вог журнал о чем
Вог журнал о чем
Благотворительные гала-вечера в пользу Института костюма (пять лет назад его переименовали в Центр костюма имени Анны Винтур) проводились еще с середины прошлого столетия и изначально никак не были связаны с журналом. Однако после того как в 1995 году Винтур впервые примерила роль распорядительницы бала, мероприятие фактически отошло в руки команды Vogue: именно она составляет и утверждает список гостей. А еще дает вечеринке максимальную информационную поддержку: последние три года героиней майской обложки Vogue в обязательном порядке назначают одну из хозяек Met Gala; а еще по итогам бала выпускают специальный номер, полностью сосредоточенный на событиях вечера и подготовке к нему.
В первые годы своего существования Vogue даже не был женским журналом — скорее унисекс (читателей-мужчин завлекали обзорами спортивных событий). Повестка постепенно формировалась в 1910-х годах, когда изданием уже владел Конде Наст. Разумеется, определение «женский» подразумевало фэшн-контент — печатались, например, прогнозы тенденций наступающего сезона, — но уже тогда ставки делались не только на него: Vogue писал и о свадьбах, и о модных среди знати местах для отдыха.
Бытует мнение, что Condé Nast лучше костьми ляжет, чем позволит упразднить хотя бы один из «Вогов» — все-таки для издательского дома это бренд-флагман. В общем-то это похоже на правду, хотя история знает два прецедента. В 2012-м из-за бесконечных финансовых трудностей, вызванных греческим долговым кризисом, была закрыта местная версия журнала, а пятнадцатью годами ранее незавидная участь постигла сингапурскую.
В 1909 году предприниматель Конде Наст купил уже существовавший на тот момент почти 20 лет Vogue — и тем самым положил начало строительству огромной медиаимперии, которая сегодня носит имя своего основателя (правда, появился Condé Nast только в 1923-м, а до этого времени журнал издавала так называемая Vogue Company). Разумеется, не в каждой стране, где сегодня выпускается Vogue, существует «филиал» издательского дома, и тогда на помощь приходят сторонние компании: в Китае, например, журнал помог запустить China Pictorial Publishing House, в Польше — Visteria.
Бывшая модель (с карьерой пришлось завязать после автомобильной аварии) Грейс Коддингтон девятнадцать лет проработала фоторедактором в британском Vogue и присоединилась к команде американского в тот же год, что и Анна Винтур, — и это в каком-то смысле определило динамику их отношений. Кажется, только рыжеволосая британка и чувствует себя с главредом на равных, что особенно заметно в документальном фильме «Сентябрьский номер», благодаря которому огненноволосая Коддингтон и прославилась среди масс. В 2012 году она выпустила собственноручно проиллюстрированные (лучше всего у Грейс выходит рисовать своих котов) мемуары, права на экранизацию которых приобретены кинокомпанией «А24». Увы, в отличие от Винтур, отмечающей в ноябре 30-летие пребывания в Vogue, Коддингтон не стала дожидаться юбилея: два года назад она сложила с себя полномочия штатного креативного директора, хотя продолжает сотрудничать с журналом как фрилансер.
В августе 2011 года в твиттере появился аккаунт, который публиковал выдержки из разговоров, проходивших в лифте Condé Nast (тогда издательство еще не перебралось с Таймс-сквер в Нижний Манхэттен, хотя уже анонсировало переезд). Автора — как выяснилось тремя годами позже, это была сотрудница GQ — хватило всего на шесть дней и тридцать три твита, но их не грех перечитать и сегодня. Например, чтобы узнать, что присутствие Анны Винтур ожидаемо вынуждает даже самых болтливых замолкнуть.
Мужчины — редкие пташки на обложках Vogue. Скажем, за всю историю существования американского — а это порядка тысячи номеров! — кавер-боев было всего восемь (столько же и у британцев), и ни один не позировал сольно, только в компании модели, коллеги или подруги. Чтобы как-то исправить эту гендерную несправедливость (а если без шуток — просто обаять еще большую аудиторию), за последние полвека по всему миру был запущен десяток мужских Vogue. Как ни странно, такой существовал даже у американцев, но не выдержал проверки и двумя годами; бразильский и индийский в итоге превратились в GQ.
Нехватка джентльменов на страницах активно компенсируется их присутствием на позициях управленцев: с начала 2017-го главредами были наняты четверо мужчин — Эдвард Эннинфул в British Vogue, Эмануэле Фарнети в Vogue Italia, Филипп Ниденталь в Vogue Poland, Мануэль Арно в Vogue Arabia.
Получив в апреле прошлого года назначение на пост преемника Александры Шульман, Эдвард Эннинфул поспешил анонсировать появление #NewVogue, инклюзивного и прогрессивного (хотя сегодня это практически одно и то же), дающего дорогу новым перспективным лицам и привлекающего к сотрудничеству ценнейшие кадры индустрии. Первый же номер — со снятой Стивеном Майзелом Адвоа Абоа — выглядел как серьезная заявка на успех. Правда, когда следом случились Тейлор Свифт, Марго Робби в обнимку с Николь Кидман и сестры Хадид, поклонники чуть охладели к новоиспеченному главреду.
Vogue появился на свет 17 декабря 1892 года, причем не как журнал, а как еженедельная газета, писавшая не только о моде, но и о жизни нью-йоркского света. Издавать ее начал Артур Тюрнюр — выпускник Принстона и сооснователь джентльменского клуба Гролье, описывавший свое печатное детище как «достойный аутентичный журнал о светской жизни, моде и церемониальной стороне общества». Обложку первого номера украсило черно-белое изображение дебютантки — и это лишний раз подчеркивало светскость издания.
Вопреки стереотипам о глянце, Vogue не против затронуть и политические темы. Правда, если на страницах американской версии появлялись Рузвельт, Кеннеди и Никсон, то речь шла не о самих президентах, а об их супругах; всего в журнале отметились тринадцать первых леди, причем последнюю из них, Мишель Обаму, трижды ставили на обложку. И теперь аудитория закономерно гадает, когда мы увидим там же Меланию Трамп. Тем более что Винтур еще прошлой весной намекнула: Vogue чуть ли не сотню лет фотографирует жен президентов, угодных и не очень, и вряд ли миссис Трамп станет исключением. Пусть даже на последних выборах издание топило за кандидата не от Республиканской партии, а Демократической (если верить слухам, на случай победы Клинтон даже существовала договоренность об обложке).
Отечественный Vogue запустился в 1998 году и должен был стартовать пышной вечеринкой на Красной площади (с видом на нее Марио Тестино запечатлел героинь дебютного номера, Эмбер Валлетту и Кейт Мосс); вместо этого — экономический кризис и предсказания быстрой гибели издания. Но слухи о смерти оказались сильно преувеличены: команда во главе с Аленой Долецкой продолжила работу над номерами, привлекая к сотрудничеству топовые кадры индустрии. По своей концепции Vogue Russia ближе к французскому и итальянскому тезкам: знаменитости на обложке — скорее исключение (помните Пугачеву?), обычно предпочтение отдается моделям. В сентябре журналу исполнится двадцать лет, и за это время у него сменилось три главных редактора: после Долецкой управление взяла на себя Виктория Давыдова, а полгода назад должность отошла к Маше Федоровой.
Самый важный номер в году. Все потому, что сентябрь — точка отсчета не только для осенне-зимнего сезона, подразумевающего покупку верхней одежды (то есть более серьезных вложений, нежели сезон весенне-летний), но и для многих событий культурного характера. На сентябрьские номера бросают все силы практически во всех изданиях, но именно в Vogue концепция возведена в культ: слухи о том, кому из звезд выпала честь украсить обложку, появляются еще за месяц до ее официального выхода, количество страниц идет на рекорд (в 2012 году в американском Vogue их было 916, а сам журнал весил больше двух кило!). Настроение, которое царит при подготовке выпуска в редакции, отлично передано в документальном фильме The September Issue, снятом про сентябрьский номер 2007 года.
В общем-то интересны не столько сами цифры (средний ежемесячный тираж большинства Vogue — 100–150 тысяч экземпляров), сколько то, как на них влияют герои номеров. Тем более что результат не всегда предсказуем. Помните, как в 2016-м британский Vogue опубликовал съемку с герцогиней Кембриджской? Как ни странно, это был не самый продаваемый выпуск того года: всеобщую любимицу переиграла Кара Делевинь. Немало шума наделал в 2008 году итальянский Vogue, выпустив так называемый black issue — исключительно с темнокожими моделями. Овчинка стоила выделки: желающих полистать журнал оказалось так много, что его пришлось дважды допечатывать. Знаменитая обложка US Vogue с Ким и Канье привлекла почти полмиллиона покупателей; а вот Рианна и Тейлор Свифт, несмотря на большие фанатские базы, обычно продаются не очень хорошо.
Принцип «о бывших коллегах либо хорошо, либо ничего» — это не всегда про Vogue. Оскорбленная своим внезапным увольнением с должности фэшн-директора британской версии, Люсинда Чемберс поспешила придать делу гласность — и поведала все в мельчайших дателях камерному изданию Vestoj. Тема тут же стала настолько популярной, что текст даже пришлось на время убрать с сайта. То ли в контракте Чемберс не было пункта о неразглашении, то ли пойти ва-банк вынудила сильная обида (Люсинда проработала в журнале 36 лет, а Эннинфул избавился от нее «за три минуты»), но получилось эффектно. Даже слишком, чтобы повторять.
Первый главред российского Vogue, Алена Долецкая, тоже описала историю своего увольнения. Правда, обошлась без суеты и деликатно выждала целых семь лет: богатая подробностями книга «Не жизнь, а сказка» поступила в продажу в конце 2017 года. Никаких полунамеков: «девушка со взглядом затаившейся змеи» адресовано — пусть и не самой Аленой, а ее соседкой по даче — президенту и редакционному директору Brand Development Condé Nast International Карине Добротворской, ответственной за «уход».
Наверное, проще сказать, кто за эти 126 лет не снимал для Vogue, чем попытаться перечислить всех фотографов, которые сотрудничали с брендом. Даже Ричард Аведон, чье имя годами было связано с Harper’s Bazaar, в итоге примкнул к Vogue, когда туда перешла Диана Вриланд.
У каждого локального издания при этом свой набор фотографов. Американский Vogue в последние годы много работал с Марио Тестино, Энни Лейбовиц и Стивеном Кляйном, британский — с Аласдером Маклилланом, Ником Найтом и Патриком Демаршелье, французский — с Дэвидом Симсом, Мертом и Маркусом, Инес и Винудом. Итальянская версия годами полагалась на съемки Стивена Майзела, но сегодня практически полностью обходится без него: над обложками колдуют Крейг Макдин, Вилли Вандерперре и Марио Сорренти. Для россиян в числе прочих снимают Джампаоло Сгура, Паола Кудаки и Оливье Зам.
Несмотря на многолетнюю дружбу, Винтур, как и все другие главы Vogue, прекратила сотрудничество с Марио Тестино, как только тот бы обвинен в сексуальных домогательствах многочисленными моделями. Среди других персон нон-грата — Брюс Вебер и Терри Ричардсон. Кроме того, в начале года Condé Nast отреагировал на «Вайнштейн-гейт», утвердив список правил, которые должны сработать как превентивные меры: например, модели больше не будут оставаться один на один с фотографами, а самим фотографам по окончании съемки не разрешат использовать сет для «личных целей», как это бывало раньше.
Vogue давно уже не живет интересами исключительно моды и красоты. Оно и понятно: современную читательницу обещаниями «748 сумок нового сезона» не заманишь. Зато она не без удовольствия прочитает про папу Франциска или экоактивизм. Плюс сегодня, когда ведется так много разговоров об инклюзивности и гендерном равноправии, кому еще, как не главному женскому журналу, отстаивать интересы так называемого сестринства?
В 2009 году американский Vogue, заручившись поддержкой CFDA и Нью-Йоркского агентства по туризму, инициировал Fashion’s Night Out — ночь, когда магазины работают допоздна, а покупатели не спят. Цели преследовались самые что ни на есть благие: немного раскачать посткризисную экономику и отправить часть выручки от продажи мерча в фонд по борьбе со СПИДом. Усилий хватило только на четыре года — и в 2013-м американская FNO ушла на «перерыв», с которого так и не вернулась. Официальная версия включала слова про феноменальный успех мероприятия, неофициальная же поставила их под сомнение: как оказалось, любители бесплатного шампанского и потенциальные покупатели — не одни и те же люди, и количество первых сильно превышало число вторых; поэтому некоторые бренды мероприятие не просто не обогащало — они несли убытки, затрачивая бюджеты на развлечения для посетителей. Кроме того, подготовка к FNO совпадала с подготовкой к Нью-Йоркской неделе моды, так что, по заверениям инсайдеров, большинство марок выдохнули, когда ночь шопинга сошла на нет. Впрочем, в некоторых странах — например, в Италии, Японии и России — праздник консюмеризма живет и по сей день. В сентябре (4-го в Москве и 6-го в Петербурге) на FNO отметят 20-летие российского Vogue.
Чего вы не знали о Vogue. Интересные факты
Как только (примерно в середине 1930-х годов) модная фотография была признана искусством, Vogue изменил свое направление и начал приветствовать своего читателя стилизованными снимками реальных красавиц и профессиональных моделей, и, в конце концов, начал использовать фото актеров (Кейт Бланшетт, Анджелина Джоли, Люпита Ньонго) и артистов (Шер, Бейонсе, Рианна).
Задавались ли вы вопросами, кто за 128 лет был самой популярной фотомоделью обложки Vogue? Сколько всего выпусков было опубликовано? Какие знаменитости попадали на обложку журнала, и были ли там особы королевских кровей?
Здесь мы осветим некоторые интересные факты о Vogue в цифрах.
916
Количество страниц в крупнейшем номере журнала на сегодняшний день.
В выпуске за сентябрь 2012 года, на обложке которого была одетая в платье Марка Джейкобса (Marc Jacobs) Леди Гага, журнал был толщиной более дюйма и весил около 2 килограммов (в зависимости от издания).
Количество собак, которые появились на обложке журнала Vogue. Вайда, покойный Йорки Жизели Бюндхен, была самой последней собакой, удостоенной этой почести (в декабре 2001 года). Первый редактор журнала, Джозефина Реддинг, которая работала с 1892 по 1900 год и которой приписывают название издания, была известна тем, что предпочитала животных моде. «Во время ее правления, — рассказывала Эдна Вулман Чейз в своих мемуарах, — страницы Vogue лаяли, мяукали, пищали и ревели, рассказывая о жизни животных». В нескольких случаях обложка буквально пошла псу под хвост.
Vogue обложка от 21 июля 1898 (слева), Кейт Мосс и щенки, 1995 (справа)
41
Общее количество Оскаров, завоеванных актерами, появившимися на обложке журнала Vogue.
Модели в значительной степени предшествовали актерам и другим артистам в качестве звезд обложки. На самом деле они доминировали в Vogue вплоть до 2002 года, первого года, когда больше актеров, чем манекенщиц, были удостоены этой чести. Однако Vogue ценит драматическое искусство столь же долго, как и существует сам. В 1901 году (когда кино все еще было немым) на обложке появилась актриса шекспировского театра Джулия Марлоу с раздвоенным подбородком. Тридцать девять лет спустя Джин Тирни стала первой кинозвездой, получившей пропуск на обложку. В 2017 году Эмма Стоун стала самой последней звездой обложки, которая получила золотую статуэтку за свою роль в «Ла-Ла-Ленде».
Джулия Марлоу, 1901 (слева), Кейт Бланшетт, 2004 (справа)
Джин Тирни, 1940 (слева); Эмма Стоун, 2017(справа)
26
раз Лорен Хаттон появилась на обложке Vogue.
Вся Америка настолько любила Хаттон, что три редактора Vogue — Диана Вриланд, Грейс Мирабелла и Анна Винтур — выбрали эту многоликую красотку лицом журнала. «На самом деле Лорен — это Том Сойер образца 1973 года», — написала Кейт Ллойд в том же году. «Она авантюрна, изобретательна, жизнерадостна, этична в старомодном стиле золотого правила, прямолинейна и смела. Она также очень импульсивна».
Количество изданий Vogue, начиная от японского и заканчивая украинским. У каждого журнала своя политика и свои cover-girls. Одной из самых талантливых моделей с обложки Vogue считается Кейт Мосс. На ее счету более 60 обложек, 27 из которых – британские. Любопытный факт: еще одна любимица Vogue – Джиджи Хадид – попала на 16 обложек мировых изданий всего за год.
10 центов
Стоимость первого номера журнала Vogue. Первый выпуск был издан в Нью-Йорке (США) 17 декабря 1892 года и предназначался для состоятельного общества. В первом номере журнала, «написанном модницами для модниц», как писала одна газета, был проиллюстрирован рисунком дебютанта А. Б. Венцеля. Этот же художник позже проиллюстрирует «Дом веселья» Эдит Уортон, трагедию Золотого Века о нью-йоркской элите, которая составляла ядро самой ранней аудитории Vogue.
Первый номер журнала Vogue. Иллюстрировано А. Б. Венцелем, декабрь 1892 г.
7
Количество редакторов журнала.
Эдна Вулман Чейз, которая начинала с адресной почтовой рассылки в конвертах, занимала свой пост дольше всех: 37 лет. В свое время Чейз курировала британские, французские и немецкие издания, а также американский журнал Vogue. В 2017 году Анна Винтур, которая стала главным редактором в 1988 году и была названа креативным директором Конде Наст в 2013 году, стала Дамой-Командор ордена Британской империи.
Первая обложка Анны Винтур о моде. Фото: Питер Линдберг, Vogue, ноябрь 1988 года
7
Число некоторых бывших сотрудников Vogue, которые обрели известность за пределами журнала.
Некоторые из талантов, нашедших пристанище в Vogue, стали широко известными. Среди них остроумная Дороти Паркер, которая внесла в журнал знаменитую подпись 1916 года «краткость — душа дамского белья»; Клэр Бут Люс, конгрессмен и посол; писательница Джоан Дидион; актриса Али Макгроу; декоратор интерьера Chessy Rayner; дизайнеры Мэри Макфадден и Вера Ванг.
Джоан Дидион начинала как редактор текстов в Vogue, а затем начала работать в редакторе ассоциированных функций. Фотограф Ирвинг Пенн, Vogue, сентябрь 1996 г.
3
Количество обложек журнала Vogue, подписанных Сальвадором Дали.
Лишь в июле 1932 года на обложке журнала Vogue появилась первая цветная фотография Эдварда Стейхена (1959 год был первым, когда все обложки журнала стали фотографиями). До этого, полностью или частично, они состояли из иллюстраций. Хотя большинство этих чудесных картинок были созданы ведущими модными иллюстраторами, подписчиков баловали и творчеством прекрасных художников, включая Мари Лоуренсен (1923, 1931) и Джорджо де Кирико (1935). Через два года после совместной работы с Эльзой Скиапарелли над «платьем Омара» (которое носил Уоллис Симпсон в Vogue) усатый сюрреалист Дали внес свой вклад в первую из трех своих обложек.
Сальвадор Дали, Vogue, июнь 1939
Платье Омара, Эльза Скиапарелли, Сальвадор Дали, 1937
Сальвадор Дали, Vogue, апрель 1944
Обложка Сальвадора Дали, Vogue, 1 декабря 1946 г.
2
Количество пар знаменитостей, напечатанных на обложке.
Любовь, хотите верьте, хотите нет, существовала еще до хэштега WorldsMostTalkedAboutCouple. Тогда молодожены (теперь уже разведенные) Синди Кроуфорд и Ричард Гир были первыми знаменитостями, которые разделили обложку журнала Vogue в 1992 году.
Синди Кроуфорд и Ричард Гир, Vogue 1992
Ким Кардашьян-Уэст и ее муж Канье Уэст на обложке журнала Vogue в апреле 2014 года.Фото: Энни Лейбовиц
2
Количество редакторов Vogue, которые также были девушками с обложки.
Бейб Пейли (в то время Барбара Кашинг Мортимер) и Мюриэл Максвелл появились на обложке журнала. Пейли, арбитр стиля с двух обложек, станет одним из «лебедушек» писателя Трумэна Капоте, согласно его знаменитой литературе, а позже — тонко завуалированным персонажем в мстительном романе «Отвеченные молитвы». Максвелл, одна из любимых моделей Хорста и выпускница Барнарда с девятью обложками на своем счету, была не только представлена в знаменитой фотографии Vogue 1947 года «12 красавиц» (на съемках которой Ирвинг Пенн впервые встретил свою будущую жену Лизу Фонссагривес), но также еще и использовала стиль кинофильмов (в которых и снималась).
Мюриэль Максвелл, 1945.Фотограф Эрвин Блюменфельд
Мюриэль Максвелл, 1940,1939, Vogue
12 красавиц, Май 1947
2
Количество беременных женщин, появившихся на обложке.
В 2003 году беременная Брук Шилдс позировала для Энни Лейбовиц. Это была ее четырнадцатая обложка для журнала, и только вторая была изображением будущей и модной матери.
Графиня Дивонн, Ле Флоренс Оденрид, 1893
Иллюстрация платья подружки невесты на свадьбу герцога Мальборо с Консуэло Вандербильт,1895
Принцесса Монако, Грейс Келли, 1971
1
Количество семей, изображенных в трех поколениях на обложке журнала Vogue.
Энни Лейбовиц сфотографировала «женщин Пресли»: Присциллу (жена Элвиса Пресли) и Лизу Мари (дочь Элвиса), а также дочь последней, Райли Киф, номинированную на премию «Золотой глобус» в 2017 году, для обложки в августе 2004 года.
Присцилла, Лиза Мари и Райли Кеоф на обложке Vogue за август 2004
Спасибо за внимание, надеемся вам это было интересно!:)
Если вам понравилась статья, поставьте лайк или напишите своё мнение в комментарий! 🙂