бондарный инструмент что это
Бондарь о своём ремесле
«Наверное, и ступу Бабы Яги тоже можно отнести к бондарным изделиям…»
Мастер, водящий мастерской бондарного дела Невских ремесленных палат, Алексей Ерешко рассказывает о ремесле бондаря.
Даже не возьмусь сказать, когда зародилось бондарное дело. Я читал о найденных изделиях в древней Греции.
Если говорить о бондарных изделиях не только современных, как мы привыкли видеть — бочки или кадка на обручах, а, например, как о деревянной посуде или домашней утвари, то, наверняка, изготавливалась и раньше.
Наверное, и ступу Бабы Яги тоже можно отнести к бондарным изделиям, так что, когда зародилось это ремесло, это вопрос.
Конечно, мы встречаем и кадки, и бочки, и ушата для бань в своей жизни. Такие вещи продаются в магазинах. Я тоже встречал и даже покупал кое-что для дома.
Но однажды в Заповеднике народного быта, под Иваново, я увидел кадочку. Вначале даже не понял, смотрю и что-то странное в ней. Потом доходит — на ней деревянные обручи. У меня было потрясение! Я никогда в жизни не видел таких штуковин.
Стал разглядывать дальше, и так как люблю сам заниматься с деревом, быстро понял, что вся кадочка сделана ручным способом — полностью!
Это было второе потрясение, так как то, что я видел в своей жизни, даже довольно старые бочки, это были изделия из-под станка.
Здесь было маленькое чудо — каждая клепка прострогана и подогнана к другой просто идеально, ну а деревянные обручи, имеющие свой деревянный «замок», дают потрясающую красоту, которой не имеют изделия с металлическими обручами.
Я понял, что хочу научиться делать такие вещи, хочу освоить это ремесло!
В тогдашний Заповедник приезжал по приглашению мастер-бондарь из поселка Шилекша, Кинешимского района Ивановской области — Александр Петрович Романов. Вот у него я и стал учиться на ремесленных семинарах. Раз ездил к мастеру в Шиликшу и учился у него в Доме ремесел, где он обычно работает.
Это подойник — посудина, в которую доили молоко. Если обратите внимание, она с теми же деревянными обручами. И носик у него цельный с клепкой. То есть, изначально это была часть ствола с сучком. В этом сучке мастер-умелец проделал отверстие для слива молока.
К слову сказать, Александр Петрович еще и гончар. Крутит горшочки, вазы, тарелки на старом ручном гончарном круге, на которых, видимо, работали гончары в прежние времена. И обжигает изделия в уличной печке, тоже старинным способом.
В первые разы мастер возил всё оборудование и инструменты в Заповедник свои. Это, понятно, неудобно. И мы решили сами оборудовать угол для работы, сделать свою бондарную мастерскую.
Александр Александрович Шевцов, человек, чьими усилиями создавался и строится Музей топора на Дачах Невских ремесленных палат, выделил нам место прямо в помещении Музея.
Сейчас мы совместно продумываем, как будет устроена мастерская. Это важно, потому что сам Музей топора очень необычное место, и мастерская должна быть вписана по образу в него.
Например, один верстак будет из разваренного пополам бревна. Другие два верстака сделаны дедовским способом, когда «ножки» врезаются прямо в столешницу, давая крепость и устойчивость стола. Ну и определенную красоту, и дух вещи.
Отдельная тема — это бондарный инструмент!
Знакомясь с этим ремеслом, я многому удивлялся, как современный человек.
Наш народ был весьма мудрым. Это становится понятно из продуманности каждой вещи и способа изготовления.
Например, такое явление — любое деревянное изделие со временем подсыхает, и детали усаживаются в размере. В кадочках, бочках и других составных деревянных изделиях, это дает щели между клёпками — реечками, из которых собираются стенки изделий. Но вот, деревянный обруч, который насаживался раньше на изделия, тоже усыхает и подтягивает клёпочки плотнее. Случайность? Вряд ли, судя по продуманности и простоте остального инструмента.
Инструменты
Фуганок
Рубанок
Рубанок обычный, деревянный. Им строгается внешняя сторона клепок, выстрагивается дно, крышка, ручка. В зависимости от того, что есть в изделии.
Полугорбун
Другой рубанок, который используется в этом деле – полугорбун. У него строгальная площадка чуть скруглена по ширине. Сделано это для того, чтоб можно было выстрагивать внутреннюю часть кадки.
Зауторник
Отдельно скажу о зауторнике или зуторнике. Такое деревянное устройство с закрепленным в нем куске пилы. Им прорезается посадочное место, канавка для установки дна в кадке или бочке — зутор.
Посадочные металлические обручи
Следующий инструмент – это посадочные металлические обручи. По ним подгоняется внешняя сторона клёпок – закругление и на них же предварительно собираются клепки до того, как посадить их на деревянные обручи. Делаются они разных диаметров в зависимости от ширины кадки.
Плотницкий инструмент
Авторские права
Вы можете приобрести изделия народных художественных промыслов в магазине «Русские ремёсла»!
Магазин «Русские ремёсла» — интернет-магазин единичных и редких изделий, подарков и сувениров народного искусства России. Мы предлагаем традиционные произведения русских народных художественных промыслов, изготовленные лучшими авторами и мастерами в разных регионах России.
Мы гарантируем подлинность народного искусства, эксклюзивность представленных изделий и уникальность каждого предмета.
Специальные бондарные инструменты
До сих пор речь шла о деревообрабатывающих инструментах, используемых не только бондарями, но и другими древоделами — плотниками, столярами, токарями, резчиками. По наличию этих инструментов в мастерской трудно судить о профессии ее владельца. Но есть инструменты, которые встретишь только в бондарной мастерской, — круговой горбач, уторник, натяг, набойка и бондарная скоба. Круговой горбач используется бондарями для строгания внутренней поверхности бондарной посуды вдоль края, где предполагается врезать донышко. Он подготовляет (выравнивает) края клепок перед нарезкой уторов, в которые вставляют донце.
Круговой бондарный горбач и приемы работы им
На зачищенной горбачом поверхности нарезают узкие желобки — уторы, в которые вставляется донце. Инструмент, применяемый для их нарезки, называется уторником. Уторник несколько напоминает круговой горбач. Он также имеет направляющую планку, которая во время работы упирается в торцы клепок и скользит по ним. Нижняя часть инструмента — колодка, имеющая цилиндрическую поверхность, скользит по клепкам с внутренней стороны. В уторнике выдолблено два сквозных, расположенных перпендикулярно друг другу отверстия. В одно вставлен подвижной брус с закрепленным в нем стальным резцом, во втором — зажимный клин, с помощью которого выдвигаемый на различную высоту брус с резцом фиксируется в нужном положении. Благодаря этому можно нарезать уторы на различном расстоянии от края. Конструкция уторника подобного типа дошла до наших дней из глубокой древности благодаря простоте конструкции.
Слева: двуручный уторник и его устройство (а — колодка; б — подвижной брусок; в — резец; г — направляющая; д — зажимной клин). Справа: нарезание уторного паза одноручным уторником
В посуде, имеющей малые размеры, а также овальные днища, уторы нарезают одноручным уторником. Одноручный уторник целиком вырезают из одного бруска. Брусок делят на три части. Из одной части вырезают ручку, из средней — направляющий выступ, а из третьей — колодку с подошвой, имеющей цилиндрическую поверхность. В подошве прорезают сквозное отверстие, в которое вставляют резец. Перед нарезкой уторов остов бондарной посуды укладывают на козлах, укрепленных на скамье. Бондарь садится на скамью и прижимает ремнем остов к козлам. Одной рукой он ведет уторник, другой после ослабления ремня поворачивает ему навстречу остов. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будут получены уторы необходимой глубины.
Бондарный натяг. Приемы натягивания металлического обруча на остов бондарной посуды
Следующий инструмент, который встретишь только в бондарной мастерской, — натяг. С помощью натяга надевают (натягивают) на остов бондарной посуды металлические и деревянные уторные обручи. Он состоит из деревянного бруска с рукояткой на одном конце и металлическим крючком — на другом. При надевании на бочку или кадку обруч зацепляют крюком, а торец деревянного бруска упирают в край посуды. (Предварительно остов стягивают с помощью ворота канатом или прочной веревкой.) Нажав на рукоятку, часть обруча натягивают на край клепок. Затем натяг передвигают вдоль борта посуды и таким же образом натягивают на остов все остальные участки обруча.
Натяг, показанный на наших рисунках, предназначен для работы с посудой небольших размеров. Деревянную часть его вырезают из древесины дуба, березы и бука. Крюк изготовляют из стальной полоски толщиной 2—2,5 мм. Для больших натягов крюки делают из стали толщиной 4—5 мм.
Металлические, деревянные и комбинированные набойки. Внизу: набивание обруча деревянной набойкой с металлическим бойком Набойка — это «клин, тупое долото, полутрубка для набивки, осадки обручей». Так определяет этот сугубо бондарный инструмент В. И. Даль. В кратком и точном определении содержится информация о различных видах этого немудреного инструмента.
Для насадки металлических обручей бондари просто-напросто использовали старое сточенное или сломанное долото, у которого на торце делали напильником неглубокий желобок. Благодаря ему набойка во время работы не соскакивает с обруча. Набойку- полутрубку использовали также для набивки и осадки стальных обручей. Изготовление ее отличалось исключительной простотой.
Железную трубку расплющивали с одного конца и напильником растачивали на бойке небольшой желобок и — набойка готова. Но такая набойка удовлетворяла не каждого бондаря: при ударе молотком она вибрировала. Чтобы погасить вибрацию, трубку распиливали и надевали расплющенный конец на деревянный стержень с одной, а кольцо — с другой стороны. Такая набойка исправно служила многие годы.
Для набивки и осадки деревянных обручей набойки, о которых шла речь выше, уже не годятся, так как металлические бойки мнут и раскалывают древесину. Поэтому набойка для деревянных обручей должна обязательно иметь деревянный боек. Простейшую набойку изготовляют из дубового, березового, букового, кленового или рябинового бруска или кругляша, которые стесывают с двух сторон так, чтобы образовался клин. Ударная часть деревянной набойки со временем может расщепиться. Для предупреждения раскалывания на нее надевают металлическое кольцо. Немаловажно и то, чтобы набойка удобно лежала в руке. С этой целью ее рукоятке придают округлую форму с небольшим перехватом между ручкой и бойком.
Обработка внутренней поверхности кадки скобелкой. Изготовление скобелки из стальной полоски
Для выравнивания внутренних поверхностей бондарной посуды, особенно в стыках клепок, бондари применяют специальные бондарные скобелки. В отличие от скобеля скобелка имеет одну ручку. Благодаря этому ею мбжно снимать тончайшую стружку в малодоступных местах внутри узкой бондарной посуды. Скобелку изготовляют из инструментальной стали (можно использовать полотно косы или пилы). Из отожженной полоски толщиной 2 мм вырубают зубилом заготовку. Тонкие длинные концы заготовки (хвостовики) отгибают по отношению к полотну скобеля на 80°. Затем заготовку скобеля сгибают пополам на цилиндрической оправке. Хвостовики соединяют и обматывают стальной или медной проволокой. Заточив лезвие, скобелку закаляют и насаживают на деревянную ручку. Довольно хорошую скобелку можно сделать из полукруглого напильника. Он напоминает ложкарный резец, дугообразное лезвие которого наклонено к ручке под углом 15— 20°.
Обработка внутренней поверхности чана скобелкой (прорисовка с японской гравюры XIX века). Изготовление скобелки из полукруглого напильника. Внизу: скобелка-кривулина, для ручки которой использован естественный изгиб древесного ствола
Бондарную посуду перед обработкой скобелем укладывают вдоль на обычную скамью. Сверху на нее набрасывают веревку или ремень с петлями на концах. Бондарь садится верхом на скамью и вставляет ноги в петли. Натягивая веревку, он, словно тисками, удерживает бондарную посуду на скамье в определенном положении. Когда клепки на одном участке выравнены, ремень ослабляют, посуду поворачивают и фиксируют в этом положении. Так повторяют до тех пор, пока не будут полностью обработаны все клепки. При движении на себя скобелкой снимается тончайшая стружка: периодически накопившуюся стружку высыпают из бондарной посуды.
Для обработки крупной бондарной посуды, например чанов, бондарю приходится забираться в нее вместе со скобелкой. Именно такой момент изобразил на гравюре японский художник Хо- кусай, живший в прошлом веке.
Кроме тех инструментов, о которых было рассказано, в бондарном ремесле по ходу работы применяют ножовку, пилу-курков- ку, двуручную и лучковую пилу, выкружную пилу, дрель и коловорот, прямые и полукруглые стамески, киянку, лобзик, молоток, зубило, пробойники, напильники, ножницы по металлу и другие столярные и слесарные инструменты.
Для измерения, разметки и проверки точности изготовления деталей бондарной посуды используют различные мерительные инструменты и шаблоны: линейку, треугольник, циркуль, матерчатый (портняжный) метр и бондарную скобу.
От бондарной скобы во многом зависит успех работы. С ее помощью бондарь контролирует кривизну выпуклой поверхности клепки, определяет скосы боковых кромок и ширину клепок у торцов и в пуке (в середине). Бондарная скоба — самый распространенный шаблон, используемый в бондарном деле на протяжении многих столетий. Для каждого вида бондарной посуды делают свою скобу. Чем разнообразнее она, тем обширнее набор скоб у бочара. Размеры их зависят от величины обручной посуды, а деления на них — от разницы отношений окружностей в самой узкой и самой широкой части. Форма бочки условно делится на два усеченных конуса, имеющих общее основание в ее середине (пуке). Эту же геометрическую форму имеют кадки, ушаты, ведра и другая бондарная посуда с прямыми ладами. Близость формы дает возможность при изготовлении кадок и бочек применять шаблоны, построенные по единому принципу. Поэтому рассмотрим на конкретном примере, как выполняется расчет бондарной скобы для бочки. Наиболее распространены бочки, у которых наружные диаметры на торцах меньше диаметра в середине на 1/5, 1/6 и 1/7 части.
Предположим, что нужно изготовить скобу для бочки, у которой диаметры на торцах на ]/ъ меньше диаметра в середине. Сначала вычерчивают шаблон на бумаге, а уже затем вырезают и наклеивают на тонкую дощечку или фанеру. На листе бумаги проводят дугу радиусом, соответствующим наибольшей окружности бочки (длину дуги делают равной примерно 1/10 части окружности). Это рабочая часть шаблона, все остальные контуры скобы можно нарисовать от руки, произвольно.
Принцип расчета и изготовления шаблонов
Вырезанный бумажный силуэт наклеивают на дощечку или фанеру и выпиливают по контуру лобзиком или вырезают ножом. Таким шаблоном можно уже определить направление и угол скоса боковой кромки, а также кривизну выпуклой поверхности клепки. Но для работы этого недостаточно — нужно на шаблон нанести деления, которые позволили бы точно определять ширину клепки у торцов и в середине. На одном конце дуги отмечают точку А, на другом — точку О.
Бондари обычно буквенные обозначения на шаблоне не ставят, вместо них они ножом делают тонкие зарубки, а наклеенную бумагу снимают с поверхности дерева шлифовальной шкуркой или скобелкой. Определяя ширину узких частей клепки, каждый раз отступают вправо на одно деление. Но не всегда ширина измеряемой клепки соответствует какой-либо зарубке. Ее край может оказаться и между зарубками, поэтому, чтобы сделать шкалу более точной, между длинными зарубками наносят еще и короткие. Шаблон станет более удобным, если зарубки нанести и с обратной стороны.
Есть еще менее старый и более точный шаблон. Им можно определять ширину клепки в сантиметрах. Поэтому понятно, что он мог появиться только с введением в нашей стране метрической системы. На одной стороне этого шаблона дугообразный вырез соответствует большему диаметру бондарной посуды, на другой — меньшему. Большую дугу делят на сантиметры, например на 7 см, как показано на рисунке. На малой дуге откладывают отрезок на 1/5 часть меньше, то есть 5 см 6 мм, и разбивают его на 7 частей.
Могут быть какие-то другие (произвольные) отношения, полученные практически после разработки формы бондарного изделия. Лучи из центра указывают направление срезок узких кромок.
Из чертежа аккуратно вырезают своеобразные выкройки. Каждая из них обязательно должна иметь часть дуги и луча. Выкройки наклеивают на фанеру или тонкую дощечку из однородной древесины лиственных пород (липы, березы, осины, бука). Дощечку аккуратно обрезают по начерченным линиям. Шаблону придают удобную и привлекательную форму. В данном случае части шаблона расположились так, что почти произвольно возник силуэт рыбки. И как ни странно, именно это обстоятельство делает шаблон намного удобнее.
Дело в том, что порой много времени уходит на то, чтобы разобрать: какой стороной измерять широкую часть клепки, какой — узкую? Здесь же зрительный образ упрощает эту задачу. Легко запомнить, что скобой, расположенной на спине рыбки, измеряют только широкую часть клепок, а расположенной на брюшке — узкую. Чтобы еще больше подчеркнуть разницу между большой и малой скобами, одну половину шаблона можно окрасить в какой- нибудь яркий цвет, например в красный. Яркая окраска позволяет быстро находить шаблон, который может случайно оказаться затерянным в щепках и стружках. Так что привлекательный вид инструмента — это вовсе не украшательство.
Пользоваться подобным шаблоном несложно. Измерив, например, бочечную клепку в середине, запоминают цифру, соответствующую ее ширине. На рисунке ширина клепки равна 5 см. Шаблон поворачивают и с помощью делений на малой скобе отмечают ширину для клепки у торца — она будет равна 5 делениям на малой скобе. Сделав отметки карандашом, стесывают лишнюю древесину. Но о том, как изготовлять клепки с помощью шаблона, будет рассказано несколько позже.
Самодельный рейсмус и проведение им уровенной линии на поверхности бондарной посуды
Края собранного бондарного остова опиливают по линии, проведенной специальным рейсмусом. Он состоит из подставки с закрепленным на ней вертикальным бруском, вдоль которого свободно может передвигаться колодка с металлической чертилкой или карандашом. В колодке между карандашом и вертикальным бруском выдолблено гнездо, в которое вставляют клин, фиксирующий одновременно колодку и карандаш в определенном положении. Для этой же цели, что и рейсмус, некоторые бочары используют острый стержень, вбитый в стену на заданном расстоянии от пола. Остов бондарного изделия прислоняют к кончику чертилки и вращают вокруг ее оси — появляется четкая риска, идущая строго по периметру. Хотя такой способ и вполне приемлем, все же лучше пользоваться универсальным рейсмусом. Чтобы подставка рейсмуса была более устойчивой, на нее кладут свинцовую шайбу. Отлить ее можно в консервной банке. Чтобы диск имел в середине прямоугольное отверстие, в банку помещают вылепленный из глины брусок.
Инструменты и приспособления для бондарных работ
Приятно следить за работой бочара, когда она спорится. Однако спорая и искусная работа зависит не только от опыта и сноровки бочара. Во многом ее определяют удобные и надежные инструменты и приспособления. Каждый инструмент бочар делает сам по своей руке, а станок — по своему росту. Бочар упорно добивается, чтобы рукоятка, скажем, скобелки, лежала в руке как влитая.
Такой же подход к бондарным станкам и приспособлениям: они должны быть просты, удобны в работе, компактны и по возможности более универсальны. В старину бочары чаще всего строгали клепки скобелем, зажимая их в тисках бондарной скамьи.
Сейчас вместо скобеля предпочитают использовать рубанки с выпуклыми и прямыми подошвами, а вместо бондарной скамьи — столярный верстак или самодельную верстачную доску. Для мастерской, имеющей небольшие размеры, используют съемную верстачную доску. Ее укрепляют на основании (подверстачье), собранном из сухих березовых брусьев, или же на обычном столе, имеющем хорошую устойчивость. Верстачную доску склеивают из березовых досок и брусков. Для прочности все части стягивают болтами, головки которых должны быть обязательно утоплены. Образовавшиеся гнезда заделывают деревянными пробками.
Самодельная верстачная доска, ее узлы и детали (а — зажимное приспособление из струбцины; б — упорные клинья; в — различные способы закрепления клепок)
Примерно в середине верстачной доски оставляют специальный проем с продольными пазами вдоль стенок. В них вставляют полозы зажимной колодки. В середине колодки проводят карандашом прямую продольную линию, на уровне которой выдалбливают два прямоугольных отверстия — так называемые гнезда. Продолжив карандашную линию, на самой верстачной доске также долбят пять-шесть отверстий.
Для перемещения зажимной колодки вдоль верстачной доски используют винт с крупной ленточной резьбой и с воротком на одном конце. Если такой винт не найдется, для зажимного устройства подойдет сломанная струбцина. Один конец струбцины отпиливают ножовкой по металлу и, просверлив два отверстия привинчивают с двух сторон прочные уголки. С помощью них струбцину крепят снизу к верстачной доске. В коническом упоре струбцины сверлят три отверстия и прикрепляют его к торцу колодки шурупами.
Клепки, предназначенные для строгания, удерживаются на верстачной доске упорными клиньями, которые вставляют в прямоугольные гнезда, выдолбленные в упорной колодке и верстачной доске. Упорные клинья делают из дерева или металла. Деревянные клинья изготовляют из твердой и прочной древесины яблони, груши, рябины или клена. Чтобы каждый деревянный клин надежно удерживал клепку, к нему привинчивают шурупами металлическую пластинку с зубчатым гребешком на конце.
Прикрепленная сбоку пластинчатая пружина помогает удерживать упорный клин в гнезде на нужном уровне. Такую же пружину должны иметь и металлические упорные клинья.
Используя пилу-наградку и стамеску, поперек верстачной доски выбирают два паза, имеющих в сечении трапецию. При строгании внутренней стороны клепки в пазы вставляют шпонки с полукруглыми вырезами в верхней части. Их изгиб должен соответствовать выпуклой поверхности обрабатываемой клепки. Когда приступают к строганию внешней стороны клепки, то в пазы вставляют шпонки, верхняя грань которых заподлицо с поверхностью верстачной доски.
Готовую верстачную доску покрывают два-три раза горячей олифой, разбавленной скипидаром. Так же обрабатывают и другие приспособления и инструменты, в том числе и бондарную скамью.
Два вида бондарных скамей и устройство одной из них (А — опорная доска; Б — головка; В — брусок; Г — болт; Д — зажимной рычаг; Е — педали; Ж — подкосы)
Бондарная скамья — это своеобразный верстак с тисками, удерживающими клепку во время строгания. Ножки скамьи для прочности укреплены подкосами. Под углом 20—30° с одного края к скамье прибита опорная доска. Чтобы угол ее наклона к сиденью был постоянным, под доской укрепляют вертикальный брусок. В прямоугольное отверстие, вырезанное рядом с бруском, вставлен зажимной рычаг, в котором просверлены два отверстия.
Снизу выступа к так называемой головке прибит отрезок стальной крученой проволоки. Рычаг укреплен в скамье болтом. В нижнее отверстие рычага вбита круглая палка — она заменяет педали. Перед началом строгания бондарь садится на скамью, кладет клепку на опорную доску и ногой нажимает на одну из педалей. При этом головка рычага наклоняется и прижимает клепку к доске. Крученая проволока, вбитая в головку, способствует более надежному удерживанию клепки. Строгание выполняют стругом или скобелем.
Фугование клепок. Со старинной гравюры. Внизу: использование столярного фуганка для фугования мелких клепок
Бондарный фуганок предназначен для строгания узких кромок клепки под заданным углом. По сути дела — это обычный фуганок, только перевернутый и значительно длиннее (до 1,5 м). Две передние ножки его сделаны немного короче задних. Такое положение фуганка облегчает процесс строгания клепок. Имеющиеся в продаже столярные фуганки и полуфуганки с колодками длиной 700 и 500 мм можно приспособить для строгания узких кромок коротких клепок, предназначенных, например, для сборки настольной посуды (кружек, жбанов и т.п.). Колодку столярного фуганка или полуфуганка закрепляют в тисках верстака подошвой вверх. При этом ее слегка наклоняют вперед.
Приспособление для строгания кромок клепок и его устройство (а — колода; б — зажимной колышек; в — металлическая скоба; г — лекало; д — рычаг; е — зацеп; ж — глухие отверстия)
Для строгания кромок клепок под точно заданным углом применяют специальное приспособление — ладило. Основная деталь его — колода, вырубленная из дуба или березы. В колоде выдолблен сквозной проем, предназначенный для размещения лекала и обрабатываемой заготовки. Лекало — это доска, одна широкая грань (пласть) которой имеет кривизну, соответствующую внешней выпуклой поверхности обрабатываемой клепки. Для каждого бондарного изделия вырезают два лекала. Одно — для строгания левых узких кромок клепок, другое — для правых. Сбоку колоды просверлено отверстие, в которое вставлен зажимный колышек.
Рядом с отверстием крепят металлическую скобу, в которую свободно входит рычаг. Перед строганием клепку вкладывают в колоду и с помощью рычага прижимают колышком к лекалу. Свободный конец рычага прикрепляют к торцу колоды прочной веревкой с болтом на конце. (В колоде заранее просверливают несколько отверстий, в одно из которых и вставляют болт.) При необходимости клепку крепят в колоде клиньями.
Приспособления для стягивания бочечных клепок (а — столбовой ворот; б — цепная стяжка; в — рамочный станок-ворот)
Бондарный ворот предназначен для стягивания клепок в остове перед надеванием рабочих и постоянных обручей, особенно уторных. Известно множество конструкций воротов. Самый простой, применявшийся старыми мастерами, состоял из вертикального вращающегося столба, который закрепляли в мастерской между потолком и полом. К столбу привязывали толстую конопляную веревку, которой обвивали распущенный конец остова, а свободный конец закрепляли на скобе, вбитой в стену. В отверстие, просверленное в столбе, вставляли лом. На вращаемый ломом столб наматывалась веревка, петля вокруг бочки уменьшалась и прочно стягивала концы клепок.
По такому же принципу работает небольшой самодельный станок-ворот. Только вращающийся барабан укреплен в нем горизонтально, а не вертикально. Сделать такой станок несложно. Из четырех массивных брусьев собирают основу станка в виде рамы, соединив их с помощью клиньев. Барабан ворота делают из подходящего по размерам березового кряжа, который аккуратно отесывают топором, стараясь придать ему правильную цилиндрическую форму. Чтобы барабан не растрескивался, с обеих торцов на него набивают заранее приготовленные железные обручи.
Отступив небольшое расстояние от одного из обручей, на цилиндрической поверхности барабана проводят две линии, в пределах которых стамеской вырезают на равном расстоянии друг от друга зубья. Чтобы деревянные зубья не поломались во время работы ворота, на них набивают мелкими гвоздями узкую полоску жести. Барабан вращается на стержнях, которые вбивают в торцы. В середину барабана вколачивают стальную скобу и привязывают к ней металлический трос или прочную толстую веревку. Другой конец веревки или троса надевают на вбитый в раму крюк. Образовавшуюся петлю набрасывают на распущенную часть остова. Затем против часовой стрелки вращают барабан, вставляя поочередно в просверленные отверстия круглый металлический вороток. При натягивании троса диаметр петли уменьшается и кромки клепок смыкаются друг с другом. На стянутые клепки надевают сверху уторный обруч и освобождают остов из петли.
Если разница между диаметром бочки в середине и на торцах незначительна, то стянуть распущенные концы клепок можно с помощью цепи с подвижным крючком на одном конце. Крючок имеет резьбу, на которую навинчена гайка. Остов бочки как можно сильнее обматывают цепью и зацепляют крючком за одно из ее звеньев. Затем с помощью гайки подтягивают крючок до тех пор, пока кромки клепок не сомкнутся.
Станки для торцовки крупной (вверху) и мелкой (внизу) посуды. Устройство торцовочного кресла (а — развилка; б — педаль; в — опорная рама; г — ограничительный столбик; д — цепь). Устройство торцовочной скамьи (а — козлы; в — натяг)
В бочарной мастерской необходимо иметь торцовочные станки. Они предназначены для обрезания (торцовки) собранной бондарной посуды. Большие кадки и бочки старые мастера обрезали в так называемом кресле. Его устраивали прямо на земле, где-нибудь под навесом, недалеко от мастерской. На нем можно было торцевать кадки и бочки примерно одинаковой величины при серийном производстве в небольших мастерских. В землю врывали массивную развилку дерева с симметрично расположенными ветками и на расстоянии, равном примерно 6/7 длины кадки или бочки, вбивали столбик с вырезом, равным толщине клепки.
Между столбиком и развилкой вбивали два бруса с горизонтальной перекладиной — опорную раму. К одному из брусьев прикрепляли болтом педаль, вырезанную из березы, вяза и дуба. К педали и брусу прикрепляли прочную стальную цепь, длина которой зависела от толщины бочки или кадки. Перед началом торцовки бочку укладывали в кресло таким образом, чтобы концы клепок, выходящие за уторы (так называемые пряды), входили в вырез столбика. При этом середина бочки должна опираться на горизонтальную перекладину, а обрезаемый верх — на развилку. Сверху на остов бочки накидывают цепь, идущую от педали, и надевают одно из звеньев свободного конца на крюк, укрепленный на брусе. Бочар нажимал на педаль, и бочка неподвижно закреплялась в кресле. Отпилив края нескольких клепок по линии, заранее прочерченной на остове, он ослаблял цепь, поворачивал немного бочку и вновь нажимал на педаль: цепь натягивалась.
Все операции последовательно повторялись до тех пор, пока не была обрезана последняя клепка бочки или кадки. Для обрезания торцов небольших бочонков, лагунцов, кружек, жбанов и другой подобной бондарной посуды применяют простейшие приспособления в виде козлов, укрепленных на обычной скамье. В скамье долбят четыре сквозных отверстия: два продольных и два поперечных. В продольные отверстия вставляют козлы, вырезанные из толстых досок или из развилок деревьев.
При необходимости козлы можно легко сменить. Если они предназначены для удерживания всевозможных бочонков, то вырезы у них одинаковые, а у жбанов или кружек — разные, учитывающие разницу диаметров у торцов. В поперечные отверстия продевают ремень. Верхнюю часть его набрасывают на уложенную на козлах посудину. Когда бочар садится верхом на скамью, он вкладывает одну ногу в ремень, провисающий под скамьей. Натягивая ногой ремень, он прижимает остов бондарной посуды к козлам и отпиливает ножовкой неровный край, периодически поворачивая остов бондарной посуды вокруг своей оси.
При сборке остова бондарной посуды, а также при замене и ремонте клепок используют металлические и деревянные зажимы. Металлические зажимы изготовляют из полосок упругой стали. Их раскаляют на огне докрасна и, когда они остынут, сгибают пополам. Затем кончики зажима слегка отгибают, чтобы его легко можно было надеть на обруч. Готовые зажимы снова раскаляют и опускают в холодную воду или машинное масло (выбор охлаждающей жидкости зависит от марки стали). После закалки упругость стали восстанавливается.
Деревянные и металлические зажимы, используемые при сборке остова бондарной посуды
Деревянные зажимы похожи на большие прищепки. Кстати, обычные бельевые прищепки также можно использовать в работе при сборке остовов небольших бондарных изделий. Изготовление деревянных зажимов отличается простотой. В двух деревянных брусках делают соответствующие срезы и вырезы. В одну из половинок зажима вбивают небольшую металлическую пластинку, сверху приставляют вторую половинку и сколачивают молотком. Затем надевают резиновые кольца от велосипедной камеры. Для сборки остова требуется не менее трех деревянных или металлических зажимов.
Чтобы зажимы были всегда под рукой, их размещают на фанерке, укрепленной на небольшом расстоянии от стены. Если же из фанерки вырезать стилизованные фигурки птиц, то размещенные на ней зажимы будут напоминать распущенные перья. Птица с перьями-зажимами не только украсит мастерскую, она избавит бочара от частых поисков этих немудреных, но незаменимых приспособлений, без которых собрать бондарную посуду невозможно.