бугель распредвала это что
Маслоканалы бугеля и фазовращалки Z18XER и Z16XER, как это работает?
Давно ничего не писал, и решил тут сделать запись по маслоканалам бугеля чтобы так сказать разъяснить контингенту что там и куда в бугеле идёт и как это всё крутится-вертится.
Для понимания всех происходящих процессов в бугеле рекомендуется знать и понимать предмет «гидравлика» университетского курса.)))
Начнём издалека, а именно с того откуда в бугеле берётся масло? Меняя прокладку маслонасоса, я имел возможность это проследить.
Маслоканал на фазовращалки стартует из основного канала блока цилиндров со стороны крышки маслонасоса, основной канал блока цилиндров начинается от правого патрубка корпуса теплообменника и в него врезаны боковые каналы на масляные форсунки, коренные шейки коленвала и вертикальный канал в ГБЦ на смазку распредвалов.
В маслоканале на фазовращалки находится всем известный обратный клапан, называемый в народе «клапан за генератором». После него идёт поворот в вертикальный маслоканал, который поднимается к плоскости разъёма блока цилиндров и ГБЦ. Всё пометил на фото ниже, стрелками указано направление движения масла.
На плоскости разъёма блока цилиндров маслоканал фазовращалок находится рядом с резьбовым отверстием под болт ГБЦ на фото ниже, пометил овалом.
На ГБЦ маслоканал находится на фото ниже, так же пометил овалом. Тут надо еще учитывать то что ГБЦ перевернута. Канал зачем-то совмещён с отверстием болта ГБЦ. На прокладке ГБЦ в этом месте сделано одно большое окно, странное решение на мой взгляд, потому что масло может просачиваться под шляпкой болта ГБЦ, из-за чего может немного теряться давление.
В ГБЦ выполнена сверловка под углом для того чтобы вывести канал фазовращалок по центральной продольной оси ГБЦ к бугелю.
В бугеле масло от центрального входного канала идёт в стороны к торцам электромагнитных клапанов, которые по сигналам ЭБУ переключают поток масла или в один нагнетательный канал, или в другой.
На фото ниже стрелками указаны 4 нагнетательных канала и 2 сливных, суть в том что если э.м.клапан открывает поток масла в один нагнетательный канал на подачу масла в шестерню, то в другом канале масло идет в противоположную сторону из шестерни через электромагнитный клапан, затем уходит в сливной канал бугеля внутрь ГБЦ и сливается вниз в поддон.
Чтобы нагляднее показать что куда идёт, я стрелками на фото ниже указал как движется масло при подаче в один и другой нагнетательные каналы.
При нагнетании масла в канал ближе к кулачку распредвала (на фото слева), масло проходит в отверстия в распредвале и подаётся в одни камеры шестерён через пластиковую втулку. А в это время из вторых камер шестерён масло уходит в противоположную сторону между пластиковой втулкой и внутренними стенками распредвала, попадает в бугель, через э.м.клапан и сливной канал уходит в ГБЦ и далее в поддон.
При нагнетании масла в канал ближе к сальнику распредвала (на фото справа) масло так же проходит в отверстия в распредвале и подаётся во вторые камеры шестерён между пластиковой втулкой и внутренними стенками распредвала. В это время из первых камер шестерён масло уходит по пластиковой втулке в бугель, далее идет через э.м.клапан в сливной канал и так же стекает в поддон.
Нельзя не упомянуть что нагнетательные каналы бугеля одновременно используются для подачи масла на смазку шейки распредвала, масло просачивается между двумя нагнетательными каналами и так же просачивается в обе стороны от шейки.
На фото ниже показал стрелками направление просачивания масла — в сторону сальника распредвала и в противоположную сторону. Так же этими утечками смазываются упорные кольца распредвала, которые ограничивают его продольное перемещение.
Масло, просачивающееся в сторону кулачков распредвала, просто сливается в ГБЦ и стекает в поддон. А просачивающееся в сторону сальника распредвала, сливается в ГБЦ и далее в поддон через просверленный под углом маслоканал в нижней части посадочного места сальника. Пометил на фото ниже.
И на закуску разберёмся зачем нужны 4 тонких канальчика на плоскости разъёма бугеля и ГБЦ?
Для этого надо посмотреть на схему нанесения герметика из ТИС, каналы тут указаны цифрой 1.
Видно что границей нанесения герметика как раз являются эти 4 тонких канала, т.е. между шейками распредвалов и этими каналами нет никаких уплотнений, а значит там будет просачиваться масло.
В целом тонкие каналы бугеля нужны: во-первых для отвода лишнего герметика при переклейке бугеля, и во вторых для отвода просочившегося масла между бугелем и ГБЦ.
Для наглядности показал стрелками на своём бугеле в каком направлении просачивается масло.
Куда просачивается мало в бугеле? Просочившееся масло сливается из тонких канальцев либо в сторону сальника распредвала, либо в сторону его же кулачков, как повезёт.
Почему тонкие канальцы закоксовываются? Потому что расход просочившегося масла совсем не большой и с учетом высокой температуры масло не успевает слиться в поддон и подгорает внутри канала. если канальцы были бы наклонными, то думаю они закоксовывались бы значительно меньше.
Критична ли закоксовка этих канальцев? Считаю что не критична, потому что в случае закоксовки этих канальцев масло будет просачиваться вдоль оси вращения распредвала, может это даже и лучше так как давление масла в узле фазовращалок будет чуть выше из-за меньших утечек масла через неуплотнённые плоскости бугеля.
Такие дела, друзья) Пишем, обсуждаем, делимся мнениями)
На этом пока всё, всем удачи и с наступающим Днём Победы!)
Opel Astra 2008, двигатель бензиновый 1.8 л., 140 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 160
Привет, заменил впускную шестерню, тарахтение на холодную пропало, но на горячую сек 3-5 осталось, куда копать?
дароф. думаю не надо париться. когда авто станет овощем, вот тогда надо будет морщить лоб и чесать затылок. а пока ездий и не парься)
Привет, вижу что человек на опыте. Давление на горячую на z18xer меньше единицы. На холодную несколько атм. Давление пропало до 100к пробега, машина обслуживалась на дилере. Мотор по идее чистый, без герметика. Суть- приехали на ошибки уже второй комплект модернезированных шестерней, стружка в стакане фильтра в виде пыли, походу с фазика впуска- он уже люфтит. Менялось парой вместе с клапанами оригинал от дистрибьютора. Клапан в стакане заглушил, масло заливал разное и разной температурной вязкости, теплообменник ставил и без радиатора и родной уже, фильтра манн, кнехт, оригинал, фильтрон- что она уже от меня хочет? Где давление? Поддон абсолютно чистый, сетка чистая, лампочка давления не моргает никогда, гаснет секунды через 2-3 всегда, сам датчик тоже менялся. Что с ней? заводской брак двигателя? мусор в системе? тогда он должен быть и перед клапаном за геной и перед контрольным отверстием над выпускным коллектором т.к. на горячую давления нет ни на фазах (1161 углы 146\126) ни на отверстии- замеряли. У меня фазики получается расходник теперь?)))
спасибо, надо делать самому походу. вот только из сервиса по GM и в который раз меня отправили с моими проблемами домой- типа меняем только шестерни фаз- в насос даже не полезем- буквально- сказали что каждый день заходит по 10 астр и так уже 10 лет и ни на одной они не видели насос изношенный до такой средней стадии что на холодную пашет на горячую нет- типа или он разваливается и клинит либо сосёт- про форсунки тоже спрашивал- они вообще еле смех сдержали- уже даже бесит- я головой понимаю что может быть в них причина но сервису пофиг- меняйте шестерни и всё- а то что давление меньше единицы а просто игнорируют- я уже сервисов 5 объехал- ни один не берётся за ремонт причины падения масла- азербайджанцы ток одни сказали- вези 100к откапиталим двиг и поедешь)))) Ладно- спасибо за ответ- сейчас не полезу- вот только что менял прокладку передней крышки, надо было и шестерни насоса махнуть…теперь опять всё заново разбирать…я наверное буду первый у кого насос погиб до 100к пробега при экспуатации «трасса» — честно говоря очень с трудом в это верится но остальное всё уже сделано.
сервисы заинтересованы только в одном — в выкачивании денег из клиентов, зачем им разбираться с первопричиной — с давлением масла, если вы через 20 тыс.км снова приедете к ним на замену фазовращалок.
кстати, на данном этапе не лишним будет измерить давление масла в посадочном месте датчика давления, если оно там будет нормальным — выше 130 кПа, то это будет значить что клапан за генератором засорён и нужно его менять. если давление будет как и в остальных местах, то это будет значить только одно — 100% виноват маслонасос.
затем следующее — сейчас покупать шестерни маслонасоса совсем не нужно, сначала нужно провести его дефектовку, а потом делать выводы. как я уже говорил может предохранительный клапан виноват, может шестерни маслонасоса сожрали своё посадочное место в передней крышке, причем может оказаться так что нужно будет всего лишь отфрезеровать поверхность, к которой прикручивается крышка шестерен маслонасоса.
Изготовление прижимной пластины бугеля крепления распредвалов 4B12
Когда я понял, что несмотря на мои самые страшные страхи, бугель крепления распредвала выхлопа ушёл на покой, я хотел размолотить его с психу.
Пластину решил делать на основе одного из отверстий, соответственно наметил, на каком расстоянии от края находится отверстие и отрезал болгаркой один край.
Пошёл приложить заготовку к бугелю.
Причём каждая операция по намётке какого то будущего закругления или примерка, сопровождалась хождением туда-сюда, отсюда и затраченное на эту пластину время изготовления, в виде 4 часов с чаепитиями.
Приложил и отчертил закругление на обратной стороне и вымерил толщину заготовки, нанёс её на пластину.
После загиба я просто обрежу её по нужной мне длине.
Итак загиб.
Сначала я на бугеле вымерил ширину загиба и центр, нанёс на заготовку —
После я просто взяв руками за края заготовки упёр будущий центр в закругление ступени в подъезде, оно оказалось круглым и похожим по радиусу на нужное нам и загнул будущую пластину вот так —
Дальше нужно по краям закругления отогнуть пластину обратно, так сказать распрямить заготовку в целом.
Зажав пассатижами по крайним точкам, выгибаю край пластины о стену.
Гнётся трудно, пластина то стальная.
Но всё же гнётся.
Отогнул короткий край и решил подвериться вот так — на бугеле замерил высоту выпуклости и она вышла в 5 мм, относительно линни бугеля.
Теперь замерил по одному загнутому краю относительно пика выпуклости и вышло всё в размере.
Гну вторую сторону пластины.
Вышло вот так.
Дальше повторная примерка на бугеле и отрисовка оставшихся очертаний пластины.
Там оказывается не ровный край будет, а этакий изгиб.
Рисую его.
И выпиливаю болгаркой.
Снимаю заусенцы и фаски болгаркой с надетым точильным кругом.
Выходит вот так.
Осталось размерить второе оставшееся отверстие для крепления пластины.
Замеряю его штангелем.
Диаметр 8 мм.
Намечаю его координаты.
Сверлю сначала мелким сверлом и рассверливаю финальным.
Опять болгарка с точильным кругом и появляется на свет готовая прижимная пластина.
Ну что, выглядит вроде не плохо.
Ставим её на состыкованный с валами бугель крепления.
Затягиваем по схеме динамо ключом за два захода нужным моментом и видим, что не так страшен чОрд, как его малюют.
Ещё с утра я в полной мере предавался унынию, по поводу неизвестности дальнейшей сборки мотора, а к вечеру я уже наживляю крышку головки блока и финалю свои дальнейшие работы по сборке мотора.
В собранном виде пластина на бугеле выглядит вот так —
Сломало на 4м цилиндре бугель распредвала.
Шел по трассе, 80-90 как вдруг, мотор начал резко бреньчать давление масла упало на нет.
Первая мысль п*** мотору.
— В итоге доехал до ближайшего пятака, остоновился вышел посмотрел течи масла погледел не чего нет успокоился, завел послушал стук шел с бошки.
— Скинул клапаную крышку и просто офигел Бугель на 4м на выпуске просто размолотило в клочья.
— Хотел ташить машину, до сервиса но без результатно
— Было решено делать как говориться на коленях
Процес работы пошел, снял всю бороду, провода снял крышку, благо завалялось пару бугелей со старой головы, начал ставить и тут то начался гемор, резьбы вообше не было, тут оперативно позвонил другу привез он мне метчик прошел, резьбу одну сторону, зделал просто замечательно и перешел к другой, и п*** метчик сломался прямо в резьбе, тут у меня началась паника не растерялся, закрутил бугель на 1 болт как следует в итоге доехал 40км с бряком благо без осложнений.
Дома долго мучался не мог выкрутить в итоге, выкрутил сваркой наварил трубочку.
так как размеры просадил, а вертыш не охота было делать, пришлось сверлить глубже и резать резьбу в итоге дырки утоплены, резьба нарезана, вопрос встал по болтам родные болтались как в проруби решил поставить от клапаной крышки с 2мя граверами садились идеально.Благо подошел сосед и сказал что эти болты со временем вытянет и хапну горя в итоге поехал искать такой длины каленки нашел, для своей же уверености, болты посадил на фиксатор, резбовых соеденений.с 2мя граверами с каждой стороны
все стало плотненько крутанул мотор валы ходят не зажало и тут как с сердца отлегло.
прикупил в магазине ремкомплект клапаной крышки(болты, грибки, кольца прокладку)
фиксатор резьбовых соеденений
герметик казанский
фото всех работ будут позже спасибо за внимание!
Вскрытие показало: поломало распредвал, погнуло клапаны…
Пару дней назад писал о произошедшей в пути беде… Машину затолкали в гараж, и при хорошем освещении стал внешне осматривать место, откуда фыркнуло на ходу масло. В итоге заметил, что сальник распредвала выдавило к шкиву, а клапанная крышка словно оторвана от двигателя, к тому же и шкив распредвала стоит как-то неровно относительно других шкивов и роликов. Скидываю клапанную крышку, а под ней наблюдаю весьма печальный вид…
Поломало два бугеля (крепление распредвала)
Распредвал поломало на 3 части…
Шкив распредвал от нагрузки тоже лопнул (пошла трещина через весь шкив)…
Поломало крайний (к шкиву) и средний бугеля. Третий бугель остался цел. Шпильки, на которых сидят бугеля, разогнуло, как рогатку.
Кроме этого, погнуло клапаны. При нажатии на толкатели клапанов, некоторые из них вжимаются и возвращаются обратно, некоторые вообще зажаты, что на них не надавить, а некоторые просто нажал, а назад они не вернулись. Поскольку клапаны установлены перпендикулярно поршням, внешне и не сказать, что они погнуты, так как тарелка клапана прилегает к поверхности поршня всей плошадью. Из-за этого клапан гнётся именно где-то посередине, отчего и зажимается в направляющих втулках.
На поршнях видно, кто с кем встречался — на поверхности каждого поршня видны следы от тарелок клапанов.
Прокладка ГБЦ цела — никаких прогаров.
Причину этого фестиваля я всё же нашёл: заклинила водяная помпа, в результате чего ремень ГРМ проскакивал по зафиксированому шкиву помпы (под защитой ремня на горизонтальных поверхностях были комочки тёртой резины и капрона). В конечном итоге, видимо, ремень соскочил со шкивов, сбилось зажигание и повстречались поршни-клапаны. Поскольку впадин под тарелки клапанов в поршнях нету, а клапанам-то некуда деваться, вот ими же и выломало распредвал и бугеля.
Водяная помпа прослужила около 25.000 км (производителя назвать не могу). Прокладка ГБЦ цела — никаких прогаров. Трещин в блоке, думаю, не будет. Шатуны, вероятнее всего, будут не погнуты, так как всё вылезло вверх, поломав распредвал и бугеля.
Да, знаю, что ситуация весьма плачевна. Прошу воздержаться от чрезмерной критики.
Крепление бугеля распредвала
При последней замене масла увидел, что весь поддон, собственно в масле.
Подозрение пало на прокладку клапанной крышки, которую оставил старую при сборке после замены гидриков и мск. Прокладку поменял вместе с плановой заменой масла.
В позапрошлые выходные не удержался, опять полез в яму. Поддон всё такой же мокрый. Ещё и нижнюю крышку привода грм всю раскорячило из-за того, что стекало горячее масло в этом месте.
В итоге скинул крышки грм, скинул ремень. Протёр, как мог. Сальник распредвала в масле. В нём и причина. По всей видимости, плохо заколотил. Или что-то ещё…
В итоге снимаю ещё и шестерню РВ, скидываю все бугеля. Одновременно поменял пару сомнительных гидриков, которые предусмотрительно оставил на впускном валу после переборки.
На пробу взял один под оригинальным артикулом 2223137100 за 541 рубль, другой — 2223126011 за 419 рублей.
По размерам всё одно и то же, только у второго ход плунжера поболее.
Установил валы, накинул бугеля, заколотил сальник, намазав обойму герметиком. Начал затягивать бугеля и…
Один болт сорвало при затяжке, хотя тянул всё по мануалу динамиком. Алюминиевая резьба в виде пружинки осталась на болту.
Немного погрустил, потом начал думать.
Сразу же заказал наборчик для установки ввёртышей м6 от автодело (40386, 948 рублей).
А потом начал ещё думать. Колодец под болт глубокий. Намного больше длины болта, выходящей из бугеля.
Примерно раза в два.
Ввернул шпильку:
Вроде держится. Но затягивать и ездить так очково.
Начал думать над вариантами болтов… Пошукал по форумам, у акцентоводов встречались точно такие же проблемы (особенно при установке верхнего успокоителя цепи на родные болты).Там решили установкой ремонтной шпильки м6/м8.
В течение недели походил по магазинам крепежа, поназаказывал немножко (наугад), и вот что у меня накопилось к концу следующей недели:
По порядку:
1. Винт из магазина крепежа. Категория прочности — 10.9. Брал самым первым, на всякий случай. С вариантом подпилить/подложить шайбы. цена в районе 15-20 рублей.
2. Болт клапанной крышки GM артикул 94500909. Если не ошибаюсь, от нексии. Цена 30 рублей.
3. Просто шпилька из нержавейки, которая у меня оказалась на момент возникновения проблемы. Соответствует длине колодца под болт (от нижней гайки)
4. Болт клапанной крышки ВАЗ 2112, цена около 25 рублей. М6/1/53мм. Артикул 2112-1003326-108 или 2112-1003326-08 — под звездочку. Или 2112-1003326 под шестиграниик.
5. Болт крепления бугеля распредвала Hyndai (кажется, от соляриса) 221262B000 — 15 рублей.
6. Болт крепления постели распредвалов ВАЗ 2112, цена около 25 рублей. М6/1/36мм. Артикул 2112-1006086, под звёздочку.
7. Болт крепления бугеля распредвала от гетца (тот, что был).