бутовые стены что это
Бутовая кладка
Бутовой кладкой называется кладка из природных камней, имеющих неправильную форму, с двумя примерно параллельными поверхностями (постелями). К природным камням, пригодным для кладки, относят известняк, песчаник, ракушечник, туф, гранит, а также булыжный камень для возведения фундаментов зданий высотой до двух этажей. Используемые в строительстве бутовые камни обычно имеют массу до 30 кг. Камни большей величины предварительно раскалывают на более мелкие. Этот процесс называется плинтовкой. Одновременно с плинтовкой скалывают острые углы камней, делают так называемую приколку камней, подгоняя их форму под параллелепипед. Для плинтовки камней применяют прямоугольную кувалду массой около 5 кг, а для обработки камней — молоток-кулачок массой 2,3 кг, которым скалывают острые углы (рис. 1). Этим же молотком осаживают и расщебенивают бутовый камень при кладке. Кроме инструментов, изображенных на рис. 1, в бутовой кладке используют те же инструменты, что и в кирпичной.
При бутовой кладке трудно достигнуть такой тщательной перевязки, как при кладке из кирпича, так как камни не имеют правильной формы и неодинаковы по размерам. Поэтому подбор и расположение камней в верстовых рядах и в забутке кладки делают для обеспечения перевязки таким образом, чтобы при возведении стен камни можно было укладывать попеременно: то длинной стороной — ложками, то короткой — тычком. Следовательно, в каждом ряду кладки последовательно чередуются тычковые и ложковые камни как в верстах, так и в забутке. В смежных рядах над тычковыми укладывают ложковые камни, а над ложковыми — тычковые. Таким способом обеспечивают перевязку швов бутовой кладки, которая аналогична цепной перевязке при кладке из кирпича. Также раскладывают камни в рядах при пересечении и в углах стен (рис. 2).
Камни при кладке подбирают и подгоняют так, чтобы по возможности создать одинаковую высоту ряда кладки в пределах от 20 до 25 см и горизонтальность швов. При этом можно укладывать по 2 — 3 тонких камня в одном ряду кладки, а некоторые крупные камни могут входить в 2 смежных ряда кладки. Бутовую кладку выполняют «под лопатку», «под скобу» и «под залив» (рис. 3).
Рис. 3. Виды бутовой кладки: а — «под лопатку»; б — под «скобу»; в — в опалубке; г — враспор. 1 — верстовые камни; 2 — раствор; 3 — уложенное щебнем основание; 4 — постелистые камни первого ряда.
Кладку под «лопатку» выполняют горизонтальными рядами толщиной по 25 см с подбором и приколкой камней, расщебенкой (заполнением) пустот и перевязкой швов. Первый нижний ряд укладывают по подготовленному основанию насухо из крупных постелистых камней, обращенных постелью вниз. Чтобы камни плотно прилегали к основанию, их осаживают трамбовкой. Затем заполняют пустоты между ними мелкими камнями или щебнем и заливают жидким раствором (при осадке конуса 13 — 15 см) до заполнения всех пустот между камнями. Расщебенку уплотняют также трамбованием. Далее кладку ведут порядно, соблюдая перевязку, на пластичном растворе. Подвижность раствора для кладки должна соответствовать погружению эталонного конуса на 4 — 6 см.
Процесс кладки способом «под лопатку» выполняют в следующем порядке. Каждый последующий ряд начинают с укладки верст. Перед возведением внутренней и наружной версты на углах, пересечениях и через каждые 4 — 5 м на прямых участках стены укладывают на растворе маячные камни. По маячным камням с обеих сторон кладки натягивают причалки, по которым в процессе кладки проверяют горизонтальность ряда и прямолинейность лицевой поверхности фундаментов и стен. Камни для верстовых рядов, подобранные по высоте, сначала выкладывают насухо, чтобы найти наиболее устойчивое положение в кладке. Затем камень приподнимают, настилают слой раствора толщиной 3 — 4 см и устанавливают камень окончательно, осаживая его молотком. Уложив версты, приступают к заполнению забутки.
Раствор под забутку, как и для верстовых рядов, подают лопатой и расстилают с излишком, чтобы при укладке камней он выдавливался в вертикальные швы между камнями. Забутку можно делать из камней любых размеров и формы с плотной посадкой (без качания) на постель и с соблюдением перевязки, чередуя тычки с ложками. Для более плотной посадки камни осаживают трамбовкой или молотком. Необходимо следить за тем, чтобы камни не соприкасались друг с другом без раствора, так как это значительно снижает прочность кладки. После укладки забутки выполняют расщебенку кладки, осаживая в раствор слабыми ударами молотка щебень и мелкие камни. Поверхность уложенного ряда кладки выравнивают, добавляя раствор лишь в углубления между камнями. Следующие ряды кладки выполняют в той же последовательности.
Кладку «под скобу» используют при возведении простенков и столбов. Эта кладка — разновидность кладки «под лопатку», и ее выполняют из камней одинаковой высоты, подбираемых с помощью шаблона.
Кладка с приколкой лицевой поверхности также разновидность кладки «под лопатку». При выполнении этой кладки неровности на лицевой поверхности камней, укладываемых в наружную или внутреннюю версту, предварительно окапывают. С приколкой лицевой поверхности обычно выкладывают столбы и стены подвалов.
Кладку в опалубке способом «под лопатку» выполняют для получения гладкой поверхности обеих сторон стены при малопостелистом и неровном бутовом камне. В этом случае подбор более постелистых камней для верстовых рядов и углов можно не делать.
Кладку «под залив» выполняют из рваного бутового или булыжного камня без подбора камней и выкладки верстовых рядов. Кладку «под залив» делают в опалубке, которую устанавливают в траншеях после окончания земляных работ. Если грунт плотный, то при глубине траншей до 1,25 м можно вести кладку и без опалубки враспор со стенками траншеи. Первый слой бутового камня высотой 20 — 25 см укладывают на сухое основание без раствора враспор со стенками и уплотняют трамбованием. Затем заполняют все промежутки между камнями мелким камнем и щебнем. Уложенный слой заливают жидким раствором так, чтобы все пустоты были заполнены. Последующую кладку ведут таким же образом горизонтальными рядами высотой 20 — 25 см, заливая раствором каждый ряд кладки.
Бутовая кладка «под залив» вследствие малой ее прочности допускается только для фундаментов зданий высотой до 10 м и только при строительстве на непросадочных грунтах.
Кладка с применением виброуплотнения имеет прочность на 25 — 40% больше прочности кладки, выполненной способом «под лопатку». Камни укладывают в такой последовательности: 1-й ряд — насухо, пустоты между камнями заполняют щебенкой, а затем расстилают раствор слоем 40 — 60 см и уплотняют кладку до тех пор, пока раствор не перестанет проникать в кладку. Далее укладывают на растворе следующий ряд камня способом «под лопатку», покрывают его раствором и вновь уплотняют. Такая кладка делается в опалубке или враспор со стенками траншей в плотных грунтах.
Циклопическая кладка применяется, когда требуется создать декоративную поверхность. Для этого бутовую кладку выполняют способом «под лопатку», а для лицевой поверхности кладки применяют специально подобранные камни, располагая их в вертикальных рядах так, чтобы создать рисунок из швов между ними.
Эти швы делают также выпуклыми (шириной 2 — 4 см) и расшивают их. Иногда для кладки углов при этом используют грубо отесанные камни, укладывая их вперевязку с кладкой стены. Применяют также циклопическую облицовку обычной бутовой кладки постелистыми камнями после возведения кладки.
Бутобетонная кладка
Бутобетонная кладка состоит из бетонной смеси, в которую горизонтальными рядами втапливают бутовые камни «изюм», объём которых составляет почти половину общего объема кладки. Для бутобетонной кладки используют камни таких же размеров, как и для бутовой кладки. Булыжный камень разрешается применять нерасколотым. Бетонную смесь и камни укладывают последовательно горизонтальными слоями. Сначала расстилают слой бетонной смеси толщиной не более 25 см, затем в него втапливают ряд камней (на глубину не менее половины высоты камней). Между втапливаемыми камнями, а также между камнями и опалубкой оставляют промежутки величиной 4 — 6 см. После втапливания камней вновь укладывают слой бетонной смеси и уплотняют ее вибрированием, далее процесс кладки повторяется. Бетонная смесь для кладки должна иметь подвижность, соответствующую осадке конуса на 5 — 7 см, причем крупность щебня или гравия в ней не должна превышать 3 см.
Бутовый камень:виды,применение,характеристики,технология кладки,фото,описание
Бутовый камень часто используется в процессе строительства, а также ландшафтными дизайнерами. Его ценят за устойчивость к большим нагрузкам, невосприимчивость к неблагоприятным условиям и за длительный срок службы. Для каждой цели подходит свой вид камня, который обладает определенными качествами и особенностями. Перед его приобретением следует ознакомиться со всеми нюансами.
Что это такое?
Бутовый камень – это куски горных пород, характеризующиеся нестандартными формами. Обычно добывают обломки сырья осадочного типа, плотность которого не менее 1800 кг/1 м3. В большинстве случаев используется для добычи известняк, песчаник, ракушечник или диорит. Также бут используют для того, чтобы получить щебень.
В продаже можно встретить прямоугольный, округлый или покатый камень.
Характеристики бутового камня.
Если бутовый камень приобретается под строительство, следует выбирать сорт без трещин. Также нужно обращать внимание на показатель «чистоты»: количество глиняных или мергельных примесей не должен превышать 2%. Чистоту можно определить при помощи удара по валуну кувалдой: чем выше звонкость и ровность звука удара, тем структура единороднее.
Плюсы и минусы
К числу преимуществ бута относят несколько свойств.
Среди недостатков можно выделить только один пункт – слишком трудная укладка. Для того чтобы произвести монтаж бута, потребуется определенная ловкость и смекалка.
Область применения
Бутовый камень используется для возведения и отделки следующих объектов:
Ленточные фундаменты из бута привлекают внимание строителей тем, что они не требуют армирования, роль которого выполняют сами каменные пластины.
Для гидротехнических сооружений размеры бутового камня требуются несколько меньше, чем указанные выше. Вес должен не превышать 30 кг, а размер ограничиваться 300 – 350 мм.
Особенно эффектно смотрятся выполненные из этого материала альпийские горки, декоративные бассейны, фонтаны, обрамления для цветников и газонов.
Технические характеристики и классификация
Существует еще один абсолютно индивидуальный показатель, который характеризуется тональностью звука, издаваемого камнем после удара молотком. Чем более звонко и ровно происходит звучание, тем меньше различных примесей в камне, тем более однородна его структура.
Виды бутовых камней
Фундамент
Бут еще с древних времен стали использоваться для строительства домовой опоры. Столбы или фундамент справились с нагрузками тысячелетий и до сих пор демонстрируют завидную стойкость.
Подобная фундаментальная основа будет отличаться массивностью, и для ее создания потребуются большие физические затраты. Однако все усилия будут оправданы, потому что бутовая подпорная стенка – это вечное возведение, которому не страшны морозы, влага и нагрузки.
Специалисты рекомендуют закладывать бут для фундамента, если планируется большая несущая конструкция.
Крупные валуны следует размещать в нижней части по углам, чтобы сооружение было крепким. Для первого ряда используется цементная смесь, а пустоты заполняются камнями мелкой фракции.
Возведение бутового фундамента – это хорошее решение, потому что:
Стоит понимать, что идеальных технологий не существует, поэтому нужно ознакомиться с отрицательной стороной возведения бутового фундамента. В первую очередь это связано с трудоемкостью. Несмотря на то что строительство сопровождается простотой, все действия можно делать только вручную. Техника в данном вопросе не поможет.
Чтобы постройка была крепкой, потребуется использование только массивных камней. Поэтому потребуется помощник, который будет оказывать поддержку.
Забор
Многие люди предпочитают забор из бута, потому что такое ограждение характеризуется красотой, способно обеспечить защиту против шумов со стороны улицы и выхлопов от транспортных средств. Невосприимчивость к негативным погодным условиям позволяет забору служить долгие годы.
Бутовые камни характеризуются неправильными формами, поэтому из них следует создавать пролеты. Столбы рекомендуется делать из тесанного сырья. Для работы подойдут известняковые, гранитовые, доломитовые или песчаниковые марки. Фундамент нужно делать из надежного материала, потому что бутовый забор будет обладать большим весом. В большинстве случаев ограждение создается только вокруг основного фасада, поэтому следует сразу решить вопрос с размером ворот, калитки.
Нужно учитывать, что прерывать фундамент нельзя, так как на эти участки возлагается наибольшая нагрузка.
Облицовка
Так как не в каждом случае можно возвести бутовые постройки, некоторые люди прибегают к облицовке при помощи такого материала. Выбирая сырье, следует учитывать цветовое решение, узор и форму камня. Если соблюдать данные условия, получится получить настоящий шедевр.
Основные виды бутового камня, которые используют в ландшафтном дизайне
Известняк
Это один из наиболее распространенных материалов природного происхождения.
Для известняка характерна богатая гамма цветов. Исходя из собственных вкусов и личных предпочтений, можно использовать материал белого, золотистого, кремового и другого цвета.
Еще одно бесспорное преимущество известняка — это способность притягивать микроорганизмы, в частности мох. Хотя это свойство на первый взгляд может показаться недостатком, оно позволяет существенно улучшить ландшафтный дизайн.
Не обойтись здесь и без минусов. Стоит отметить прежде всего неспособность известняка противостоять естественному разрушению, которое обычно наблюдается под воздействием ветра и влаги.
Песчаник
Он обладает более широкой цветовой гаммой, чем известняк. В природе распространены кремовый, песочно-золотистый, красный, серый и многие другие виды песчаника. Это более дорогостоящий материал, чем известняк, но зато он более долговечен.
Гранит
Он является представителем одной из наиболее распространенных горных пород. Гранит хорошо известен повышенной прочностью и особой эстетической привлекательностью. Его широко используют для создания таких элементов ландшафтного дизайна, как колонны, скамейки, лестницы, столбы и прочие. Любое гранитное изделие сделает участок более солидным и роскошным.
Сланец
Его также относят к группе камней природного происхождения, но цветовая палитра у него более широкая, чем у гранита. В природе встречаются фиолетовый, красный, серый, зеленый и другие виды сланца. Многообразие оттенков сделало сланец очень популярным материалом в современном ландшафтном дизайне.
Основные правила при работе с бутом
Технология бутовой кладки
После сортировки и очистки бутового камня можно приступать к каменным работам:
Раствор
Для кладки рекомендуется использовать цементно-песчаный раствор М400 или М500.
Для бутового камня из гранита или диабаза соотношение компонентов раствора должно быть на одну часть цемента не более двух частей песка. Если бутовый камень из известняка или песчаника, то соотношение на одну часть цемента три части песка. Раствор должен быть пластичным и полностью заполнять все отверстия и промежутки между камнями.
Инструмент
Для бутовой кладки используется тот же инструмент, что и для обычной кирпичной кладки:
Стоимость бутового камня
Стоимость бута колеблется от 3000 до 5000 рублей за один метр кубический, если это обычный камень. Если камень декоративный и имеет художественные отличительные черты, то его стоимость колеблется от 10000 до 17000 рублей. Ощутимо на стоимость влияет цена доставки и рыночный спрос в регионе продажи.
Кладка стен из бутового камня своими руками
Бутовая кладка — это вид каменной кладки из крупных, неровных кусков бута и его разновидностей (булыжников, глыб и т. д.). Кладка бута может осуществляться горизонтальными рядами на растворе с пригонкой камней, с заполнением пустот жидким раствором и другими способами. Фото и видео бутовой кладки своими руками, а также подробные рекомендации, предложены на этой странице.
Как и в других работах, требующих опыта и знаний, в труде с бутовым камнем есть свои сложности и секреты. Да и технологии бутовой кладки применяются различные – и простые, и более сложные. Поэтому, чтобы знать, как производится кладка из бутового камня, недостаточно одной страницы. К тому же, если пытаться в одной главе изложить все, что можно сказать о кладке бутовых стен, то и глава будет большой — перегруженной, и подача материала будет хаотичной. Ведь выполнять бутовую кладку своими руками можно не совсем традиционно. К примеру, рассмотрим метод «вставные зубы». О нем следует помнить еще во время заливки фундамента, если фундамент будет бетонный.
Кладка бута своими руками методом «вставные зубы»
Суть метода «вставные зубы» состоит в том, что в свежезалитый бетоном фундамент через 2-4 часа (в зависимости от погоды), когда бетон начинает густеть, погружаются первые большие камни. Перед бутовой кладкой стен, конечно, нужно натянуть маячные бечевки, обозначающие собой плоскости будущей стены. В этом случае первые погружаемые камни могут ставиться на свои шипы, острия — как вставные зубы — (если стена будет невысока: цоколь забора, подпорные стенки, цветники). Если планируют стену высотой до двух метров или цоколь дома, то первые погружаемые камни должны ставиться на дефектные или кривые нижние постели, оставляя хорошие верхние постели для удобства последующей кладки. Глубина погружения при кладке бутового камня своими руками должна быть такой, чтобы верхние части их лиц находились на одном уровне (в большинстве случаев), для удобной последующей кладки. Здесь важен один момент: консистенция затвердевающего бетона. Бетон своей густеющей массой должен удерживать камни «на плаву». Камни не должны самопроизвольно погружаться ниже. Для того же, чтобы камни не выпадали из плоскости стены, их можно снаружи подпирать камнями или кирпичом; а изнутри подпирать хвостами камней, устанавливаемых лицами на противоположную сторону. Если хвосты противоположных камней (фасадных и тыльных) не касаются друг друга, то между ними можно вставить для фиксации любой камень или предмет. В общем, все камни желательно подпереть. Но если бетон фундамента уже довольно вязкий, то камни не будут наклоняться. Этот метод весьма продуктивен, он экономит и время, и силы, и вместе с тем дает мертвую связку с фундаментом. Стены, чьи первые камни установлены методом «вставных зубов», будут настолько прочны, что смогут сопротивляться тарану тяжелого автотранспорта.
Этот метод можно применять и при укладке бутового фундамента. В этом случае работа будет более конструктивной. Нужно будет выпускать из верхнего ряда камней фундамента поставленные на попа камни, которые должны стоять в плоскости будущей стены. Такие камни можно назвать коренными.
После того как затвердеет фундамент и «вставные зубы» прочнейшим образом зафиксируются на своих позициях, кладку стены можно продолжить либо традиционным методом, либо методом, который можно назвать конструктивным. Вспомним о том, что если продолжать кладку традиционным, классическим методом, то нужно будет, прежде всего, установить первые большие, брешевые и промежуточные камни (после угловых камней, конечно). Если продолжать кладку конструктивным методом, то на «вставные зубы» нужно будет ставить новые большие камни, стараясь сверху перекрыть ими все бреши или смыкающиеся между собой первые большие камни («вставные зубы» и просто большие камни, поставленные на фундамент). Это совершенно новый подход к делу. Установленные таким образом новые камни (с подпорными камешками или с опорой на хвосты друг друга) будут создавать картину дырявого сооружения, где ветры гуляют. Подняв до высоты новых больших камней угловые камни, мы обозначим тем самым «горизонтальный» верх второго ряда. И только после этого нужно приступить к заделыванию брешей нижнего ряда — ряда первых больших камней. Установив в бреши хорошо подходящие камни, нужно заполнить раствором (бетоном) пустоты между камнями внутри кладки. На следующий день, после расшивания швов, нужно повторить установку камней подобным методом над большими камнями второго ряда, бреши между которыми еще не будут заложены.
Этот метод хорош тем, что он придает более прочную устойчивость стене. Получается, по сути, набирание каменного «костяка» стены из больших камней. Разумеется, что чем выше стена, тем меньшие камни будут укладываться в ее тело. Кроме того, при этом методе происходит определенная экономия сил и он несколько продуктивнее традиционного метода, ведь бреши приходится заполнять малыми камнями, которые уже не могут влиять на примерку над ними выше укладываемых камней. Обязательное условие этого метода — большая аккуратность и осторожность при работе. Конструктивным методом лучше пользоваться при наличии уже такого опыта, когда глаз каменщика выделяет из кучи тот камень, который по своей форме как раз и уложится в нужном месте. С опытом приходит запоминание камней и узнавание их в хаосе бутовой кучи. Узнавания и запоминания эти есть натренированность глаза (глазомер), зрительная память, абстрактное мышление, когда с первого же раза выбираются подходящие камни для укладки в конкретном месте.
На фото бутовой кладки вы можете ознакомиться со всеми нюансами процесса:
Раствор для бутовой кладки стен
К этому хочется дополнить, что раствор для бутовой кладки может быть и в таких соотношениях: 1:2, 1:1, если применяемый бутовый камень является магматической горной породой, такой как гранит, андезит, диабаз и т.п. Если бутовый камень из известняка, то прочность раствора менять нет надобности, то есть ограничиться соотношением цемента к песку 1:3.
Раствор 1:2, где на одну часть цемента М-400 приходится две части песка можно употреблять при создании каменных цоколей под дом (с закладкой на углах сетки между горизонтальными рядами угловых камней) или при возведении стен высотой более двух метров. Также этот раствор можно применять только при укладке верхнего блокирующего, завершающего ряда камней бутовой стены, придавая тем самым более высокую прочность этой части стены (для долговечного сопротивления погодным условиям). Это неплохой мастерский прием. Расшивать швы в верхней части стены, если она остается горизонтальной или с уклончиком — лучше заподлицо с камнем вподрезку, не давая тем самым возможности дождевой воде скапливаться в швах и замерзать при ночных перепадах температуры в осеннее или зимнее время.
Раствор 1:1 следует применять в местах водостоков, нетолстых бутовых кладок, в бойницах, которые в наше время могут оказаться не только стилевыми элементами стен, и в арках или в эксклюзивных работах.
Еще одним неплохим приемом в бутовых кладках является размещение внутренних закладных камней, которые выполняют роль тычковой перевязки, но при этом не выходят наружу стены. Для этого нужно иметь обрезки более-менее прочного плоского песчаника, в которых нарезаются зазубрины. Такие камни должны быть по своей длине меньше толщины возводимой стены, чтобы удобно закладываться между фасадами и тыльными камнями, служа еще и подпорными камнями.
Возведение каменных столбов в бутовых заборах может носить смешанный характер кладки, где примерно одну треть (верхнюю) столба можно выложить с кирпичной сердцевиной. Этот метод хорош при дефиците угловых камней, которых немало нужно для столбов. При устройстве кирпичных сердцевин нужно класть столько раствора, чтобы он выходил из кирпичных швов, но убирать мастерком его не следует, пусть застывает в виде наплывов. Это поможет последующей лучшей сцепке с раствором при облицовке столба камнем. При кладке бута своими руками можно поступить и обратным образом: класть мало раствора при кладке кирпичной сердцевины, так, чтобы швы оставались немного незаполненными. Это тоже даст возможность более лучшей сцепки с раствором и облицовочным камнем. Используемый кирпич должен быть красным и полнотелым.
При строительных работах с камнями иногда желательно добавлять в раствор обычный стиральный порошок или моющее средство для кухонной посуды и утвари. Стиральный порошок, как и моющее средство, разбавляются в воде, предназначенной для размешивания сухой цементно-песчаной смеси. При добавлении стирального порошка раствор становится эластичным, как бы более податливым. При добавлении моющего средства раствор перестает «плакать». Растворы «плачут», то есть выделяют воду, когда в них использован речной промытый песок; и еще более усугубляется этот факт при дождливой сырой и не теплой погоде. Добавлять эти средства в раствор можно из расчета 1 стакан средства на двухсотлитровую бочку воды, предназначенную для замесов. Если же каменная кладка будет происходить в бане или сауне, в раствор лучше подмешивать жидкое стекло. Жидкое стекло позволит застывшему раствору меньше впитывать в себя влаги и соответственно медленнее разрушаться. Жидкое стекло добавляется в воду из расчета 20 граммов на литр. Эта смесь добавляется
понемногу в готовый раствор, перемешивается и сразу используется, так как раствор с жидким стеклом через несколько минут загустеет.
Проблемы с нехваткой камня могут быть решены с помощью кирпичей более радикально.
Сочетание в кладках камней и кирпичей началось еще в античные времена, получив свое развитие в Древнем Риме. В таких кладках тоже следует соблюдать правила перевязки. Однако может быть и ограниченное применение бута, где камни могут являться частью общей кирпичной стены, создавая определенную стильность дома.
На первый взгляд бутовые кладки, сделанные мастерами, могут показаться единообразными, но это не так. Каждый мастер имеет свой почерк, свой манер. Для того, чтобы не было кидающихся в глаза различий, бригадир или прораб каменщиков должны распределить участки стены между мастерами так, чтобы один человек не выполнял, к примеру, 2-3 пролета (стороны) стены сразу. Нужно либо чередовать пролеты и выполняющих эту работу мастеров; либо отдавать весь фасад забора (стены) лучшему мастеру, а остальное распределять между другими.
Нюансы кладки бута (с видео)
С видео кладки бута вы можете ознакомиться выше. Есть в бутовых кладках свои нюансы, которые желательно делать единообразно. Они достойны отдельного рассмотрения. Прежде всего, нужно стараться использовать камни, которые на своих лицах имеют внутренний угол или вогнутость. Известно, что такие камни легче колются, но если на строительном объекте достаточно камня разных размеров, то, естественно, они тоже идут в дело. Они разнообразят кладку. Особенности их поверхностей нужно компенсировать подгонкой к ним других камней. Это создает свой эффект. Есть среди камней такие, которые можно охарактеризовать как лица со ступенькой. Речь идет о том, когда плоское лицо камня где-то у края имеет излом, после чего оно продолжается в том же направлении — параллельно. В этом случае такой камень нужно либо поставить на видном месте кладки вместе с другими подобными камнями, либо расколоть. Здесь уместно говорить о тонком моменте, который может быть использован для красоты или отвергнут.
В некоторых случаях камни создают такие смыкания, когда лицо одного из них имеет небольшой скос или излом у края. Стесывать такой скос — задача трудоемкая и не быстрая, поэтому целесообразно наклонить плоскость расшивки шва.
Совершенно новый эффект дает несквозная прорезка камня с последующим обламыванием. Прорезанный камень имеет матовую фактуру, сочетающуюся с фактурой «скалы» — обломленного камня. Такими фактурами можно выделять, облагораживать части кладок, создавая дополнительный декоративный эффект.
Подобная подрезка производится с помощью болгарок и соответствующих алмазных дисков. Другой вариант подрезанных по периметру лиц камней выглядит уже с некоторой претензией на солидность работы и ее заказчика.
В сейсмоопасных районах давно получил распространение метод каркасного строительства, при котором арматурой обвязываются все периметры и вертикали каждого этажа. Эта арматура потом заливается бетоном, создавая монолитное сооружение.
При возведении наклонных стен нужно, прежде всего, правильно выставить маячные бечевки, задающие плоскость будущей стены. Затем кладка начинается с самых больших и толстых камней. Чем выше кладка, тем более тонкие камни задействуются. Таким образом, при наклонных кладках меньше приходится заниматься колкой камня.
При желании опытный честолюбивый мастер может разработать свой каменный автограф. Камнеавтограф — это дополнительное подтверждение авторской работы. Он представляет из себя несколько камней, набранных в определенную фигуру или комбинацию, но при этом не выделяющуюся особым образом из бутовой кладки. Располагать камнеавтограф следует всегда в одном каком-либо месте стены.
Во время работы с бутовыми кладками могут возникать ситуации, когда подходящий камень имеет на своем лице какой-либо выступ. Традиционно в таких случаях кладут камень на почву и стесывают или скалывают мешающий выступ.
Другой вариант решения этой проблемы выглядит так: камень укладывается в заданную плоскость стены, при этом выступ на его лице будет выходить за плоскость. После окончания возведения стены нужно все имеющиеся выступы и шероховатости сбить зубилами и молотками. Намного легче удалять выступ на камне, когда он намертво зафиксирован в стене. Этой обсечкой выступов и шероховатостей камней опытный каменщик еще раз экономит и силы и время, затрачиваемые на всю работу. Укладывая камни с ненужными выступами, приговаривайте: «На последующую обсечку».
Последующая обсечка — один из важных приемов или секретов мастерства.
Немалую роль играет помывка сделанной работы. После мытья камней щетками и мыльной водой, а затем чистой водой, общий вид сооружения становится более впечатляющим. Дело в том, что при помывке снимается пыльный налет с камня, к которому давно привык глаз и строителя, и заказчика. Простая же операция с помывкой — хороший завершающий этап работы. Вообще же, что касается воды, то не лишним будет время от времени окатывать ею возводимую стену, особенно при жаркой погоде. Это позволит сооружению быстрее набирать необходимую прочность.
После помывки, для эстетики, можно сделать тонировку швов. Швы закрашиваются краской, приготовленной из плиточных затирок и грунтовки глубокого проникновения. Подбирать цвет швов можно по цвету камня (светлее или темнее), либо по принципу контрастности с камнями. В особых продуманных случаях тонировка швов может быть выполнена методом цветовой растяжки, когда цвет шва постепенно приближается к цвету раствора и наконец, становится обычным, не подкрашенным, являя пред очи людские то, что заставляет останавливаться прохожих (от общего впечатления).