РУССКИЕ АРКТИЧЕСКИЕ РОБИНЗОНЫ. Опыт шести лет вынужденных зимовок поморов близ Шпицбергена в 1743-1749 годах. Вот невыдуманная история о русских беломорских моряках.
Двенадцатью зарядами пороха они подстрелили двенадцать диких северных оленей. Имея очень незначительный запас приспособлений и инструментов, зимовщики проявили выдумку и изобретательность. Однажды нашли доску с вбитыми в нее гвоздями и железным крюком. Сделали рогатины, чтобы охотиться и обороняться от белых медведей. Два больших наконечника для рогатин сделали из железного крюка. Нашли подходящий по форме еловый корень, из которого смастерили лук для охоты. Тетива была изготовлена из жил белого медведя, убитого ими «с большой опасностью» рогатинами.
Мясо коптили, подвешивая его к стенам внутри избы, там его не могли достать белые медведи. Поскольку помещение топилось по-черному и было постоянно наполнено дымом, то его потолочная часть превращалась в своеобразную коптильню. Этот способ позволил сделать необходимые запасы мяса, которое в высушенном и прокопченном виде лучше усваивалось и было вкуснее сырого. «Ежели кто станет вопрошать, каким образом они сие средство воздумали, то нетрудно будет на то ответствовать. Нет ни одной земли, где бы не коптили как окороков и гусей, так и различного рода рыбы; а в России введено во употребление и сушить на солнце, и провяливать на воздухе лососей, осетров и других разных рыб. По постным дням, а наипаче в великий пост, ставят их на стол без всяких приправ». Летом на воздухе мясо отлично высыхало и становилось чем-то немного похожим на хлеб. Летом воду брали из ключей, зимой растапливали снег или лед Единственным сосудом для черпанья и хранения воды был принесенный с судна небольшой котел.
Полярный день длился четыре месяца столько же длится полярная ночь. Поморы вели календарь. Шли годы, бесконечно долгие полярные ночи сменялись столь же долгими полярными днями. Тут не мудрено было сбиться со счета. Тем не менее их календарь оказался довольно точным. Когда 15 августа к острову подошло судно, которое наконец вернуло поморов на родину, на их календаре был август. На вопрос, как же они все-таки определяли время, Алексей Химков с горячностью ответил: «Каким же я был бы капитаном, если бы не мог определить высоту солнца, когда оно видно, и движение звезд, когда солнца нет?! Я изготовил себе палку для этой цели, подобную той, какую оставил на корабле, и она служила мне для моих наблюдении». Это был так называемый посох Якова, или градшток – угломерный инструмент, применявшийся моряками (вплоть до конца XVIII века) для определения времени суток. Снег на острове выпадал в огромнейших количествах. Хижину заносило так, что выбираться из нее приходилось через кровлю.
Медведей, северных оленей, песцов на острове было великое множество. Летом прилетали тысячи птиц. Море было богато рыбой. Поморы пробовали ее ловить, опуская в воду мешок из оленьей шкуры. Тюленей и моржей было тоже очень много. Шел уже седьмой год их жизни на острове. И вот наступил день освобождения. Люди увидели приближающийся к острову корабль. Судно, как потом выяснилось, принадлежало русскому купцу. Шло оно из Архангельска. К счастью для наших островитян, ветер пригнал этот корабль не к западному, а к восточному Шпицбергену, к острову Малый Брун, почти к тому же месту, где жили наши робинзоны. На острове разожгли костры, размахивали рогатинами и шкурами. Очень волновались: вдруг не увидят и пройдут мимо. На корабле заметили сигналы, кормщик изменил курс, и судно, несмотря на опасные подводные камни, подошло к берегу.
А вот так поморы сами рассказывали о своем житье-бытье на острове и об избавлении из плена. «Бывало у нас и время, когда ни бахилы шить, ни кухлянку, ни кожи мять, ни калги-лыжи ладить, ничего иного по хозяйству справлять вдруг ни нужды тебе, ни охоты нету. Тогда занимались тем, что было душе любо: Хрисанф, например, коробочку из кости круглой ножом вытачивал, Алексей мох курил, о жене, детишках, о материке вспоминал да Степана слушал, как тот песню со слезой пел, такую же думу думая. И прожили так вот, одни, за семьдесят седьмой параллелью, в стране полунощной, шесть зим и лет да три месяца. И были у них порядок и лад, и не было ни свары, ни отчаянья. Даже ни блоха, ни вошь не завелись.
Историей русских моряков, проведших шесть с лишним лет на необитаемом северном острове, заинтересовались профессора Российской Академии наук. Алексея и Ивана Химковых вызвали в Петербург. Специальная комиссия расспрашивала матросов об их пребывании на острове. Некоторые сомнения, возникшие было у членов комиссии о достоверности рассказанного, Алексей Химков сумел рассеять. Было твердо установлено, что поморы находились на Шпицбергене, а не на Медвежьем острове. Это убедительно доказывали отмеченные ими даты первого появления солнца после полярной ночи и его исчезновения, когда полярный день закончился. Последующие экспедиции подтвердили точность всего рассказанного поморами и даже нашли избу, в которой они жили.
«Макушкой Европы» нередко именуют этот затерянный в ледяных просторах Арктики гористый архипелаг. Некоторые его острова находятся за восьмидесятым градусом северной широты. Только север Гренландии да канадский остров Элсмир расположены еще ближе к Северному полюсу.
Больше тысячи островов входит в состав архипелага. Правда, почти все они невелики, только пять из них заслуживают эпитета «крупные». Это Западный Шпицберген, Северо-Восточная земля, остров Эдж, остров Баренца и Земля Принца Карла. По площади Шпицберген больше, чем Швейцария, и мог бы разместить на своих островах две Бельгии.
Туманы на Шпицбергене такие плотные, что уже в пяти шагах ничего не видно. Приглушаются звуки, искажаются очертания предметов, так что невозможно узнать даже привычную местность. Все постройки и крупные камни покрываются пушистой щеткой инея. Весной во время тумана здесь можно наблюдать необычное оптическое явление, которое на языке ученых именуется «глория». Низкое полярное солнце отбрасывает на пелену тумана и низкие облака длинные тени предметов, которые окружены радужным контуром.
Широкие долины, уходящие высоко в горы, заполнены здесь ледниками. Их безмолвные грязно-белые реки медленно (обычно со скоростью метр в сутки, не больше) движутся к морю. На месте впадения ледников во фьорды лед сползает в воду и отламывается. Так образуются айсберги. В некоторых долинах, там, где ледники заканчиваются, не дойдя до берега, из-под них текут короткие, но бурные речки, самая длинная из которых всего 48 километров. Зимой все они промерзают до дна.
Рыбы в море хватает и тюленям, и чайкам, тем более что у западного берега даже зимой под действием теплого течения граница плавучих льдов образует глубокий изгиб, как бы залив с ледяными берегами, обращенный на север.
Однако Север есть Север, и с октября по февраль над Шпицбергеном царствует полярная ночь. А в декабре-январе в морозную погоду на небе полыхают полярные сияния. На фоне пламенеющего неба возникают световые узоры самого фантастического вида, непрерывно меняющие свою форму и цвет.
В начале 80-х годов, я неоднократно бывал на Шпицбергене, перевозя в спецрейсах на борту теплохода «Клавдия Еланская» шахтеров треста «Арктикуголь», а также российских и иностранных туристов при выполнении Европейских и Арктических круизов, которые были очень популярны не только для мурманчан, но и для многих жителей различных районов СССР.
Сегодня я хочу написать об одном из интереснейших мест на карте – архипелаге Шпицберген, где тесно переплелась история России и нашего ближайшего соседа – Норвегии. И со Шпицбергеном, и с Норвегией меня крепко связывают мои воспоминания, так как я там бывал за период 1980-2008 год многократно. И на Шпицбергене, и в Норвегии у меня было очень много друзей и знакомых. Это были губернаторы провинций и мэры городов, послы и консулы, капитаны портов и капитаны круизных норвежских лайнеров, комиссары полиции и сотрудники интерпола, священники и военные, фото- и корреспонденты газет и журналов, руководители различных фирм и многие другие люди, как хорошо известные, так и простые. Это были норвежцы и иностранцы.
Наиболее известные норвежские лица, с кем мне приходилось встречаться и общаться – это король Хоральд – сын короля Улафа 5-го и глава Епископского собора Норвегии, в который входят все 11 епископов церквей Норвегии. Кстати, верховным главой Церкви в Норвегии считается король Норвегии.
Такая линия была открыта и проработала в течение нескольких лет еще до революции 1917 года. А я стал инициатором открытия уже новой линии, чтобы она, после более чем 70-летнего перерыва, снова заработала. Такая регулярная линия, по моему глубокому убеждению, должна была быть между двумя близкими приграничными странами, чтобы укреплять дружбу между нашими народами. Главному священнику весь мой рассказ был очень интересен, а когда я сказал ему, что правительство Норвегии выделило из своего бюджета 3 миллиона крон на обустройство этой регулярной линии, он был просто удивлён, так как не знал всего этого.
А ещё больше мои гости удивились, узнав, что в большой тарелке, стоящей посредине стола, находится настоящая чёрная икра, и которую можно есть большой столовой ложкой. Особенно на икру налегала беременная жена органиста, постоянно повторяя, что икра будет очень полезна для её будущего ребёночка. – Это же целое состояние и мало кто в Норвегии может себе её позволить,- постоянно повторяла она. Ешьте, пейте, гости дорогие! Нам ничего не жалко. Мы ведь на эту черную икру уже и смотреть не можем…
Но, я хочу вернуться в историю и напомнить, кто этого не знает, как это было. О принадлежности Шпицбергена Норвегии, я могу поспорить. И вся история, факты и имеющиеся в российских архивах документы, позволяют мне сказать, что не все так просто, как думают об этом норвежцы. У России значительно больше прав на Шпицберген, чем у наших соседей-викингов. Просто так сложились обстоятельства, что Норвегия более правильно успела застолбить за собой право на эти земли…
Русские поморы, за много веков до Баренца проложившие путь к этому далекому полярному архипелагу, называли его Грумант (от «Груланд», или «Грюнланд»). Они считали, что открытая ими земля – это часть Гренландии, о существовании которой они слышали от жителей Скандинавии. Это название и сейчас встречается в исторической, художественной и научно-популярной литературе.
Шпицбергенский архипелаг — своеобразный оазис в суровом Заполярье. Ему присущи многие черты, не характерные для столь высоких широт: море, не замерзающее на некоторых участках даже в январе; дождь, накрапывающий в полярную ночь, электрические огни поселков.
Шпицберген — арктический архипелаг, расположенный в западной части Центрального полярного бассейна, на стыке границ Северного Ледовитого океана и его окраинных морей — Гренландского и Баренцева.
Шпицбергенский архипелаг включает свыше тысячи островов, больших и малых, общей площадью 61 229 кв. км. Основную часть его территории занимают пять островов. Острова Шпицберген (древнее русское название Грумант) были открыты, как указано выше, русскими поморами в 12 веке. По сохранившимся архивным документам, а также по дошедшим до вас преданиям установлено, что русские поморы Старостины, за несколько поколений до основания Соловецкого монастыря, промышляя зверя в Баренцевом море, доходили и до Груманта. Особенно длительное время провел на Шпицбергене Иван Старостин. Он прожил на мысе у южного входного мыса в залив Ис-фьорд 32 зимы и был похоронен в 1828 г. на этом мысе, который впоследствии был назван мысом Старостина.
Кроме Старостиных на Грумант плавали и другие поморы, о чем свидетельствуют многочисленные остатки русских изб, разбросанных по всем островам. Официально оформил открытие островов Шпицберген и острова Медвежий известный голландский мореплаватель Виллем Баренц в 1596 году при попытке пройти северным морским путем в Китай и в Индию.
По указу Петра I в 1723г. к Груманту начали ходить первые казенные китоловные суда. При разработке карьера на мысе Хеэр недалеко от Баренцбурга, был найден гроб с хорошо сохранившимся телом захороненного человека в одежде времен Петра 1.
На Шпицбергене проводил научные исследования адмирал Макаров С.О., возглавлявший экспедицию на ледоколе «Ермак». На берегу бухты Адвент, недалеко от норвежского поселка Лонгир, им сооружен вековой репер в виде пирамиды, сложенной из кирпича и с нанесенными на ней делениями, позволяющими фиксировать отсчеты уровня. В 1913г. было организовано товарищество «Торговый дом Грумант-Агафелов и К0». В 1918г. «Торговый дом» переуступил свои права Г.М. Нахимсону, организовавшему в 1920 г. в Лондоне акционерное общество «Англо-Русский Грумант». С 1920 г. на место¬рождении Грумант началась добыча угля. В 1925 г. советское прави¬тельство вступило акционером в общество «Англо-Русский Грумант». Добыча угля возросла до 20 000 тонн в год. В 1931 г, все акции «Англо-Русского Груманта» были выкуплены «Северолесом».
В 1907 году Норвегия поставила вопрос об упорядочении управления Шпицбергеном. Проект управления Шпицбергеном, разработанный Россией, Норвегией и Швецией, обсуждался на международной Конференции в Осло в 1914 г. Согласно проекту управление Шпицбергеном предусматривалось поручить комиссии из трех стран: России, Норвегии и Швеции.
На международной Конференции в Париже, состоявшейся в 1920 г. без участия СССР, был подписан договор, по которому Шпицберген передавался под суверенитет Норвегии, а участникам конференции предоставлялось право наравне с Норвегией заниматься в архипелаге хозяйственной деятельностью. Норвегия обязалась не создавать военных баз на Шпицбергене и о. Медвежий. В 1924 г. СССР присоединился к Парижскому договору. В 1926 г. советским правительством был приобретен участок «Гора Пирамида», а в 1932 г. участок «Тундра Богемана». В 1932 г. был организован трест «Арктикуголь», которому поручалось производить на о. Западный Шпицберген все работы по изучению и эксплуатации месторождений, принадлежащих СССР. В 1933 году в Баренцбурге начала работать Арктическая научно-исследовательская обсерватория Арктического научно-исследовательского института, которая в настоящее время передана Мурманскому УГМС. В 1908 г. норвежец Христиан Анкер поставил на берегу Грен-Фьорд заявочные столбы в районе Баренцбургского месторождения, Затем он продал этот участок русским дельцам, которые перепродали его норвежцам. К концу 1-ой мировой войны Голландия купила Грен-Фьорд и, организовав компанию «НЕСПИКО», приступила к строительству большого рудника. В 1920 г. был построен голландский Баренцбург, который стал часто посещаться туристами и пионерами арктического воздухоплавания.
Баренцбург вступил в единоборство с норвежским Адвент-беэм (ныне пос. Лонгир), оспаривая у него право считаться хозяйственным центром Шпицбергена. В 1932 г. в связи с разразившимся в Европе кризисом фирма «Неспико» вынуждена была закрыть рудник, вложив в его строительство 10 000 000 рублей. В апреле 1932 г. был подписан договор, по которому трест «Арктикуголь» купил у «Неспико» за полтора миллиона рублей земельный участок Баренцбург, записанный в вотчинных книгах г. Тромсе и Свальбарда 28 июля 1927 г. как собственность «Неспико» и обозначенный за № I, со всеми перечисленными в списках устройствами, сооружениями и запасами. В июне 1932 г. в Баренцбург прибыл первый пароход с зимовщиками. Началось восстановление затопленных шахт и прочих сооружений, а уже 7 ноября 1932 г. началась добыча угля.
В 1935 г, под руководством инженера-геолога рудника Баренцбург Ауслендера были выполнены геологоразведочные работы по уточнению запасов угля Баренцбургского месторождения. До 1945 г. добыча угля производилась только на Грумантском и Баренцбургском месторождении, месторождение «Гора Пирамида» разведывалось. В 1941 г. на Баренцбурге была построена шахта № 5 на мысе Хеэр, связанная узкоколейкой с поселком. Началась проходка шахты № 4. На руднике Баренцбург проживало 1500 человек. В 1941 году была заложена шахта на Пирамиде. Вскоре после нападения фашистской Германии на Советский Союз, в августе 1941 г., все полярники Баренцбурга были вывезены в Архангельск на английском пассажирском лайнере «Эмпресс оф Канада» под охраной пяти английских миноносцев. Осенью 1941 г. небольшой отряд фашистов высадился на берегу Андвент-фьорда. За весь период войны на Шпицбергене гитлеровцы установили несколько радиометеорологических станций, в восьми местах находились немецкие группы.
В мае 1942 г. группа норвежских патриотов разгромила немецкую базу в Адвент-фьорде. Норвежцы обосновались в Баренцбурге. В 1943 г. в архипелаге жило 150 норвежцев. В сентябре 1943 г. к берегам Шпицбергена подошла гитлеровская эскадра в составе линкоров «Тирпиц» и «Шарнхорст», а также 9 миноносцев и подводных лодок. Обстрелом с кораблей и с воздуха гитлеровцы разрушили и сожгли советские поселки Баренцбург и Грумант.
В августе 1946 г. Совет Министров СССР принял решение о восстановлении разрушенных рудников Баренцбург и Грумант и строительстве нового рудника Пирамида. Эта работа была поручена тресту «Арктикуголь». В декабре 1946 г. пять пароходов вошли в бухту Мимер, расположенную в Ис-фьорде. Полярники приступили к строительству поселка Пирамида. В это же время началось восстановление Баренцбурга и несколько позднее в 1947 г. – Груманта. К началу 1948 г. Баренцбургский уголь пошел нагора. В 1949 г. заработали шахты на Груманте и Пирамиде. В 1950 г. в порту Колсбей был построен пирс длиной 305 м., а в Баренцбурге было организовано консульство СССР. До этого времени консульские функции выполнял руководитель опергруппы треста «Арктикуголь».
В июле 1956 г. Баренцбург посетил премьер-министр Норвегии Э. Герхардсен. В этом же году на мысе Старостина работала археологическая экспедиция. Найдены предметы, относящиеся к 1782 г. и подтвердившие проживание на этом месте 10-15 русских поморов в течение 50 лет. В составе экспедиции работали представители Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции.
В 1963 г. в Баренцбурге был открыт краеведческий музей и установлен памятный нагрудный значок, общего пользования.
В 1965 г. введена в строй шахта № I на руднике Баренцбург, добыча угля на шахте № 5 прекращена. В настоящее время Россия как участник Договора о Шпицбергене 1920 г. осуществляет на архипелаге хозяйственную (добыча угля, туризм) и научную деятельность. Ежегодная добыча угля на руднике «Баренцбург» на уровне 300-350 тыс. тонн. Рудник «Пирамида» в начале 1998 года прекратил добычу угля и законсервирован. Рассматриваются планы по возобновлению добычи угля на руднике «Грумант», который был законсервирован в 1961 г.
Сейчас разведанные запасы угля на Шпицбергене (на 1980 год) составляют 6 миллиардов тонн.
Впервые я побывал на Шпицбергене в 1980 году, когда теплоход «Клавдия Еланская», выполняя арктический круиз с туристами из Советского союза в порты Баренцбург и Пирамида. Так началась моя Шпицбергенская эпопея. После этого я был на Шпицбергене много раз. Но вот первый заход, я помню как сейчас.
После общения с руководством рудника в каюте капитана, где мы выпили по рюмке водки «за приход», командование судна и туристы вышли на причал. Началось настоящее братание, и даже состоялся небольшой митинг с взаимными приветствиями и пожеланиями. Потом руководство рудника снова вернулось на судно, где для них в баре были накрыты столы. После часового застолья, мы пошли осматривать город, где руководители рудника показали нам все – от музея Баренцбурга и редакции местной газеты, до пожарной части, бассейна и бани. А затем нас повели в «коммунистическую столовую», где оказывается всех шахтеров и жителей Баренцбурга кормили бесплатно и, как говорится, сколько душа пожелает. Здесь тоже были накрыты фуршетные столы. Но это, оказывается, была только разминка. Обедали мы все у консула. А вечером нас пригласили в баню и бассейн.
Для двухсот туристов «Клавдии Еланской» руководство рудника и дирекция круиза также организовали экскурсию по Баренцбургу, с посещение рудника, «коммунистической столовой» и других достопримечательностей, в том числе и музея Баренцбурга, куда водили народ группами по 30 человек. Для желающих были предложены прогулки не только по самому Баренцбургу, но и по ближайшим окрестностям, ведь едва ли вам сразу же захочется спать – на улице светло, как днем, и организм еще не успел перестроиться к местным реалиям Арктики – полярному дню, который длится более 120 суток! Кстати, вечерние прогулки в программе будут у нас доброй ежедневной традицией. Также мы обязательно должны будем подняться на близлежащую гору Олаф, чтобы полюбоваться панорамой окрестностей Баренцбурга. Есть еще одно интересное место – мыс Хеер, на котором находится интереснейший исторический объект – норвежская корабельная пушка, которая во время Второй Мировой войны отразила атаку «Тирпица».
Поселок Баренцбург (1980 г.) является советским шахтерским поселком, а также административным и культурным центром на Шпицбергене. Добыча угля осуществляется в настоящее время в шахте № I. В поселке имеется более 25 жилых одно-, двух и даже четырехэтажных домов, почта, больница с рентгеновским, зубопротезным, хирургическим и терапевтическим отделениями, аптека, клуб, радиостанция, подсобное хозяйство, библиотека, гостиница, детсад, школа, музей «Помор», столовая, продовольственный и промтоварный магазины, баня, бытовой комбинат.
Все жилые, производственные, административные и другие дома имеют центральное отопление, водопровод с горячей и холодной водой, радио, телефон, электрическое освещение. В клубе имеется зрительный вал на 350 мест, спортзал, плавательный бассейн. В поселке работает вечерняя школа рабочей молодежи. Ученикам, окончившим школу, предоставляется преимущественное право поступления в институты и техникумы. Радиостанция «Баренцбург» поддерживает прямую радиосвязь с Мурманском, Москвой, а также с судами, находящимися в море. Подсобное хозяйство обеспечивает столовую поселка свежими овощами, мясом, яйцами, молоком и т.д. Подсобное хозяйство включает скотный двор с помещениями для коров и свиней, птичник, для кур, теплицу для выращивания лука, огурцов и т.д. В поселке расположено Консульство СССР, осуществляющее дипломатические и другие контакты с норвежской администрацией, находящейся в Лонгирбюене.
Рудник Баренцбург имеет свой строительно-монтажный участок, располагающий всеми средствами для ведения работ в условиях Севера. Стройучасток имеет шлакоблочный завод, песчаные и каменные карьеры, плотничную, столярную и пилорамные мастерские. Механические мастерские рудника обеспечивают текущий и капитальный ремонт всего горношахтного и транспортного оборудования. Источником снабжения поселка водой является ручей ледника на противоположном берегу залива Грен-Фьорд. В поселке сооружается искусственный водоем (копань) для хранения талой воды.
Вот такие новости я узнал во время неоднократного посещения города шахтёров и рудника Баренцбург.
В Баренцбурге постоянно находятся ответственные работники тpеста «Арктикуголь», составляющие так называемую опергруппу и осуществляющие на месте руководство обоими угольными рудниками.
Население поселка Баренцбург насчитывает до 1500 человек в основном это представители Донецкой, Луганской и Тульской областей, работающие здесь на договорных началах в течение двух лет. Пассажирские перевозки осуществляются только в период июнь-октябрь» в основном грузопассажирскими теплоходами Мурманского пароходства.
Доставка на остров оборудования и продовольствия, а также вывоз с острова угля, осуществляется транспортными судами Мурманского пароходства. Уголь вывозится в Мурманск и Архангельск. Жители поселков Баренцбург и Пирамида живут большой трудовой и культурной жизнью. Вся культурно-массовая и спортивная работа сосредоточена в клубе. Ежегодно на острове проводится Фестиваль, на котором осуществляется смотр самодеятельности обоих поселков и выявление лучших. На спартакиаде выявляются победители и присуждаются призы. Проводятся спортивные соревнования с шахтерами поселка Лонгир. Баренцбург и Пирамиду ежегодно посещают представители многих стран мира, среди них туристы, корреспонденты, жители соседних норвежских поселков.
Мой товарищ по ЛМУ Юра Березюк находился на судне ММП, которое принимало участие в съемке этого фильма.
Суточная добыча угля в Пирамиде (по данным 1980 г.) составляла около 600 тонн. В поселке Пирамиду имелись: большой жилой фонд, почта, больница, радиостанция, электростанция, подсобное хозяйство, промтоварные и продовольственный магазины. Также функционировали коммунистическая столовая, баня, бытовой комбинат, клуб, библиотека, школа, детсад, гостиница, строительно-монтажный участок, механические мастерские. Всё, как и в поселке Баренцбург. В поселке был построен новый современный дворец культуры, спортивный зал и новая ЦЭС.
Немного остановлюсь еще на двух посёлках, которые были закрыты и в 1980 году они уже не функционировали.
Поселок Колсбей расположен на восточном берегу бухты Колс. В поселке имеется несколько десятков домов, два пирса. В 800 метрах от поселка находится мемориальный дом Русанова. С 1962 г. в поселке население не проживает, часть домов и оборудования разобраны и перевезены в поселки Пирамида и Баренцбург. На западной стороне бухты Колс имеется хорошо сохранившийся жилой дом, называемый иногда «дом Левина», в котором есть продукты, кухонная утварь, топливо. Дом обслуживается норвежцами.
Поселок Грумант расположен на побережье залива Ис-фьорд между бухтами Колс и Адвент. Поселок Грумант связан с поселком Колсбей узкоколейной железной дорогой, которая частично демонтирована. В поселке имеется несколько жилых домов. В настоящее время добыча угля на месторождении Грумант не производится, с 1962 г. население в поселке Грумант не проживает. Продолжение следует.
Некоторые его острова находятся за восьмидесятым градусом северной широты. Только север Гренландии да канадский остров Элсмир расположены еще ближе к Северному полюсу.
Туманы на Шпицбергене такие плотные, что уже в пяти шагах ничего не видно. Приглушаются звуки, искажаются очертания предметов, так что невозможно узнать даже привычную местность. Все постройки и крупные камни покрываются пушистой щеткой инея. Весной во время тумана здесь можно наблюдать необычное оптическое явление, которое на языке ученых именуется «глория». Низкое полярное солнце отбрасывает на пелену тумана и низкие облака длинные тени предметов, которые окружены радужным контуром.