бухара что посмотреть самостоятельному туристу
В Бухару на выходные: мой авторский маршрут
Ездить в Узбекистан стало модно – видели в инстаграме Ксению Собчак на фоне золотых мозаик Самарканда? Страна, которая еще пару лет назад пугала странными таможенными правилами и плохими отелями, становится знаковой точкой на карте джетсеттера. Я знаю, куда лететь искушенному путешественнику, и с радостью рассказала об этом коллегам из TheVanderlust.
Как правило, в первую очередь все хотят увидеть Самарканд и его голубые купола. Те, у кого времени больше, чем пара дней, отправляются в длинный тур по стране и доезжают до затерянной в песках Хивы. Но я предлагаю вам другой, максимально комфортный способ узнать, чем хорош Узбекистан: найти 72 часа и улететь в Бухару, самый живой и самый понятный город страны, который не испугает даже того, кто никогда не бывал в Средней Азии.
На этой карте я собрала все свои адреса в Бухаре, ничего не утаив!
День первый, пятница. Хаммам и кальян
Так выглядит центр Бухары ранним утром
Московский самолет приземляется после обеда – и до ужина у вас есть время, чтобы прийти в себя и осмотреться. До отеля (выбирайте один из бутик-отелей поблизости от площади Ляби-Хауз) вы доберетесь минут за 20 на такси, а оттуда, оставив вещи, за 15 минут прогулки через старый город дойдете до средневекового хаммама «Хаммом Кунджак».
Внутри хаммама почти ничего не изменилось со средних веков
Хаммамы всегда были важной частью городской среды – в начале ХХ века в Бухаре их работало минимум 16. Сохранилось до наших дней всего два – мужской и женский. «Хаммом Кунджак» – традиционная женская баня, где мылись еще жены и наложницы эмира, куда до сих пор в первой половине дня приходят местные женщины, для которых это и клуб по интересам, и спа-салон, и место проведения обрядов и ритуалов, связанных с рождением детей. После обеда в хаммаме принимают туристов: рассчитывайте примерно на час банных процедур (чаепитие, скраб, массаж, отдых на прогретых каменных плитах) и обязательно попросите вашу банщицу рассказать об истории и легендах хаммама. Распорядительницу хаммама зовут Хушвахт – передайте ей от меня привет.
Подробнее о моем опыте в хаммаме — тут.
С террасы Old Bukhara — красивый вид на городскую панораму
На ужин отправляйтесь в ресторан Old Bukhara, его владелец Шариф – один из самых продвинутых рестораторов Узбекистана. У него есть тайная комната с приличными европейскими винами (на случай, если вы ничего, кроме итальянского, не пьете), хотя я вам рекомендую попробовать узбекское вино, например, шардоне и каберне-совиньон с этикеткой Peri. Обязательно закажите салат «Шакароб» – тонко нарезанные томаты без кожицы, прозрачные колечки лука, фиолетовый базилик, который в Узбекистане называют райхон. Вкуснее салата во всем Узбекистане не найдете! Закончить вечер надо обязательно узбекским чаем с лимоном и сахаром и кальяном. Кальян, говорите, странное развлечение из нулевых? Вы просто не пробовали хороший кальян! Я вот не курю, но тут устоять не смогла.
День второй, суббота. Резиденция последнего эмира, шопинг и много мяса
Белый зал в Ситораи Мохи-Хоса. Стены украшены ганчем — резьбой по гипсу.
Утром в субботу, лучше вместе с гидом и на его автомобиле, отправляйтесь в загородную резиденцию последнего эмира Бухары Ситораи Мохи-Хоса. Эмир Мухаммед Алим Хан был человеком неординарным – учился в Петербурге, был близок с Николаем II, открыт новым тенденциям. Он правил Бухарой до 1920 года, и в законченном к 1918-му дворце много времени провести не успел. Странная смесь восточного и европейского стиля в архитектуре (одни львы у крыльца чего стоят!), великолепные интерьеры с техническими новшествами той поры (представьте себе, у эмира был мини-бар!), интересная коллекция сюзане из разных регионов страны, подборка нарядов и обуви ушедших времен и красивый парк с павлинами – закладывайте на дворец минимум полтора часа.
Обеденный зал в ресторане Old House дает представление о том, как оформлены были гостиные в бухарских домах
Вернувшись в центр, на обед отправляйтесь в ресторан Old House, занимающий старый еврейский дом. Такие дома – самый ценный объект на рынке недвижимости Бухары, они превращаются сейчас в отели и рестораны. Old House был одним из первопроходцев. Рассмотрите резные ниши для посуды в обеденном зале, богатую роспись, кружевные колонны, поддерживающие айван, попробуйте самсу или плов…
Торговые купола Бухары — средневековые торговые центры
После обеда – время шопинга. Весь исторический центр Бухары, находящийся под охраной ЮНЕСКО, – это колоритный восточный базар. С точки зрения покупок именно Бухара лучший город страны. Здесь прекрасные меха, в первую очередь каракуль, ювелирные изделия из серебра, чеканные тарелки, сделанные вручную ткани, расшитые халаты, ножи с костяными и роговыми ручками, ковры, специи… Я всегда захожу за тканями и платьями к Ферузе – спросите в городе любого, и вам покажут ее магазин Feruza Ikat Store у торгового купола Токи Саррафон. Торговыми куполами в Бухаре накрывали перекрестки дорог для защиты от зноя или дождя. В этих средневековых торговых центрах до сих пор ведется активная торговля.
Загляните в небольшую семейную галерею Акбара Хакимова Akbar House Collection, чтобы полюбоваться коллекцией национального текстиля. В чайной Silk Road Teahouse выпейте удивительный шафрановый чай с традиционными узбекскими сладостями. Под торговым куполом Токи Заргарон найдите лавку с антикварными халатами – тут пополняет свою коллекцию Александр Васильев.
К тому моменту, как солнце начнет клониться к закату, дойдите до ансамбля Пои-Калян – площади с резным минаретом (он на 20 лет старше Москвы!), с одним из самых престижных медресе в Средней Азии Мири-Араб и с мечетью Калян с внутренним двором, окруженным галереями с сотнями белых стройных колонн.
Анасамбль Пои-Калян после захода солнца
Если стоять так, что медресе будет у вас по правую, а мечеть по левую руку, вы увидите деревянную террасу Chasmai-Mirob. С нее лучший вид на город и закат в Бухаре. Еду предлагаю не заказывать (верьте мне!), но вот чаем вполне можно насладиться. Ужин ждет нас в другом месте.
Чайхана «Чор-Бакр» – место легендарное, одно из самых вкусных в Бухаре. Сюда добираются только продвинутые путешественники, туристов тут не встретишь. Местных большинство. Здесь феноменально готовят мясо (надеюсь, вы любите баранину) на огне. К мясу – лепешки нескольких видов, самый простой салат из томатов с луком, сюзьма (или чакка, кисломолочный продукт, что-то среднее между йогуртом и сметаной), чай. Вино тут есть, но не лучшее. На обратном пути в город попросите таксиста подвезти вас к самому некрополю Чор-Бакр – его подсвеченный в темноте силуэт выглядит сошедшим со страниц сказок «Тысячи и одной ночи».
День третий, воскресенье. Базар, музей, штрудель и ужин в юрте
Разнообразие узбекской выпечки на базаре
Воскресный день начинаем с базара! Что купить? В первую очередь сухофрукты и орехи: берите самую неказистую, морщинистую, темную, высушенную на солнце курагу, цельные грецкие орехи без скорлупы, абрикосовые косточки, печенные в золе. Побродите между рядами с фруктами, овощами, лепешками… Возьмите ярко-оранжевых узбекских лимонов. И не забывайте торговаться, сбивая цену минимум процентов на сорок.
Мавзолей Саманидов и его отражение в глади хауза, пруда
До обеда вы успеете полюбоваться кружевным мавзолеем Саманидов (самое старое здание Бухары), узнать узбекский вариант предания об Иове в мавзолее Чашмаи Аюб, услышать о церемониях двора эмира в крепости Арк и разгадать тайну 40 колонн мечети Боло-Хауз. Пообедайте в одном из ресторанчиков на площади Ляби-Хауз, у пруда с лебедями – теперь, после мавзолея Аюба, вы знаете его историю и предназначение. Это сейчас мы смотрим на пруд как на элемент благоустройства, а раньше он был частью сложной разветвленной системы водоснабжения города.
Мечеть Боло-Хауз или мечеть 40 колонн. На деле их 20 — число 40 в названии указывает на отражение в воде размещенного перед мечетью хауза
После обеда – Музей искусств имени Камолиддина Бехзода. В двухэтажном здании, построенном в начале ХХ века, работал магазин Саввы Морозова. Сейчас тут художественный музей, интересный в первую очередь коллекцией картин узбекских и российских художников, связанных с Узбекистаном. Самые интересные работы принадлежат кисти Павла Бенькова и Михаила Курзина. Надеюсь, что вы заинтересуетесь настолько, что решите однажды добраться до Нукуса и Музея им. Савицкого с феноменальной коллекцией русского и узбекского искусства первой половины ХХ века.
Фасад медресе Абдуллазиз-хана. По одной из версий, именно здесь впервые был использован для отделки желтый цвет.
И если вчера вы пили восточный чай со специями, то сегодня я предлагаю зайти на кофе и штрудели в Café Wishbone. Представьте себе, что немка Гертруда, приехав однажды в Узбекистан, так влюбилась в Бухару, что открыла здесь первую кофейню – с настоящим кофе, штруделями и пирогами. В сезон – в Узбекистане это апрель и май, сентябрь и октябрь – Гертруда часто сама принимает гостей. Буквально за углом – одно из самых красивых медресе Узбекистана, Медресе Абдуллазиз-хана. Обязательно зайдите внутрь, чтобы посмотреть, как выглядели памятники страны до реставрации – это очень красиво.
Внутри медресе Абдуллазиз-хана
Ужин запланирован в удивительном месте – в юрте. Если бы вы отправлялись в длинное путешествие по стране, у вас был бы шанс побывать в юртовом лагере и рассмотреть, как все там устроено. Хорошо, что в Бухаре есть ресторан Sham – мне его показал мой водитель дядя Боря, для которого этот город родной. На территории ресторана находится несколько настоящих юрт, где есть даже кондиционеры. Внутри – привычные столы и стулья (тут знают, что не всем удобно сидеть на полу на курпачах), в меню – мясо всех видов. Попросите сделать микс, чтобы решить, какой шашлык вы любите больше, кусковой или рубленый – его в Узбекистане принято называть молотым.
День четвертый, понедельник. Все, что мы не успели, и кое-что еще
В кукольной мастерской
Самолет в Москву улетает после обеда, так что у вас есть время на все, что вы еще не успели сделать. Например, прогуляться ранним утром, когда город еще просыпается. Позавтракать сырниками на террасе отеля Lyabi House и заглянуть в старую синагогу и удивиться тому, что евреи и мусульмане всегда жили в Бухаре достаточно мирно.
Зайти к Искандеру в кукольную мастерскую и научиться самому устраивать кукольные представления или вместе с гидом увидеть уникальное медресе Чор-Минор с четырьмя куполами и порыться в лавке старьевщика напротив. Побродить по махаллям, старым районам и купить все то, что не успелось.
Бросить монетку в арык и загадать приехать в Узбекистан еще раз и уже минимум на неделю!
Рахмат, Бухара!
Как я уже рассказывала, в середине ноябре мы с моей подругой Татьяной решили провести часть январских каникул в Узбекистане. На все про все было всего 5-ть дней, а с учетом перелетов итого меньше. Билеты были куплены в Бухару и мы планировали провести все дни в этом древнем городе. Однако судьбе было угодно скорректировать задуманное.
Случилось так, что на исходе ноября я встретилась с друзьями-туристерами и поделилась с ними своими планами.
— Не ограничивайся одной Бухарой, посмотри еще Самарканд! — посоветовали друзья.
— Дней мало, да и Самарканд далеко. Не успеть никак! — ответила я.
— Да что ты! — замахали руками бывалые путешественники — Все успеешь! Между Бухарой и Самаркандом ходит скоростной поезд и в обоих городах все самое интересное расположено близко друг к другу.
Я загорелась и, вернувшись домой, я сразу позвонила Татьяне.
— Отличная идея! — сказала она.
Получив добро, я отправилась с вопросами к Всезнайке — Интернету и тут же получила направление на сайт РЖД.
Перед моими глазами открылось расписание поездов, и я не поверила своим глазам.
К моему огорчению скоростных поездов до Самарканда на комфортное время не было. Первый уходил в 5-ть утра, а следующий был только в 16-ть часов.
Взвесив все «за» и «против», выбрали 16-ти часовой «Шарк», решив заночевать в Самарканде и осмотреть город на следующий день. Выезд наметили на 6-е января. Получалось, что в этот день на Бухару у нас оставалось всего полдня.
Мы прилетели в Бухару 4-го января вечером и успели только погулять по площади Ляби Хауз и поужинать в колоритном ресторане. 5-го мы целый день знакомились с бухарскими достопримечательностями, но охватить все не смогли. Так что, утром, 6 января, мы быстро позавтракали и отправились досматривать недосмотренное.
Основным пунктом был Пои Калян, на который вчера удалось посмотреть только с террасы ресторана.
Мы вышли из отеля и немного прошли по узким улицам еврейского квартала, где глухие стены прерываются старинными деревянными дверьми с совершенно потрясающей резьбой.
Сделав небольшой круг по кварталу, мы вышли к Караван-сараю Сайфиддина. При бухарских эмирах этот караван-сарай считался фешенебельным «отелем» для богатых купцов, торговавших жемчугами и алмазами. Сейчас там расположилось кафе «Лампа Алладина».
Вчера мы очень спешили к старинной бухарской стене и поэтому с налету проскочили мечеть Магоки-Аттари, а межу тем она заслуживала внимания.
Маршрут к Пои Колян проходил мимо нее и было решено наверстать упущенное.
Жители Бухары называют Магоки-Аттари «подземной» мечетью, и это неспроста. Она так стара, что за время своего существования успела уйти под землю на несколько метров.
Археологи говорят, что во времена Согдианы на месте мечети был зороастрийский храм огня. При арабах его, конечно же, разрушили и выстроили на его месте мечеть.
Сейчас в Магоки-Аттари находится музей ковроделия. Возможно, там есть что-то интересное, но это не наша тема и заходить внутрь мы не стали.
Посмотрев на Магоки-Аттари снаружи продолжили путь к Пои Калян. Однако не доходя до купола Таки Заргарон, опять сделали остановку. На этот раз мы вспомнили, что вчера не успели познакомиться с двумя медресе, Улугбека и Абдулазиз-хана, и раз уж оказались рядом, то надо это срочно исправить.
В очередной раз скажу — Бухара полна сюрпризов! Вот кто бы мог подумать, что медресе Абдулазиз-хана окажется с секретом, и мы там задержимся дольше намеченного?
Дело было так! Сначала мы занялись медресе Улугбека. Полюбовались им снаружи и заглянули внутрь.
Нас немного удивило, что вход здесь бесплатный, а ведь это здание считается эталоном. По его образу и подобию, начиная с 15 века, строились все подобные учебные заведения, как в Бухаре, так и в Самарканде.
Дальше мы перешли к медресе Абдулазиз-хана. Здесь реставрационные работы пока не закончены, но, несмотря на это, здание восхищает своей красотой и необычностью. Взять хотя бы украшение портала!
Я бы назвала это медресе памятником Великому Шелковому Пути. Если присмотреться, то среди узоров можно увидеть даже китайских драконов.
Мы вошли в медресе и направились во внутренний двор, но тут нас окликнули.
— Вход платный! — сказала женщина, появившаяся за нашими спинами.
— Платный? — удивились мы, бросив взгляд на неотреставрированный двор.
— А что у вас там интересного?
— У нас можно увидеть, как жили учащиеся и еще посмотреть на украшение летней мечети. Такого точно вы больше нигде не увидите! — сказала с улыбкой женщина.
Мы заплатили по 8 тысяч сум, и вошли во двор.
Его отличительной особенностью было наличие колодца. В других медресе их не было. Колодец делал двор особенным. Он создавал ощущение обжитого дома, хоть медресе и не используется по своему прямому назначению.
Мы спросили у расположившихся во дворе торговцев, где найти жилище учащегося и нам указали на небольшую нишу с тремя дверьми, одна из которых была открыта.
Перед нами был узкий коридор, заканчивающийся каменными ступеньками, ведущими в помещение с ажурной решеткой. Мы поднялись по ступенькам и оказались в небольшой комнате со сводчатым потолком.
Судя по тому, как украшено помещение, здесь, скорее всего, жил учитель, а не учащийся. Впрочем не в этом суть.
Если бы не вандалы, оставившие на стенах надписи, помещение можно было бы назвать великолепным.
Надеюсь, его скоро приведут в порядок, и оно предстанет во всей красе.
Если окажитесь в Бухаре загляните обязательно в медресе Абдулазиз-хана и отыщите это жилище. Найти его просто, вход в правом дальнем углу двора, если смотреть от входа.
Мы вышли из интересного жилища и направились в летнюю мечеть. Это место тоже заслуживает внимания. Здесь стоит обратить внимание на потолок. Он просто сказочный! Я долго его рассматривала, не в силах оторваться!
У нас оставалось не так уж много времени до отъезда в Самарканд, а до комплекса Пои Калям мы еще не добрались. Хорошо, что медресе Абдулазиз-хана находится совсем недалеко от этого комплекса и по пути к нему нас больше ничего не задержало. Через пять минут мы уже стояли в огромном дворе мечети Калян.
История этой мечети началась в 12 веке, но как это выглядело тогда мы сейчас не увидим. То что пред нами — результат реконструкции 15 века.
Находясь здесь, я в очередной раз восхитилась искусством средневековых зодчих. Слова не нужны, это надо видеть своими глазами.
Погуляв по обширной территории мечети и заглянув во все уголки, в которые был доступ, мы отправились в расположенное напротив медресе Мири Араб.
Это действующее учебное заведение и поэтому доступ во внутренний двор воспрещен.
Я набралась храбрости и попросила охранника разрешить мне сделать несколько снимков.
Немного подумав, он сказал:
— Сделайте, но во двор не входите.
Признаюсь честно, ничего необычного во внутреннем дворе не было. Он просто очень красивый!
Мы с Татьяной немного походили по портальной части Мири Араб
и, закончив осмотр, отправились в отель за вещами.
Как вы понимаете, для поездки в Самарканд требовались предметы первой необходимости.
Приблизительно в час дня мы выехали из отеля и направились в город Каган, где собственно и находится бухарский железнодорожный вокзал. До отправления поезда у нас было время, чтобы побывать во дворце эмира Сейида Абд-ал-Ахада и пообедать.
Дворец эмира никак нельзя было пропустить. Его построили в конце 19 века, и он абсолютно не похож на все то, что можно увидеть в Бухаре.
К великому сожалению внутрь дворца мы не попали. Как пояснил нам местный охранник, внутреннее убранство решили подновить перед туристическим сезоном. По его словам к весне все должны подготовить в лучшем виде.
Мы покружили вокруг здания, прогулялись по парку железнодорожников и отправились на обед в скромную чайхану при автостанции. Если бы не совет хозяина нашего отеля, мы бы и не догадались, что в этом месте можно так вкусно поесть. До сих пор не могу забыть лагман, который я здесь заказала!
Пропущу историю о том, как мы добрались до Самарканда, что там увидели и как отметили Рождество. Об этом я расскажу в другой раз, а пока вернусь к рассказу о Бухаре.
Из Самарканда мы вернулись поздним вечером на суперскоростном поезде «Афросиаб», который домчал нас всего за полтора.
Надо сказать, что при покупке билетов на этот поезд, у меня возникла четкая ассоциация с Африкой.
— Где Узбекистан и где Африка? — с удивлением подумала я, и отправилась пытать Интернет. Выяснилось, что к Африке название поезда не имеет никакого отношения. Афросиаб это полумифический царь Турана, о котором, в своих хрониках, писали древние зороастрийцы.
Кстати, обнаруженное в Самарканде древнее городище тоже носит имя этого царя. Найденные артефакты говорят о том, что на этом месте существовал большой город. Предполагают, что это остатки Мараканды — столицы Согдианы.
Однако я отвлеклась! Вернемся к Бухаре!
На небе царствовала Луна, когда на вокзале в Кагане нас встретил хозяин нашего бухарского отеля.
Оказавшись в своем номере, мы приступили к упаковке чемоданов. Наш узбекский вояж подходил к концу.
Пакуя вещи, мы рассуждали о скоротечности жизни, о полетах фантазии и о всяких обстоятельствах, которые сильно мешают нашим смелым планам…
Радовало только то, что до отлета в Москву у нас оставался практически полный день, и мы думали, как его провести.
Сначала была мысль договориться с хозяином отеля и прокатиться по пригородам, побывать в летнем дворце эмиров и заглянуть в окрестные центры суфизма. Без сомнения это была отличная идея, но мы от нее отказались.
Все дни нашего знакомства с Бухарой она просила не торопиться и не бегать сломя голову от достопримечательности к достопримечательности. Она звала нас замедлить шаг и погрузиться в ее жизнь. Ей хотелось рассказать нам о себе самой и о своих людях…
И вот, в день отъезда мы, наконец, откликнулись на ее призыв! Отбросив мысли о туристических объектах, мы просто пошли гулять по городу!
Не выбирая маршруты, мы шли по улицам города, сворачивали в незнакомые переулки и выныривали из них в уже знакомых местах…
Заходили в сувенирные лавки и мастерские…
Говорили с людьми и наблюдали, как они работают. Иными словами мы погружались в жизнь Бухары и изучали ее саму, как одну большую и очень интересную достопримечательность.
Вот этой кузне, например, молодой мастер показывал нам свои работы и с гордостью рассказывал о своей семье.
Это бухарские ножницы, которые больше нигде не встретишь. Очень жалею, что не привезла их себе на память.
Вот здесь мастерица показывала нам, как кладет стежек за стежком, создавая вышивку.
А у этого гончара я готова была скупить все!
Вы бы видели, с какой любовью он показывал нам росписи на своих пиалах и блюдах!
Люди в Бухаре вызывали у меня восхищение. Они все очень разные, веселые и задумчивые, но каждый с кем мы говорили, лучился доброжелательностью. И что самое удивительное, в этом не было ничего напускного, все было абсолютно искренне. Достойно удивления их доверие к гостям и друг другу. Оно настолько высоко, что они абсолютно спокойно оставляют свои вещи и деньги без присмотра.
Мне очень нравилось, что народ в Бухаре тактичный. Они здороваются, но в разговор вступают только, если замечают, что вы к этому расположены. Обычно интересуются, откуда вы, нравится ли Бухара и что еще видели в Узбекистане, дают советы, куда сходить и что посмотреть. Очень многие свободно говорят по-русски. В основном, конечно, это пожилые люди и люди средних лет.
В Бухаре даже торговцы ведут себя деликатно. Никто не хватает вас за руки, не тащит в свою лавку и не навязывает товар. Всегда с удовольствием отвечают на вопросы и поясняют назначение заинтересовавших вас предметов.
И кстати, на базаре и в сувенирных лавках вполне можно расплачиваться рублями. Для нас это было актуально в последний день, когда мы уже практически истратили все сумы, а прикупить еще что-то на память очень хотелось.
В Бухаре абсолютно все стремятся создать для вас приятную атмосферу. Пожалуй, единственным исключением являются таксисты. Впрочем, и они после нескольких минут разговора сменяют свою навязчивость на дружескую беседу.
Еще меня приятно удивило, что в Бухаре абсолютно чистые улицы. И поверьте, это не только туристические тропы. Даже в тех местах, где ходят только местные, где дороги не заасфальтированы и полны ям, нигде не валяется мусор, и нет неприятных запахов.
Люди явно за всем этим следят и делают это не на показ.
Подводя итоги моего знакомства с Бухарой, могу сказать однозначно, это то место, в которое хочется вернуться. Очень надеюсь, что потоки гостей из других стран, устремившиеся сюда в последние годы, не испортят город и его жителей.