вязка ящика что это
Технология изготовления жесткой мебели
Сборка корпуса. После склейки и выдержки узлов и деталей производят их окончательную обработку: строжку в размер, сверление отверстий и т. п. Приемы сверления отверстий в деталях показаны на рис. 47.
Сборку корпусной мебели начинают с установки основания (нижнего полика) на скамейку. Для этого в нижнем полике и скамейке размечают центры под круглые шипы (шканты) и сверлят гнезда.
В гнезда скамейки на клею вставляют шканты. В корпусе изделия шканты не склеивают, чтобы изделие получилось разборным. После установки нижнего щита на скамейку приступают к сборке корпуса изделия.
Для этого размечают центры под шканты в вертикальных и горизонтальных щитах, сверлят гнезда и забивают шканты с клеем в вертикальные щиты. Завершив сборку корпуса, выверяют углы. Заднюю стенку из клееной фанеры крепят шурупами, затем подгоняют и навешивают дверки и подстрагивают ящики для свободного их движения.
Если изделие будет полироваться, то его после сборки разбирают на отдельные узлы. Каждую деталь и места соединений узлов помечают цифрами или другими отметками. Отделывают красками изделие в собранном виде.
При сборке стула сначала собирают боковые агрегаты, затем их соединяют с царгами, проножками и спинкой на клею. Отделывают стул без сиденья. Оно вставляется лишь после выполнения этой операции.
Изготовление ящиков. Из всех деталей ящика самой трудной в изготовлении является передняя стенка. Вязка стенок осуществляется при помощи шипов, торцы которых на передней стенке не должны быть видны.
Если собирать ящик на открытый шип, то после сборки его и зачистки на переднюю стенку нужно наклеивать тонкую дощечку или клееную фанеру, которая скроет шипы. Фанеровать при открытом шипе не рекомендуется. При открытом шипе ящик отделывают кроющей краской с предварительным шпаклеванием.
Рис. 48. Передняя стенка ящика с шипами «ласточкин хвост».
Доски для ящиков отстрагивают и расторцовывают по длине. Размечают шипы рейсмусом и угольником. Заготовки для боковых стенок складывают парами, выпиливают проушины лучковой пилой (можно ножовкой) и подрезают стамеской.
Затем с краю на переднюю стенку ставят одну из боковин ящика под углом в 90° и размечают шипы с внутренней стороны каждой проушины. Полученные линии разметки продолжают на торце.
Разметку с другой боковой стенкой проводят точно так же. После разметки запиливают и подрезают шипы и проушины в передней стенке.
Шпунтубелем или узкой стамеской выбирают канавку для дна в боковых стенках ящика, ширина ее равна толщине донца. После этого ящик собирают на клею и проверяют диагональность. Дно вставляют в пазы и крепят к задней стенке шпильками без клея. Ящик зачищают и шлифуют.
Изготовление полуящиков такое же, как и ящиков, разница лишь в конструктивном оформлении.
Вязка ящика что это
Ручная вязка ящиков. Очень многие изделия мебели снабжены ящиками неодинаковой величины, разного внешнего вида, устройства и назначения. Поэтому каждый столяр-мебельщик должен уметь хорошо и быстро сделать ящик, в точности соблюдая требующийся размер и форму.
При изготовлении ящика на сквозных шипах наиболее распространен такой порядок: заготовки требуемого размера выстрагивают по толщине и ширине, раскладывают попарно и, разметив у них внутренние стороны, складывают пары вместе меткой внутрь (как складываются листы закрытой книги), а кромками заподлицо. Сложенные таким образом заготовки сжимают с помощью струбцин и точно торцуют по размеру.
После этого пары разбирают и на конце каждой заготовки намечают рейсмусом длину шипов, которые будут заделываться на этом конце. При обыкновенной сквозной вязке длина шипов равна толщине боковой детали, так как шипы, соединяясь с ней, должны пройти через нее насквозь. При вязке с потемком шипы будут короче на величину потая. Риску проводят от торца детали. Точно так же размечают другую пару заготовок, составляющую боковые стенки ящика с проушинами. Разметка заканчивается прочерчиванием рисок. Для шипов меток не делают. Запиливание шипов и проушин ЕЫПОЛНЯЮТ в следующем порядке.
Запиливание шипов. Первый прием. Заготовки толще 15 мм чаще всего запиливают по одной. Для запилива- ния шипев заготовку закрепляют торцом вверх, внутренней стороной к себе. Установив пилу отступя на ширину шипа от левой кромки и дав ей надлежащий разворот влево, делают
первый пропил 1. Расстояние от этого пропила до кромки, которая будет правой стороной крайнего шипа, делят пополам и измеряют его непременно по переднему лицевому ребру, иначе шипы собьются в бок. Точно в этом месте делают второй такой же пропил 2 с тем же разворотом пилы влево. Каждую половину снова делят пополам, делают в этих местах новые пропилы 3 и 4 с тем же разворотом пилы влево. Так продолжают, пока не получат расстояние между пропилами равным ширине шипа и проушины. Затем делают разворот пилы вправо и, начиная с крайнего правого шипа, делают пропилы 5, 6, 7 и 5-й, как показано на фиг.
Второй прием. Взяв заготовку за правый угол, освобождают ее от зажима, переворачивают через кромку незапиленвыю торцом вверх и закрепляют в таком положении.
Шипы на этом торце запиливают точно так же, как и на> первом.
Третий прием. Запиливают шипы на противоположной» стенке ящика, в том же порядке, что и у первой. Запилив все шипы, вырубают между ними проушины с помощью олблении. Чтобы удобнее было вырубать и зачищать косые основания гнезд, сначала подсекают их с узкой, а затем с широкой стороны.
При заделке шипов надо очень внимательно следить за тем, чтобы» торцовые поверхности проушин находились в одной плоскости без искривлений, а боковые поверхности шипов были запилены точно параллельно одна другой. Если при запиловке скосить пропилы, легко испортить работу.
Заготовки тоньше 15 мм обычно запиливают по нескольку штук сразу, пачками. Для этого пары заготовок складывают вместе запиливаемыми торцами заподлицо. В каждой паре одну из заготовок переворачивают через торец. При этом заготовки повернутся меченой пластью в одну сторону
Всю пачку можно запиливать сразу одним косым резом через все торцы, если поставить кромки заготовок с уступом друг к другу, сместив в ту сторону, куда развернута пила, как показано стрелками на фиг. II того же рисунка.
У всех заготовок, сдвинутых в пачке вправо по стрелке /, запиливают правую сторону всех шипов. В крайний пропил плотна вставляют полоску фанеры, показанную на рисунке буквой Л, чтсбы заготовки не сдвинулись, когда пачку будут переворачивать для запиловки другого торца. Пачку сжимают (чаще всего струбциной), отпускают верстачный зажим и, не давая заготовкам
сдвинуться, перевертывают пачку через кромку незапиленным торцом вверх. Концы заготовок подравнивают легкими ударами молотка через брусок и закрепляют пачку в верстаке. Запиливают одну сторону у всех шипов, стараясь сделать ее совершенно одинаковой, как и на первом торце. Для этого направление пилы устанавливают по фанерной полоске первого пропила. Разумеется, теперь разворот- пилы изменится в направлении, противоположном прежнему.
Запилив один бок у всех шипов, освобождают пачку от зажима, и смещают заготовки в другую сторону для загшливаиия других сторон шинов, как это показано стрелкой 2 на фиг. II того же рисунка. При таком способе одновременно запиленные шипы окажутся совершенно одинаковыми и чище, чем при обработке каждой заготовки в отдельности. Однако у заготовок одной пары, сжатых в пачке рядом, будут запиливаться вместе разные концы, которые составят противоположные (‘с угла на угол) углы ящика (одна заготовка перевернута через торец). Поэтому в обоих концах пачки надо
Запиливание проушин. Первый прием. Залил ив шипы на концах двух деталей, размечают проушины на концах двух других заготовок. Заготовки кладут парами, развернув каждую пару меченой пластью вверх, а мечеными кромками в разные стороны. Заготовки, на которых будут метиться проушины, кладут рядом вдоль верстака, а поперек них детали с запиленнымишипами
Второй прием. Одну из заготовок с шипами ставят на ее место в конце детали, на которой должны быть сделаны проушины так, чтобы ее внутренняя пласть стояла точно по риске, проведенной рейсмусом, а меченые кромки стали точно заподлицо
Третий прием. Острым и тонким шилом прочерчивают изнутри, с узкой стороны проушины (хотя это и не всегда удобно), все шипы. Если чертить снаружи, шило может отойти по волокну и в вязке окажутся щели. Чертить шипы карандашом нельзя, так как черта не будет тонкой.
Четвертый прием. Перевертывают заготовку с шипами через кромку непричерченным концом вниз. Шипы этого конца приставляют, с соблюдением тех же требований, к соседнему концу рядом лежащей заготовки в другом углу ящика, как это показано стрелками
Пятый прием. Шипы второго конца заготовки причерчивают шилом на своих местах. Заготовку кладут на верстак, как показано стрелкей на фиг. //, торцом вплотную к торцу заготовки, с которой она размечена. На крайних шипах обеих деталей делают две хорошо заметные точки, показанные на рисунке буквой А. Эти точки показывают, в каком углу сколачивать, какие именно щипы, с какими проушинами. В той же последовательности прочерчивают и другую деталь с шипами в двух других углах ящика. При запиловке проушин ящика придерживаются следующих указаний:
Первый прием. Заготовки с нанесенными очертаниями шипов (для которых надо вырезать проушины) разворачивают внутренними пластями вверх. На одной из боковых стенок (так же как на крайнем шипе одной торцовой стенки) намечена точка, которая будет нужна для облегчения сборки ящика. Эги концы у обеих боковых заготовок для удобства дальнейшего объяснения условимся обозначать буквой А в отличие от других концов этих заготовок (где нет точки), которые обозначены буквой Б. Самые заготовки обозначим 1 и
Торцовую заготовку с шипами, на которой нет точки, и боковую заготовку 2 кладут поверх других соответствующих заготовок ящика, сдвинув их торцы уступом
Второй прием. Пару боковых заготовок закрепляют, как они сложены, в зажиме верстака концами Л (с точкой) вниз, а внутренней размеченной стороной — к работающему. У обеих заготовок запиливают порознь проушины на концах Б.
Четвертыйприем. Заготовки кладут на задний конец верстака так, чтобы концы их свешивались с него, и поочередно срезают мелкозубой пилой на всех четырех углах обеих заготовок заплечики, соответствующие крайним шипам торцовых заготовок.
При этом заготовки все время должны оставаться сложенными вместе, как они запиливались, и для срезания заплечиков их только сдвигают одну по другой.
Пятый прием. Не изменяя взаимного расположения заготовок, зарубают на них стамеской все проушины с наружной стороны, а затем перевертывают заготовки через кромку, не изменяя направления торцов, и с внутренней стороны вырубают и вычищают проушины стамеской.
После пятого приема в боковых заготовках готовые проушины и эти заготовки можно сколачивать с торцовыми, на которых сделаны шипы. Для этого их снова первоначально раскладывают
Сколачивают шипы и проушины молотком. Чтобы заготовка (или щит) не погнулась и не лопнула, поперек шипов кладут до
статочно прочный и гладкий брусок и уже по нему ударяют молотком, осторожно вгоняя шипы в проушины. Неточно запиленные места подрезают, не разбирая сколачиваемой вязки, а просто пропускают стамеску в проушину и подрезают, насколько нужно, выкрашивающиеся стенки.
Шипы приходится подрезать, если они запилены неточно, расширяются к основанию и вследствие этого при вколачивании в проушину раскалывают ее. В этом случае стамеской режут поперек волокон, а не вдоль них, чтобы поверхность шипов осталась не вполне гладкой. При неточном соединении деталей в них образуются щели, которые приходится заклинивать. Для этого вырезают пилой
клинья необходимой величины и при склейке ящика вгойяют их с клеем на соответствующие места. При этом шипы расклинивают
После просушки торчащие концы клиньев срезают пилой вплотную к стенкам ящика и застрагивают ящик с наружных сторон.
Сначала строгают боковые стенки, следя за тем, чтобы не отщепить концы шипов рубанком в момент, К01ДЗ рубанок сходит с поверхности, как показно на фиг. II стрелкой Такая возможность исключается, если строгать поверхности ящика только от торцов к середине, как показано стрелксй
Выстрогав стенки ящика, выверяют их узкие поверхности (кромки)В уголках инструмент приходится поворачивать на месте, чтобы не могли отщепиться волокна.
Значительно проще и производительнее выполняется вязка ящиков на станках. Для нарезки прямых шипов и проушин можно пользоваться набором фрез на шпинделе фрезерного станка. Для нарезки шипов в ласточкин хвост существуют специальные многошпиндельные ящичные, шипорезные станки.
Мелкие шипы на узких брусках и невысоких ящиках, при отсутствии других станков, можно нарезать на обычном кругло- пильном станке с помощью дисковсй пилы и сулаги. Перед обработкой на станке всей партии заготовленных ящичных брусков для получения i х качественной вязки необходимо настроить станок на пробных брусках до получения шипов или проушин, ‘ соответствующих чертежам.
ЛИТЕРАТУРА. Алексеева Е. П., Дремин А. А. и др. Сделай сам простую красивую мебель.
Изготовление и отделка деревянной мебели. Встроенная мебель.
Деревянная мебель состоит из отдельных элементов, соединяемых между собой при помощи неразборных соединений (шины или деревянные гвозди (нагели) на клею) н разборных.
Из дуба делают не только мебель, его также используют и в кораблестроении, машино и вагоностроении. По сравнению с дубом бук не слишком дорогой.
Для изготовления мебели вам понадобятся в основном четыре вида материалов: деревянные бруски, доски, листы (фанерные и др.), плиты.
Изготовление и отделка деревянной мебели. Встроенная мебель.
Принципы конструирования мебели. Мебель для детской, детские кровати и столы.
Изготовление и отделка деревянной мебели. Встроенная мебель. Встроенные шкафы перегородки, раздвижные двери.
В нашей стране, особенно в России, деревянная архитектура, отделка интерьеров, мебель, разнообразные бытовые вещи, выполненные из дерева.
К тому же при сверлении отверстий в деревянных деталях мебели. из-за большой частоты вращения сверла приходится соблюдать особую.
Изготовление и отделка деревянной мебели. Встроенная мебель.
Принципы конструирования мебели. Мебель для детской, детские кровати и столы.
Современное столярное производство пополнилось также некоторыми новыми видами
лишь изучив образцы народной мебели, мебельно-сто-лярных изделий прошлых времен.
Строительство и ремонт. Столярные работы. в сельском доме. А.М. Шепелев.
Применяют в жилищном строительстве, в мебельном, фанерном и других производствах.
. ДВП, древесностружечные плиты — ДСП, столярные изделия, деревянные конструкции)
мебельное производство; прочие деревообрабатывающие производства (древесной муки.
Вязка ящика что это
Детали можно соединять в изделии по длине их, в ширину параллельно волокнам и под некоторым углом к ним.
Соединение деталей вдоль волокон называется сращиванием (или наращиванием), соединение в ширину по кромкам — сплачиванием, соединение деталей под углом — вязкой.
Если поверхности соединенных деталей поставлены в одной плоскости, говорят, что соединение сделано заподлицо. Если же псв^рхности деталей смещены и образуют уступ, говорят, что :В соединении есть провес. аще всего бруски соединяются в виде рамы (если пласти их находятся в одной плоскости) или в виде ящика (если пласти брусков располагаются под углом друг к другу).
Раму с незаполненным просветом называют простой, раму, просвет которой заполнен щитами (или клееной фанерой),—филенчатой и самый щит (или фанеру), заполняющий просвет рамы, — филенкой. Кромками филенка должна входить в шпунты или четверти, отобранные в брусках рамы.
Длинные бруски, составляющие раму, называются долевыми, короткие — поперечными, внутренние бруски рамы — средниками (тоже долевыми или поперечными). Если рама толще, чем вставленная в нее филенка, и ее плоскость возвышается над плоскостью филенки, рама называется обвязкой, если же бруски рамы поставлены лицевой плоскостью заподлицо с филенкой,— фризом.
Выступы на одной из соединяемых частей, посредством которых она может скрепляться с вырезами другой части, называются шипами, а вырезы для шипов в другой детали — гнездами, если они сделаны в теле детали, и проушинами, если сделаны на концах и открыты с торцов.
Боковые стенки гнезд и шипов называются щечками, а торцы детали у шипа, представляющие собой боковые зарубки, которые соединении упираются в смежную деталь, — заплечиками. Ьсли часть шипа вырезана, шип называют шипом, имеющим потай.
Соединение, при котором конец шипа одной детали пропущен насквозь через тело другой, называют сквозной вязкой в отличие от глухсй вязки, при которой конец щипа утоплен в соответствующем гнезде и па другую сторону этсй детали не выходит.
Концы деталей, соединенные под углом в 45°, принято называть подрезанными на ус, а самый косой срез каждой детали — усом. оединения всегда должны выполняться плотными, поэтому плоскости их нужно правильно обрабатывать, а размеры точно подгонять.
Легче всего выполняются соединения, в которых работающий должен обработать у каждой из двух взаимно соприкасающихся деталей лишь по одной сплошной поверхности. Такое соединение часто крепят дополнительно склейкой, сколачиванием (шпильками, нагелями), свинчиванием (шурупами, глухарями, болтами), накладными вспомогательными креплениями: металлическими (а обами, накладками, личинками, угольниками) или деревянными накладками
Эти же соединения будут более сложными, если они усилены вставными (засверленными, врубленными, вдолбленными) шипами.
Таковы, например, рейка в пропил, рейка в шпунт, круглый шип, прирубной граненый шип, вдолбной граненый шип
Труднее сделать соединения, в которых надо добиться плотного совпадения нескольких сплошных поверхностей, точно зависящих друг от друга и образующих на детали входящие углы.
К таким видам соединений можно отнести следующие:
1) соединения, ограниченные двумя плоскостями
2) соединения, ограниченные тремя плоскостями
3) соединения, ограниченные четырьмя и пятью плоскостям
4) соединения, ограниченные многими плоскостями; к таким соединениям относятся различные сложные шиповые вязки.
Выполнить соединения тем труднее, чем больше в них соединяемых плоскостей и чем меньше размер каждой из них. К таким соединениям относятся различного рода шиповые вязки ящичные и рамные
Широкий, но короткий шип держит хуже, чем узкий, но длинный. Глухой шип рекомендуется делать длиной не меньше половины его ширины. Формы шипов, чаде всего применяющиеся
Слишком толстый шип ослабляет вязку. Толщина шипа, или ширина соответствующего гнезда (проушины), должна быть не больше х/звсей толщины соединяемой части. Толщину шипов обычно стараются выдержать в пределах от 6 мм (V4″) до 16 мм (5/8″). Толще же 19 мм шипы в рамах вообще не делают.
Если приходится сое;и1ять детали большой толщины пли от соединения требуется особенно большая прочность, вместо одного толстого шипа зарезают рядом несколько более тонких шипов.
Вязку на один шип делают или с зарезкой заплечиков с обеих сторон шипа, или с зарезкой заплечика только с одной стороны. В последнем случае заплечик всегда зарезается с наружной, лицевой стороны соединения.
При машинной обработке шипы следует зарезать всегда с заплечиками с двух сторон. Вручную вязку с одним заплечиком сделать гораздо легче, чем вязку с зарезкой заплечиков с обеих сторон шипа, и выполняется она чуть не вдвое быстрее. Поэтому при ручной работе часто шипы зарезают с заплечиком с одной стороны. Совсем же без боковых заплечиков шипов не делают, так кш они весьма непрочны.
Отрезок древесины очень трудно разорвать вдоль волокон, сломать же его сравнительно легко. Если шип вколочен в гнездо без бокового, в случае бокового раскачивания только самый шип будет сопротивляться излому. Если же сбоку прирезать заплечики, как это показано на 78, //, то при боковом нажиме, направленном по стрелке а, сопротивление выворачиванию детали будет оказывать не только шип, но и его заплечик. Чтобы разрушить соединение, здесь уже мало сломать самый шип, а надо еще раньше разор- ват^ его или выдернуть из гнезда, а это при тщательно выполненной вязке и склейке довольно трудно.
Стенки или перегородки ящика (доски или щиты) иногда вяжут прямым шипом подобно вязке рам. Конечно, шипов здесь всегда несколько. олстые и редкие шипы не обеспечивают прочности скрепления широких деталей, так как соединения рассыхаются, утрачивают первоначальную крепость и связанные таким образом детали легко
Практикой выработаны примерные пределы размеров шипов для получения прочного соединения.
Если ящичными шипами вяжутся широкие щиты, склеенные из нескольких более узких частей, сфугованных и соединенны
вместе чаще всего на клею, шипы обычно стараются размещать так, чтобы все фуги (места соединения) пришлись в шипы, проушины же между шипами вырезают из цельной древесины.
Прямую вязку всегда применяют при соединении конца одного щита со стороной другого, если такое соединение не должно сопротивляться разрыву соединенных частей, но должно сопротивляться их сдвигу, как, например, в полках, днищах и других внутренних перегородках, которые разделяют большие ящики — остовы громоздкой мебели (шкафов, комодов и т. п.) на более мелкие части. На 79 показана такая вязка и ее разметка. Здесь шипы отступают от кромки детали на толщину щита, а у кромки сделан соответствующий заплечик. Ширина шипа составляет от половины до целой толщины щита, а расстояние между соседними шипами принимается от одной до трех его толщин.Иногда прямой вязкой соединяют концы двух щитов. Соединение при этом приобретает вид ровной, прямой зубчатки, показанной на фиг. III. Здесь ширина шипов равна ширине проушин. Размер шипа должен быть не менее У4 толщины и не больше целой толщины щита. Так вяжут обычно мелкие ящики, например футляры для инструментов и аппаратов, чемоданы, ящики для упаковки и т. п. Такая вязка вручную выполняется весьма редко.
Вручную в простых изделиях углы больших ящиков почти всегда вяжут ящичной вязкой в «ласточкин хвост». Эта вязка прочна на разрыв и предохраняет угол от коробления, а значит, и от изменения формы.
Стенки шипов должны быть не слишком косыми, чтобы стенки проушин не выкрашивались при сколачивании. Косина шипов при толстых стенках и достаточно плотном, тугом соединении не должна превышать V4 толщины боковой стенки (не той, на которой делаются шипы, а той, которая будет соединяться с ней проушинами); при хрупкой, колкой древесине она может быть еще меньше. Расстояние между шипами должно быть не меньше одной толщины боковой стенки и не больше трех ее толщин. Самый шип рассчитывают так (см. 80), чтобы толщина его с наружной (узкой) стороны составляла от V4 до одной толщины боковой стенки, с внутренней же (расширенной)
стороны прибавляют еще два раскоса. Значит, шип с широкой стороны будет равен от V4 до одной толщины стенки плюс V4 толщины на раскос одной стороны и V4— на раскос другой, а всего толщина его составит от 3/4 до IV2 толщин боковой стенки.
Крайние шипы делают несколько толще. Чем толще боковая стенка, тем тоньше (относительно нее) делается шип, и наоборот, чем она тоньше, тем толще должен быть шип.
Если соединенные так детали образуют косой угол, раскос шипов рассчитывают не по кромке детали, а по той линии, которая соответствует направлению волокон боковой детали. Если раскос сделан по кромке детали, вязка окажется слабой, а при сколачивании ее очень слабые в острых концах шипы и проушины начнут выкрашиваться.
Во всякой вязке (раме, ящике и т. п.) шипы запиливают на короткой детали, а гнезда (или проушины) делают на длинной. Если же рама стоит отвесно (например, оконная форточка и т. п.), шипы запиливают на горизонтальной части, а гнезда — на вертикальной (отвесной). У выдвижных ящиков в мебели шипы заделывают на передней и задней стенках независимо от их длины.
Если вязка угла не должна быть видна с лицевой стороны, например в выдвижных ящиках столов и т. п., шипы приходится вязать не через весь передний брусок, являющийся лицом ящика, а часть его (по толщине) оставлять непрорезанной. Цельная часть — потай — прикрывает спереди торцы шипов. Подобная вязка называется вязкой в полупотай или в полупотемок.
Иногда вязка угла выполняется без видимых снаружи шипов, которые с обеих сторон пропущены не насквозь, а «в потемок». В этом случае на обоих подлежащих вязке брусках делается потай, выступающий четвертью вперед против утопленных внутрь шипов. Эти выступающие вперед концы и зарезают на «ус», скрывая вязку. Такую вязку, называемую также «вязкой на чистый ус», применяют, например, при изготовлении шкатулок и т. д.
При разбивке шипов в вязке в полупотай и в потемок, в отличие от простого шипа в ласточкин хвост, концы одной из деталей пропускают не насквозь через другую, а лишь до потая, который их
прикрывает. Толщина потая равняется примерно толщины детали и даже в самом тонком бруске не должна превышать его трети. Такая вязка показана на 81. Во многих изделиях обычная поперечная крепость щита недостаточна и толстые щиты в грубой сравнительно работе укрепляют шпонками.
Шпонка — это брусок, выстроганный с расширением вглубь и к одному концу и наглухо забитый в соответствующий вырез, отобранный в плоскости скрепляемого щита. Глубина паза под шпонку делается обычно около У4 толщины щита и при самых тонких щитах не должна превышать 1/з ее. В чистых ли тонких щитах, где шпонки почему-либо поставить неудобно (например, в чертежных досках, в различных досках-подставках для мелких машин и аппаратов, в некоторых машинных частях и т. п.), обычно ставят наградки, как. показано на 83.
Наградки крепят только гребнем или гребнем с шипами, располагая их так, чтобы фуга оказалась в шипе. Толщина гребня или шипов равняется толщины щита, как и при. всякой вязке «одинарным шипом». Сквозные наградки, пропущенные через весь щит, обычно приклеиваются только ‘в середине,, чтобы щит мог расширяться или сужаться под дейстзием разбухания и усушки.
Иногда для получения щитов без открытых на кромках торцов наградки на концах врезают на ус и приклеивают по всей длине. Поэтому доски для таких щитов могут быть взяты лишь вполне сухие.
Весьма часто щиты сплачивают на круглых или прямых шипах
Сращивание и наращивание брусков по длине в столярном деле применяют крайне редко.
ЛИТЕРАТУРА. Алексеева Е. П., Дремин А. А. и др. Сделай сам простую красивую мебель.
Изготовление и отделка деревянной мебели. Встроенная мебель.
Деревянная мебель состоит из отдельных элементов, соединяемых между собой при помощи неразборных соединений (шины или деревянные гвозди (нагели) на клею) н разборных.
Из дуба делают не только мебель, его также используют и в кораблестроении, машино и вагоностроении. По сравнению с дубом бук не слишком дорогой.
Для изготовления мебели вам понадобятся в основном четыре вида материалов: деревянные бруски, доски, листы (фанерные и др.), плиты.
Изготовление и отделка деревянной мебели. Встроенная мебель.
Принципы конструирования мебели. Мебель для детской, детские кровати и столы.
Изготовление и отделка деревянной мебели. Встроенная мебель. Встроенные шкафы перегородки, раздвижные двери.
В нашей стране, особенно в России, деревянная архитектура, отделка интерьеров, мебель, разнообразные бытовые вещи, выполненные из дерева.
К тому же при сверлении отверстий в деревянных деталях мебели. из-за большой частоты вращения сверла приходится соблюдать особую.
Изготовление и отделка деревянной мебели. Встроенная мебель.
Принципы конструирования мебели. Мебель для детской, детские кровати и столы.
Современное столярное производство пополнилось также некоторыми новыми видами
лишь изучив образцы народной мебели, мебельно-сто-лярных изделий прошлых времен.
Строительство и ремонт. Столярные работы. в сельском доме. А.М. Шепелев.
Применяют в жилищном строительстве, в мебельном, фанерном и других производствах.
. ДВП, древесностружечные плиты — ДСП, столярные изделия, деревянные конструкции)
мебельное производство; прочие деревообрабатывающие производства (древесной муки.