Юстировка объектива что это такое
Что такое юстировка объектива и как сделать ее в домашних условиях
Процесс заключается в корректировке фокуса, в случаях его сбоя, или по-другому, настройки резкости. Производится с использованием добавления или корректировки положения линз внутри, и представляет собой технически очень сложный процесс, требующий соответствующих знаний, опыта и наличия специального оборудования. Требуется далеко не каждому объективу, особенно если он новый, только если имеется заводской брак. Если у вас возникли сомнения по поводу исправности автофокуса вашей камеры, для начала точно определите, имеется ли хоть какой-то явный дефект. Юстировка объектива в домашних условиях производится без непосредственного вмешательства в сложное устройство оптики.
Когда проводится?
Юстировка нарушается, когда присутствует производственный брак, ещё, когда много люфтов, техника в процессе длительной эксплуатации сильно расшаталась, и образовались сильные зазоры. Ну и если ваш объектив падал или перенёс, какие-либо удары и механические повреждения.
Если явного травмирующего оптику воздействия вы не припомните, а сомнения вас, тем не менее, одолевают, протестируйте свою оптику. Сейчас модели производители снабжают системой Live View, как раз для таких случаев, когда очень хочется «поковыряться», «а вдруг там что-то не так».
Это система для самостоятельного проведения без вмешательства непосредственно в положение деталей, она действует за счёт того, что проводит анализ степени резкости и определяет, необходимо ли то самое вмешательство или нет. Действует она примерно следующим образом:
Если же ваша камера не оборудована Live View, то для определения требуется ли юстировка, проведите следующие манипуляции: сфокусируйте на какой-либо точке, если при этой попытке камера сфокусировалась в совершенно ином месте, это первый сигнал.
Далее, другая особенность, когда фокусировка кадра не симметрична, т.е. какая-то часть кадра в фокусе, а другая нет (разумеется, при условии равного положения этих частей). Ну и самая явная причина проводить юстировку, это если вам вообще не удаётся сфокусироваться ни на чём.
Непосредственно процесс
Выше перечислены все способы и варианты, когда производится юстировка объектива в домашних условиях. Крайне не желательно, да и вообще опасно самостоятельно вмешиваться во внутренности вашей техники.
Для непосредственно процесса у вас в наличии должно быть специальное оборудование, без которого данное действие невозможно в принципе, это, например, микроскоп. И даже если он у вас есть, то вот коллиматор вряд ли, и это далеко не все приборы.
Также необходимо обладать специфическими знаниями по поводу устройства оптических приборов, которыми обладают далеко не все, даже очень профессиональные фотографы. Вывод: не рискуйте «здоровьем» вашей оптики зря и отнесите её на «лечение» к мастеру, а если оборудование на гарантии, то в сервисный центр.
Откажитесь от любых попыток посмотреть, что внутри, иначе ещё и гарантию потеряете, в этом смысле оптика ничем не отличается от любой другой техники.
Если гарантия уже кончилась, то будьте готовы заплатить за ремонт до 5 000 рублей. Сам процесс юстировки много времени не занимает, до трёх суток в мастерской, хотя это зависит от степени «загруженности» конкретного сервиса или мастера.
Юстировка объектива: что такое, сколько стоит и зачем она нужна
Посмотрите на объектив. Он состоит из множества разных линз. Есть передняя, задняя, а ещё — целый набор внутренних. Каждая линза стоит на своём месте и пропускает свет на матрицу фотоаппарата.
Если по какой-то причине линзы смещаются, — снимки получаются размытыми: в центре или по краям. В этом случае требуется юстировка — точная настройка положения линз в объективе.
Как понять: нужна или нет
Здесь всё просто. Если снимки получаются контрастными, с достаточной резкостью, а автофокус не промахивается, — юстировка не нужна. Если же всё наоборот — пора проверить объектив. Дело в том, что размытые снимки, отсутствие резкости, бэк- и фронт-фокус — очевидная причина для юстировки. Главное понять, что юстировать: объектив или фотоаппарат. Для этого присоедините второй рабочий объектив и поснимайте. Если проблемы исчезли — дело в объективе, а если нет — в фотоаппарате. Но помните, что юстировка помогает не во всех случаях. Например, бэк- и фронт-фокус появляется из-за нерабочего датчика автофокусировки в фотоаппарате или из-за проблем с механизмами объектива. Поэтому вначале проверка, а потом — юстировка и ремонт, если потребуется.
Сколько стоит
Стоимость зависит от сложности работ, сроков и бренда. Юстировка объектива Nikon 18-200mm f/3.5-5.6G стоит около 2 тысяч рублей. Если у вас объектив Canon EF 70-200 mm 2.8L, — готовьтесь потратить 2-3 тысячи рублей. А если снимаете на Sigma AF 24-105mm f/4 DG, — 1-2 тысячи рублей. Когда решите сделать, ориентируйтесь на среднюю стоимость — 2 тысячи рублей.
Как сделать самостоятельно
Первое — купите док-станцию для юстировки. Она доступна владельцам объективов Sigma с байонетом Nikon и Canon. С её помощью в домашних условиях можно убрать лёгкий бэк- и фронт-фокус, а также увеличить глубину резкости. Это очень простое устройство. В интернете есть куча инструкций, как ей пользоваться. Стоит помнить, что док-станция подходит объективам Sigma серии Art, Contemporary и Sport.
Второе — сделайте корректировку в меню фотоаппарата. Этот инструмент есть на Nikon и Pentax. Прямо в меню можно убрать погрешности: фронт- или бэк-фокус. Кстати, современные фотоаппараты делают это в автоматическом режиме. Но у Nikon и Pentax есть дополнительная возможность вносить корректировки самостоятельно.
Третье — найти программу для юстировки. Скачать её сложно — это внутренний инструмент сервисных центров. Но можно найти знакомого, у кого она есть. С её помощью устраните все погрешности автофокуса, а еще — настроите глубину резкости. Эта программа решает все задачи.
Если вы уронили объектив с трехметровой высоты, ударили его о бетонную стену или прокатили в багажном отсеке самолета, — эти три способа юстировки скорее всего не помогут. Придется вскрывать объектив и убирать погрешности механическим способом: регулируя положение линз, а еще — меняя изношенные и сломанные детали. Но попробовать стоит.
Как избежать, если сейчас всё в порядке
Не роняйте объектив, а ещё — избегайте сильной тряски. Два года назад наш клиент сдал объектив Nikon 70-200mm f/2.8 в багажный отсек самолета и после этого приехал на юстировку прямо из аэропорта. Дело в том, что пока его вещи грузили, а после — выгружали и передавали на ленту, объектив растрясли или ударили. Крепления линз не выдержали и сместились со своих мест. Пришлось всё разбирать и настраивать.
Но есть вещи, на которые не повлияешь. Например, износ колларов — креплений линз в объективе. Они держат линзы и не дают им смещаться. А когда перетираются, — создают перекос и снимки получаются размытыми. Особенно на длинных фокусных расстояниях. Если такое случается, — разбираем объектив, меняем коллары и настраиваем положение линз. Часто встречаем износ колларов на объектива Canon EF 24-70mm f/2.8L и Canon EF 24-105 mm F/4.0L. Думаем, что это — конструктивная особенность.
Что делать дальше
Если прочитали статью и поняли, что юстировка нужна и сами вы её не сделаете — приезжайте к нам, в Мастерскую Мартынова.
Сервисный центр Penall
Ремонтируем и восстанавливаем технику
Сервисный центр в Киеве
Что такое юстировка? В чем суть этой манипуляции?
Юстировка современных объективов — это, по сути, внесение правок в прошивку.
А вот советских “старичков” могут юстировать как в 90-е: с напильником.
О юстировке на форумах:
Почему эта манипуляция на слуху?
Потому что 99% объективов изначально или со временем теряют резкость, не выходят на бесконечность.
Еще — бывает неадекватность тушки — когда в видоискателе видим одно, а на готовом снимке другое.
Идеальное решение — юстировка тушки и объектива (объективов) друг под друга.
Таким образом, именно эти стекла и именно этот фотоаппарата будут снимать идеально.
Что означает “правильно отъюстированная камера и объектив”?
Это такие фотоаппарат и объектив, при работе с которыми снимки:
При этом тушку юстируют “под эталон”, а объектив — под нее.
По каким причинам нужно юстировать объектив?
К нарушению юстировки приводит:
Какие признаки?
О нарушении юстировки сигнализирует то, что :
Всегда ли возможно отъюстировать объектив или тушку? Почему?
Нет.
Тушку невозможно отъюстировать, если фазовые дачтчики вышли из строя. Их можно только заменить, а только потом юстировать.
Объектив не юстируется, если в результате падения нарушились оптические оси.
Это можно выявить только в процессе диагностики.
А в чем состоит юстировка тушки?
В том, чтобы видоискатель, зеркало фазных датчиков и матрица ловили одну и ту же зону резкости.
В каких случаях ее применяют?
Если в видоискателе видим одно, а на снимке — другое.
Какие проблемы тушки устраняет?
Убирает бэк и фронт-фокус.
В чем состоит юстировка объектива?
Это введение констант(цифровая) и механическая — путем регулировки байонета.
Механическая юстировка применяется, если объектив промахивается мимо бесконечности.
В каких случаях ее применяют?
Если объектив промахивается.
Какие проблемы объектива устраняет?
Невыход на бесконечность, промахи.
Обязательно ли юстируемые тушка и объектив должн быть одной марки?
Нет. Юстировка — это соответствиепараметров, а не марок.
Если у вас несколько объективов (парк объективов), которые используете только вы, никому не даете, можно отъюстировать их по принципу “парк объективов — тушка”. 
Источник: http://forum.laini.ru/index.php?showtopic=2685&view=findpost&p=169367
Юстировать можно объективы и фотоаппараты разных марок.
Самостоятельная цифровая или механическая юстировка — миф и опасное дело,которое может стоить объектива или камеры.
Про покупку объективов, теорию относительности и юстировку автофокуса
Сегодня мы поговорим про покупку объектива.
Расшифруем эти пункты
Мишень для проверки фокусировки
Это самое простое. По этой ссылке можно почитать про тестовые таблицы для объективов и скачать их
Если по каким-то причинам не выходит такую мишени использовать – тогда Вам в помощь длинная линейка или рулетка. В случае техники Canon – очень желательно чтобы рулетка не была желтой. Автофокус некоторых кенонов не всегда адекватен к желтому цвету
Ноутбук
Нужен для просмотра тестовых кадров. На экран фотоаппарата лучше не надеяться, на нем можно проглядеть несколько очень неприятных дефектов.
Четкое понимание покупаемого объектива.
Нужно заранее узнать про интересующий объектив следующие вещи.
Кто знает английский язык – рекомендую ресурс http://www.the-digital-picture.com
Он содержит огромную базу тестовых изображений, по которым Вы сможете понять многие особенности интересующего Вас объектива еще до покупки.
Теперь про здоровый цинизм.
Возможно, вам будут предлагать «помочь», строить из себя саму любезность.
Не ведитесь. Это из учебников маркетинга. Чтобы покупатель «размяк» и потерял бдительность, нужно с ним «дружить».
Не реагируйте на это никак. Будьте нейтральны и помните – продавец живет с процента продаж, а не с помощи людям.
Не проявляйте лишнего человеколюбия, если Вас будут торопить с проверкой мотивируя «мне скоро на обед», «продажи плохо идут» и прочим «давлением на жалость». Цель – та же. Отвлечь внимание, продать то, что есть, поиметь с того процент.
Хороший продавец продаст снег в Антарктиду и песок в Сахару.
Помните об этом и не ведитесь.
Продавцу потом будет фиолетово, если купленное у него стекло придется в Москву на настройку отсылать. Помогать не станет, 100 процентов.
Под словом «помогать» здесь понимаются не слова. Помощь здесь – взять на себя все заботы и расходы, порожденные «впаренным» объективом. Никто этого делать не будет.
Проверка объектива.
Статья по ссылке написана относительно БУ объективов. Но она на 99 процентов справедлива и для новых.
Отсутствие механических повреждений – царапин, сколов, замятых шлицов на винтиках – проверяем в любом случае, безотносительно новый объектив или БУ.
Если в процессе проверок Вы обнаружили фронт или бек-фокус у объектива, переходим к самой сложной части. Надо понять можно ли устранить эту проблему и во что это станет.
То есть – стоит ли связываться с юстировкой данного объектива
Для начала дадим пару определений.
Продолжаем «разбирать на винтики» юстировку.
Ранее мы дали определение эталона как высокоточного образца чего либо. Но он всего лишь высокоточен, но не абсолютно и бесспорно точен.
У эталона тоже есть допуск изготовления.
Те же эталонные гири и эталонный метр при эксплуатации медленно, но неизбежно меняют свои параметры. Даже эталонные атомные часы тоже имеют некоторую погрешность хода.
Разумеется, эталоны, подверженные износу, подлежат проверкам и плановым заменам.
Но делают эти поверки и регулировки обычные слабые человеки, добавляя к допускам «железа» немного личного колорита и характера.
Теперь поговорим собственно о юстировке объектива.
Это приведение объектива к попаданию в резкость в той точке, на которую вы навели точку автофокуса Вашего объектива.
Здесь уже все наслышаны о страшных зверях по именам «ФронтФокус» и «БекФокус».
А может даже и видели, как целишься человеку точкой фокусировки в глаз, а резким выходит нос. Или уши. Да,да, немного утрирую )
Есть две группы причин.
Для этого используется так называемая индивидуальная подстройка фокуса для объектива. Для разных фирм и марок фотоаппаратов это называется по разному, читайте мануалы от своей техники. И как вы уже понимаете – для этого у Вас должен быть более-менее современный фотоаппарат.
Первая группа причин
Здесь все очень просто и банально.
Объективы этой группы определить просто. При проверке они всегда фокусируются в одной и той же точке. И фокусируются быстро и уверенно.
Зумы так же должны четко фокусироваться на одной и той же точке в любом положении «зума».
При подстройке в камере стекло должно использовать максимум 2/3 доступного в камере диапазона поправки точки фокусировки.
Если же начнется «то попал то не попал», то у Вас либо очень дешевый объектив, либо экземпляр объектива со второй группой дефектов
Про политику завода-изготовителя.
Сейчас все современные зеркалки имеют подстройку фокуса. На новых кенонах сделали подстройку фокуса даже для зумов, специальную.
Можно отдельно отрегулировать зум на «ближнем» и «дальнем» конце диапазона. А недавно разработали систему автоматического устранения фронт-бек фокуса.
Будет работать так. Берем мишень, наводим на нее фотоаппарат, включаем автоподстройку. Минута времени и аппарат идеально подгоняется под стекло.
Зеркалки с этой «фишкой» дожны стать на конвейер в течение 2-х лет.
Заодно побочная прибыль от тех, кто купит аппараты с поддержкой подстройки автофокуса.
Капитализм в действии, всего лишь.
«Nothing personal, just business». ©Аль Капоне
Здесь все не так банально.
Они себя «странно ведут» прямо из коробки. Могут фокусироваться куда угодно, но только не в точку фокусровки.
И часто бывает так, что их внутрикамерными средствами нельзя привести к резкости.
О причинах таких проблем.
Причем по корпусу этого может быть и не видно. Объектив мог быть в коробке или чехле и повреждений на корпусе у него не будет.
Коробку с повреждениями от падения меняют на новую ( часто из чистого белого картона без каких-либо маркировок ) и продают как «снятый с кита по раскомплектовке»
У таких мастеров объектив может даже пройти «юстировку» после чистки или ремонта. Возьмут да отрегулируют его из благих побуждений на непонятном оборудовании.
А у подвальных мастерских нет шансов окупаться, работая на «понятном» точном оборудовании.
Последствием покупки объектива с описанными проблемами может оказаться квест по передаче объектива проверенному мастеру в Москву или Питер.
«Приговор» мастера может потянуть на очень большую сумму.
Для этой группы проблем правилен подход «профилактика дешевле чем лечение».
Берем принесенную с собой тестовую мишень ( или рулетку ), ноутбук, запасаемся терпением ( продавцы могут пробовать отвлекать и давить на нервы ) и никуда не торопимся.
Ставим мишень и медленно и вдумчиво проверяем стекло.
Возврат такого объектива может быть очень тяжелым, особенно в регионах. Нервов и времени потратите столько, что мало не покажется.
Но в регонах часто «все друг друга знают». Хозяин фирмы может оказаться школьным другом человека из роспотребнадзора.
То есть у камеры и объектива есть собственные независимые мнения о том, где на самом деле находится точка фокусировки.
И эти мнения могут не совпадать.
Это особенно заметно для владельцев камер-ветеранов, без поддержки подстройки объектива.
Здесь как раз ярко проявляется теория относительности Эйнштейна в ее простом бытовом смысле.
И очень относительна точности работы юстировочного оборудования в мастерской, и соотношения качеств мастер/барыга в характере специалиста, который будет настраивать Вам фокусировку на объективе. А так же был ли у него вчера праздник и как у него отношения с женой.
«Кормильцем» в среде определенного рода ремонтников называется намеренно внесенный или намеренно замалчиваемый дефект, который неизбежно приведет человека за очередным платным ремонтом. Или юстировкой.
Для этого лишь достаточно продать объектив со сбитой фокусировкой и воспользоваться незнанием человека техники дела.
Ведь в се вышеописанное дает небывалые возможности по заработкам легких денег.
Можно не рассказать про то, что и камеру надо «к нормальному бою» приводить и много-много раз заработать на этом.
В данной ситуации нужны решительные меры по отношению к мастеру-барыге.
Итог.
При покупке будтье спокойны, внимательны, циничны. Не забудьте мишени, ноутбук, заранее почитайте про нужный объектив.
Всем удачных покупок )
Вопросы и пожелания к будущим материалам размещайте здесь
Нужна ли объективу юстировка?
Есть простой «тест на внушаемость» владельцев фотоаппаратов Canon: задайте им вопрос про автофокус и выслушайте ответ. Большинство со вздохом посетуют на Canon EOS – отличная же система, а вот никак с автофокусом не разберутся. Внятного объяснения, что не устраивает и в чем сокрыта «ущербность», чаще всего не последует: начитался человек форумов и обзоров, а там только и разговоров, что про юстировку да про отвратительную Кеноновскую точность.
Поддающемуся внушению фотолюбителю постоянно будут мерещиться страсти и ужасы. И не будет ему покоя до похода в сервис на юстировку – последнего средства избавиться от мучительных сомнений. Особо внушаемые несут фотоаппараты и объективы на юстировку в сервис сразу после покупки.
Canon, смирившись с мнительностью своих пользователей, пошел им навстречу: в последних фотоаппаратах Canon EOS присутствует функция подстройки автофокуса, позволяющая подправить автофокус, если его точность не устраивает владельца. Чак Вестфолл подробно рассказал о методе и процедуре такой подстройки.
Дело оставалось за малым: рассказать пользователям о том, как успокоить себя и удостовериться, что в их объективе проклятые бэк и фронт фокусы отсутствуют. На американском сайте Canon есть раздел, называющийся Canon Digital Learning Center (что-то вроде Цифрового Центра Обучения Canon), где публикуется самая разная информация по возможностям системы EOS и даются зачастую очень полезные советы. Именно там Canon подсказал пользователям, как следует проверять, нуждается ли объектив в подстройке автофокуса или нет. К сожалению, метод подходит только владельцам фотоаппаратов, оборудованных функцией фокусировки Live View.
Live View позволяет увидеть картинку прямо с матрицы фотоаппарата. Это дает возможность очень точной фокусировки, особенно учитывая возможность 10-кратного увеличения изображения на мониторе фотоаппарата. Еще одной неявной полезностью является возможность точного просмотра ГРИП.
Как Live View помогает понять, нужна ли юстировка или нет?
Вот, собственно, и весь процесс поиска гармонии со своим фотоаппаратом и объективами. Кстати, для владельцев фотоаппаратов других систем метод также годится, если на фотоаппарате присутствует Live View.
Александр Дикарев (Friday, 24 February 2017 10:57)
Отличная статья! Спасибо!
Виктор (Thursday, 09 March 2017 02:29)
При использовании старых советских объективов и соответствующего переходника на беззеркальной системной камере, например Sony NEX, можно ли пользоваться при наводке на резкость шкалой расстояний объектива и шкалой ГРИП? Или для этого тоже необходима юстировка объектива и камеры. Может быть я недостаточно ясно изложил, но суть понятна.
Vlador (Saturday, 11 March 2017 10:38)
Всеволод (Canon 70D) (Thursday, 04 May 2017 09:56)
Vlador (Wednesday, 10 May 2017 14:48)
Тем не менее, окончательный вердикт может дать только сервис центр.
US6IBD (Tuesday, 24 September 2019 08:34)
После фокусировки по Live View врядли на AF аппарат будет подстраиваться, а вот если после AF попробовать уточнить попадание в фокус в Live View, то большая вероятность, что придется подкорректировать. Особенно на объективах где угол вращения фокусировочного кольца до 90 градусов.
Иван (Monday, 27 January 2020 15:48)
Можно еще сфокусировать фазовым автофокусом через видоискатель по центральной точке и сделать фото после включить лв и при увеличении масштаба рассмотреть на сколько резкое место в точке фокусировки и контрольно перефокусироваться через лв и сделать фото потом сравнить фотки и изображение на лв стало ли резче после фокуса через лв. Если стало росмотреть куда фокус ушел назад или вперед. Вообще на диафрагмах 1.2-2 с рук фотографируя подвижные объекты легко не попаст в грип и поэтому и фотки мыльные получаются а человек думает железо виновато, виноваты трясущиеся руки и голова модели и мааааленькая полосочка грип в которую нужно воткнуть автофокус а если еще и стекла не лучшего качества то вы в 99% случаев будете мылить, а надо всего лишь увеличить диапазон плоскостей грип путем прикрытия диафрагмы до 2.8 и будет легче жить и радоваться хорошим снимкам и боке при этом сильно не испортите.
Alex (Friday, 11 September 2020 14:37)
Ещё в «плёночную» эпоху, юстируя дальномерные и зеркальные аппараты, заметил особенность распределения передней и задней зон резкости. Опыт подсказал: юстировать надо так, чтобы впереди было 1/3, а сзади – 2/3 резкого пространства. К тому же, светосильные объективы надо юстировать на рабочей диафрагме (как правило, это была 5.6), а если по максимальной, резкость будет уходить назад. Юстировал только при съёмке газетного листа с последующим рассматриванием негатива.
Сейчас на зеркальной цифре столкнулся с проблемой фронт- и бек-фокусов. На Nikon D300, где есть возможность программной подстройки фокусировки, поступаю так: со штатива на открытой диафрагме на максимальном фокусе последовательно снимаю ряд кадров с шагом плюс-минус 1 деление. Как правило, это очень удалённые дома (в моём случае более 2 км). Потом на компьютере выбираю кадр с наилучшей резкость. Устанавливаю сдвиг, соответствующий этому кадру. Всё!
Из моих объективов «0» дали два: M-N AF 60/2.8D, N AF 28-105/3.5-4.5D. На Nikon D200 и Fujifilm S5 Pro, у которых нет программной подстройки, они «стреляют» безошибочно. Коррекции остальных: N AF-S 17-70/3.5-4.5G (+3), N AF 70-210/4-5.6D (+10), N AF 50/1.8D (+15), N AF 35-70/2.8 (+13), Tokina 50-135/2.8 (-7). Понятно, что последние объективы неприменимы на камерах без подстройки автофокуса, что и показывает практика: у Nikon – фронт-фокус (смещение ПФ вперёд), у Tokina – бек-фокус (смещение назад).