со стенкой? Выложить заново – боюсь повторения истории. Может быть перед кладкой новой стенки предпринять какие-нибудь меры?
2Diman может чем поможет (информация из Интренет):
Для устройства смотровой ямы в гараже необходимо сделать котлован. Его параметры определяются шириной ямы, толщиной ее пола и стенок. Так, например, для ямы шириной в 100 см и глубиной 170—180 см нужно вырыть котлован, ширина которого будет составлять 140 см, а глубина — 180—190 см.
После этого котлован следует забетонировать. При этом сначала нужно тщательно утрамбовать дно, предварительно посыпав его гравием. Толщина слоя уложенного гравия должна достигать не менее 10 см. Гравийную постель покрывают сухим песком на высоту в 5 см. В том случае, если гараж стоит на площадке с влажной почвой, то поверх слоя песка следует положить слой глины и затем засыпать ее гравием. Каждый слой гидроизоляционной постели рекомендуется хорошо утрамбовывать.
После этого можно перейти к отделке стенок смотровой ямы. Прежде всего их нужно выровнять и в целях гидроизоляции обмазать глиной. При этом используемую глиняную массу лучше всего смешивать с отходами переработки нефтяных масел. Затем поверх глиняного слоя прокладывают полиэтиленовую пленку, после чего завершают заливку дна ямы бетоном, доводя ее до нужного уровня.
После полного высыхания и отвердения бетонной заливки по всему периметру сооружения возводят съемную опалубку, отдельные элементы которой скрепляют подкосами и распорками. Для усиления конструкции смотровой ямы стенки лучше всего отделать сеткой-рабицей. Далее пространство между стенами будущего гаража и опалубкой заполняют заливкой, приготовленной из бетона и заполнителя. В процессе работы бетонную укладку нужно хорошо трамбовать.
Перед выполнением стенок смотровой ямы рекомендуется смастерить раму. Для ее изготовления нужно взять швеллер или металлический уголок. Раму крепят внутри деревянной опалубки по линии уровня будущего пола, посадив ее на встроенные анкера.
Пол в смотровой яме делают подвесной. К его сооружению приступают только полного высыхания и отвердения стенок постройки. Такой пол состоит из обрешетки-основания и настеленного поверх нее покрытия, собранного из досок.