во что одевался пушкин
Во что одевался пушкин
—Костюм (одежда) Пушкина А.С. в 1830 году?
Ответ на этот вопрос с легкостью можно прочесть. в романе Пушкина «Евгений Онегин».
Что ж, давайте «работать с учебником»,т.е. с соц.сетями.
«Пушкинский роман в стихах и мода. Мода преходяща, а пушкинский роман вечен.
Но мода существовала всегда, а значит, и во времена Пушкина. Пушкинский роман отразил и моду своего времени.
Мы лишь приблизительно понимаем значение слов боа, боливар, сюртук или шлафор.
А между тем, как пишет один из знатоков истории русского быта, «костюм во все времена – одно из важнейших средств характеристики литературных персонажей. »
источник
» Мужской костюм пушкинского времени
приобрел по сравнению с XVIII столетием большую строгость и мужественность. Мужскую моду на протяжении XIX века диктовала преимущественно Англия. До сих пор считается, что Лондон для мужской моды является тем же, что Париж для женской.
Любой светский мужчина того времени носил фрак. В начале XIX века фраки туго обхватывали талию и имели пышный в плече рукав, что помогало мужчине соответствовать идеалу красоты той поры: тонкая талия, широкие плечи, маленькие руки и ноги при высоком росте.
Другой распространенной одеждой был сюртук (в переводе с французского – «поверх всего»).
Самым распространенным головным убором пушкинского времени был цилиндр.
Он появился в XVIII веке и позже не раз менял цвет и форму. Во второй четверти XIX столетия в моду вошла широкополая шляпа – боливар, названная в честь героя освободительного движения Южной Америки Симона Боливара.
Такая шляпа означала не просто головной убор, она указывала на либеральные общественные настроения ее владельца. Судя по портретам, сам Пушкин носил шляпу а la Bolivar.
Дополняли мужской костюм перчатки, трость и часы. Перчатки, правда, чаще носили в руках, чем на руках, чтобы не затруднять себя, снимая их.
Ситуаций, когда это требовалось, было множество. В перчатках особенно ценились хороший покрой и качественный материал.
Самой модной вещью XVIII – начала XIX века была трость.
Трости делали из гибкого дерева, что не давало возможности на них опираться. Их носили в руках или под мышкой исключительно для щегольства.
Часы носили на цепочке. Для них в жилете был даже предусмотрен специальный карман. Пушкинский герой носил часы знаменитого парижского механика Брегета (вернее, Бреге), отзванивавшие время без открывания крышки циферблата.
Распространены были и мужские украшения: помимо обручального кольца, многие носили перстни с
камнями (вспомним пушкинский перстень с восьмигранным сердоликом).
Обязательной принадлежностью дворянина был и лорнет – своеобразные очки на ручке. Двойной складывающийся лорнет также носили на шнурке или цепочке на шее. Когда разглядывать было нечего, лорнет прятали в карман.
XIX век отличался особым разнообразием верхних мужских одежд. В первой трети XIX столетия мужчины надели каррики – пальто, имевшие множество (порой до 15) воротников. Они рядами спускались чуть ли не до пояса.
Верхней одеждой также был двубортный редингот, или сюртук, который постепенно стал основным в деловой мужской одежде.
В 30-е годы прошлого века в моду вошел макинтош – пальто из водонепроницаемой ткани, которую изобрел шотландский химик Чарлз Макинтош.
Студеными зимами в России традиционно носили меховые шубы, веками не выходившие из моды
«. О костюме пушкинского времени можно судить по картине его современника художника Чернецова «Парад на Царицынском лугу в Санкт-Петербурге в 1831 году».
В моду вошел даже «романтический» галстук «а-ля Байрон», который свободно повязывали, не стягивая шею. Эти элементы туалета как бы обозначали человека, стоящего над бытовыми мелочами, символизировали идеал романтического героя. Увлечение Байроном, Гете, Вальтером Скоттом в среде просвещенного дворянства, безусловно, повлияло на формирование моды.
Именно исторические романы Вальтера Скотта способствовали широкому распространению в Европе клетчатых панталон и галстуков, клетчатых шотландских пледов, которые интеллигенция носила как верхнюю одежду. Сложенный плед перебрасывали через плечо. Именно в таком виде позировал Пушкин художнику Кипренскому.
Мужской костюм пушкинских времен приобрел большую строгость и мужественность по сравнению с XVIII столетием. Мужскую моду на протяжении XIX века диктует преимущественно Англия. Не случайно Пушкин, описывая модный костюм Онегина, отмечает: «Как dandy лондонский, одет».
Короткий жилет появился во Франции еще в XVII веке и получил название по имени комического театрального персонажа Жиля, носящего его. В начале XIX века в моде были самые разнообразные жилеты всевозможных расцветок: однобортные и двубортные, с воротниками и без них, со множеством карманов.
Щеголи надевали несколько жилетов одновременно, порой сразу пять, причем нижний непременно должен был выглядывать из-под верхнего.
Поверх жилета надевали фрак. Эта одежда, по сей день не вышедшая из моды, появилась в Англии в конце XVIII века и первоначально служила костюмом для верховой езды.
В пушкинское время фраки туго обхватывали талию и имели пышный в плече рукав, что помогало мужчине соответствовать идеалу красоты той поры!
Тонкая талия, широкие плечи, маленькие ноги и руки при высоком росте.
Панталоны своим названием обязаны персонажу итальянской комедии Панталоне. Панталоны держались на вошедших в моду подтяжках, а внизу заканчивались штрипками, что позволяло избегать складок. Обычно панталоны и фрак были разного цвета, панталоны более светлыми. Пушкин, приведя перечень модных предметов мужского туалета в «Евгении Онегине», отметил их иностранное происхождение:
Но панталоны, фрак, жилет,
Всех этих слов на русском нет.
На портрете Кипренского Ефграф Давыдов изображен в белоснежных лосинах. На этих длинных, туго обтягивающих штанах из лосиной кожи не должно было быть ни единой складочки. Чтобы достичь этого, лосины слегка смачивали и посыпали внутри мыльным порошком.
Надев широкий боливар,
Онегин едет на бульвар.
Сам поэт тоже носил боливар. Дополнением к мужскому костюму служили перчатки, трость и часы на цепочке, для которых в жилете был предусмотрен специальный карман. Распространены были и мужские украшения: помимо обручального кольца, многие носили перстни с камнями.
На тропининском портрете у Пушкина на правой руке кольцо и перстень, надетый на большой палец. Известно, что в молодости поэт носил золотой перстень с восьмиугольным сердоликом, имевшим магическую надпись на еврейском языке. Это был подарок любимой.
и т.д. »
тут
. Рубашка в период с 1810-х стала более прилегающая на плечах, с кокеткой на спинке и более узкими рукавами, а к 1830 г. оборки спереди были заменены вертикальными складками или защипами, за исключением вечерних нарядов.
Ворот превратился в высокий «стоячий» воротник с жесткими углами, которые возвышались над галстуком. Около 1820 г. появился отдельный воротник, прикреплявшийся к рубашке с помощью пуговицы спереди и завязок сзади; позже они были заменены запонками, так же как три-четыре пуговицы на рубашке, особенно после 1850 г, когда в обиход пошли рубашки с крахмальной грудью.
Подштанники могли быть короткими(до колен или выше) и широкими, завязанными спереди лентой, а позади тесемками; или длинными до щиколотки, иногда со штрибками.
Они поддерживались подтяжками, пропущенными через отверстия на талии; после 1845 г. отверстия были заменены ленточными петлями. Длинные подштанники были известны как «траузерс» (брюки), вероятно это название произошло от одежды с широкими штанинами, которая застегивалась спереди без ширинки и достигала лодыжек, её носили моряки или солдаты в 18 веке.
С начала 19 века так стали называть верхнюю одежду.
Обычно двубортный, он кроился с прямоугольным полочками, часто выше линии талии, чтобы показать нижнюю часть жилета, фалды достигали колен.
Воротник вначале был высоким, с расстоянием между отворотами и лацканами, но постепенно отвороты стали длиннее и ниже, отделяясь от меньшего лацкана вырезом в форме буквы М(этот вырез не использовался на дневных сюртуках после 1850 г, но продолжал применяться на некоторых вечерних сюртуках до 1870-х.)Рукава часто слегка припосаживались по верху,а затем сходили на конус к запястью или чуть ниже его и имели разрез с пуговицами, которые часто не застегивались, чтобы показать манжет рубашки.
Жилеты, достигавшие до талии или немного опускавшиеся ниже ее, кроились с прямыми полочками или с небольшим мысом, или с двумя мысами, слегка перекрывающими штаны или брюки.
После 1830-х однобортные застежки стали наиболее популярны, они имели различную длину, но вечерний вариант всегда был низким.
С 1830-1850 г жилеты шнуровались на спинке и могли быть без воротников; широкие изогнутые лацканы были постепенно заменены более короткими и острыми, но эти фасоны перемежались.
К 1816 г. свободные штаны ниже колен-бриджи(кюлоты)-надевали только с вечерней одеждой, для верховой езды или при дворе, где они были обязательными.
Вместо них с 1795 по 1850 г. носили тесно прилегающие панталоны, сначала они заканчивались ниже голени, а позже у лодыжки(кюлоты), обычно имели разрез с одной стороны, а в 1840— штрипки. Для дневного туалета с 1807 г. в моде были брюки. В начале они имели небольшой откидной клапан-застежку, но в 1840-х в обиход вошли ширинки(гульфики).
Панталоны заменили вечерние бриджи к 1850м г. Иногда трудно найти различие между панталонами и брюками, т.к. эти термины были взаимозаменяемыми.»Казаки» были широкими штанами, присборенными на талии и стянутыми шнурками вокруг лодыжек.
Говорят они были созданы под впечатлением от костюма казаков, сопровождавших русского царя на церемонию заключения мира в 1814 г. К 1840г., потеряв большую часть своей мешковатости, приобретя двойные, а затем одинарные штрипки, они стали известны как брюки в складку.
Кроме «шапо-бра», которую надевали или носили с парадным костюмом, в течении всего 19 века основным мужским головным убором был цилиндр.
После 1830 г. высокие сапоги стали носить только в сельской местности и для спортивных занятий, но короткие сапоги. которые носили под брюками, оставались в моде до следующего века.
Причуда носить гамаши или гетры в сельской местности в начале века продержалась недолго, и вскоре они снова стали частью костюма сельскохозяйственных рабочих.
Однако и как дневная одежда с середины и конца 1820-х пальто разнообразных фасонов были более популярны чем плащи.
«Палето», французский термин, который довольно свободно использовался в конце века, обозначал в 1830-х короткое пальто с гладкой спинкой или с коротким разрезом и без шва на талии.
Вероятно самым известным и существовавшим самое долгое время пальто «Честерфилд», названное в честь графа Честерфилда-законодателя моды в 1830-40 гг.
Оно было длинным(гораздо ниже колен), однобортным или двубортным, слегка приталенным,со швом по центру спинки и разрезом.
Макинтош, короткое свободное непромокаемое пальто,сделанное из пропитанного натуральным каучуком сукна по патенту Макинтоша, носили с 1836 г., обычно оно было серого или темно-зеленого цвета с защитными полосками на швах.
Из истории костюма 1820-1840 гг:
. После 1820-х корсеты и шнуровки стали важной деталью туалета у женщин в 19 в. По мере расширения юбок, корсеты укорачивались, к середине 19 века лишь слегка опускаясь ниже талии.
Приблизительно с 1806-1820 гг небольшой валик, в который превратилась использовавшаяся подбивка на пояснице, носили сзади при высокой линии талии для предотвращения западания юбки.
После того, как линия талии снизилась, а юбка расширилась в 1830-х, он был заменен большой подкладкой, набитой шерстью, которую носили сзади на уровне бедер и называли теперь «турнюром».
К 1830-м годам гладкие юбки встречались чаще, за это десятилетие они стали короче, даже выше щиколотки, но шлейфы, добавляющиеся как отдельный элемент одежды, оставались обязательными при дворе.
Основной особенностью женской одежды с 1830-1835 гг были огромные рукава, вшитые в спущенную пройму и скроенные так, чтобы расширяться ниже точки плеча.
(Переходу к широким рукавам предшествовала практика помещения большого прозрачного рукава поверх маленького старой формы).
Мода пушкинской эпохи
Весной этого года в Государственном музее А.С. Пушкина проходила выставка «Мода пушкинской эпохи».
Композиция была посвящена распорядку дня светского человека, который в течение суток должен был переодеваться несколько раз. Правила хорошего тона требовали определенного типа одежды для каждой этикетной ситуации.
Ядро экспозиции составили костюмы первой трети XIX века из коллекции Александра Васильева.
Экспозиция в основном, и как обычно в подобных случаях, состоит преимущественно из женских платьев. Мужская одежда во всех музеях мира представлена гораздо скромнее. Это связано с тем, что мужчины занашивали свою одежду практически до дыр.
Моду пушкинской эпохи можно разделить на три стилистических периода. Ампир, длившийся примерно до 1815 года, характерный приверженностью к классицизму, античной эстетики Древней Греции и Древнего Рима. Дамские платья из легких прозрачных светлых тканей (муслин, линобатист, тюль, вуаль, легкий шелк), без корсета, с завышенной талией имитировали античные статуи.
Второй период 1815-1830 года — романтический историзм. На смену белому цвету, который остались только в бальных и подвенечный нарядах, в моду входит цветность и шотландка. Псевдоготические, «средневековые» мотивы, воротники-фрезы, рукава-буфы, «рыцарские» мотивы.
И период 1830-х годов — уютный домашний буржуазный стиль бидермейер: рукава «жиго», набивные «веселенькие» ситцы, «мушкетерские» воротники из батиста или шелка, вышитые в технике вышивки «белым по белому».
Здесь мы видим образцы домашней одежды. Слева пудромантень — накидка, которую надевали на платье во время туалета, для защиты платья от пудры. Женский халат, нижняя юбка и канзу.
Домашней мужской одеждой был шлафор (нем), халат. Мода на мужской халат не менялась на протяжении всего 19-го века: воротник шалькой, длина по щиколотку, витой шнур, карманы. Халат мог быть стеганый, зимний, шелковый. Одевался всегда на сорочку. По правилам этикета мужчина мог в халате принимать гостей. Существовали даже ордена специально для халатов.
Женщина могла ходить в халате в загородном доме и целый день, но только если она точно знала, что посторонние её не увидят.
На фото мы видим дует или дульет — женское домашнее распашное платье с турецким или тюркским узором. Модести — «грудка», манишечка — по правилам моды платье не должно было соприкасаться с голым телом, под него зачастую надевали не сорочку, а именно модести.
В экспозициях выставки мы зачастую видим некоторые исторические неточности, так накидка-косынка на пудромантень не надевалась, но, видимо, это сделано для демонстрации различных предметов одежды и туалета. В частности на косынке демонстрируется английская вышивка «белым по белому».
Прогулочный редингот (Англия, 1823 год, шелк боше) и соломенная шляпка знаменитого фасона «Джейн Остин».
Шаль была неотъемлемым атрибутом женского гардероба с конца 18-го века, когда вытканные вручную шерстяные восточные шали привезли солдаты Наполеона из Египетского похода. Императрица Жозефина влюбилась в шали, и они прекрасно дополняли тончайшие муслиновые платья эпохи ампир. В России было открыто производство Колокольцевские шалей. Такие шали были сшивные, двусторонние, с ювелирно пришитым к основному полотну вытканным восточным узором и стоили целое состояние. Встречались шали 4 х 4 метра. К их краю пришивали грузики — полые тончайшие золотые шарики для драпировки. Существовал знаменитый танец с шалью, который танцевали перед Императором лучшие выпускницы Института благородных девиц.
На фото выше барышня держит «свадебную корзину» с цветами.
Летнее платье (около 1815 года) с ручной вышивкой «белым по белому» на муслине.
Платье Фрация, начало 19 века, хлопчатобумажное полотно с жаккардовым рисунком. К сожалению, подобный тюдоровский воротник в это время не носили — это вольность составителей выставки.
Еще фрагмент вышивки «белым по белому» на муслине, домашнее платье, Франция, начало 1810-е годы.
На переднем фоне платье 1810-1820-е, Фракция, шелковый креп (поясок, к сожалению, к этому платью никакого отношения не имеет). Это повседневные платья, об этом говорит их длинные рукава. Подобный рукав буф, длинный рукав означает то, что платье не нарядное — ни на бал, ни в театр нельзя было прийти в платье с длинным рукавом.
Кисейная юбка, Англия, 1820-е, вышивка английским шитьем «белым по белому». Прогулочный спенсер, Англия, около 1827 года, ситец с цветочной набойкой.
Летнее дамское платье, Англия, хлопок с набивным рисунком, 1838-1842 года. Эпоха исторического романтизма. Воротник батист, вышивка тамбурным швом, 1830-е. Брошь, Италия 1830-е.
Слева — вечернее платье, Испания, 1820-е, шелк. Спенсер, Испания, 1820-е, атлас с отделкой металлизированнам кружевом.
Моду на тюрбаны в Россию привезла Жермена де Сталь. Тюрбаны зачастую надевали на каркасы. Колосья на тюрбане так же дань моде тех времен — колосья, скромные полевые цветы, украшающие головные уборы и прически дам символизировали их приверженность идеям Руссо, воспевающим путь «назад к природе».
Вечернее платье, Россия (скорее всего), начало 1820-х. Пряжка на поясе, 1820-е, сам пояс, к сожалению, не сохранился, лента условна.
Бальное платье, Франция, 1830-е, воротник тюль, отделка шелковыми бейками.
В 1826 году в Москве было 28 модных магазина, пять магазинов галантерейных и духов товаров, два магазина «Перьев и цветов неживых». Искусственные цветы были необычайно в моде, их привозили готовыми из Франции и Англии.
Традиция изготовления шелковых цветов появилась в средневековой западной Европе в монастырях, и это было необыкновенное искусство. От того, как барышня декорировала цветами свое платье, какой гирляндой его украшала, зависели даже её шансы на удачное замужество. Так Лермонтов написал однажды в одном из писем, как «NN появилась на балу в платье с гирляндой, похожей на связку засушенных грибов, Эдак она и замуж-то никогда не выйдет!».
Здесь представлено повседневное платье стиля Ампир (платье с длинным рукавом в театр надевать было не принято) в декорациях театрального вечера. Черный пояс тоже вольность организаторов выставки.
Палантин брюссельского игольного кружева.
Бальное платье, Франция, 1830-е. Ну и много-много платочков, накидок брюссельского кружева.
Очень ценное бальное платье «Наташи Ростовой», 1810-е, шелк, отделка аппликациями в виде оленьих рогов из шелкового муслина. Кашемировая шаль, Франция, 1800-1810-е. По подолу платья можно увидеть подбитый ватой валик — такие валики делались на невесомых платьях стиля Ампир как некие грузы для их «утяжеления» и придания им формы.
Бальное платье с треном, 1800 год, фасонный полосатый шелк.
Бальное платье, декорированное бранденбургами, Франция, конец 1810-х, шелк. На голове фантазии устроителей выставки с кружевом валансьен. Летняя шаль, 1800-е, шерстяной шифон, вышивка гладью и битью. Оттоманская работа для европейского рынка.
Летнее дамское платье, Англия, конец 1830-х, хлопок с набивным рисунком.
На заднем плане шляпка-кибитка.
Домино, Франция, 1830-е, вощёный сатин, отделанный серебряным галуном.
Платья эпохи исторического романтизма.
Прогулочная ротонда, Франция, 1830-е, шелк, бахрома из синели.
Зимний прогулочный редингот, 1838 год. Эшарп, конец 1830-х, шелковый атлас с клетчатой бархатной лентой и вышивкой швом корнели.
Платье с рукавами «жиго», Франция, вторая половина 1830-х, шелк. Аутентичный пояс 1830-е.
Платье, вторая половина 1820-х, муар антик в полоску. Колокольцевская шаль 4х4 метра.
Платье, США, около 1837 год, хлопчатобумажное полотно, накидка с кружевом Лимерик.
Бальное платье, Франция, около 1820 года, креп-жоржет, атлас.
Вечернее платье, Англия, 1820-е, полосатый шелк. Шляпка из итальянской соломки. Накидка с вышивкой и кружевом валансьен.
Здесь очень точно показано, что шляпка никогда не одевалась непосредственно на голову (так же как и платье не должно соприкасаться непосредственно с телом). Между шляпкой и волосами обязательно должны быть ткань, кружево, ленты, оборки, искусственные цветы.
Летнее прогулочные платье, 1830-е. Прекрасное брюссельское кружево.
В следующей публикации мы продолжим наше путешествие по выставке и рассмотрим другие её экспонаты: вышивки, предметы туалета, интерьера, мужской костюм и так далее.