газ тормоз лечу на провал что я наделал
Провалы при нажатии на газ и рывки при разгоне
Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне. Такие провалы и рывки в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:
• провалом от 2 до 9 секунд,
• рывком в 1–2 секунды.
Понятно что мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё и вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает и тупит», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.
Причины провала при разгоне
Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:
• неисправность системы подачи топлива,
• повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси,
• ошибки в ЭБУ,
• неисправность свечей зажигания,
• повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания,
• засорение или неисправность форсунок:
На ГБО проблема может возникнуть из-за:
• сбойного блока управления ГБО,
• помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки,
• газовой проводки,
• плохой массы.
Как исправить провалы при разгоне
1. Проверьте провода и катушки зажигания.
При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
2. Осмотрите свечи зажигания.
Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
3. Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры.
Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.
Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — хороший диагност назовет конкретную неисправность.
Однако даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого и может проявляться провал при ускорении.
Решить проблему неотзывчивой педали и рывков-провалов можно с помощью чип-тюнинга. У тюнинг-прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:
☑ улучшится общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах,
☑ автомобиль не будет тупить при езде с включенным кондиционером,
☑ будут мягче переключаться передачи,
☑ снизится расход топлива при сохранении манеры езды.
Смотрите видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:
Расследование: захлебывается при резком нажатии на педаль
Часто обсуждаемая на галант-клубе и драйве проблема — если плавно давить на педаль газа, то машина едет, а если резко нажимать на газ, то двигатель захлебывается, обороты падают, слышен пердеж и троение, но если зафиксировать газ в нажатом положении, то через несколько секунд машина очухивается и обороты начинают нарастать в геометрической прогрессии, и дальше едет как обычно.
На видео наглядно показано то, что я описал:
Первое на что подумал я с другом — ДПДС он же TPS, он же — датчик положения дроссельной заслонки. Датчик действительно был не молод и как говорят старожилы — изнашивается графитная подложка, в которой контактная группа протачивает канавки, в результате чего, сопротивление на датчике меняется не линейно, рывками, или совсем обрывается.
На износ TPS также могут указывать волнения тахометра в области ХХ:
Это легко проверяется мультиметром (нагляднее — стрелочным). На 4G64 2.4 SOHC датчик имеет 3 контакта. Скидываем фишку и цепляемся к ногам, где был черный и желтый провод (1-я и 3-я). Смотрим на сопротивление и плавно нажимаем на пятку, которая открывает дроссельную заслонку (т.е. жмем на газ из под капота). На исправном датчике, сопротивление местами начнет скакать от меньшего к большему — это будет место наибольшей выработки. Обычно — это где-то в самом начале, потому что движение в городе предполагает постоянный разгон и торможение. На исправном датчике — сопротивление будет расти линейно, в соответствии со скоростью нажатия на газ.
Да, мой датчик вел себя именно так. Заказали аналог (MD628077) от DePPul. 700 руб. Поставили.
Установка и регулировка занимает 5 минут и описана в сервисном руководстве, в разделе 13А, стр. 437. Нужно замерить напряжение между теми же контактами, но на установленном датчике и при включенном зажигании. Чтобы сделать это без специальных приспособлений, можно воспользоваться двумя тонкими проволочками, или кусочками провода, аккуратно продетыми в отверстия фишки. Получившиеся выводы можно прогнуть по форме фишки и фишку надеть на место. Подключившись мультиметром к выводам, нужно добиться показаний напряжения, указанных в руководстве. Для меня это был диапазон 535−735 мВ. После нескольких движений датчиком, у меня получилось около 600 милливольт. Затем болты крепления затягиваются, проволочки вынимаются, зажигание, пуск. ХХ выровнялись, тахометр перестал метаться, подбирая обороты под постоянно изменяющиеся показания износившегося датчика.
И вроде бы всё хорошо. Покатавшись какое-то время, я понял что проблема не ушла. Провалы участились. Тогда я сделал сброс компьютера: отключил АКБ и просидел в машине 10 минут с нажатой педалью тормоза. Мало ли какие привычки накопил компьютер, пока компенсировал скачки старого датчика. Кстати, педаль я ногой не держал, для этого есть щетка для сметания снега, которая ставится в распор между педалью и креслом водителя. Сильно нажимать не надо, нужно только чтобы стопы загорелись.
На следующий день, вроде бы всё ок, но после прогрева, машина заглохла при попытке тронуться. Ок, это её первый день после сброса, она еще не привыкла к новым условиям, — успокаивал себя я. До работы ехал аккуратно, давая коробке и мозгам накопить опыта и привыкнуть к моему стилю. После 30 миль возникла нужна втопить и я втопил. Ох как она вхлабучила меня в кресло, аж адреналин попёр. Нет, не турбо конечно, но ощутимо лучше чем было. Так что сброс пошел ей на пользу.
Но на этом история не заканчивается. Дело то было не только в датчике. Прошла неделя. Снова провалы. И с каждым днем всё хуже. Я уже перестал резко нажимать и разгоняюсь как пенсионер, но в таком режиме ездить опасно. Ни со двора толком выехать, ни поворот на пересменке завершить. Только плавно, иначе задыхается.
Гугление в яндексе помогло впитать необходимый опыт галантоводов, который показал пальцем на ДМРВ, он же MAF(маф), он же расходомер, он же «датчик массового расхода воздуха». Один из трех важнейших датчиков (1й лямбды и TPS), после датчика положения коленвала, конечно. Симптомы из видео подходили. Замена датчика лишь обнажила проблему с умирающим МАФом. Конечно могли бы проявить симптомы и датчик положения коленвала, и забитый топливный фильтр, и даже топливный насос. Но… всё, что до слова НО — лошадиное дерьмо.
Собрать доказательства против подозреваемого тоже оказалось не сложно. На заведенном двигателе, на холостых оборотах, нужно аккуратно постучать по крышке ДМРВ. Если во время процедуры, двигатель хоть как-то отреагирует — то это неопровержимое доказательство вины. Но срабатывает это не во всех случаях. Вражина может затаиться. На этот случай есть более жестокий способ — лишить компьютер ДМРВ, отсоединив фишку на работающем двигателе. Может не повезти и двигатель заглохнет, но тогда нужно попробовать всё заново. А если не заглохнет, то переключится в «аварийный» режим работы, когда необходимая порция топлива рассчитывается исходя из показаний TPS. Расчеты будут примерные, поэтому велика вероятность перелить топлива и сильно увеличить расход. Не рекомендуют в таком режиме эксплуатировать авто. Но знайте, если что — вы сможете доехать до сервиса. Так вот, после скидывания фишки — садимся за руль и едем.
То, что машина перестанет тупить и задыхаться — будет хоть и косвенным, но достоверным подтверждением неисправности МАФа. Так же обратите внимание, как будут вести себя другие участники питания двигателя. Если разгон будет привычно динамичным и не будет провалов — это косвенно доказывает исправность насоса и чистоты топливных фильтров. В общем, методом исключения приходим к выводу — датчик умирает, если еще не умер. Еще не умер — это когда вы надеваете фишку обратно и двигатель снижает и выравнивает ХХ, становится спокойнее. Но не стоит тянуть с лечением. Оригинал MD336501 стоит дорого. Но, спасибо немцам, есть качественный аналог от Бреми — Bremi 302/42, 7300 руб. Говорят, что он даже лучше американского оригинала. Что поделать, это один из важнейших датчиков, поэтому он должен стоить дорого, если вы не хотите менять его сильно чаще, чем ресурс оригинала.
И расстроили. Проверяйте товар не отходя от кассы. Не знаю кто там у них на производстве косячит, но такой подставы за такие деньги я не ожидал. Соты были повреждены.
Почему женщины-водители путают педали газа и тормоза, и можно ли с этим бороться
Как правило, педали путают, маневрируя на тесных паркингах, а также при выезде с сервиса или мойки. Именно в этот момент водители, преимущественно женщины и те, кто только получил «права», особенно сосредоточены. В условиях ограниченного пространства им нужно одновременно выполнять сразу несколько действий: смотреть по сторонам и в зеркала, слушать трель парктроника и поглядывать на изображение с камеры заднего вида, оценивать расстояние до стен, оборудования и автомобилей, стоящих по соседству, работать рулем и, о ужас, нажимать поочередно две, а то и три педали. Именно здесь и кроется подвох.
Ученые доказали, и не раз, что центральная нервная система в подобных ситуациях у женщин работает несколько иначе, что добавляет им рассеянности и невнимательности тогда, когда водитель, казалось бы, должен быть максимально собран. А все потому, что именно эта особенность мешает выполнять сразу несколько действий разом. Причем на «автоматах», которые призваны снять лишнюю нервозность с водителя, леди ошибаются чаще — АКП расслабляют, не дают автомобилю заглохнуть, если слишком медленно переносишь ногу с тормоза на газ, позволяют пользоваться мобильным телефоном.
Усугубляет ситуацию и неправильно выбранная обувь для вождения. Туфли, босоножки, сапоги на высоком каблуке, сланцы — все это усугубляет ситуацию — в каблуках интенсивность педалирования существенно снижается, равно как снижается возможность контролировать усилие при нажатии на педали. Внесли свою лепту и медики, заявив, что у женщин слабо натренирована моторика, потому как в детстве они менее подвижны, чем мужчины. А спортивным играм, которые развивают и координацию, и реакцию, предпочитают дочки-матери.
Но не только женщины становятся заложниками своей физиологии-воспитания. Водители-новички сильного пола так же могут перепутать газ с тормозом. И что любопытно, так же как и дамы из-за неразвитой моторики. Правда, у мужиков все это довольно быстро тренируется и, в отличие от дам, в дальнейшем обходится без рецидивов
Впрочем, есть панацея как для первых, так и для вторых. Во-первых, во время вождения необходимо надевать удобную обувь, пригодную для педалирования (например, кроссовки). А чтобы не путать педали, специалисты рекомендуют не отрывать каблук правой ноги от пола, а работать исключительно ее средней частью и мыском. При таком раскладе будет довольно сложно скакать по педалям, что, в свою очередь, снижает риск перепутать газ и тормоз.
Помогите с тормозами, педаль проваливается-не воздух!
Вечер добрый!
Предыстория такая, еду как то по дамбе за сотку, надо бы притормзить, нажимаю, а тормазулек нет, педаль как газа, мягкая проваливается, ну да ладно, остоновился, думал шланг и тд, вообщем протечка, ан нет, жижа не уходит, думаю хрен с ним-покатался еще километров 100.
приехал домой, на яму, и вправду везде все сухо, скинул ВУТ (родной, с Волги) поставил другой, стало лучше, но сегодня опять тоже самое, если на тормоза нажать резко-тормозит, если нажать и держать-проваливается, потом думал в-х, только что с прокачки-ничего не изменилось… теперь грешу на ГТЦ… ГТЦ не скидывал, в запасе более менее рабочих нет.
машина стояла год, резинки могли разсохнуться-не исключаю, ГТЦ и ВУТ почти новые, от силы года два-проехал на них 10000км.
как проверить ВУТ я знаю, при заводке двига нажать на тормоза, если педаль немного проваливается-ВУТ рабочий, у меня все с ним ок.
такой вопрос, продается ли ремкомплект ГТЦ, возможно ли его вообще перебрать, или покупать новый?
Повторюсь пожалуй, если на педаль нажать резко-тормозит, если нажать и держать-педаль проваливается плавно, думаю ГТЦ, что подскажите?
В системе в-ха нет-100%
про то что ставят от ино-субарика и тд-знаю, но надо хотя бы недельку еще откатать на родных, поправить свои финансы, а так возьму конечно от ино…
благодарю, прошу помощи, завтра опять надо ехать км 100-150.