бпв 14 10 чем заменить
Поднимаем напряжение зарядки родным БПВ 14-10 ИЖ
Приветствую всех! Может быть кому будет интересна эта тема. Владельцы ИЖей думаю не раз сталкивались с проблемой слабой зарядки от родного реле-регулятора БПВ 14-10 или отсутствия ее вообще. В моем случае зарядка была, но слабая 11,9 вольта. Можно сказать, что ее не было вообще. Некоторые переделывают БПВ, оставляя родной диодный мост, а вместо реле-регулятора используют реле-регуляторы от авто (типа «шоколодка» или от ВАЗ 2101-07). Я решил сохранить родной БПВ на своей Планете 5. Проверив внимательно реле-регулятор пришел к выводу, что все детали, на нем установленные, исправны. Когда-то давным давно, когда у меня в молодости был Юпитер 5, я такое уже делал. И после этого реле-регулятор служил исправно не один год.
Суть переделки заключается в следующем. На плате реле-регулятора установлены два интересующие нас резистора: R2 и R3. Изменением номиналов этих резисторов можно добиться понижения и повышения напряжения зарядки. Я решил изменить R3. На фото обведен красным.
В моем РР его номинал составлял 360 Ом. При низком напряжении необходимо повысить номинал этого резистора. По заводской инструкции возможно до 510 Ом. Выпаиваем этот резистор и вместо него впаиваем подстроечный резистор на 1 кОм.
В принципе то, что он на 1 кОм нет ничего страшного. Другого просто дома не нашел. Устанавливаем РР на мотоцикл, заводим его, подключаем мультиметр прямо на аккумулятор и подстраивая переменный резистор добиваемся нужного напряжения зарядки. Я поднял до 14,3 вольта. С нагрузкой (с включенной фарой) напряжение стабильно и не падает.
Вот в принципе и вся доработка. Для тех кто дружит с паяльником не составит особого труда самостоятельно это сделать. Так что не торопитесь выкидывать родной реле-регулятор.
На всякий случай выкладываю заводскую инструкцию по БПВ 14-10.
Самодельный БПВ14-10. Избавляемся от родного БПВ мотоцикла ИЖ.
Опубликовано 24 Мая 2018
В сети много видео, о том, как поставить на мотоцикл ИЖ, подкову, выносной ИРН. Но все эти доработки требуют, хотя-бы элементарного электротехнического знания, которое есть не у всех. Я предлагаю вашему вниманию, самодельный БПВ, который полностью заменяет штатный блок мотоцикла, не требует переделки проводки и генератора. Собрать его сможет любой, кто умеет держать в руках отвертку паяльник и дрель. Данный блок может быть установлен не только на мотоцикл ИЖ, но так-же на Яву, Урал, Иж Планета-Спорт которые снабжены трехфазным генератором переменного тока.
Впереди будут ролики, о том, как уставить реле управления лампой зарядки, которая установлена в панели приборов, а так-же снабжением индикаторами исправности.
Прошу поддержать новый проект! На этом канале, вы сможете посмотреть обзоры автомобилей, глазами не профессионала. Еще вы сможете увидеть, ремонт автомобилей, без пафоса и понтов. А шаг за шагом, набираясь опыта, вместе с автором. Подписывайтесь на канал. Будет интересно! Канал:WheelsPRO https://www.youtube.com/channel/UCa4Y.
Всем, кто желает поддержать канал с финансовой стороны. Каждому будет выражена отдельная благодарность.
Реквизиты ВебМани-Z926017009588 R912865314165
Киви 87474168288
MasterCard 5540 6610 0501 2708
Мы в Вконтакте- https://vk.com/altevaa_tv
The network has a lot of videos, how to put on the motorcycle IZH, horseshoe, remote IRN. But all these improvements require, albeit elementary electrical knowledge, which not everyone has. I’m offering to your attention, the self-made HPV, which completely replaces the standard block of the motorcycle, does not require alteration of the wiring and generator. Anyone who can handle a screwdriver with a soldering iron and a drill can gather it. This unit can be installed not only on the motorcycle IZH, but also on Java, the Urals, Izh Planet-Sport which are equipped with a three-phase alternator.
Ahead there will be videos on how to set the charge lamp control relay, which is installed in the instrument panel, as well as supplying health indicators.
Менял лет 20 назад регулятор напряжения на вузовской а диоды на месте оставил
Здравствуйте у меня есть двигатель от мотоколяски так вот на нем левая сторона одинакова с левой стороной иж п3, а правая другая так как на нём стартер вот я хочу этот мотор поставить на раму от иж планеты как мне поставить генератор и зажигание хоть от Минска хоть от ижа. Если вы знаете что можно сделать то подскажите. В моём регионе нет возможности купить все комплектующие.
молодец всегда смотрю твои видосы так держать.
Бпв 14 10 чем заменить
12-вольтовая система электрооборудования на мотоциклах позволила решить одним махом множество проблем. При тех же габаритах генераторов удалось практически в два раза увеличить их мощность. Появилась возможность применить на мотоциклах те же оптические элементы фар головного света, что и на автомобилях, а это не только экономически целесообразно, но и весьма выигрышно для безопасности движения, поскольку наконец-то мотоциклисты получили в свое распоряжение хороший яркий свет.
Контроль же за состоянием взаимоотношений между генератором и батареей водитель осуществляет по-прежнему только по красной лампочке. А она при наличии выпрямителя зачастую оказывается скверным помощником и просто вводит в заблуждение: реле-регулятор испорчен, а лампа «молчит». Последствия возможны любые: от полной разрядки батареи до перегорания ламп, выкипания электролита и разгерметизации катушек зажигания.
Ну а что делать с неисправным реле-регулятором?
В «добрые старые времена», когда использовались механические приборы, все было просто. С электроникой куда сложнее.
В последнем варианте придется изготовить выпрямительный мост, как показано на рис. 1, и собрать соответствующую схему.
Рис. 1. Выпрямительный мостик для установки автомобильного реле-регулятора вместо штатного блока БПВ 14-10.
Итак, мост есть. Значит, трехфазный переменный ток преобразован в постоянный. И теперь нужен реле-регулятор.
Рис. 2. Схема подсоединения электромагнитного реле, включающего контрольную лампу.
Возможен, наконец, и третий вариант. Если нет готового подходящего реле, можно собрать несложную схему и подключить ее (рис. 3). Здесь используются транзисторы типа МП13-МП16, МП39-МП42, МП25-МП26 и другие, имеющие структуру рпр. Более точно подобрать напряжение срабатывания схемы можно, включив один-три небольших диода УД1 последовательно со стабилитроном УД 2. Подойдут диоды типа Д220, Д223, Д226 и другие. Можно использовать те же стабилитроны Д813 и Д814, но включенные обратной полярностью, нежели основной стабилитрон УД2.
Рис. 3. Схема электронного устройства для включения контрольной лампы.
Еще одним сложным узлом 12-вольтовой системы является реле указателей поворота. Оно выходит из строя, как свидетельствует опыт, чаще всего из-за обрыва конденсаторов МБМ 1 мкФ 160 В. В этом случае ремонт простой.
Иногда выходит из строя транзистор П210, укрепленный на корпусе реле. Это происходит в основном из-за неполадок в реле-регуляторе (повышенное напряжение) или из-за неисправностей в фонарях и проводке (короткое замыкание).
Что касается электропроводки, то к ней относятся те же требования, что и к 6-вольтовой. Но с одной поправкой: большое количество разъемов пропорционально увеличивает вероятность отказов. Все соединения нужно хорошо заизолировать, чтобы гарантировать от попадания влаги.
Бпв 14 10 чем заменить
105. Как устроен блок БПВ 14-10, применяющийся на мотоциклах «Иж»; как его ремонтировать?
Внешний вид блока показан на рис. 34, схема — на рис. 35. Технические данные прибора таковы: максимальный постоянный ток — 20 А, регулируемое напряжение при постоянном токе от 2 до 10 А, частоте питающего напряжения 165. 800 Гц (1650. 8000 об/мин) и температуре 25±5°С — 13,4. 14,3 В.
Рис. 34. Внешний вид блока БПВ 14-10
Блок состоит из силового выпрямителя, собранного на диодах V10-V15, подключенных к фазным обмоткам генератора (Г) через контакты Х4, Х5, Х7; управляемого выпрямителя на тиристорах V5 и V7, диодах V6, V8, V9 и резисторах R9 и R11, включенных в цепь обмотки возбуждения ОВ генератора через контакт — X1.
Рис. 35. Схема блока БПВ 14-10
К нагрузке мотоцикла Rн и аккумуляторной батарее Б силовой выпрямитель подключен через выключатель зажигания В и контакты + Х8 и —Х2. Контрольная лампа Н подключена через —Х2 и Х3. Транзисторы V16 и V17, стабилитрон V2, диод V3 и резисторы R3—R8 образуют схему управления тиристорами. Конденсатор С1, диод V1 и резисторы R1 и R2 составляют фильтрующую цепь. Диод V4 предназначен для уменьшения влияния ЭДС самоиндукции обмотки возбуждения.
В случае каких бы то ни было сомнений в работе блока следует прежде всего проверить, не нарушен ли электрический контакт в точках присоединения цепей. Проверку следует вести по такой методике.
При положении замка зажигания 1, неработающем двигателе и отключенном блоке убедитесь, что фазы генератора и обмотки возбуждения не замыкаются на корпус. Для этого лампу типа А12-3 подключите между проводом, подходящим к клемме +Х8 блока, и поочередно к проводам, подсоединенным к клеммам блока Х4, Х5, Х7, — X1. Лампа гореть не должна.
Чтобы удостовериться, что генератор работает нормально, отключите блок и замкните два провода в ответном разъеме, подходящие к —X1 и —Х2. При холостых оборотах двигателя лампа * должна гореть постоянным накалом (напряжение около 8 В). Если картина иная — генератор или подходящие к нему провода неисправны. Если на этой стадии проверка показала, что генератор и провода в порядке, значит, в неисправности повинен блок. Последовательность его проверки и ремонта заводская рекомендация излагает так.
* ( Лампу нужно подключать между фазами С1-С2, С1-С3, С2-С3. Все, кто не знает устройство и принцип работы синхронного генератора переменного тока, подключают лампу как при проверке на замыкание на массу, но это не верно. Прим. Бульба Александр.)
Если при включенном зажигании и неработающем двигателе не горит контрольная лампа Н, то:
нужно временно замкнуть контакты —X1 с Х3. Если лампа исправна, но не горит — неисправна цепь возбуждения обмотки генератора (обрыв обмотки, зависание щеток и т. п.). Лампа горит — выключить зажигание и продолжить проверку;
временно замкнуть управляющий электрод тиристора V5 с точкой соединения диодов V1 и резисторов R1 и R2, включить замок. Если лампа не горит — проверить исправность резистора R1. При исправном конденсаторе С1 заменить тиристор V5. Лампа горит — выключить замок зажигания и продолжить проверку;
временно замкнуть коллектор с эмиттером транзистора V17, включить замок зажигания. Если лампа не горит — заменить диод V6 при исправном резисторе R8. Лампа горит — выключить зажигание, продолжить проверку;
временно отсоединить коллектор транзистора V16 от резисторов R6, R5 и включить замок зажигания. Если лампа не горит при исправных резисторах R5, R6, R7 и диоде V3 — заменить транзистор V17. Лампа горит — замок выключить, проверку продолжить, подсоединив V16;
временно замкнуть базу с эмиттером транзистора V16, включить замок зажигания. Если лампа не горит — заменить транзистор V16. Лампа горит — заменить стабилитрон V2 при исправных резисторах R3 и R4.
Имейте в виду: после замены стабилитрона V2 или транзистора V16 необходимо проверить регулируемое напряжение на клеммах +Х8 и — Х2 блока при работающем на средней частоте вращения двигателе. Величина его должна находиться в пределах от 13,5 до 14,2 В при температуре окружающей среды 25±5°С. Если напряжение ниже — увеличить R3 или уменьшить R2; если выше — уменьшить R3 или увеличить R2.
Если перегорают лампы, перезаряжается батарея вследствие повышения напряжения (более 14,2 В при 1650. 8000 об/мин и указанной уже температуре), то:
подключить вольтметр к клеммам +Х8 и — Х2 блока и замкнуть на время замера напряжения управляющий электрод тиристора V5 на клемму —Х2. Если напряжение не уменьшилось до напряжения аккумуляторной батареи (12 В), заменить тиристор V5 при исправных диодах V4, V8, V9. После замены повторить эту проверку и, если напряжение не уменьшилось до 12 В, заменить тиристор V7. Напряжение упало — перейти к следующему этапу проверки;
подключить вольтметр к клеммам +Х8 и — Х2 блока и замкнуть на время замера напряжения участок коллектор — эмиттер транзистора V16. Если напряжение не уменьшилось до напряжения аккумуляторной батареи, заменить транзистор V17. Если уменьшилось — заменить транзистор V16 при исправных резисторах R3 и R4 и стабилитроне V2.
Если нет напряжения в системе электрооборудования при исправном генераторе, то:
отсоединить блок от системы и проверить силовые диоды V10—V15 выпрямителя с помощью контрольной лампы мощностью 3. 4 Вт следующим образом:
соединить клемму — Х2 с «минусом» батареи и поочередно подключить клеммы Х4, Х5, Х7 через лампу к «плюсу» батареи. Лампа не должна загореться. Поменять полярность подсоединения батареи к диодам, т. е. клемму — Х2 соединить с «плюсом» батареи, а клеммы Х4, Х5, Х7 — поочередно через лампу с ее «минусом». Лампа должна загореться. Если она загорается в первом случае и не загорается во втором — вышел из строя один из диодов V14, V13 или V15, соответствующих клеммам Х4, Х5 и Х7;
для проверки трех других диодов соединяют клемму +Х8 с «плюсом» батареи, а клеммы Х4, Х5, Х7 с «минусом» через лампу; затем наоборот: +Х8 с «минусом», а Х4, Х5, Х7 — с «плюсом». Если лампа загорается в первом случае и не загорается во втором, неисправны соответственно диоды Vll, V10 или V12.
При отсутствии радиодеталей, указанных в схеме, их можно заменить другими с подходящими характеристиками — для этого нужно заглянуть в соответствующие справочники.
Бпв 14 10 чем заменить
Попытку уйти от стандартного «Планетовского» БПВ-14-10, я предпринял в почти далеком 1997г. Тогда только-только вышла статья Дмитрия Шехавцова на тему электронных регуляторов напряжения в МОТО (№1,2-97).
Попытка оказалась успешной, и от БПВ-14-10 остался только корпус да диодный мост. А в аккумуляторном отсеке поселилось автомобильное реле Я112-В1.
Реле функционировало достойно, а его почти в 10 раз меньшая по сравнению с БПВшкой стоимость грела душу.
В 2005г. участившиеся в МОТО публикации о применении датчиков Холла в системах зажигания побудили и меня озадачиться этой темой. В то время у меня стояла контактно-транзисторная система зажигания с ЗИЛ-130, которая занимала достаточно много места в подседельном пространстве. К тому же и корпус БПВшки с диодами тоже мешался. Стандартную литрушку от 2-х тактного масла в подседельную емкость можно было запихнуть с трудом.
Поэтому задачу поставил перед собой следующую: постараться разместить диодный мост и реле-регулятор на генераторе. Это позволило бы сократить количество проводников от генератора до двух. Один провод плюсовой, другой – на лампу работы генератора. Конечно, надо еще упомянуть о трех проводниках с датчика Холла.
Работу решил начать с 3D-моделирования, как раз отпуск выдался долгий – этому способствовали Новогодние праздники. Разобрал генератор и стал его вырисовывать в Solid Works (рис.1).
Рис.1- 3D-модель генератора
Попутно пришла идея об использовании ВАЗовского реле-регулятора со щеточным узлом 361.3702. Попутно была приобретена «подкова» и датчик Холла. Они тоже были повторены в Solid Works (рис.2, 3, 4).
Рис.2- 3D-модель реле-регулятора 361.3702 
Рис.3- 3D-модель «Подковы» 
Рис.4- 3D-модель датчика Холла
В процессе работы еще раз просмотрел все темы в МОТО. Из номера 8-04, статьи Льва Гаряева был заимствован чертеж модулятора. Но он был доработан в соответствии с рекомендациями в МОТО Андрея Ильина (г.Москва) – модулятор стал комбинированным: на алюминий была приклеена сталь. Это позволило снизить вредное влияние генератора на больших оборотах – алюминий не позволял магнитному полю генератора намагничивать модулятор (рис.5, 6).
Рис.5- 3D-модель алюминиевой части модулятора 
Рис.6- 3D-модель модулятора в сборе
Для крепления «подковы» к генератору потребовалось разработать переходник (рис.7). Он у меня изготовлен из текстолита с пропиткой лаком, которым у нас на заводе покрывали печатные платы
Рис.7- 3D-модель переходника
Для крепления реле-регулятора со щеточным узлом 361.3702 был разработан адаптер (рис.8)
Рис.8- 3D-модель адаптера
Установка подковы потребовало снятия лишнего «мяса» с корпуса статора (рис.9). Снятие производилось на точиле «по месту».
Рис.9- Зоны снятия лишнего металла
Пришлось изготовить специальную пластину для крепления датчика Холла с разъемом (рис.10)
Рис.10- 3D-модель пластины крепления датчика Холла
Рис.11- 3D-модель новой крышки генератора
Сразу хочу предупредить о разбросе допусков и качестве изготовления деталей на наших Ижах! Пластина крепления Холла может потребовать доработки в зоне установки датчика Холла (в моем случае уменьшения толщины). «Подкова» требует доработки «по месту» в части пропила дополнительных полукруглых пазов для исключения контакта с приливами под винты крепления крышки генератора на правой боковой крышке двигателя. Пазы я аккуратно протачивал на точиле. Будьте аккуратны – металл «подковы» очень мягкий и вязкий – подхватывается точильным камнем и заворачивается очень быстро и неожиданно.
Выводы фаз из статора монтируются на переходник под соответствующие контактные места на «подкове». Кстати именно ими она и опирается на переходник.
Монтаж всего этого хозяйства после подгонки происходил следующим образом:
— на двигателе был закреплен ротор
— на снятый статор были установлены: переходник, «подкова», адаптер и пластина крепления датчика Холла с датчиком, подсоединена проводка
— после закрепления статора на двигателе на адаптер был прикручен реле-регулятор со щеточным узлом и подключены клеммы
— в завершение на стандартный кулачок был прикручен модулятор и отрегулировано зажигание.
Модель генератора со всем этим хозяйством в процессе сборки изображена на рис.12, 13 и 14.
Рис.12- 3D-модель статора с переходником 
Рис.13- 3D-модель статора с переходником, «подковой», адаптером, пластиной и датчиком Холла 
Рис.14- 3D-модель генератора в сборе
Внесенные изменения потребовали корректировки проводки (рис.15)
Рис.15- Схема электрическая принципиальная ИЖ-П5 с изменениями
(нажми, чтобы увеличить)
Дополнительно могу сказать, что реле включения зажигания и коммутатор удачно и компктно разместились под седлом, где до них «обитали» гораздо более объемный коммутатор от ЗИЛ-130 и БПВ14-10.
Общие виды генератора после доработки представлены на рис.16-19.
Рис.16 
Рис.17 
Рис.18 – Кругами отмечены пазы в «подкове» для исключения контакта с приливами под винты крепления крышки генератора на правой боковой крышке двигателя 
Рис.19 Модулятор поверх стандартного кулачка
Вот и все. В заключение хочу пожелать всем, кто решится на подобную доработку, удачи и творческого подхода. Наверняка у кого-то будут свои идеи. Конструкция, конечно же, не идеальна, есть что дорабатывать и додумывать. Постарайтесь сделать ее лучше. Если что-то не понятно – обращайтесь, постараюсь помочь. Чертежи в приложении.
Да, чуть не забыл. Необходимо отсоединять аккумулятор перед снятием и установкой правой крышки двигателя. Есть риск сжечь предохранитель, случайно зацепив крышкой «подкову».