вскипел антифриз на шевроле ланос что делать
Вскипел антифриз на шевроле ланос что делать
Шевроле Ланос (Sens). Антифриз кипит (бурлит) в расширительном бачке
В автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.
Однако в процессе эксплуатации транспорта автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.
Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.
У антифриза же, по сравнению с водой, температура кипения выше, а замерзания ниже. При использовании антифриза крайняя температура кипения варьируется от 108 до 125 °C. Причиной такого разбега является разный состав, что влияет и на качество охлаждающих жидкостей. Чем меньше их цена, тем ниже становится температура кипения. Особо некачественные антифризы закипают уже при 85°C. Вполне очевидно, что при покупке экономить нежелательно, так как от качества ОЖ зависит исправность работы и срок службы двигателя.
При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).
Причины закипания антифриза в расширительном бачке
Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает.
В этом случае антифриз либо давно не менялся и потерял свойства, либо изначально залит не полностью. В этом случае надо долить необходимое количество охлаждающей жидкости до уровня, между отметками «min» и «max» на корпусе расширительного бачка.
Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.
Также причиной бурления в расширительном бачке может быть неисправность термостата. Он поддерживает оптимальную температуру двигателя, регулирует температуру антифриза, циркулирующего по большому и малому контуру системы охлаждения.
При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке.
Для проверки исправности термостата необходимо заглушить двигатель, открыть капот, осмотреть патрубки и сравнить их температуру. Если один из них холодный, а другой ( присоединенный к радиатору), горячий, это значит, что проблема в термостате. В таком случае нужно менять термостат.
Если при езде индикатор температуры ОЖ, находящийся в салоне авто, показывает норму, а антифриз все равно кипит, значит проблема в давлении, так как при повышении температуры возрастает и давление на жидкость, от чего она тоже закипает.
Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл.
Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).
Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.
Также проблема недостаточного охлаждения ОЖ в радиаторе решается с помощью вентилятора, который закреплен на радиаторе. Он включается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°C и обдувает двигатель холодным воздухом для предотвращения перегрева.
Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.
Еще после замены антифриза в системе охлаждения или при подсосе воздуха иногда возникают воздушные пробки, затрудняющие циркуляцию ОЖ. От них можно избавиться, если с помощником заехать на возвышенность передом, чтобы радиатор оказался в верхней точке. Далее нужно выкрутить пробку радиатора, завести мотор, нажать на патрубки системы охлаждения до устранения воздушных пробок. Одновременно помощник должен интенсивно погазовать. Затем пробку радиатора следует закрутить назад и долить недостающее количество антифриза.
Некачественный антифриз является кратчайшим путем к проблемам с двигателем. Такие охлаждающие жидкости дешевы, но они засоряют отдельные элементы (радиатор) и загрязняют водяную помпу, обеспечивающую циркуляцию антифриза. Низкая производительность водяного насоса приводит к закипанию ОЖ, сам насос быстро ржавеет.
Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят другой машиной на буксир.
Добавим, что к закипанию антифриза приводит прогоревшая прокладка блока цилиндров. В этом случае нарушается герметичность системы охлаждения. Охлаждающая жидкость может оказаться в составе выхлопа, в бачке появляются пузыри, снижается уровень ОЖ. В этом случае прокладка должна быть заменена.
Антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:
-попадании в расширительный бачок воздуха;
-некачественном антифризе;
-смешивании антифризов от разных производителей;
-использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава;
-повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.
Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.
Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.
Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.
Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.
Важным элементом является и рабочая жидкость системы охлаждения. От ее качества и свойств напрямую зависит работа всей системы. Если допустить перегрев антифриза в двигателе, он закипит, что приведет к дальнейшему перегреву мотора. При этом обнаружение проблемы в системе охлаждения и быстрая остановка мотора будет означать, что силовой агрегат, скорее всего, не будет поврежден.
Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.
Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.
Устраняем избыточное давление в системе охлаждения нашего Ланоса.
Надоела постоянная течь из под крышки расширительного бачка. До этого были проблемы с охлаждением машины. Старый радиатор был поврежденный. Но не беда поменяли весной радиатор, промыли систему от тосола, залили антифриз. Так катались какое-то время. Но со временем все равно болячки с охлаждением давали о себе знать. После обнаружилась течь расширительного бачка. Заменили на такой же оригинал. Решили что-то надо с эти делать. Вообще система охлаждения в этом автомобиле очень специфичная, а в частности все жалуются на крышку именно расширительного бачка. Её недоработки мы и будем устранять. Как следует из практики выпускной клапан на этой крышке просто не сбрасывает избыточное давление в системе. И давление порой может доходить до 1,8-2 Bar. Уничтожая то, где есть слабые места в системе
это могут быть патрубки, или расширительный бачок, ну и в конце сдается радиатор и он дает течь. Так как радиатор вновь менять мы не хотим, то будем решать проблему. Внутри выпускного клапана есть пружина она очень тугая и не отщелкивает клапан для сброса давления. Решается просто: снимаем крышку, разбираем, промываем внутренности. Берем пружинку и откусываем где-то 2 витка. И собираем все в обратном порядке. Ставим и радуемся проделанной работе. Итог: давление в норме ничего не сопливит, не течет.
Замена охлаждающей жидкости (антифриза).
По истечению 4 лет эксплуатации автомобиля было решено сделать замену антифриза. Дополнительным стимулом послужило также обесцвечивание жидкости.
Для замены было закуплено 10 кг антифриза Felix G12+, промывка системы охлаждения Hi-Gear и 15 л дистиллированной воды. Сразу замечу что в курсе объёма системы охлаждения ланоса в 7 литров и того факта, что входит 5 л. Просто на тот момент в большом автомагазине не оказалось объёмов в 5 литров.
В процессе замены антифриза наибольшей проблемой стала защита двигателя, а именно операция по её снятию и последующей установке. Всё это происходило без смотровой ямы. Небольшим сюрпризом стала вмятина на защите в районе переднего правого крепления полученного, вероятно, при наезде на кусок бетона нагло расположившегося на проезжей части. Пришлось немного приложить усилий для откручивания болтового соединения.
Для замены жидкости понадобились: отвёртка, пассатижи, ёмкость для слива старого антифриза, лейка и домкрат. Может ещё пригодиться ключ на 10, но это в случае снятие расширительного бачка для его очистки.
1. Установить автомобиль на ровную поверхность и находим сливную пробку на радиаторе, так как в блоке двигателя в 1,5 её нет. Подставляем заготовленную ёмкость и выкручиваем пробку. Проводим данные действия на остывшем двигателе.
2. Откручиваем пробку расширительного бачка.
3. Для лучшего слива и последующего «качественного» залива антифриза, снимаем шланг со штуцера дроссельного узла.
4. Поднимаем с помощью домкрата переднее правое колесо и тем самым увеличиваем объём слитого старого антифриза.
5. Для профилактики очищаем систему охлаждения при помощи воды и промывки. Предварительно закрутив сливную пробку. Заливаем воду в расширительный бачок до момента её появления из штуцера дроссельного узла. Ставим шланг с хомутом на место и доливаем в бачок до нормы. Заливаем в бачок промывку и действуем согласно инструкции для промывки. В моём случае данного объёма хватила на 2 процедуры. Очистка производится с герметичной системой охлаждения и работающем двигателе в течении 5 минут.
6. Через несколько минут после остановки двигателя и охлаждения воды откручиваем сливную пробку. Далее как и было написано — снимаем пробку расширительного бачка, шланг дроссельного узла и домкратим правое колесо. Процедуру проделать до появления чистой воды из сливной пробки и дроссельного узла.
7. Закручиваем сливную пробку и заливаем антифриз в расширительный бачок до появления его из дроссельного узла. Далее надеваем шланг на штуцер и доливаем антифриз до отметки «max» на расширительном бачке.В процессе заливки можно придавливать патрубки радиатора рукой для лучшего заполнения системы.
Заводим двигатель до прогрева антифриза и проверяем уровень. При необходимости на холодном двигателе доливаем антифриз. После пробега нескольких километров желательно тоже проверить уровень, который должен находится между отметкой «min» и «max».
Возможно что-то и пропустил, но данная процедура не новость и в интернете много материала на эту тему. На вопросы также могу ответить в комментариях. Кстати, замена была сделана ещё в январе 2016 года.
Забегая вперед, скажу, что через полтора года антифриз потерял свой цвет и превратился в коричневую субстанцию, но это уже совсем другая история.
Потеря антифриза
В системе охлаждения должно быть определенное давление. Как правило, для большинства легковых автомобилей, давление равно 1-1.2 кгс/кв.см. Как известно, при повышенном давлении температура кипения ОЖ повышается, и антифриз кипит примерно при 120 градусах. Кроме того, при наличии давления многократно ускоряется прогрев машины, что весьма актуально для Ланоса зимой.
Мне неизвестно чем руководствовались конструкторы при доработке системы охлаждения под Ланос, но пробка расширителя штатно держит не положенные 1-1.2, а 1,8-2 атмосферы. Как показала практика, давление в системе Шевроле Ланос, равное 1.8-2 кгс/кв.см. является причиной протечек радиаторов, лопнувших расширителей, порвавшихся или соскочивших патрубков и так далее…
Решить данную проблему очень просто. Вам нужно купить пробку расширителя от Дэу Ланос или Дэу Нексия. В таких крышках пружины на выпускном клапане стоят намного мягче и позволяют поддерживать оптимальное давление близкое к 1 кгс/кв.см.
Можно решить проблему и иначе, более просто. Для реализации данного способа вам даже не придется ничего покупать, вам нужно просто выделить 20-30 минут свободного времени. Необходимо разобрать крышку расширительного бачка. Для этого тонкой отверткой подденьте уплотнительную резинку и извлеките ее из пробки. После этого блок с двумя клапанами просто выпадет к вам в руки.
Теперь снимите колпачок с выпускного клапана. Он просто вставлен в пластик. Внутри вы обнаружите виновницу большого давления – пружину. Отрежьте от пружины ориентировочно 1.5-2 витка и соберите всю конструкцию. Для уверенности можете проверить давление срабатывания выпускного клапана в пробке.
Для этого снимите шланг пароотвода или обратки дросселя с бачка и заткните его заглушкой (болтом). На штуцер бачка наденьте шланг от компрессора или насоса. Важно чтобы насос или компрессор были с манометрами. Начните накачивать в бачок воздух и проследите при каком давлении пробка начинает стравливать давление. Ваша цель – 1-1.2 кгс/кв.см.
Замена антифриза
Так как пробег подходит к 80 тыс.км, то пришло время замены антифриза. Как известно, то на наших машинах замена осуществляется каждые 40 тыс.км или каждые 4 года, в зависимости от того, что наступит раньше.
Как всегда сделаю наглядную инструкцию что да как делать. Операция не сложная, но затратная по времени, может уйти порядка 2-3 часов, это если делать промывку, как я. Я бы советовал осуществлять замену антифриза именно с промывкой охлаждающей системы.
Вот мой набор для замены:
-HEPU® P999-G12-005 — 5 литров концентрата — 470 грн;
-Дистиллированная вода — 20 литров — 65 грн.
Сразу скажу, что воды можно брать смело литров 30.
Операцию по замене антифриза лучше всего осуществлять на яме, я делал у друга на подъемнике, тоже удобно:)
Слив старого антифриза осуществляем на холодном двигателе. Для этого ищем сливное отверстие. По ходу движения авто оно находится слева внизу радиатора, на двигателе 1.6. На 1.5 возможно с другой стороны, не в курсе.
Приготовьте заранее емкость объемом хотя бы 5-6 литров. Откручиваем сливную пробку, затем откручиваем пробку расширительного бочка, старый антифриз сливается в емкость, которую мы подставили снизу.
Хорошо, что система не была ржавая, антифриз не мутный. Залит был антифриз G11.
При сливе антифриз вот так растекается:
Таким образом слилось у меня не больше 4 литров. Идем дальше. Снимаем патрубок с подогрева дросселя:
Будет сливаться еще жидкость. Так же можно продуть в патрубок, который мы сняли с дросселя и подуть в расширительный бачок. Таким образом сольется примерно 5 литров. Некоторые поддомкрачивают заднее правое колесо. Я этого не делал.
После того как все слилось, закручиваем сливное отверстие, патрубок на дроссель не крепим, а заливаем дистиллированную воду до момента пока из шланги не будет течь вода, затем устанавливаем патрубок на дроссель и доливаем воду до уровня МАХ. Для лучшего заполнения системы без воздушных пробок периодически нужно прожимать шланги радиатора рукой. Таким образом система будет минимально завоздушена.
После этого, не закручивая пробку расширительного бачка, заводим авто на пару минут, смотрим за уровнем воды, также прожимаем патрубки радиатора рукой.
Через пару минут глушим двигатель и повторяем процедуры:
-откручиваем пробку сливного отверстия и сливаем;
-снимаем патрубок с дросселя;
-дуем ртом в патрубок и бачок;
-закручиваем сливное отверстие;
-заливаем повторно воду до момента пока не потечет из патрубка дросселя;
-крепим патрубок на дроссель;
-доливаем до уровня МАХ;
После первого слива воды, она слилась практически такого же цвета как и антифриз. С каждым последующим сливом она была все чище и чище. Таких промывок системы я сделал 4, можно было бы и больше, но тогда бы не хватило воды на разбавление концентрата. Поэтому можно смело брать 30 литров воды, если у Вас чистая система. А если у Вас загрязненная система, то и намного больше. Думаю примерно после 6 промывки, у меня бы уже сливалась чистая вода. При последней промывке я нагрел двигатель до включения вентилятора. После 4 промывок мы видим вот такую воду, еще присутствует зеленый краситель, но уже едва заметно:
Хоть расширительный бачок у меня и не был грязный, но я все-таки решил его промыть для своего успокоения. Для этого откручиваем 2 гайки крепления бачка.
А также снимаем все патрубки:
Промываем бачок чистой водой и устанавливаем его и патрубки на место в обратной последовательности.
При заливке, уже концентрата, также заливаем пока не потечет с патрубка дросселя, затем устанавливаем его на место и доливаем, при этом прожимая патрубки радиатора рукой, для лучшего заполнения системы.
Заводим авто, пробку бачка оставляем открытой, для того, чтобы воздух выходил и не создавалось избыточное давление в бачке. На работающем двигателе также прожимаем патрубки радиатора рукой.
Греем двигатель до включения вентилятора, после включения вентилятора можно включить печку и погонять ее на разных режимах. Глушим двигатель. Если уровень антифриза в системе упал, но доливаем до уровня МАХ, но доливаем уже воду, так как положенные 3,5 литров концентрата мы уже залили. Закручиваем пробку расширительного бачка.
На этом замену антифриза можно считать законченной.
Через несколько дней эксплуатации авто следует проследить за уровнем антифриза, если нужно, то долить воды. А также следить не изменит ли антифриз свой цвет на коричневый или не обесцветиться. Если это вдруг случилось, то значит, что Вы купили подделку и данную «жижу» лучше немедленно заменить.
Из купленных 5 литров антифриза у меня осталось ровно 1,5. А значит, что их можно разбавить 1:1 с дистиллированной водой и будет еще 3 литра на доливку.
Данный антифриз рассчитан на 250 тыс.км или 5 лет эксплуатации. Посмотрим как оно будет. Но печка греет отлично, что не может не радовать.
Комментарии приветствуются! Для Вас же старался описывать:)