в чем выпарить электролит
Пиротехника
Меню навигации
Пользовательские ссылки
Информация о пользователе
серная к-та из электролита (вопрос)
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться12010-04-12 23:24:09
можно ли выпарить электролит в эмалированной посуде? где-то читал, что типа пис..ануть может. Так ли это?
Поделиться22010-04-12 23:34:18
можно ли выпарить электролит в эмалированной посуде? где-то читал, что типа пис..ануть может. Так ли это?
А эмалированная посудка тебе все равно для этого понадобится. В нее насыпаешь песочек в этот песочек ставишь в лучшем случае посуду из ХИМстекла в худшем есть такая посудка для микроволновок или для духовок (Вообщем стекло которое терпит нагрев и охлаждение без проблем для него) в эту посудку наливаешь электролит и все это на электро плиточку. И Обязательно на свежий воздух всю эту констракшен И не вздумай дышать этим. 4535345345345
Иногда измеряешь температуру температура кипения воды 100 градусов а серки смотря какую концентрацию ты хочешь получить смотри табличку.
% Плотность Температура
40 1,3028 113,9
60 1,4983 141,8
80 1,7272 210,2
98 1,8365 332,4
А если нет градусника то просто как пойдет белый дым так все вырубай уже 98 %
Переливай сразу ее в СТЕКЛЯННУЮ емкость и плотненько закрывай иначе через некоторое время у тебя серка вернет свое состояние в прежнее тобишь в электролит и твои труды котику под хвостик т.к. серка тянет воду обратно из воздуха.
Отредактировано Asttoxa (2010-04-12 23:40:34)
Форум химиков
Концетрирование серной кислоты
Концетрирование серной кислоты
Сообщение Snake » Сб июл 29, 2006 5:55 pm
Мне надо выпарить автомобильный электролит (36-37%).
Сообщение amik » Сб июл 29, 2006 6:37 pm
Сообщение Snake » Сб июл 29, 2006 8:27 pm
Какой нормальный химик может обойтись без этих кислот?
Серная кислота нужна для синтеза соляной. Смотрите тему про HCl.
Сообщение Woroshilow » Сб июл 29, 2006 9:55 pm
Сообщение Cherep » Сб июл 29, 2006 10:16 pm
тут вот какое мнение есть.
Если хотите заниматься химией серьёзно, а не свой страх и риск, обращайтесь на кафедру химии местного ВУЗа.
Сообщение Cherep » Сб июл 29, 2006 10:17 pm
Сообщение Snake » Сб июл 29, 2006 10:47 pm
To Cherep: Насчет кафедры: Местного вуза тут просто нетути. Почему на свой страх и риск? Кстати я и собрался на природе это проводить, поэтому вреда для здоровья считай нету.
To Slavert: Непонял твоей фразы
Сообщение amik » Сб июл 29, 2006 11:19 pm
Сообщение Snake » Сб июл 29, 2006 11:55 pm
Сообщение Snake » Вс июл 30, 2006 11:13 am
Сообщение amik » Вс июл 30, 2006 11:15 am
Сообщение Snake » Вс июл 30, 2006 11:28 am
Сообщение barsergey » Вс июл 30, 2006 4:44 pm
Если у тебя имеется желание работать на природе, то где жк ты обитаешь в свободное от учебы время? На даче?
Сообщение Snake » Вс июл 30, 2006 5:03 pm
Сообщение barsergey » Вс июл 30, 2006 5:15 pm
Сообщение Snake » Вс июл 30, 2006 6:45 pm
Сообщение Cherep » Вс июл 30, 2006 9:48 pm
Восстановление аккумулятора
Пуск! ОбстоятелЬства вынудили восстанавливатЬ аккумулятор. Точнее говоря «жаба» вынудила, о чем, в итоге, не жалею.
Тогда было сделано следующее:
Как можно заметитЬ из фото «подопытного номер 1» — он необслуживаемый аккум.
Вскрыл его! Приобрел ареометр, замерил — 1,22-1,24г/см3 в среднем. Так как электролит продаётся с плотностЬю в 1,28г/см3 сделал вывод что он не поднимет плотностЬ до нужных 1,28г/см3. Была сделана полная замена электролита с промывкой дистиллированной водой. Но, похоже, воду вылил при промывке не всю и плотностЬ не удалосЬ поднятЬ выше 1,26г/см3…
Далее взялся выпариватЬ воду из электролита с целЬю поднятЬ конценрацию серной кислоты.
Была приобретена термостойкая ёмкостЬ и советская плитка
ОченЬ важно: повышением плотности занимаемся толЬко после тренировки аккумулятора. Так называемый циклический режим зарядного устройства, с помощЬю которого мы избавляемся от прикипевших остатков серы. СутЬ сего действа такова: зарядное устройство подаёт тока разной величины периодами, т.е. минуту даёт, а минуту не даёт (0 А). Таким образом, с пластин сбрасывается прикипевшая сера, а также свинец и пр. Это происходит из-за того, что концентрат серной кислоты оседает на пластинах в их нижней части, а когда мы берем ареометр и измеряем плотностЬ — у нас она, как правило, ниже нормы. Если дело не запущено — плотностЬ выровняется самостоятелЬно. Тренировку подопытного №1 я проводил в течении пяти дней (просто забыл про него), подопытного №2 в течении трех дней.
Кстати оченЬ важная надписЬ имеется на ёмкости — а именно ТС, что значит термостойкая, делатЬ это в обычных банках не рекомендую, проверено!
В общем серная кислота получена, закуплены перчатки, шприцы и ватки — я приступаю!
Фоток процесса восстановления «подопытного номер 1» нет. ЕстЬ конечный резулЬтат, который крутит дизелЬный движок секунд 5-6… В принципе хватает, но если недогрел свечи — еду на автобусе. Таков был резулЬтат моего первого подопытного аккума! Забыл упомянутЬ, что пробки для заглушки отверстий необслуживаемого аккума были куплены в замечателЬной конторе под названием ЛабХимПром, что находится на территории трамвайного депо, там же взял и ареометр.
Время шло и каждый денЬ меня беспокоил мой 5 секундный старт, дважды ездил на такси и трижды на автобусе… Дело не в отсутствии денег или чего еще, дело в том, что нам внушили мыслЬ о том, что аккумуляторы надо менятЬ раз в два-три года.
И тут счастЬе! Друг подгоняет мне аккумулятор Panasonic 105D31L-MF, отличный японский аккум с 5 летним стажем на 95 А/ч.
Дело пошло по накатанной, но для интереса процесса залива концентрированного электролита записывал количество миллилитров и изменение плотности при этом.
Определённой формулы вывести не вышло, да и толком не пытался, всё делалосЬ методом тыка.
А именно — налЬю 20 мл, измерю, еще 20 мл — снова измеряю и так далее.
Установил Панасоник на рабочее место — запустил движок — блеск! Дождался холодного утра — 5•С — блеск!
Езжу неделю — блеск! Отключил аппаратуру — покрутил, секунд 15, потом еще — крутит! Блеск, я рад и счастлив, жаба победила!
Далее чтоб не терятЬ подопытного номер 1 — переплюсовал его. С помощЬю отличного видео
СутЬ переплюсовки заключается в том, что в процессе эксплуатации на положителЬно заряженные пластины идёт нагрузка болЬше и они выходят из строя (осыпаются) ранЬше, чем отрицателЬно заряженные. В процессе переплюсовки положителЬные и отрицателЬные пластины меняются местами. Мастер из видео говорит, что мы теряем на стартовом токе, и выигрываем на ёмкости. Переплюсованный подопытный номер 1 — стартер крутит отменно!
Цена восстановления «подопытного номер 1» — 800тг, с учетом всех расходов, а именно — электричества на выпаривание, цены перчаток, электролита, шприцов и белых резиновых заглушек, цена восстановления «подопытного номер 2» — 1000 тг.
Обобщение. Для этой процедуры необходимо следующее:
1) Ареометр — ЛабХимПром;
2) Электролит — любой автобутик;
3) Термостойкая ёмкостЬ — ЛабХимПром;
4) НестерилЬные перчатки — Аптека;
5) Шприцы (для удобства заливания) — Аптека;
6) Зарядное устройство (желателЬно автоматическое) — советую Bosch C7;
7) А также стеклянная ёмкостЬ под лишний электролит.
Просто добавь воды: как оживить мёртвый аккумулятор
В свои права вступила зима, а значит, пора рассказать что-нибудь интересненькое и полезное про аккумуляторы – главные источники проблем автомобилиста в холодный сезон. Давайте проверим уровень электролита аккумуляторной батареи и при необходимости доведем его до нормы. Спойлер: если вы уверены, что ваш аккумулятор «необслуживаемый», то скорее всего, это не так. Оживить его всё равно можно.
Обслуживаемый или нет?
Э лектролит свинцовых батарей состоит из двух компонентов – серной кислоты и воды. В понижении уровня электролита виновата именно вода, которая со временем испаряется. В итоге часть пластин оказывается не погруженной в электролит, и аккумулятор теряет емкость. Если летом этот эффект можно не заметить безболезненно, зимой он наверняка подложит вам морозную утреннюю свинью…
У автовладельцев принято делить аккумуляторы на «обслуживаемые» и «необслуживаемые» по типу пробок на банках. Если пробки в наличии, и их можно открутить монеткой – значит, «обслуживаемый»: в нем нужно контролировать уровень электролита и доливать воду при необходимости. Если пробок нет – наоборот.
На деле «необслуживаемость» заключается в первую очередь в том, что аккумулятор изготовлен с добавками кальция в свинец электродов вместо старой доброй сурьмы, которая применялась десятки лет, – говорит Александр Казунин, заведующий аккумуляторной лабораторией НИИ автомобильной электроники и электрооборудования.
«Кальциевые» батареи обладают очень низкой интенсивностью электролиза воды, которая почти не испаряется из электролита в нормальных условиях эксплуатации. И поэтому в них часто отсутствуют пробки для контроля уровня электролита. Впрочем, надо понимать, что с появлением «кальциевых» батарей проблема выкипания электролита полностью не исчезла. Склонные к падению уровня электролита «сурьмяные» батареи до сих пор выпускаются и продаются, да и «кальциевая» запросто может потребовать контроля и доливки, если машина интенсивно ездит летом в городском цикле или, скажем, неисправен регулятор напряжения в генераторе.
Кальций может применяться только на отрицательных электродах батареи или на всех электродах. Аккумуляторы, у которых кальцием легированы все электроды, называют «кальций-кальциевыми» (Ca/Ca). Правда, плата за необслуживаемость уровня электролита – повышенная чувствительность к глубокому разряду. «Кальциевая» батарея, единожды посаженная «в ноль», как правило, не жилец…
Про воду
Часто даже в по-настоящему необслуживаемых батареях пробки всё-таки имеются, но они не отдельные, а закрепленные на общей пластмассовой пластине, которая сверху прикрыта фирменной наклейкой. На таких пробках нет явных признаков того, что их можно открыть. Но сделать это можно, и зачастую нужно. Поскольку уровень электролита может понизиться почти в любом типе аккумулятора.
Выровнять пониженный уровень электролита в аккумуляторе – несложно и недорого. Достаточно приобрести в автомагазине бутылку дистиллированной воды и долить ее посредством шприца или груши в каждую банку батареи, число которых у машины с 12-вольтовой бортсетью равно шести. Заглянув с фонариком в банки, можно увидеть пластмассовый язычок-«клювик», который является меткой уровня. Если его нет – вода доливается до полного покрытия пластин. После этого аккумулятор крайне желательно не грузить стартером, а подзарядить.
Процедура эта проста и доступна любому автовладельцу. Единственное «узкое место» в этой истории — покупка дистиллированной воды. Обычно фасованная в бутылки по 1,5 литра «дистиллировка» выпускается конторами типа «Рога и копыта», и найти в продаже воду производства известного бренда автомобильной химии не так-то просто. А ввиду невысокой розничной и еще более низкой закупочной цены дистиллированной воды у производителей имеется нешуточный соблазн максимально сократить издержки и начать разливать под видом дистиллировки для АКБ воду из под крана… Тем более, что обманутый покупатель вряд ли станет предъявлять претензии: аккумулятор от обычной воды, безусловно, умрет, но произойдет это не мгновенно.
Вот типичный отзыв о некачественной дистиллированной воде от одного из форумчан «Уазбуки»:
«У меня как-то в багажнике завалялась нераспечатанная бутылка такой воды. Провалялась, наверное, месяца четыре. И как-то вознамерился я ее долить в систему охлаждения. Вскрыл бутылку, а оттуда такой тухлятиной несет — хоть убегай. Из какого болота набрали её. »
TDS-метр
Проверить качество приобретенной дистиллированной воды можно разными методами. Самый правильный способ проверки из доступных в бытовых условиях – применение специализированного прибора, который называется TDS-метр. В китайских интернет-магазинах их полно, стоят они не слишком дорого, а точность вполне достаточна для наших нужд. Выглядит TDS-метр как карандаш с дисплеем и измеряет уровень общей минерализации (солесодержания) воды в единицах «ppm» — количестве частиц растворенных солей на миллион частиц водного раствора.
Измеряем воду из-под крана — 215 ppm. Измеряем дистиллированную воду из автомагазина – бутылка одного производителя показывает 8 ppm, второго – 7 ppm, а третьего, та, на которой написано «двойная очистка», — 0 ppm!
Последнему производителю, безусловно, респект! Продукт действительно высококачественный. Но и в случае, если ppm дистиллировки не равен нулю, волноваться не стоит. Небольшое число — в пределах допустимого. В конце концов, почти в любом советском учебнике по автомобильным эксплуатационным материалам в крайнем случае допускалось применение для электролита талой снеговой воды (не из городских сугробов, разумеется), ppm которой обычно составляет 10-20.
Аккумуляторы — советы специалиста Ч-№1
Морозы. Проблемы. Аккумуляторы и все что с ними связано. Этот Топик начинаю для нас Господа Автомобильсты. Ибо зима эта приносит только сюрпризы.
Да простят меня Модераторы: Скрывать не чего не буду.
Простые истины.
Обслуживаемые аккумуляторы летом следует раз в месяц при интенсивной эксплуатации, а в остальные времена года через 2500 — 3000 км пробега проверять на уровень электролита и доводить уровень до нормы, заливая дистиллированную воду (при нагревании электролита испаряется только вода).
Через каждые 10 000—15 000 км (раз в год) проверяйте крепление батареи, а также чистоту и надежность крепления наконечников проводов на полюсных штырях батареи. Белый налет со штырей и наконечников удаляют шлифовальной шкуркой, после чего на наружные (не контактные!) поверхности наносят тонкий слой технического вазелина.
Электролит, пролитый на поверхность аккумуляторной батареи, удаляют тряпкой, смоченной в соде или в 10 % растворе нашатырного спирта.
Грязь и влагу убирают щеткой с жесткой щетиной и сухой чистой тряпкой. Нельзя, чтобы электролит попадал на металлические части автомобиля: это приведет к коррозии. Места его попадания зачищают и окрашивают кислотостойкой краской.
При появлении самых незначительных трещин в корпусе и заливочной мастике батареи сдайте батарею в ремонт. Временно трещину на банке аккумулятора можно залепить пластилином, предварительно промыв место вокруг нее.
Регулярно проверяйте надежность крепления батареи на автомобиле; если надо, подтяните гайки.
Затягивать или отвертывать плоскогубцами гайки наконечников проводов нельзя. Только гаечным ключом! Нельзя и ударять по наконечнику провода, дергать за провод.
При пуске двигателя стартер включают не более чем на 10—15 с и лишь 2—3 раза подряд, делая между включениями паузу не менее полминуты. Берегите аккумулятор, не ленитесь переключаться на соответствующие передачи при любых изменениях скорости езды.
Уровень электролита в аккумуляторной батарее проверяют через заливные отверстия с помощью стеклянной трубки с внутренним диаметром 3—5 мм.
Опустите трубку в аккумулятор до упора в предохранительный щиток, затем плотно закройте пальцем ее наружное отверстие и выньте ее. Столбик электролита в трубке укажет его уровень в батарее.
В батареях с индикатором (тубусом) электролит должен быть на одном уровне с ним или выше его на 5 мм. В батареях без тубуса или индикатора уровень электролита должен быть на 5—10 мм выше предохранительного щитка или верхнего края сепараторов.
Если уровень электролита понизился в результате испарения воды (нормальный процесс), следует добавить в батарею дистиллированную воду (ни в коем случае не водопроводную или из придорожного ручья — аккумулятор сядет) температурой 15—25 «С.
Если уровень электролита выше нормального, следует отсосать его резиновой грушей с эбонитовым наконечником, иначе он будет выплескиваться из батареи.
После продолжительной поездки осмотрите батарею. Если на ее поверхности остается электролит, значит, происходит выплескивание.
Причиной этого может являться повышенный уровень электролита в батарее (проверьте и установите нормальный) или появление трещин в корпусе и заливочной мастике аккумулятора (следует отремонтировать батарею).
Если же ни первое и ни второе, то следует проверить и отрегулировать напряжение генератора и проверить, не сульфатирована ли батарея.
Если при внешнем осмотре обнаруживается, что электролит подтекает, а сразу сдать в ремонт батарею нет возможности, периодически добавляйте электролит в неисправное отделение.
При слабой сульфатации батарею вам смогут спасти на СТО одним или несколькими циклами заряд малым током/ разряд.
Сильно сульфатированную батарею необходимо менять: ремонт невозможен.
Сульфатирование происходит при езде на автомобиле со слишком низким уровнем электролита в батарее, а также при очень долгом пребывании батареи в разряженном или не полностью заряженном состоянии. В этом случае на поверхности пластин батареи образуются нерастворимые в электролите крупные кристаллы сернокислого свинца.
Если автомобиль длительное время не используется, батарею следует снять и хранить в сухом месте.
Оптимальная температура при хранении обслуживаемых аккумуляторов российского производства — от —20 °С до 0°С, необслуживаемых западных аккумуляторов — от О °С до +27 °С. При таких температурах замедляются процессы коррозии пластин и саморазряда батареи. Подзаряжают хранящуюся батарею раз в три месяца (батарею 6СТ-55А — раз в год). Хранение батареи в разряженном состоянии делает ее непригодной к использованию. Если батарею снимают на зиму, не эксплуатируя автомобиль в это время года, то проверку и подзарядку батареи осуществляют весной, перед установкой.
При приготовлении электролита кислоту маленькими порциями вливают в воду, и никак иначе, и ни в коем случае наоборот.
При вливании воды в кислоту происходит закипание, разогретая кислота разбрызгивается и наносит ожоги.
Электролит готовят из аккумуляторной серной кислоты только высшего сорта (первый сорт приведет к преждевременному выходу аккумулятора из строя) и дистиллированной воды, не находившейся в железных сосудах. Посуда для приготовления электролита может быть керамической, эбонитовой, свинцовой (не стеклянной — лопнет).
Нормальной для центральных районов России плотности электролит — 1,28 г/см3 (для районов с умеренным климатом) — готовится из 0,36 л серной кислоты и 1 л дистиллированной воды.
Готовый электролит на 15—20 часов оставляют в закрытой посуде, чтобы он остыл и произошло выпадение осадка на дно.
Серную кислоту в неплотно закрытой посуде не хранят: она быстро поглощает атмосферную влагу.
В северных районах, где температура зимой опускается до —40 °С, нормальная плотность электролита составляет 1,29 г/см3 (измеренная при температуре +20—25 °С). Для приготовления такого электролита на литр воды берут 0,38 л серной кислоты.
В теплых южных районах, где не бывает сильных морозов, плотность электролита должна составлять 1,26 г/см3, а готовят его из расчета 0,33 л серной кислоты на литр воды.
Чем выше плотность электролита, тем ниже температура его замерзания.
Если при хранении в течение месяца батарея разрядилась более чем на 10%, нужен ее осмотр и ремонт.
Такое может происходить, если вы заливали в нее недистиллированную воду, а также в случае попадания металлических частиц в батарею. Возможно, замените электролит, промыв внутренность бака, и протрите поверхность батареи.
Саморазряд батареи ускоряется и тогда, когда батарея долго хранится. При этом плотность электролита в нижних слоях становится более высокой, чем в верхних.
Если при использовании автомобиля батарея разряжается слишком быстро, прежде всего усильте самоконтроль за экономностью режима вождения.
Избегайте частых пусков двигателя, при движении на низких скоростях никогда не забывайте переключаться на низшие передачи.
Кроме того, отключите установленные вами излишние дополнительные фары и прочие излишние потребители электроэнергии.
Иногда бывает необходима проверка, не происходит ли утечка тока из-за повреждения изоляции в системе электрооборудования (тогда милиамперметр, включенный между наконечником положительного провода и положительным выводом батареи, покажет ток более 1 мА при отключенных потребителях), а также проверка генератора и регулятора напряжения, проверка на сульфатацию.
Плотность электролита в обслуживаемом аккумуляторе измеряют кислотомером — автомобильным ареометром (чтобы узнать степень разряженности батареи).
Наконечник кислотомера опускают в заливное отверстие аккумулятора, засасывают электролит и по делениям плавающего в колбе ареометра определяют величину плотности электролита.
Плотность, пониженная от нормы (составляющей 1,28 г/см3) на 0,01 г/см3 соответствует разряду 6 %. Следует помнить, однако, что на показания кислотомера нужно делать температурную поправку. Плотность электролита должна быть равна 1,27—1,28 г/см3 при температуре +25 °С. При температуре +5—-10°С она увеличивается примерно на 0,01 г/см3, при температуре —10°С — на 0,02 г/см3, при —25 °С — на 0,03 г/см3. Плотность электролита не измеряют при ненормальном уровне электролита, при «кипящем» или слишком горячем электролите. До-ливи дистиллированную воду в батарею, подождите, пока электролит перемешается (несколько часов, если батарея разряжена).
Если батарея разряжена на 25 % зимой (кислотомер показывает 1,25) или на 50% летом (кислотомер показывает 1,19), она нуждается в снятии и подзарядке.
Если у вас нет ареометра, достаточно проверять плотность электролита дважды в год: весной и осенью.
Аккумулятор можно заряжать и не снимая с автомобиля, лишь предварительно отсоединив положительный и отрицательный кабели.
Для зарядки аккумулятора необходимо выполнить следующее (пункты, обозначенные *> не учитываются, если на автомобиле установлен необслуживаемый аккумулятор).
— Перед зарядкой проверьте уровень электролита и, если нужно, долейте дистиллированной воды.
— Замерзший аккумулятор перед зарядкой должен оттаять.
— Вывинтите пробки из аккумулятора или вытяните их с помощью маленькой отвертки и положите на отверстия. Тем самым предотвращается выпрыскивание кислоты, а образующиеся при зарядке газы могут выходить свободно.
— Для заряда лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 Ач, то ток заряда должен быть 5,5 А.
— Заряжают аккумулятор только в хорошо проветриваемом помещении (если аккумулятор вмонтирован, капот должен быть открыт).
— Положительный полюс аккумулятора соединяют с положительным полюсом зарядного устройства, а отрицательный — с отрицательным.
— Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ.
— После зарядки проверьте уровень электролита, долейте, если нужно, дистиллированной воды.
— Проверьте также плотность электролита. Если в одной из ячеек она значительно (более чем на 0,04 г/см3) ниже, чем в других (например, в пяти ячейках — 1,28 г/см3, а в одной — 1,18 г/см3), значит, аккумулятор неисправен, и его нужно заменить.
— Подождите примерно 20 минут, пока из аккумулятора выйдет газ, затем завинтите или вставьте пробки.
При отключенном аккумуляторе двигатель не должен работать, иначе повреждается электрооборудование.
Зарядку аккумулятора обычно производят специалисты.
Если аккумулятор «сел» и не вращает коленвал, а запустить двигатель с буксира нет возможности, и рядом нет никого, кто помог бы растолкать машину, попробуйте следующую хитрость.
Затяните ручной тормоз, вывесите при помощи домкрата левое ведущее колесо, закройте воздушную заслонку карбюратора, включите четвертую или пятую передачу. В перчатках или рукавицах (чтобы не поцарапаться), вращайте по ходу движения вывешенное колесо.
Когда двигатель начнет работать, включите нейтралку и уберите домкрат.
При покупке новой аккумуляторной батареи выберите ее по емкости равной или близкой к емкости заменяемой батареи.
Установка аккумулятора с емкостью много больше расчетной дает только временный выигрыш, потому что такой аккумулятор будет эксплуатироваться недозаряженным. При покупке предпочтение отдайте немецким или скандинавским аккумуляторам, которые предназначены для работы в условиях климата, аналогичного российскому, и при этом очень качественны. При покупке аккумулятора с залитым электролитом проверьте, заряжен ли он и какова плотность электролита. Качество европейских сухозаря-женных аккумуляторов гарантировано. Большинство же российских батарей, хотя и называются «сухозаряженными», но требуют дозарядки после заливки электролита. Залив электролит в новоприобретенный аккумулятор, через часок-другой проверьте плотность и дозарядите, если она ниже положенной.
• «Прикуривание» от аккумулятора другого автомобиля
Когда от вашего аккумулятора «прикуривают» автомобили с неисправной батареей, возможны короткие замыкания батареи и мощное искрение.
То же самое может случиться при случайном закорачивании противоположной клеммы на массу автомобиля. Будьте осторожны при обращении с аккумуляторами.
Для «прикуривания» (то есть облегчения запуска двигателя) от аккумулятора другого автомобиля лучше использовать кабель с изолированными зажимами с площадью поперечного сечения 25 мм2.
Оба аккумулятора должны иметь напряжение 12 В. Разряженный аккумулятор не должен быть замерзшим, уровень жидкости в нем должен быть нормальным. Автомобили должны находиться на таком расстоянии, чтобы они не контактировали друг с другом, и стоять на ручном тормозе, рычаг ручной коробки передач — на нейтралке, а автоматической — в положении «Р». Все потребители электроэнергии должны быть отключены. Двигатель автомобиля-донора должен работать на холостом ходу, что позволит избежать повреждения генератора. Облегчая пуск двигателя подобным образом, следует быть осторожным: нельзя стоять рядом с аккумулятором с зажженной сигаретой, поскольку из заряжаемого аккумулятора может выделяться горючий газ.
Если у вас имеется специальный, промышленного производства кабель облегчения пуска двигателя, его подключение осуществляется в следующей последовательности:
— красный кабель подключают к положительному полюсу разряженного аккумулятора;
— другой конец красного кабеля подключают к положительному полюсу аккумулятора-донора;
— черный кабель подключают к отрицательному полюсу аккумулятора-донора;
— другой конец черного кабеля подключают к «массе» автомобиля, аккумулятор которого разряжен (лучше всего к любой металлической детали, привинченной к блоку цилиндров двигателя).
Проверьте надежность установки зажимов кабелей: клеммы подключенного кабеля не должны соприкасаться друг с другом, а положительный зажим не должен соприкасаться с «массой» (кузовом или рамой).
При запуске двигателя с разряженным аккумулятором не включайте стартер более чем на 10 секунд.
Дело в том, что от сильного тока клеммы и кабель нагреваются. Между включениями стартера следует делать паузу, длящуюся полминуты. В процессе «прикуривания» не наклоняйтесь над аккумулятором: можно получить ожог. После запуска кабель отсоединяют в последовательности, обратной той, в которой присоединяли.
В сильные морозы забирайте аккумулятор на ночь домой.
При условии, конечно, что в автомобиле есть автономная противоугонная сигнализация.
И еще одна небольшая хитрость: оставляя автомобиль на стоянке или в гараже, отсоедините плюсовую клемму аккумулятора. Если на вашу машину позарится угонщик, ему понадобится дополнительное время на то, чтобы понять, почему двигатель не заводится, и эта дополнительная минута злоумышленника и погубит.
Функции противоугонного устройства может выполнять и выключатель «массы», установленный в месте, известном только хозяину. Параллельно контактам выключателя двумя тонкими проводками подсоедините обычный плавкий предохранитель (2А). Теперь при выключении «массы» цепь окажется замкнутой через предохранитель, и габаритные огни будут гореть. Однако, при включении зажигания предохранитель, не рассчитанный на такую нагрузку, мгновенно перегорит, и цепь обесточится.