в машине звуки как будто что то кипит
Странные звуки журчащей воды за торпедой. Решение есть + очередная замена термостата (холодный термостат)
Всем привет!
Хочу поделиться с вами решением сразу нескольких проблем встречающихся на GTCшках.
1. Странные журчащие звуки за торпедой в районе педального блока
С начала лета стал замечать очень необычные звуки, раздающиеся где-то за торпедой в районе педалей. Звуки напоминали что-то среднее между журчанием переливающейся жидкости и потрескиванием изношенных щёток в электродвигателе (шуруповёрта или электродрели).
Звуки чаще всего проявлялись на холодную в период ускорения и торможения, но при этом никак не влияли на динамику или показания датчиков.
При этом было замечено, что постоянно куда-то уходит охлаждающая жидкость.
Начитавшись всяких форумов, где были описаны жуткие причины и сценарии развития событий я все же решил записаться на сервис.
Как оказалось, причиной этих странных звуков оказался лопнувший расширительный бачок ОЖ. Трещина была снизу, посередине бачка, в результате чего система охлаждения завоздушивалась и в ней образовывались пробки.
Замена бачка на новый решила проблему со звуками.
Я решил разобраться в причине, почему постоянно лопаются бачки ОЖ (это уже мой 3 или 4 бачок) и различные патрубки системы охлаждения. Меня беспокоил тот факт, что работа термостата с завода настроена на температурный диапазон 102-114 градусов, от чего происходит повышенная тепловая нагрузка на двигатель. И это не нормально, так молекулы воды в ОЖ испаряются при такой температуре и создаётся избыточное давление, от которого не выдерживают слабые места системы охлаждения (бачки ОЖ, патрубки, прокладки и тд).
Поискав в интернете варианты решений, я наткнулся на сервис «У Фила», который предлагает услугу установки «холодного термостата».
Комплекс работ состоит из:
1. Замены штатного термостата на простой механический термостат производства GM (без датчика), имеющий точку открытия 90-92 градуса (фишка разъёма штатного термостата больше не используется).
2. Доработки прошивки ДВС для оптимизации работы двигателя под сниженную температуру (отключения работы цепи управления термостата, или изменения его логики; перенастройки контроллера вентилятора охлаждения на новый алгоритм)
В результате рабочая температура двигателя зажимается в нормальные, классические, здоровые температурные рамки: в пробочных летних условиях 93-98, в трассовых 88-92.
Ряд плюсов которые получаются в ходе такой процедуры: увеличивается срок службы мотора, резино-технических изделий, компонентов системы фазовращения, масла ДВС, снижается детонационная опасность, дополнительное противодействие перегреву коробки
Также, чтобы исключить вероятность выкипания антифриза я решил заменить стандартный антифриз на карбоксилатный.
Жалею лишь об одном: что не додумался сделать все эти процедуры раньше.
Цена вопроса:
1. Замена бачка+антифриз — 3500₽
2. Холодный термостат + прошивка — 5800₽
Журчание воды. Победа!
Так уж у меня получается, что для решения очередной глобальной проблемы с Крузом, потребовалось продолжительное время. На самом деле, статья должна была называться по-другому: «Два года мучений и наконец, Победа!». Но хотелось конкретики в названии, к тому же статья с подобным названием уже есть.
Забегая вперед, могу сказать, что ни при каких оборотах двигателя, звука журчания воды, слышно быть не должно!
Нужно предупредить уважаемого читателя, что эта статья будет больше из разряда наблюдений и воспоминаний.
Итак, в июне 2018 года, меня постигла первая проблема связанная с системой охлаждения. На БК стало появляться уведомление о приближении срока ТО.
Как выяснилось, виной всему оказался термостат, который успешно был заменен.
Особо я под капот тогда не лез. Сильного журчания я тогда не слышал. Может быть когда-то все-таки оно повлялось, но особых беспокойств мне не причиняло.
На конец октября 2018 года, было уже известно о том, что течь антифриза присутствует. Я честно верил в то, что знаю, где она находится.
Нет. Всей картины я не знал.
К тому моменту журчание меня уже порядком напрягало, а доливка антифриза через день стала уже нормой. И в декабре, я наконец-то отдал Круза в официальный сервис, где мне расписали весь объем работ связанный с устранением течи антифриза, сдобрив его фотографиями всех утечек.
Под замену пошли:
1. Канал ОЖ от термостата к радиатору. Он даже был чуть раздутым.
2. Трубка подогрева дроссельной заслонки.
3. Помпа.
4. Позатягивали хомуты на шлангах, которые протекали.
Ну что? Вроде бы, вопрос решен.
Прокатался я до мая. Не могу утверждать, что журчания я не слышал. В последнее время мне уже стало казаться, что я от него не избавлюсь никогда.
И вот, прямо перед праздником, Круз преподнес мне новый сюрприз. Потек радиатор. Канистра с антифризом с ПМЖ в моем багажнике ушла в бачок, как будто ее и небыло.
После праздника я забрал Круза с новым радиатором. И, все так же, для меня уже ставший привычным звук текущей воды, присутствовал.
Нужно отметить, что к этому времени был перелопачен весь интернет на предмет причины этого уже в печёнке сидящего звука. И практически вся найденая информация сводилась к наличию воздуха в системе охлаждения, который, как только не предлагалось выгнать. И загонять авто на подъем и проверять все соединения шлангов.
Загонялся я с этим более полугода, пока я снова не попал в сервис, правда, с другой проблемой, и в очередной раз настоял на поиске причины возникновения этого звука.
И вот тут меня ждал сюрприз. Течь нашлась. Точней, их было много.
Как вам? Все это время я смотрел не туда! Бракованый, м@ть его, радиатор!
Ну естественно, ни о какой гарантии уже и речи не могло идти. Вобщем, по итогу, установлен новый радиатор.
Не буду больше мучить вас. После его замены, заменил уплотнительное колечко на барашке сливного винта радиатора (как мне сказали, оно, по факту, одноразовое) и, обнаружилась чуть позже, течь трубки подогрева дроссельной заслонки в районе штуцера.
И вот, по прошествии двух лет, в течении которых я ежедневно слышал сливной бачок в салоне, теперь, наконец-то тишина! Тишина, друзья!
Неделю я гоняю Круза во всех возможных режимах и, Слава Богу, все в порядке.
Спешил поделиться с Вами этой радостью. Вы-то как раз меня поймете, так как мы с Вами сталкиваемся с одними и теми же проблемами. Остальные, считают меня больным 😒.
Ну и в качестве заключения:
Слышно журчание воды — ищите утечку любыми доступными способами. Я запускал съемку видео на телефоне и запихивал его под все возможные трубки и соединения, чтоб найти хоть что-то. Нет возможности просунуть телефон? Брал проволку с намотаной на кончик влажной салфеткой и протирал те места, где могли быть следы высохшего антифриза. По итогу, никакого звука журчащей воды быть не должно! Не говоря уже об уходящем антифризе.
Я облазил все подкапотное пространство, как я считал. Оказалось, что нет. Со стороны двигателя радиатор прикрыт кожухом вентилятора. Спереди же, его не рассмотришь. Его прикрывает радиатор кондиционера.
Вот, как-то так.
Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.
В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
В машине звуки как будто что то кипит
Hodak
да, особенность печки такая. Я забил на это.
Michail_09
Это в каком месте надо вынуть пробки?
Michail_09
Понятно. А симптомы были какие, бульканье, сырой пол?
Как-то определили, что там вода или вышло случайно?
сечас идут какие-то импортные с хорошим клапаном
Нету сейчас хороших импортных пробок. Надо все пробки проверять. У меня хорошей пробкой оказалась made in неизвестный производитель с эмблемой виде трезубеца-лилии за 30 рублёв.
сечас идут какие-то импортные с хорошим клапаном
Нету сейчас хороших импортных пробок. Надо все пробки проверять. У меня хорошей пробкой оказалась made in неизвестный производитель с эмблемой виде трезубеца-лилии за 30 рублёв.
От «Мазератти», что ли пробка то? 
Я слышал про проблему с пробкой. Один знакомый мой товарищь сейчас ищет себе пробку хорошую. Вроде бы собирался от «Ауди» покупать.
После холостых оборотов если «газануть» в салоне слышен звук перетекающей жидкости с характерным журчанием и бульканием. Догадываюсь что наверное из радиатора печки звук идет. Вопрос так и должно быть или на гарантию пора ехать? (В расширительном бачке уровень нормальный и не падает.)
После холостых оборотов если «газануть» в салоне слышен звук перетекающей жидкости с характерным журчанием и бульканием.
Как будто вода льется
Добрый день! Прошу помощи советом, незнаю что такое, но с полгода появился звук странный… Утром сажусь прогреваю машину, начинаю ехать, и если посильнее на газ надавить, то появляется характерный звук, будто я по луже глубокой еду, вода льется будто под защитой картера. Этот звук буквально полминуты и проходит. Читала в интернете, что это вода может в защите булькать-откручивали-проверяли, все сухо. Еще прочитали, что может антифриз-тоже нормально, уровень такой какой залили. Что же это может быть? Может кто сталкивался?
Вот еще что нашла в интернете, может кому полезно, но ко мне это не подходит:
Воздушная пробка в системе охлаждения очень распространенная вещь.
Различают три стадии:
1. Просто журчит жидкость иногда, без последствий и не страшно.
2. Постоянно журчит и при этом плохо греет печка.
3. Уже не журчит, и при этом перегревается двигатель, постоянно работает карлсон, печка не греет.
Причины возникновения:
1. При заливке системы антифризом осталось немного воздуха (не страшно).
2. Воздух подсасывается через неплотно закрученные патрубки системы охлаждения.
Вторая причина обычно начинает проявляться с наступлением холодов.
Механизм следующий:
1. На расширительном бачке стоит клапан, который сбрасывает лишнее давлении, при нагретом двигателе ОЖ расширяется и появляется некоторое избыточное давление, которое клапан стравливает в атмосферу. Но когда двигатель остывает, ОЖ сжимается и давление в расширительном бачке становится ниже атмосферного (клапан обратно воздух не впускает). В итоге воздух стремится попасть в систему через любую неплотность.
2. Опять же из за холода сжимаются патрубки и трубопроводы, сжимаются конечно на микроскопический размер, но если хомуты на патрубках затянуты не очень усердно, может образоваться микро-щель, через которую ОЖ утечь не может, но может зайти воздух.
Учитывая то что при охлаждении мы имеем давление в системе ниже атмосферного — это путь для подсоса воздуха. Подсосанный воздух в итоге скапливается в самой верхней части системы — а это как раз печка.
Следующее что удалось выяснить: в различных двигателях развоздушивание происходит по разному, в одних типах двигателей воздух самостоятельно покидает систему (достаточно немного проехаться), а в других накапливается, и требуется специальные телодвижения чтобы воздух убрать. Как наш двигатель себя ведет — не знаю, но надеюсь что как надо.
Обобщенный совет следующий: если жидкость немного журчит иногда, но при этом печка хорошо греет, уровень ОЖ в бачке в норме — не стоит переживать. Наличие небольшого количества воздуха в системе это не страшно.
Если печка греет слабо, и слышно как постоянно журчит жидкость — есть повод для беспокойства, скорее всего воздух регулярно попадает в систему, нужно подтягивать хомуты, следить за герметичностью системы охлаждения.
Ну и если перегревается двигатель, а печка при этом совсем не греет, то совсем плохо, надо разбираться в чем дело.