бушинги для лонгборда что это
Доступный апгрейд лонгборда
Нередко возникает ситуация, когда, купив новый лонгборд, и покатавшись на нем, понимаешь, что хочется чего-то большего. Настроек у лонгборда традиционно немного и исчерпав их, многие не могут добиться нужного результата. Но это не значит, что нужно покупать новый, более дорогой «профессиональный» лонгборд. Зачастую, путем недорогого апгрейда, можно легко настроить его под себя.
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР БУШИНГОВ
Существуют два основных вида бушингов: бочка и конус. Конус дает большую маневренность, а бочка – стабильность.
Два конуса в подвеске дают максимальную управляемость – такая конфигурация используется, например, на слаломных досках.
Две бочки гарантируют максимальную стабильность – это стандарт для даунхильных лонгбордов.
Также при выборе нужно учитывать, что бушинги могут быть разной высоты, в зависимости от конструкции подвески, и не всегда можно заменить короткие на более длинные – не позволит длина кингпина (центрального болта, на котором собирается подвеска).
Еще один важный параметр – жесткость бушингов. Мягкие бушинги делают управление острее, а жесткие добавляют стабильности. Жесткость бушингов измеряется по методу Шора по шкале А. Самые мягкие бушинги бывают жесткостью 60А, самые жесткие – 100А. Большинство производителей делают бушинги жесткостью в диапазоне от 78А до 97А – этого более чем достаточно для большинства райдеров.
Существуют таблицы зависимости жесткости бушингов от веса райдера. У разных производителей они немного различаются, но в общем, усредненная будет выглядеть так:
Обратите внимание: таблица примерная и подходит для того, чтобы примерно сориентироваться!
Если есть желание заниматься настройкой подвесок, то в конечном итоге можно получить оптимальное соотношение форм и жесткостей бушингов идеально подходящее именно под ваш стиль катания.
Посмотреть жесткость подвесок можно на сайте производителей – это важная информация для понимания, какие бушинги тебе нужны – более мягкие или пожестче. Большинство производителей в подвесках использует бушинги 89-91А. Что стоит на совсем китайских дешевых подвесках – неизвестно. Зачастую это просто 2 пластиковые несгибаемые втулки, которые позволяют ездить только по прямой(
При правильно подобранных бушингах подвеску не нужно сильно затягивать. Центральный болт нужно закручивать только до тех пор, пока невозможно будет рукой провернуть бушинги вокруг кингпина. Тогда они будут плотно зафиксированы и смогут работать с полной отдачей.
ВЫБОР ПОДКЛАДОК ДЛЯ ЛОНГБОРДА
Подкладки устанавливаются между декой лонгборда и подвесками, они немного гасят вибрации и принимают на себя часть ударной нагрузки. Также подкладки приподнимают лонгборд, чтобы предотвратить эффект закусывания, когда в повороте, дека соприкасается с колесом и лонгборд мгновенно останавливается. При замене колес на больший диаметр, имеет смысл также установить более толстые подкладки.
Также с помощью прокладок можно изменить управляемость лонгборда. Существуют угловые проставки с наклонной нижней плоскостью. Они позволяют изменять угол наклона подвески, как в большую, так и меньшую сторону: чем больше угол подвески, тем она резвее поворачивает, чем меньше, тем она стабильнее. Обратимся к наглядной схеме взятой с сайта Randal:
Подкладки, обозначенные зеленым цветом уменьшают радиус поворота и делают лонгборд наиболее управляемым. Обозначенные красным, наоборот радиус поворота увеличивают – поворачивать становится труднее, но возрастает стабильность. Серый цвет – это обычные плоские прокладки, которые никак не влияют на поворачиваемость, но компенсируют разность в высоте установки подвесок.
Также здесь приведены три случая неправильной установки прокладок, и частный случай, где эти правила не работают.
К таким подвескам, например, относится Bear 852, Randal RII, Globe/Slant, Sabre. В Caliber подвеску переворачивать бессмысленно, так как вешалка у них симметрична – ничего не изменится.
Для большинства райдеров стандартной шкурки, наклеенной на лонгборд более чем достаточно, но если вы собираетесь заниматься фрирайдом, даунхиллом или слайдить, тогда стоит задуматься о замене шкурки на более «злую», имеющую более крупное зерно, которое не даст вам соскользнуть с доски во время серьезных нагрузок.
» data-image=»/upload/iblock/5c6/5c64f142ee6e19df1ff42cde24d686f7.png» data-services=»vkontakte,facebook,twitter» data-title=»Доступный апгрейд лонгборда» data-url=»/about/blog/dostupnyy-apgreyd-longborda/»>
Гид по подвескам скейтборда
Подвеска влияет на то, как катится и поворачивает ваш скейтборд, а так же влияет на возможность делать трюки. Получите больше информации о вашей подвеске и как она влияет на стиль катания.
Подвеска скейтборда это деталь Т-образной формы находящаяся под декой, и к которой крепятся колеса. Подвески являются ключевым звеном в передаче ваших движений деке и реакции на них. С правильно выбранной подвеской, вы и ваш скейтборд смогут больше наслаждаться ездой.
Если вы начинающий скейтбордист, то лучше выбрать уже собранный скейтборд (комплит), где подвеска уже заранее установлена. Если вы все же хотите купить подвеску отдельно, то важно обращать внимание на ширину подвески. Однако, если у вас уже имеется опыт катания на доске, и вы хотите узнать о подвеске немного больше, то прочитайте этот гид, который расскажет о каждой запчасти и ее регулировки, чтобы она соответствовала вашим особенным нуждам и пожеланиям.
В первую очередь вам надо знать при выборе подвески, подойдет ли ее размер вашему скейтборду или нет. Ширина подвески с колесами должна быть такого же размера, как и ширина деки. Это обеспечит вас оптимальной устойчивостью на доске. Если подвеска слишком широкая, у вас появляется риск цеплять колеса своей обувью. Если доска слишком узкая, то скейтборд будет неустойчивый.
Как измерить подвеску для скейтборда?
В общем, нет необходимости измерять подвеску, так как размер обычно указан на странице каждого продукта. Однако, если вам все же необходимо измерить ее, то измеряйте либо ширину деки, либо длину вешалки, и затем сверьтесь с нашей таблицей размеров подвески для скейтборда, чтобы выявить правильный размер подвески для доски и наоборот.
Вы можете выбрать высоту подвески скейтборда в трех вариациях: низкой, средней и высокой. Выбор с основном зависит от стиля вашего катания.
Вы можете найти информацию о высоте подвески в описании продукта.
Подкладки не обязательно являются частью подвески, но вы можете их приобрести отдельно при необходимости. Они существуют в разных дизайнах и цветах, и обычно достаточно дешевые по стоимости.
Дорогая или дешевая подвеска? Покупайте у известных брендов
Так как ваша подвеска скорей всего прослужит дольше, чем дека и колеса вашего скейта, то стоит потратить немного больше на покупку подвески от известных брендов, вместо экономии при покупке подвески от неизвестных брендов. Качество обычно выше, и они прослужат гораздо дольше. Более того, они обычно более гибкие, что облегчает контролирование доски.
Тяжелая или легкая подвеска скейтборда?
Тяжелые подвески скейтборда обычно легче катить из-за более тяжелого веса, но в то же время, может быть сложно поднять доску в воздух. Поэтому, очень важно решить какой вес подвески стоит выбрать. Если вы не сильно тяжелый/-ая по весу, то лучше выбирать более легкие подвески, особенно, если вы планируете исполнять трюки с множеством прыжков. С другой стороны, если у вас много сил для толчка, более тяжелые подвески могут стать хорошим выбором.
Из каких запчастей состоит подвеска?
Подвеска скейтборда состоит из нескольких запчастей, таких как, бушингов, центрального болта, вешалки и оси. В этом разделе, вы узнаете о значении и влиянии каждой запчасти на ваш скейтборд.
Центральный болт/Кингпин (Kingpin)
Кингпин является важной частью подвески и находится внутри бушингов, соединяя все части подвески. Если болт сломается, то вам не обязательно покупать новую подвеску, а просто можете заменить поломанный болт.
Центральны болт является единственной частью подвески, которая может регулироваться на сколько жесткая или свободная доска будет при поворотах. После того как вы наберетесь опыта катания на доске, то вы сможете поэкспериментировать со следующими настройками:
Если вы покупаете скейтборд с обычными настройками(комплит/уже собранный скейтборд), вам не нужно регулировать кингпин, по умолчанию он отрегулирован для начинающего уровня.
Амортизаторы (Бушинги)
Бушинги это вставки сделанные из резины или уретанового пластика располагающиеся вокруг центрального болта. Они работают почти так же как пружина, передавая давление от ваших ног подвескам, что позволяет вам поворачивать. Жесткость амортизаторов влияет на способность скейтборда к поворотам:
Вешалка
Вешалка должна быть такого же бренда, как и база подвески. Это большая, треугольная, металлическая часть, через которую проходит ось. Очень важно выбирать прочную вешалку, так как на нее идет сильное воздействия при грайнде и исполнении трюков.
База эта плоская металлическая часть, которая крепится к деке. База удерживает центральный болт и вешалку, и является достаточно большого размера для равномерного распределения веса, что обеспечивает большей устойчивостью. В то же время база позволяет равномерно распределять вес во время приземления, а не воздействовать на одно и то же место снова и снова.
Если вы собираетесь устанавливать подвеску сами, то устанавливайте ее по центру на сколько это возможно. Если ее не выронить, то скейтборд будет постоянно поворачивать в одну сторону. Однако, многие скейтборды имеют готовые отверстия готовые для установки базы. При покупке уже собранного скейтборда (комплита), вся подвеска уже будет установлена.
Ось проходит через вешалку, и к ней крепятся колеса. После длительного использования, ось может сдвигаться в одну сторону, тогда одно колесо является очень свободным, а другое очень затянутым. При такой ситуации, используйте молоток и мягко задвиньте ось назад. Если проблема возвращается из раза в раз, то рекомендуется поменять всю подвеску.
Посмотрите на наш выбор подвесок для скейтборда доступных в разных дизайнах, брендах и подходящих для разного уровня катания.
Свяжитесь с нами, если у вас есть вопросы. Мы всегда готовы помочь:-).
Подвески
П одвески для лонгборда на внешний вид практически одинаковые, разве что цвет и цена разная. Но это немного не так. Сечас объясню почему.
Под разные стили катания рекомендуется подбирать свои подвески. Например, для фристайла, денсинга и круиза лучше выбрать более легкие, а для даунхила и фрирайда более стабильные, точные. Если на вес подвески мы повлиять никак не можем, то на стабильность можем с помощью вошеров (шайб), подбора бушингов, пивот капов и затягивания центрального болта (Kingpin).
Бушинги.
Бушинги бывают разной жесткости (это выражено в цветах) и разной формы (бочки, конусы, иллиминаторы, фэтконы). Их нужно подбирать под вес райдера и под стиль катания. На этой картинке очень хорошо показано, какая форма и жесткость для чего подходит. Важно правильно подобрать комплект бушингов, тогда катание будет приносить максимум удовольствия, и будет наиболее продуктивным.
Угол наклона базы.
Есть еще одна характеристика: угол наклона базы. Он влияет на радиус поворота. Для скоростных дисциплин (даунхил, фрирайд) используют подвески с углом наклона 35-45 градуса. Это обеспечивает более стабильную езду. Угол в 50 градусов отлично подойдет для всех остальных дисциплин.
Некоторые производители добавляют в стандартную конструкцию что то новое и получают Cast Trucks (каст подвески). Такие например как RONIN с сапорт кингпином, который убирает часть нагрузки с вешалки, и тем самым увеличивает стабильность на высоких скоростях. Так же на стабильность на скорости влияет пивот кап. Если он разносился или стоял слишком мягкий для вашего веса, то начнет очень часто воблить. Поможет замена на более жеский. На подвесках для городского катания такая проблема не существенна, так как скорости не те.
Вешалка, обычно, бывает шириной 180 мм или 150мм (плюс минус несколько мм). Более узкая вешалка подойдет для тех.слайда или для более маневренного городского катания.
Существенно выделяются из общей массы подвески Carver и подобные. Имеют не обычное строение, которое позволяет, при правильном умении, совсем не отталкиваться при езде. Очень весело и динамично, но как только появляется скорость большая, чем при круизинге, начинаю быть очень не стабильными.
Precision подвески.
Самыми дорогими подвесками являются Пресижн подвески. Они делаются из особо прочного слава алюминия или титана, имеют более легкий вес. Все детали высокоточно выточены и исключают люфт в любых плоскостях, за счет этого более стабильны. Ну и цена высока (примерно 350$). Есть смысл покупать такие, если ваш выбор даунхил и фрирайд.
Вот список зарекомендовавших фирм производителей подвесок: Paris, Ronin, Randal, Caliber, Atlas, Bear, Gunmetal.
Бушинги для лонгборда что это
Пушинг
Пушинг (толкание) — способ передвижения на доске, отталкиваясь ногой от земли, аналогично перемещению на самокате. Если райдер толкается не задней, как обычно, а передней ногой, то этот способ называется монго-стиль (mongo style). Для большинства райдеров монго-стиль неудобен, однако, попеременно толкаясь то передней то задней ногой (коньковый ход), можно более равномерно распределять нагрузку на мышцы ног, а также тренировать чувство равновесия.
Пампинг
Пампинг (накачка, навиливание) — поддержание скорости доски, ускорение без необходимости отталкиваться ногой от асфальта. Делается пампинг либо скрутками тела, либо колебаниями с помощью которых часть инерции передается доске.
Слайдинг (скольжение)
Самый эффективный и техничный способ торможения. Для выполнения скольжения заднюю часть доски выносят вперед так, что задние и передние колеса оказываются на одной линии перпендикулярной движению. Лонгборды для скольжения, как правило, имеют симметричный вид с одинаковыми носом и хвостом, как у типичного скейта, но более широкие, также различные изогнутые формы. По ширине они обычно 20−25 см. Разделяют скольжение с отклонением назад (Heel side) и с отклонением вперед (Toe side). При хиллсайдинге пятка находится ближе к земле, а при тойсайдинге — пальцы ног ниже, пятка выше. Трюки со скольжением очень эффектны, но нужно осторожно выполнять их, потому что они могут вызвать потерю управления.
Карвинг
Езда дугами — основной способ контролировать скорость и направление движения лонгборда.
Торможение
Соскок. Райдер спрыгивает с доски во время её движения и постепенно замедляет бег. Данный прием безопасен только на низких скоростях (25–30 км/ч), на более высоких он очень опасен. При неудачном спрыгивании райдер начинает падать вперед и, пытаясь удержаться на ногах, разбегается еще быстрее, и в конце-концов все равно падает. Если доска едет со скоростью большей, чем скорость с которой возможно бежать — необходимо использовать другие способы.
Торможение ногой. Торможение подошвой обуви райдера. При торможении ногой райдер устойчиво стоит на доске на передней ноге, затем не спеша опускает заднюю ногу на асфальт и притормаживает без резких движений. Этот способ приводит к стиранию подошвы. Данный вид торможения предпочтителен в городе, где мало места для других видов торможения. На низкой скорости можно тормозить, топая пяткой ноги в направлении, противоположном движению. Этот метод не стирает подошву и производит меньше шума, таким образом, не привлекая внимания пешеходов. При этом важно удерживать центр тяжести на передней ноге, чтобы не упасть в случае внезапного проскальзывания тормозящей ноги. Особую осторожность надо проявлять на мокрой или посыпанной песком дороге.
Аэродинамическое торможение. Райдер встает в полный рост и пытается увеличить аэродинамическую площадь, например, расставив руки в стороны. Это не быстрый, но, тем не менее, еще один способ торможения, особенно эффективный при встречном ветре.
Карвинг. Для торможения райдер начинает выписывать дуги, тем самым удлиняя путь, и поворачивая в сторону подъема холма.
Скольжение стоя. Райдер резко поворачивает туловище, а за ним и доску, толкая ее задней ногой так, чтобы она повернулась перпендикулярно движению. Далее, удерживая равновесие, райдер постепенно снижает скорость. Этот метод аналогичен торможению на сноуборде. Данный метод технически сложен и не рекомендуется начинающим.
Скольжение с опорой на одну или обе руки. Аналогично скольжению стоя, но вдобавок райдер упирается вытянутой рукой (руками) с надетыми слайд-перчатками о землю, таким образом, имея три или четыре точки опоры. Рекомендуется начинающим.
Колеман-слайд. Основной вид слайда, выполняется с опором на одну руку и наклоном назад (heelside). Грэб доски второй рукой возможен, но не рекомендуется и является распространённой ошибкой.
Бушинги для лонгборда что это
Сегодня, как ни странно, но мы поговорим о рыбалке! =)
Или о том как НЕ поймать Воблу, или как окрестил это ощущение, я лично, первый раз его испытав эффект ВоБЛИНга (просто оооочень созвучно с мыслями в момент появления эффекта XD)
Если для любителей пивбаса слово «вобла» ласкает слух, то для любителей лонгборда, ведущих исключительно здоровый образ жизни, слово «вобла» носит весьма негативный оттенок. Так что такое «вобла» и с чем ее едят? Едят ее с пивбасом, да. Точно. Но нужна ли «вобла» лонгеру? Нет! А вот
почему, и как от нее избавиться, читаем ниже.
Само слово так удачно вписавшееся в жаргон русскоязычных райдеров, катающихся на лонгборде, происходит, как не трудно догадаться, от английского слова wobbles что означает «колебания». На самом деле это сокращение, потому что горячие калифорнийские парни, придумавшие лонгборд, говорят на это явление speed wobbles что означает, можно сказать, «болтанка от скорости». Ну а по-нашему, по-простому, пусть будет «вобла».
Если вы хоть раз разгонялись на плохо отрегулированном лонгборде свыше 30-ти километров в час, то наверняка уже знаете, что такое «вобла». Нет еще? Ну, тогда стоит пояснить.
«Вобла»
— это вышедшие из-под контроля колебания доски, когда она, набрав некую критическую скорость, начинает раскачиваться из стороны в сторону, и если это стало неожиданностью для райдера, или он не знает, как с этим справиться, то «вобла» будет иметь последствия в виде падения на приличной скорости. На асфальт. Возможно лицом. А это плохо. Особенно без шлема.
И хотя в среде лонгеров принято считать, что
«вобла»возникает из-за определенных характеристик подвески и самой деки лонгборда, на самом деле это не совсем так. Колебания не берутся ниоткуда, у любых колебаний
есть источник «накачки», а вот характеристики подвески и деки могут стать только резонатором для уже возникших колебаний. Поэтому начнем продвигаться от истоков «воблы», это даст нам возможность с большей гарантией ее избежать.
Как ни удивительно, источником колебаний во время «воблы» на лонгборде становятся: ваши собственные лодыжки! Вспомните ваш первый спуск хоть с мало мальской горки. Качнуло? И не раз? Скорее всего, так. А потом, на той же доске вы съезжали с той же горки и ничего! Почему?
Потому что источником колебаний для воблы служит мышечное напряжение ваших лодыжек. Чем менее опытен райдер, пытающийся штурмовать склон, тем больше у него напряжены лодыжки, тем более они склонны к неконтролируемому тремору. Этот тремор передается на деку. Причем, чем деревяннее мышцы, тем лучше передается. А так как подвески способны колебаться только по одной оси, раскачивая деку с канта на кант, то вся энергия тремора превращается именно в такую раскачку.
Источник найден. А вот дальше начинают, действительно, работать характеристики подвески и деки лонгборда. Суть в том, что лонгборд, если рассматривать его физически, имеет некую собственную частоту свободных колебаний (как и все в этой Вселенной). И как только частота внешней «накачки»
и частота свободных колебаний доски совпадают, возникает явление резонанса. То есть, амплитуда раскачки резко повышается, и с этим уже очень сложно справиться.
Какие же характеристики доски влияют на усиление
«воблы»?
Трудно обвинить какую-то деталь подвески в первую очередь. Кто-то уверяет, что это бушинги, мол, слишком мягкие приводят к speed wobbles на скорости. Кто-то говорит о самой деке: И все правы. Но правы они лишь отчасти, так как невозможно рассматривать какие-то отдельные части колебательной системы. Колебательную систему можно рассматривать лишь в целом. А если рассматривать ее в целом, то она состоит и из подвесок, и из ровности асфальта, и из флекса доски, и из расстояния между подвесками, и даже из роста райдера.
С главным разобрались. Чем более верткая доска, тем ближе
«вобла» А вот верткость доски от чего зависит? Новички считают, что в первую очередь от настройки подвески, от ее мягкости вообще и от мягкости бушингов в частности. Чушь! От этого верткость доски зависит В ПОСЛЕДНЮЮ очередь. А в первую очередь верткость доски зависит от расстояния между подвесками. Чем расстояние между передней и задней подвеской меньше, то есть, чем короче доска, или чем короче нестроена колесная база (есть доски с кучей отверстий чтобы подвески можно было передвигать дальше друг от друга или ближе) тем она будет более верткой при всех других равных условиях.
Второе. Чем шире подвеска, чем больше расстояние между центрами тяжести
левых и правых колес, тем стабильнее ведет себя доска. В том числе и на
скорости, а значит speed wobblesей грозит меньше.