бэки что это в фотографиях
Понятие бэк-фокуса в фотографии
Для того чтобы лучше понять термин бэк-фокус, можете представить себе следующую картину. Вы приобрели зеркальный фотоаппарат, но снимки выходят нечеткими. Впрочем, если хорошенько присмотреться к снимкам, вы сможете обнаружить, что фотоаппарат сфокусировался, но в зону фокуса попал кардинально иной объект, а не тот, что снимался в качестве главного. Фокус в таких случаях может «уползать» назад, к фону (бэк-фокус).
Для того чтобы лучше понять термин бэк-фокус, можете представить себе следующую картину. Вы приобрели зеркальный фотоаппарат, но снимки выходят нечеткими. Впрочем, если хорошенько присмотреться к снимкам, вы сможете обнаружить, что фотоаппарат сфокусировался, но в зону фокуса попал кардинально иной объект, а не тот, что снимался в качестве главного. Фокус в таких случаях может «уползать» назад, к фону (бэк-фокус). Либо, он может передвигаться к переднему плану. В таком случае фокус получит название фронт-фокус. Оба этих феномена – бэк-фокус и фронт-фокус принято объединять одним термином бэк-фокус. Даже если учесть, что эти два понятия находятся в оппозиции, по сути, они выступают в качестве одного явления, так как автофокус «промазал».
Нужно ли бояться бэк-фокуса?
Для начала следует понять, откуда исходит проблема:
• От фотоаппарата;
• От объектива;
• От рук.
Самым главным показателем бэк-фокуса являются наши глаза, при условии, что у вас нормальное зрение и на фотоаппарате установлена диоптрийная коррекция с учетом особенностей вашего зрения. Если в ходе фотографирования ваши руки не дрожали, а также съемка осуществлялась на правильной выдержке, но кадр все равно получился размытым, значит проблема в самом фотоаппарате или его объективе.
Понятие бэк-фокуса
Бэк-фокус представляет собой следствие несогласованной работы различных систем фотоаппарата, своеобразный сбой, который вызывается наличием в устройстве камеры зеркала и отдельного датчика автофокуса.
Как правило, это — проблемы с электроникой, которая спустя время или сразу после покупки фотоаппарата может работать с ошибками и являться причиной несогласованности работы всего устройства. Стоит отметить, что у фотоаппаратов с внедренной функцией «live view» таких проблем не должно возникать. Сюда можно отнести модели фотоаппаратов Nikon и Canon.
Кардинально иными являются особенности строения других фотоаппаратов — визирование в них осуществляется посредством второй матрицы. Эффект фокуса может возникать в работе с ними в процессе визирования в режиме динамичного или быстрого «live view».
Чаще всего проблема скрывается в самом фотоаппарате, его объективе или дрожащих руках. Но, часто бывает так, что конкретный объектив в паре с определенным фотоаппаратом вызывает эффект отчётливого бэк-фокуса, в то время как все остальные пары с этими элементами не приводят к таким ошибкам.
Для выявления бэк-фокуса на сегодняшний день разработана масса методик, но самой надежной и проверенной является съемка тестового листа с нанесенной на него линейкой. Такой лист рекомендуется снимать под углом 45 градусов по отношению к его плоскости, а затем оценивать изображение на компьютере. Линия фокусировки должна располагаться перпендикулярно оптической оси, а вспомогательная вертикальная линия — в центре кадра.
Что такое бэкстейдж
Что такое бэкстейдж? Обычно под этим модным словом, пришедшим к нам из английского языка, понимают помещение за кулисами театральных выступлений, показов мод, съемок фильмов или телепередач.
Слово Backstage состоит из двух частей. Back — обратная сторона и Stage — сцена. Соответственно получаем дословный перевод «за сценой».
В русском языке так не принято говорить и поэтому термин переводится как «за кадром» или «за кулисами».
Что такое бэкстейдж фотосессии
Бэкстейдж фотосессии — это съемка о фотосъемке. В ней показывают все что происходило на съемочной площадке. Обычно бэкстейдж включает в себя фотографии на которых видно как гримируют и одевают модель, как работает фотограф и на какое оборудование он снимает.
Пример бэкстейджа с фотосессии в бассейне
Если репортаж обязательно должен иметь сюжет и рассказывать о происходящем, то к снимкам бэкстейджей такого требования нет.
Они могут быть никак не связаны между собой по смыслу, но при этом будут по прежнему оставаться бэкстейджами.
Главная цель бекстейджа — показать что осталось за кадром и передать атмосферу. Такие фотоснимки обычно особо не обрабатывают. Довольно часто их просто переводят в черно-белый формат и на этом вся обработка заканчивается.
Что такое видео бэкстейдж
Видео бэкстейдж фотосессии — это короткий видеоролик о том, что происходило во время фотосессии или любого другого мероприятия. В видео производстве (съемка сериалов, клипов или фильмов), бэкстейджи считают дополнительной функцией.
Тем самым недооценивая его значение. В среде фотографов бэкстейджи снимают еще реже.
Поскольку цель бэкстейджа — показать что происходило за кадром, подготовку к событию, как это делалось и что было после, то порой он может быть интереснее самого события. Поэтому бэкстейджи часто используют в роли промо роликов и рекламы.
Рекомендуем посмотреть видео бэкстейдж о том как делается рекламная фотосессия. Он хоть и носит рекламный характер, но сделан настолько качественно и зрелищно, что стоит того чтобы его глянуть. Лучше смотреть со звуком. Аудиоряд очень круто создает атмосферу в кадре.
Мы надеемся, после просмотра этого видео, у вас сложилось окончательное понимание что такое бэкстейдж. Остается только добавить, что бэкстейдж — это съемка о деталях, цель которой показать изнанку мероприятия и подчеркнуть профессионализм организаторов и исполнителей, фокусируясь на атмосфере, а не только на конечном результате.
Бэкстейдж. Что это такое?
Давайте рассмотрим несколько часто задаваемых вопросов и узнаем пару важных деталей данного вида съемки.
Что такое бэкстейдж?
Репортажная съемка по определению своему должна обладать хоть каким-нибудь сюжетом, желательно интересным и прослеживающимся.
Беками можно назвать даже бессвязные между собой фотографии, снятые в разных местах.
Что фотографируют на бэкстейдже?
Обработкой фотографий с бэков обычно не заморачиваются, однако, если вас пригласили именно для съемки бэкстейджа, то уж будьте добры подойти к делу ответственно, как к полноценному фотосету.
Некоторые фотографы любят черно-белую обработку с высоким контрастом: во-первых, это помогает скрывать шумы и различные дефекты цветов, если таковые имеются, во-вторых, чб снимки, как никакие другие, довольно полно передают настроение.
Из некоторых фотографий можно получить неплохие художественные задумки.
Надеюсь, что данная информация была вам полезна, подписывайтесь, пожалуйста, на обновления блога и получайте новые статьи прямо на почту!
Бэкстейдж что это такое простыми словами
Здравствуйте, дорогие читатели сайта! Как вы думаете, бэкстейдж что это такое? Сегодня узнаете. Вы ведь не станете спорить на тему того, что вам всегда интересно узнать, что же происходило за кадром фотосессий знаменитых моделей?
Ведь фотограф каждый раз проходит большой и трудный путь от выбора локаций, работы с моделью, ракурса до прекрасных снимков. Порой бывает, что человек использует очень простые и примитивные локации, для создания своих работ.
К примеру, даже в грязной луже можно снять красивую композицию, после которой хочется верить в магию. Именно для этого фотографы снимают бэкстейдж. Но для многих данное слово ничего не говорит, поэтому возникает вопрос что же это такое?
История
Начнем с этимологии слова, а точнее с его создателя. На английском языке оно пишется, как Backstage и состоит из двух корней. Первый корень – «back», переводом которого является словосочетание «обратная сторона». Второй корень – «stage», перевод которого сцена.
Дословно же знаменитое слово переводится, как «обратная сторона сцены». Обычным и простым языком – это то, что происходит за сценой. Только вот в нашей стране это называется немного по-другому. Чаще всего Backstage переводят как, «за кулисами/кадром».
Для чего он нужен
В наше время есть множество различных видов видеороликов и фотографий, которые получают распространение во многих сферах, но только не вид работы «за кадром». Дело все в том, что довольно часто считают этот вид съемки, как дополнительный бонус к фотосессии. Только это является сильным заблуждением.
Бэкстейдж может быть идеальным дополнением к модному показу или проведению вечеринки, он не привязан к определенному мероприятию.
Главной целью работой «за кадром» является запечатлеть всю творческую жизнь мероприятия, показать его подготовку. Знаете, а ведь это намного интереснее, чем уже смотреть готовую картинку! Бэкстейдж дополняет любую работу, данную заказчиком.
Где используется
Что именно и как именно снимают
Начнем с того, что над сюжетом данных фотосессий или видеороликов не заморачиваются. Как и было сказано ранее, что такой жанр позволяет узнать что происходило за кадром уже того или иного мероприятия. А значит и снимают все то, что нельзя внести в основной поток фотографий или видео.
Самое главное – это передать живую атмосферу работы, показать ту сторону, которую не каждому удается наблюдать собственными глазами.
Если же вас пригласили на съемки именно закулисной жизни, то отнеситесь к этому серьезно. Ведь обработкой таких материалов не занимаются, а значит изначально нужно выглядеть и вести себя подобающе.
Часто фотографы выбирают черно-белый эффект своих кадров о жизни съемочной группы. Это позволяет полностью передать настоящие эмоции людей на съемочной площадке, а также скрыть все недочеты и дефекты цветов.
Кроме этого, такие фотосессии могут быть началом чего-то большего. Из таки моментов можно придумать шикарные творческие и художественные идеи.
Недавно ездил на фото фестиваль в Москву, где рассказывали много всего интересного и полезного для фотографов. И там была площадка, где были модели. И было интересно наблюдать за самим процессом.
Как обычно, модель позировала, а вокруг нее кружилась толпа фотографов с разных мест и разных ракурсов фотографируя кто как может. И мне было интереснее снимать процесс, чем модель, согласитесь прикольно?
В заключении
Напоследок хочу показать небольшое видео своей работы. Недавно снимал девушек в одной из студий, и кто-то записал на телефон небольшую часть процесса.
Если в кратце, то это все о данном вопросе. Надеюсь, что статья была интересной и приоткрыла завесу тайны английского слова. Напишите в комментариях, доводилось ли вам делать такие фотографии или видео? Как ощущения?
По своему опыту знаю, что это довольно интересное ощущение, когда тебя снимают во время работы, а как вам? Попробуйте, это необычно! Классных вам фотосессий и интересного бэкстейджа.
Как протестировать объектив перед покупкой: алгоритм действий
Как протестировать объектив перед покупкой? Таким вопросом задаются те, кому важна техническая сторона фотографии и это не обязательно профи! Фотолюбителю, купившему цифровую зеркалку для «творчества» и освоившему китовый объектив, уже хочется большего: более «светлые» линзы (с большей светосилой), более резкие, с хорошим «рисунком» и т. п. И конечно же приобретенная оптика должна соответствовать своей цене!
Но, как показывает практика, качество объективов может сильно варьироваться от экземпляра к экземпляру. При этом «цифра» более требовательна к оптике чем пленка. Возникает вопрос: как выбрать лучший экземпляр, без бэк-фокуса, резкий, без «мыльных» краев?
С другой стороны начинающему фотографу не всегда по карману покупка нового объектива — как альтернатива поход в комиссионный магазин. На что обратить внимание при проверке б/у оптики? Попробуем разобраться в этих вопросах.
1. Внешний вид
Начинаем проверку с внешнего осмотра (в первую очередь актуально при покупке б/у объектива).
1.1. Потертости и царапины
Если на клеммах есть царапины, значит объектив уже одевали на камеру. По величине царапин можно косвенно судить о том, как часто линза использовалась.
Однако даже чистые клеммы еще ни о чем не говорят, ведь объектив могли никогда не снимать с камеры (если он, например, единственный). Поэтому смотрим дальше: по потертостям и царапинам на кольцах зумирования и байонете также можно судить о «свежести» объектива.
1.2. Следы удара (падения)
Выясняем: не роняли ли объектив? Проверяем, есть ли на корпусе следы падения: вмятины на металлических частях, трещины на пластмассовых и т. п. Падение может привести к смещению оптических элементов, что сделает объектив не годным. Если объектив слегка потрясти, то эти самые элементы (линзы) не должны цокать. В некоторых моделях допускается небольшое «пластиково-металлическое» громыхание, которое обычно издает привод авто-фокуса.
1.3. Был ли в ремонте?
Царапины на винтах могут свидетельствовать о том, что объектив разбирался (был в ремонте). Ремонт в специализированном сервисе не так страшен, хуже, если в оптике ковырялись дилетанты. Осмотрите винты — сорванные и погнутые шлицы говорят о неквалифицированном ремонте.
2. Состояние стекол
Осмотрите стекла на наличие царапин и сколов. Если поднести объектив поближе к лампе (практически вплотную), то можно увидеть внутри пыль, ворсинки, пузырьки и т. п. Чтобы лучше рассмотреть все это «добро», расположите объектив под углом к свету, чтобы за ним образовался темный фон.
Обычно небольшое количество пыли и крохотных пузырьков допустимо. Мне не удалось найти допуски для Canon, Nikon и другой импортной оптики, но вот, что написано в инструкции для отечественного «зенитовского» объектива Юпитер-21М: «на поверхности оптических деталей государственными стандартами допускается наличие следующих незначительных дефектов: царапин шириной не более 0,02 мм на каждой поверхности линзы и суммарной длиной не более двух световых диаметров, точек диаметром до 0,3 мм в количестве не более 5 штук, небольшое количество пылинок и ворсинок ваты длиной не более 3 мм и числом не более двух на весь объектив».
На практике наличие царапин и пузырьков на передней линзе практически не влияет на качество изображения, но может оказывать психологическое воздействие, особенно при покупке дорогостоящей оптики. А вот царапины и пузырьки на задней линзе — это плохо! Тут правильно простое — чем дефекты ближе к матрице, тем большее влияние они оказывают на изображение!
Примечание: если вы внутри оптического блока заметили пыль, то расстраиваться не стоит. Так или иначе она появляется в любом объективе… со временем, даже если это хорошо прорезиненная оптика высокого класса.
3. Механика
Кольца зумирования и фокусировки должны вращаться плавно, без скрипа и заедания, но и не слишком свободно, чтобы фокусировка не сбивалась. Выдвинув «хобот» (выдвигающуюся часть) объектива до упора следует слегка покачать его — чем меньше люфт, тем лучше.
Если объектив направить вертикально вверх/вниз, то двигающийся оптический блок не должен смещаться из выбранного положения (зумирования/фокусировки) под действием силы тяжести (в некоторых моделях телезумов для предотвращения этого делают специальный фиксатор).
Обратите внимание на байонет — установленный объектив должен жестко сидеть на камере (не должно быть сильных люфтов).
4. Работа электроники
Объектив лучше проверять на той камере, на которой он будет использоваться. Бывает, что объектив не состыковывается с «тушкой» и тогда при включении фотоаппарата выдается ошибка (такое, например, было замечено с объективом EF 50/1.8 на 300D).
5. Тесты
Самый лучший тест для объектива — это его использование по назначению с последующим просмотром отснятого материала. То есть если вы планируете снимать «пейзаж», то нужно выйти на улицу и сделать снимок, чтобы в кадр попало много мелких деталей. Потом на компьютере просмотреть отснятое на предмет мыла, хроматических аберраций, дисторсии и т. п. Если объектив нужен для «портрета», то навестись, например, на глаза или лицо, а затем по снимкам оценить точность фокусировки, резкость, боке и так далее в таком духе.
Если же такой возможности нет, то можно попросить в магазине выделить немного места для следующих простых тестов.
5.1. Проверка объектива на бэк-фокус (фронт-фокус)
Понятие бэк-фокус (back-focus, от англ. «back» — задний) означает, что при наведении на точку фокусировки объектив промахнулся назад — глубина резкости (ГРИП) сместилась назад. При фронт-фокусе (front-focus, от англ. «front» — передний) соответственно промах произошел вперед, ГРИП сместилась вперед.
Для тестирования объектива на бэк-фокус используем специальную шкалу с мишенью. Ее несложно изготовить своими руками: распечатать на лазерном принтере, наклеить на плотный картон и сделать прорези для устойчивости. Скачать шкалу можно здесь (разрешение 300 dpi, размер 24×15 см).
Шкала с мишенью для тестирования автофокуса
Отгибаем уголок примерно на 45° и устанавливаем шкалу на стол. Для удобства под мишень можно поставить распорку в виде квадрата со стороной 46 мм (его можно вырезать из картона, он как раз будет соответствовать углу 45°).
Камера на столе или на штативе. Устанавливаем баланс белого (WB) по листу бумаги, покадровый режим автофокусировки (One-Shot). Для теста подойдет режим приоритета диафрагмы (Av) с экспокоррекцией (обычно EV +1,3 … +1,5). Снимки делаем на максимально открытой диафрагме (если объектив «мягок», то можно прикрыть диафрагму: например, для полтинника вместо 1,4 использовать 2,8). Если на объективе есть стабилизатор изображения (IS), то отключаем его. Выбираем в фотоаппарате центральную точку фокусировки и направляем камеру так, чтобы плоскость фокусировочной мишени была перпендикулярна оптической оси объектива.
Дистанция до мишени должна быть выбрана таким образом, чтобы в кадр попали деления шкалы — по ним оцениваем точность работы автофокуса. Фокусировочная метка в видоискателе не должна выходить за пределы мишени с некоторым запасом. Запас по размеру должен быть такой, как и сама метка. Дело в том, что фактически блоки сенсоров автофокуса несколько больше чем обозначены меткой в видоискателе (информация для камер Canon и Nikon, для других камер данных нет). Если более контрастная деталь окажется за пределами метки (на рис. обозначено красным цветом), но в пределах зоны сенсора (обозначено зеленым цветом), то камера сфокусируется по этой контрастной детали. Это источник многих жалоб на бэк/фронт-фокус, хотя на самом деле автофокус срабатывает правильно.
Вначале тестируем режим автофокуса (переключатель в положении AF). Сбиваем фокусировку в одну сторону, затем наводимся на мишень, делаем снимок. Сбиваем фокусировку в другую сторону, наводимся, делаем снимок. Для достоверности измерений эксперимент повторяем несколько раз (10-ти снимков обычно достаточно). Переключаем объектив в ручной режим (MF) — сбиваем фокусировку и теперь уже крутим фокусировочное кольцо вручную до подтверждения фокусировки, делаем снимок.
Просматривать результаты лучше на мониторе компьютера (а не на экране камеры). При этом следует иметь в виду, что на точность работы автофокуса имеются определенные допуски. Для камер Canon типа 10D, 300D, 350D фокусировка осуществляется в пределах глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). Камеры типа 1D, 1Ds, 20D, 30D, 400D, 5D имеют более точную систему фокусировки — она задействуется, если на тушку поставили объектив с диафрагмой f/2.8 или светлее (речь идет о вертикальной чувствительности крестового датчика). Для «единичек» (1Dxx) допуск в три раза точнее (меньше) и составляет 1/3 ГРИП. Для 20D, 5D (30D, 400D) в два раза точнее — в пределах 1/2 ГРИП.
При вычислении ГРИП допустимый кружок нерезкости принимается равным 0,035 мм для формата 24×36 мм (1Ds, 5D), что составляет приблизительно 1/1000-1/1500 диагонали кадра при формате отпечатка 5×7 дюймов и расстоянии обзора 25-30 см. На резкость изображения влияет коэффициент увеличения изображения. Соответственно для кропнутых матриц допустимый кружок рассеяния будет меньше, чем для полного кадра в виду того, что для получения отпечатка того же размера, изображение придется увеличивать сильнее (пропорционально кропу). Итак, для кропа 1,3x (1D Mark II, 1D Mark III) допустимый кружок нерезкости будет 0,027 мм, а для кропа 1,6x (30D, 400D) — 0,022 мм. Информация о точности работы автофокуса и допустимом кружке нерезкости взята из книги «EF Lens Work III. Глаза EOS», документации к камерам EOS, а также из публикаций Боба Аткинса (Bob Atkins — известный журналист и апологет фотоаппаратов от фирмы Canon) и Чака Уэстфолла (Chuck Westfall — глава отдела технической информации Canon). Для удобства вычисления ГРИП можно воспользоваться специальной программой.
Если объектив не «попал» в точку, то следует посмотреть, насколько сильно смещена ГРИП и как часто объектив «промахивается» (сделать серию снимков). В соответствии с указанными выше допусками небольшой «промах» может считаться в пределах нормы, как, например, получилось для 100-милиметрового макрика на приведенной ниже фотографии (фронт-фокус в пределах ГРИП). Несмотря на то, что формально Canon не считает это ошибкой, на практике может получиться неприятный результат, например, при съемке человека в полный рост. На таком расстоянии (порядка 7-10 м) навести резкость вручную практически невозможно, а из-за небольшого фронт-фокуса максимальная резкость смещается на передний план, при этом объект съемки оказывается достаточно «мягким».
Если точка фокусировки систематически вылетает за допустимое значение (1 … 1/3 ГРИП в зависимости от точности датчика), то налицо бэк/фронт-фокус. Промахиваться может не только объектив, но и камера. Поэтому, если автофокус «мажет» с разными объективами, есть повод задуматься о юстировке «боди».
5.2. Оцениваем оптические характеристики
После того как удостоверились в отсутствии бэк-фокуса настало время проверить оптические характеристики: резкость и ее равномерность по полю кадра, а также оценить дисторсию и виньетирование. Для этого понадобится специальная мира распечатанная на лазерном принтере — скачать ее можно здесь (600 dpi, 27×18 см). В крайнем случае подойдет равномерно заполненный мелким текстом газетный лист.
Закрепляем миру на стене. Желательно добиться ее равномерного освещения. Камера на штативе, нацелена в центр мишени. Как и в предыдущем тесте устанавливаем баланс белого (WB), покадровый режим автофокусировки (One-Shot), отключаем стабилизатор изображения (если есть). Дистанция до мишени должна быть такой, чтобы мира целиком занимала поле кадра, для очень широкого угла можно расположить рядом несколько листов. При этом важно, чтобы плоскость миры была перпендикулярна оптической оси объектива.
Для тестов подойдет режим Av (приоритет диафрагмы) с положительной экспокоррекцией (EV +1,6 … +2). Чтобы избежать сотрясения камеры лучше использовать автоспуск или дистанционный пульт, если камера позволяет, то включить предварительный подъем зеркала.
Делаем серию снимков на различных значениях диафрагмы — от максимально открытой до f/16. Такой тест позволит не только оценить равномерность резкости по всему полю кадра, но и определить при каком относительном отверстии можно получить наиболее четкую картинку. На полностью открытой диафрагме объектив «мылит» сильнее (аберрации наиболее ярко выражены). По мере уменьшения относительного отверстия аберрации уменьшаются. Примерно начиная с диафрагмы f/11-f/13 происходит плавное падение контраста из-за дифракционных эффектов — идеальная «точка» размывается в дифракционное пятнышко. Размер этого пятнышка становится соизмерим с пикселем матрицы (6-7 мкм для формата APS-C, см. также статью «Из жизни пчел или о макросъемке на природе и глубине резкости»). Поэтому дальнейшее уменьшение относительного отверстия (f/16 и более) обычно не целесообразно («дифракционное размыливание» изображения хорошо заметно на диафрагме f/22 — см. рис. 9).