во что одевались мушкетеры

2.2. «Мушкетерский» костюм в Англии и Франции

2.2. «Муш­ке­тер­ский» костюм в Англии и Фран­ции
(1630-е – пер­вая поло­вина 1640-х гг.)

Изме­не­ния в костюме знати, начав­ши­еся в конце 10-х гг. XVII в., обычно свя­зы­вают с Трид­ца­ти­лет­ней вой­ной (1618 – 1648), кото­рая затро­нула почти все евро­пей­ские страны, а также с дру­гими с воен­ными кон­флик­тами, как внеш­ними, так и внут­рен­ними. Наи­бо­лее заметно эти изме­не­ния про­яви­лись в пере­ходе от буф­фо­нов к сво­бод­ным меш­ко­ва­тым шта­нам кони­че­ского силу­эта дли­ной чуть ниже колена, что озна­ме­но­вало завер­ше­ние эпохи испан­ского костюма. В конце 1620-х гг. в Англии и Фран­ции, став­шими локо­мо­ти­вами евро­пей­ской моды, они при­вели к фор­ми­ро­ва­нию стиля одежды, отлич­ного от испан­ского, и новому утвер­жде­нию в фор­маль­ном костюме кюлот, а также к появ­ле­нию в нем отно­си­тельно узких шта­нов пря­мо­ли­ней­ного силу­эта дли­ной по колено (или немного ниже), похо­жих на уко­ро­чен­ные совре­мен­ные брюки. Кюлоты и заужен­ные «брюки» в гар­де­робе знати про­су­ще­ство­вали недолго. Однако моди­фи­ци­ро­ван­ный испан­ский колет еще долго удержи­вал свои пози­ции в костю­мах раз­ных сти­лей. Мода окон­ча­тельно отка­за­лась от него только с появ­ле­нием жюсто­кора и оче­ред­ным воз­вра­ще­нием кюлот с конца 1660-х гг., когда еди­но­лич­ным лиде­ром в этой сфере уже была Франция.

Смена стиля в одежде сопро­вож­да­лась изме­не­ни­ями в при­ческе. Испан­ская корот­кая стрижка довольно быстро усту­пила место длин­ным зави­тым воло­сам до плеч. На лице фран­цуз­ских мод­ни­ков, под­ра­жав­ших Людо­вику XIII (на фото слева), от испан­ской бородки кли­ныш­ком оста­лась только малень­кая тре­уголь­ная зона рас­ти­тель­но­сти под ниж­ней губой, кото­рая соче­та­лась с неболь­шими уси­ками. В Англии не все дво­ряне сле­до­вали моде на столь кро­хот­ную бородку и выби­рали более длин­ный ее вари­ант. При этом часть из них пред­по­чи­тала глад­ко­вы­бри­тое лицо.

2.2.1. «Сол­дат­ский» костюм фран­цуз­ской армии 1630-х гг.

« Сем­на­дца­тый век, – отме­чает оте­че­ствен­ный исто­рик костюма Р.В. Захар­жев­ская, – был встре­чен гро­хо­том муш­ке­тов и арке­буз, зво­ном сабель и топо­том кон­ницы, сто­ном кре­стьян над вытоп­тан­ными паш­нями, скри­пом дипло­ма­ти­че­ских перьев, шумом двор­цо­вых ассам­блей тще­слав­ных монар­хов. Он был освя­щен пла­ме­нем осво­бо­ди­тель­ной войны Нидер­лан­дов и бур­жу­аз­ной рево­лю­ции в Англии, дина­сти­че­скими и рели­ги­оз­ными вой­нами всех евро­пей­ских стран»[ii].

Фото 2[iii]. Капи­тан, или Влюб­лен­ный. Офорт. Автор: фран­цуз­ский худож­ник Жак Калло (Jacques Callot, 1592 – 1635). Время созда­ния: 1617 г. Место хра­не­ния: Госу­дар­ствен­ный музей изоб­ра­зи­тель­ных искусств им. А.С. Пуш­кина, Москва, Россия

Харак­тер воен­ных ком­па­ний пер­вой поло­вины XVII в. повлек за собой изме­не­ния в первую оче­редь в костюме сол­дата, кото­рый, по сло­вам Р.В. Захар­жев­ской, ста­но­вится «цен­траль­ной пер­со­ной этого времени».

Фото 3[iv]. Офи­цер, дер­жа­щий шпагу гори­зон­тально. Офорт. Автор: Жак Калло. Время созда­ния: 1617 г. Место хра­не­ния: Госу­дар­ствен­ный музей изоб­ра­зи­тель­ных искусств им. А.С. Пуш­кина, Москва

Оте­че­ствен­ный исто­рик моды К.В. Гра­дова назы­вает сол­дата «глав­ным героем и иде­аль­ным муж­чи­ной дан­ного пери­ода». Она пишет:

« Счи­та­лось: муж­чина дол­жен быть подвиж­ным, лов­ким, под­тя­ну­тым, как мы сей­час ска­зали бы, – спор­тив­ным. Кроме того, жизнь на войне сде­лала его заби­я­кой и дра­чу­ном, ни в грош не ста­вив­шим как свою, так и чужую жизнь. Что же каса­ется стро­го­сти нра­вов, то надо прямо ска­зать: кроме воин­ской и сослов­ной сол­дат дру­гой нрав­ствен­но­сти не знал. Неуди­ви­тельно, что юный король и его при­бли­жен­ные хотели быть именно такими, и король Фран­ции Людо­вик XIII пока­зал всем при­мер, взяв за основу сво­его костюма – сол­дат­ский. Разу­ме­ется, сол­дат­ский костюм был откор­рек­ти­ро­ван на при­двор­ный лад и стал очень мод­ным»[v].

Фото 4. Король Фран­ции Людо­вик XIII (1601 – 1643) в «муш­ке­тер­ском» костюме. Автор: при­пи­сы­ва­ется фла­манд­скому худож­нику Фер­ди­нанду Элле Стар­шему (Ferdinand Elle, 1601–1637). Время созда­ния: около 1636 г. Мате­ри­алы: холст, масло. Раз­меры: 282×226 см. Место хра­не­ния: Чесвик-хаус, Лон­дон, Англия[vi]

К.В. Гра­дова заме­чает, что бла­го­даря попу­ляр­но­сти в нашей стране рома­нов Алек­сандра Дюма эта мода стала хорошо известна и «в про­сто­ре­чии она полу­чила назва­ние «муш­ке­тер­ской»». Однако не стоит забы­вать, что у Дюма речь идет о коро­лев­ских муш­ке­те­рах, тогда как обыч­ный муш­ке­тер – это не кава­ле­рист, а пехо­ти­нец, воору­жен­ный муш­ке­том (см. фото 7).

« Войны этого пери­ода не отли­ча­лись силь­ной манев­рен­но­стью и стре­ми­тель­но­стью: тех­ника воен­ного осна­ще­ния была при­ми­тив­ной, – пишет Р.В. Захар­жев­ская. – Однако нали­чие огне­стрель­ного, может быть, еще и несо­вер­шен­ного ору­жия, подвиж­ная кон­ница и гос­под­ство руко­паш­ного боя с холод­ным ору­жием должны были в первую оче­редь откор­рек­ти­ро­вать одежду воина. Как мы уже гово­рили, сол­дат­ское оде­я­ние ста­но­вится про­стым (рис. 96) хотя бы потому, что его формы суть одежды про­сто­лю­ди­нов, одежды масте­ро­вых и кре­стьян, чьи руки, ноги и кор­пус дви­га­ются не в танце, а в тяже­лой работе. Так, в одежду при­шла кожа­ная без­ру­кавка–колет (рис. 96а), каза­кин, а потом кам­зол – удоб­ная про­стор­ная одежда, не ско­вы­ва­ю­щая дви­же­ния, и штаны, не отя­го­щен­ные про­стеж­кой и объ­ем­ными про­клад­ками, буфами и лен­тами, штаны, кото­рые вхо­дят в голе­нище сапога, плотно обхва­ты­вая ногу. Вме­сто токов и бере­тов на голове – кре­стьян­ская широ­ко­по­лая вой­лоч­ная шляпа, на ногах – высо­кие, на тол­стой подошве бот­форты (рис. 96б)»[vii].

Фото 5[viii]. Кре­стья­нин с женой на при­вале. Офорт. Автор: Жак Калло. Время созда­ния: 1621 г. Место хра­не­ния: Госу­дар­ствен­ный музей изоб­ра­зи­тель­ных искусств им. А.С. Пуш­кина, Москва

Счи­та­ется, что наи­бо­лее досто­верно одежду армии Фран­ции отра­зил на своих рисун­ках и офор­тах (фото 2, 3, 6) фран­цуз­ский худож­ник Жак Калло. Среди них можно найти также изоб­ра­же­ние кре­стьян­ского костюма (фото 5), кото­рый лег в основу костюма сол­дат и офи­це­ров. Рисунки Жака Калло поз­во­ляют про­сле­дить, как меня­лась форма шта­нов, кото­рые носили воен­ные. Так, пер­со­наж офорта «Капи­тан, или Влюб­лен­ный» (см. фото 2), дати­ру­е­мого 1617 г., одет в цель­ные обле­га­ю­щие шоссы. В то же время пер­со­наж офорта «Офи­цер, дер­жа­щий шпагу гори­зон­тально» (см. фото 3), создан­ного также в 1617 г., носит широ­кие кре­стьян­ские штаны до колена, кото­рые были пояс­ной одеж­дой воен­ных в 10-х гг. XVII в. В 1630-х гг. штаны сужа­ются и ста­но­вятся ближе к кюло­там, как это можно видеть на фраг­менте гра­вюры «Рас­стрел» (фото 6) из серии «Несча­стия войны», создан­ной в 1633 г.

Несо­мненно, работы Жака Калло были исполь­зо­ваны, среди дру­гих, в каче­стве образ­цов для худо­же­ствен­ной рекон­струк­ции костю­мов в цвете. Наи­бо­лее удач­ными среди них явля­ются аква­рели неиз­вест­ного худож­ника из изоб­ра­зи­тель­ной кол­лек­ции воен­ной формы раз­лич­ных стран и эпох, собран­ной гол­ланд­ским воен­ным вра­чом Хендриком-Якобусом Винкайзеном.

Так, фигура муш­ке­тера вре­мен Людо­вика III (фото 7), оче­видно, была ско­пи­ро­вана с гра­вюры «Рас­стрел» (см. фото 6, группа справа). А изоб­ра­жен­ная слева на этой же гра­вюре пара из кон­ного офи­цера и сто­я­щего рядом с ним пики­нера послу­жила образ­цом для аква­рели, пока­зы­ва­ю­щей офи­це­ров лег­кой кава­ле­рии Людо­вика XIII в 1630 г. (фото 8).

В кол­лек­цию Вин­кай­зена вхо­дит также рас­кра­шен­ная гра­вюра с худо­же­ствен­ной рекон­струк­цией костю­мов 1630 г. австрий­ской армии (фото 9). Они во мно­гом схожи с теми, что носили в это время в армии Фран­ции. Штаны боль­шин­ства пер­со­на­жей гра­вюры по форме при­бли­жа­ются к кюло­тами. Однако все они имеют под­клад, созда­ю­щий мини­маль­ный объем, как у кюлот прапорщика-знаменосца, или более суще­ствен­ный объем, как у шта­нов сто­я­щего рядом с ним офи­цера. Штаны пики­нера, рас­по­ло­жив­ше­гося послед­ним в шеренге, по форме при­бли­жа­ются к шару и набиты более дру­гих, что, видимо, слу­жило допол­ни­тель­ной защи­той в бою на пиках. Сапоги носят кон­ный арке­бу­зир, тру­бач и офи­цер. Ноги осталь­ных одеты в туфли и крас­ные чулки с крас­ными подвязками.

Фото 9. Трид­ца­ти­лет­няя война. Кон­ный арке­бу­зир, тру­бач, пра­пор­щик, офи­цер, муш­ке­теры, пики­нер. 1630 г. Гра­вюра на дереве. Раз­дел: Австрия, 1618 – 1708 гг. Изоб­ра­зи­тель­ная кол­лек­ция воен­ной формы Хендрика-Якобуса Вин­кай­зена[xii]

Бóль­шая часть вои­нов австрий­ской армии, изоб­ра­жен­ных на гра­вюре, одета в колеты из бычьей (коро­вьей) кожи, име­ю­щие типич­ный для них жел­то­ва­тый цвет. Они ведут свое про­ис­хож­де­ние от про­стых жиле­тов и кур­ток, кото­рые носили сол­даты и охот­ники. В начале XVII в. в армиях Европы их стали носить не только сол­даты, но и офи­церы в кава­ле­рии и отча­сти в пехоте для защиты тела, рук и ног. Тол­стая кожа колета предо­хра­няла от режу­щего удара мечом или дру­гим холод­ным ору­жием, но не спа­сала от пули. Его наде­вали под кирасу, но нередко носили без нее. Колет шили без ворот­ника, с рука­вами или без них и часто снаб­жали длин­ной юбкой, кото­рая защи­щала ноги[xiii].

Доро­гой кожа­ный колет вошел в «муш­ке­тер­ский» костюм знати. Сши­тый из шкуры лося и богато укра­шен­ный, он стоил больше, чем сол­дат­ская кираса.

Фото 10. Сэр Уильям Мон­тегю (около 1619 – 1706), поли­тик, судья и член Палаты общин. Автор: худож­ник школы Дани­эля Мэй­тенса Стар­шего. Время созда­ния: 1639 г. Мате­ри­алы: холст, масло. Раз­меры: 208,3×124,5 см. Инвен­тар­ный №: 48. Место хра­не­ния: Сидни-Сассекс-колледж, Кем­бридж­ский уни­вер­си­тет, Кем­бридж, граф­ство Кем­бри­дж­шир, Англия[xiv]

При дво­рах Англии и Фран­ции «сол­дат­ская» мода нашла свое выра­же­ние в стиле «кава­лер». Вна­чале «кава­лер» (Cavalier от англ. cavalier – 1) всад­ник, кава­ле­рист; 2) рыцарь; 3) галант­ный муж­чина, кава­лер) было про­зви­щем роя­ли­стов – сто­рон­ни­ков короля Карла I в его про­ти­во­сто­я­нии с пар­ла­мен­та­ри­ями, кото­рых назы­вали круг­ло­го­ло­выми (Roundhead). А в наше время так стали име­но­вать стиль одежды, кото­рую, впро­чем, носили не только роя­ли­сты, но и сто­рон­ники пар­ла­мента. И только самые край­ние из круг­ло­го­ло­вых пред­по­чи­тали корот­кие волосы и про­стое пла­тье[xv].

Изоб­ра­зи­тель­ные сви­де­тель­ства, отра­жа­ю­щие стиль «кава­лер», доста­точно мно­го­чис­ленны. Они пред­став­лены в основ­ном порт­ре­тами кисти Анто­ниса ван Дейка и несколь­кими порт­ре­тами работы его пред­ше­ствен­ника на долж­но­сти глав­ного при­двор­ного худож­ника Карла I – Дани­эля Мэй­тенса и его уче­ни­ков, а также офор­тами Абра­хама Босса.

Одна из ком­плек­та­ций ран­него вари­анта костюма в стиле «кава­лер» пока­зана на порт­рете Джона Эшбер­н­х­эма (фото 11), вер­ного сто­рон­ника и помощ­ника Карла I во время граж­дан­ской войны. Дани­эль Мэй­тенс напи­сал его между 1628 и 1630 гг. В костюме Эшбер­н­х­эма отчет­ливо видны черты кре­стьян­ской одежды (см. фото 5) и создан­ного на ее основе костюма муш­ке­тера (см. фото 7). Он сшит из шел­ко­вого атласа, но выгля­дит очень скромно, «по-солдатски», бла­го­даря неброс­кому олив­ко­вому цвету ткани и мини­муму декора. Для его укра­ше­ния исполь­зо­ваны только полоски, состо­я­щие из тесьмы и мел­ких деко­ра­тив­ных пуго­виц, кото­рые нашиты по краю застежки колета, его раз­ре­зам и по внеш­нему шву шта­нов. Узкая тесьма обрам­ляет про­рези на груди и рукавах.

В костюм Джона Эшбер­н­х­эма вхо­дят:
1) сво­бод­ный колет, закры­ва­ю­щий ниж­нюю часть торса цели­ком, кото­рый сшит отрез­ным по талии, слегка завы­шен­ной отно­си­тельно своей есте­ствен­ной линии и откло­ня­ю­щейся от нее спе­реди вниз под неболь­шим углом. По бокам и на спине у него сде­ланы раз­резы, обра­зу­ю­щие длин­ную юбку из четы­рех частей. Засте­ги­ва­ется колет только на груди. Нетрудно заме­тить, что этот колет, сши­тый из ткани, повто­ряет кон­струк­цию воен­ного кожа­ного колета и отли­ча­ется от него в основ­ном только длин­ными вер­ти­каль­ными раз­ре­зами в верх­ней части груди и рука­вов;
2) рубашка с отлож­ным ворот­ни­ком;
3) меш­ко­ва­тые сво­бод­ные сужа­ю­щи­еся книзу штаны дли­ной чуть ниже колена;
4) кожа­ные пер­чатки;
5) кава­ле­рий­ские сапоги с узкими голе­ни­щами
6) бут­хосы с белыми кру­жев­ными ман­же­тами, закры­ва­ю­щими края шта­нин и сапог.

Вто­рая ком­плек­та­ция ран­него вари­анта костюма в стиле «кава­лер» изоб­ра­жена на порт­ре­тах Карла I, напи­сан­ных Дани­элем Мэй­тен­сом в 1629 – 1633 гг., о кото­рых речь шла ранее. Прин­ци­пи­ально она отли­ча­ется от пер­вой только пле­че­вой частью. Вме­сто тка­ного вари­анта кожа­ного воен­ного колета в ней исполь­зо­вана несколько видо­из­ме­нен­ная модель клас­си­че­ского испан­ского колета, кото­рую можно назвать нео­клас­си­че­ской. У обнов­лен­ного колета баска стала длин­нее, число ее «лепест­ков» умень­ши­лось, их раз­меры уве­ли­чи­лись, а на груди и рука­вах появи­лись деко­ра­тив­ные про­рези, быв­шие в моде при­мерно с конца 1620 по конец 1630-х гг.

Фото 12. Карл I. Автор: Дани­эль Мэй­тенс Стар­ший. Время созда­ния: 1631 г. Мате­ри­алы: холст, масло. Раз­меры: 215,9×134,6 см. Инвен­тар­ный №: NPG 1246. Место хра­не­ния: Наци­о­наль­ная порт­рет­ная гале­рея, Лон­дон[xvii]

Про­рези на рукаве могли быть заме­нены одним, но более длин­ным раз­ре­зом, кото­рый делался во внут­рен­нем шве рукава (фото 13). При этом на груди про­рези отсут­ство­вали или из них остав­ля­лась только одна. Как пока­зы­вают костюмы из кол­лек­ции Музея Вик­то­рии и Аль­берта, испан­ские колеты с рука­вами без про­ре­зей и щелей во внут­рен­нем шве в Англии также про­дол­жали носить.

Фото 13. Карл, принц Уэль­ский, буду­щий король Вели­ко­бри­та­нии Карл II (1630 – 1685). Фраг­мент кар­тины «Пять стар­ших детей Карла I». Автор: Анто­нис ван Дейк. Мате­ри­алы: холст, масло. Раз­меры: 163,2×198,8 см. Инвен­тар­ный №: RCIN 404405. Время созда­ния: 1637 г. Место хра­не­ния: особ­няк в Комптон-Верни (граф­ство Уорик­шир, Англия), Коро­лев­ская кол­лек­ция Вели­ко­бри­та­нии [xviii]

Что каса­ется пояс­ной одежды, то работы ван Дейка пока­зы­вают, что к сере­дине 1630-х гг. «сол­дат­ские» штаны, вытес­нив­шие буф­фоны из при­двор­ного англий­ского костюма, исчезли из гар­де­роба знати. К этому вре­мени сфор­ми­ро­ва­лись два основ­ных типа шта­нов, кото­рые одно­вре­менно пред­став­лены на кар­тине, изоб­ра­жа­ю­щей Филиппа Гер­берта, чет­вер­того графа Пем­б­рука, и его семью (фото 14).

Фото 14. Филипп Гер­берт, чет­вер­тый граф Пем­б­рук, со своей семьей, фраг­мент. Автор: Анто­нис ван Дейк. Время созда­ния: 1635 г. Мате­ри­алы: холст, масло. Раз­меры: 330×510 см. Место хра­не­ния: Кол­лек­ция графа Пем­б­рука и Тра­ста Уилтон-хауса, Англия[xix]

←→

Источник

Костюм мушкетёра

По моде XVII века, на голове д’Артаньяна красовалась широкополая фетровая шляпа с пучком пышных перьев. Отважный мушкетёр носил её не только на улице, но не снимал и в помещении, а часто не расставался с нею даже за столом. Шляпу д’Артаньян надвигал на ухо, на лоб или заламывал на затылок. – Это зависело от того, хотел ли он придать своей внешности выражение гнева, добродушия или удали.

Волосы из-под шляпы ниспадали до самых плеч, но это вовсе не значило, что герой романа обладал пышной шевелюрой. Незадолго до приезда д’Артаньяна в Париж, облысевший король Людовик XIII начал носить парик. Мода на парики быстро распространилась среди придворных.

На д’Артаньяне был камзол. Его застёгивали только на груди, а длинные расширяющиеся книзу полы топорщились на бёдрах. Из- под камзола выпускали наружу большой кружевной воротник и кружевные манжеты.

Короткие, украшенные множеством бантиков штаны, заканчивались подвязками для длинных чулок. Подвязки были особой гордостью кавалера, они делались из кружев и бахромой свисали ниже колен. Для того чтобы подвязки были видны, широченные голенища сапог имели огромные раструбы.

«Господин д’Артаньян состоит в гвардейской роте господина Дезэссара, а этот господин – мушкетёр из роты господина де Тревиля. Поглядите на его одежду, господин комиссар, поглядите на одежду!» – восклицает в романе господин Бонасье.

Вы можете подумать, что одежда мушкетёра отличалась от формы гвардейца. Ничего подобного.

В первой половине XVII века военный формы ещё не существовало, и даже солдаты враждующих армий не всегда отличали своих по одежде.

Лишь в конце XVII века, в период, описанный в романе «10 лет спустя», мушкетёры различных рот начали носить камзолы разного цвета-красные, серые, голубые. До этого мушкетёра можно было отличить лишь по маленькой букве «Л» («Людовик – король Франции»), вышитой на одежде.

В романе мушкетёры короля соперничают с гвардейцами кардинала Ришелье. Обычно на рисунках гвардейцев изображают с крестами на плащах, но и этот знак был введён гораздо позже, когда Ришелье уже давно не было в живых.

Читайте также

Оружие мушкетёра

Оружие мушкетёра Мушкетёр – солдат, вооружённый мушкетом. Мушкет, предок ружья, был так тяжёл, что для выстрела приходилось ставить его на специальную подставку – сошку. При стрельбе мушкет ударял в плечо с такой силой, что мушкетёрам приходилось подкладывать под

Парадный костюм

Парадный костюм Парадные туалеты XVII века придавали гостям вид чопорный, важный, и пышный.Рёбра и талию женщин стягивал корсет на металлических планках. От этого верхняя часть туловища становилась похожей на рюмку. Юбка напоминала колокол. Чтобы сделать её по возможности

Костюм богатого сеньора

Костюм богатого сеньора О том, каким был мужской костюм, обычный для королевского двора, мы знаем из описания того же вездесущего Рауля Глабера: «Около 1000 года, когда король Роберт только что женился на королеве Констанции, приехавшей из Аквитании, можно было видеть в

Мужской костюм

Мужской костюм Утром сеньор последовательно надевал брэ [56] рубашку, шоссы [57] туфли, пелиссон и блио. Если он собирался уезжать, то к этому добавлялись плащ, головной убор и сапоги. Отправляясь на войну, поверх обычной одежды он облачался в военное снаряжение.Брэ –

Женский костюм

Женский костюм Большинство элементов женского костюма ни по своему назначению, ни по покрою не отличалось от того, что носили мужчины. Однако здесь царило еще большее изобилие тканей и расцветок, а также узоров и аксессуаров.Впрочем, брэ женщины не носили, зато они ловко

Три мушкетера

Три мушкетера Интересно, что друзья отважного гасконца – Атос, Портос и Арамис – тоже оказались непридуманными. Однако славная четверка могла общаться лишь несколько кратких месяцев 1643 года. В декабре этого года в одной из бесчисленных стычек был смертельно ранен Арман

Мушкетеры-скандалисты («Д’Артаньян и три мушкетера»)

Мушкетеры-скандалисты («Д’Артаньян и три мушкетера») Во время съемок знаменитого телеблокбастера «Д’Артаньян и три мушкетера» было множество скандалов. Опишу лишь некоторые.Первый скандал случился в самом начале съемок – в апреле 1978 года: тогда взбунтовались актеры.

Римский военный костюм

Римский военный костюм Эта серия рисунков, иллюстрирующих развитие римского военного костюма и доспеха с I в. до н.э. по III в. н.э., сделана автором книги с помощью Х. Рассела Робинсона для Центрального римско-германского музея в Майнце. Рисунки номер 18 и 19 добавлены, чтобы

Нефритовый костюм принца Лю Шена

Нефритовый костюм принца Лю Шена Резьба по камню – один из древнейших видов прикладного искусства Китая. Для резьбы искусные китайские камнерезы использовали яшму, нефрит и близкий ему по расцветке жадеит. А кроме них, еще агат, халцедон, горный хрусталь, аметист и

Римский военный костюм

Римский военный костюм Эта серия рисунков, иллюстрирующих развитие римского военного костюма и доспеха с I в. до н.э. по III в. н.э., сделана автором книги с помощью Х. Рассела Робинсона для Центрального римско-германского музея в Майнце. Рисунки номер 18 и 19 добавлены, чтобы

Глава 1. Как «три мушкетера» испугались Р-5М

Глава 1. Как «три мушкетера» испугались Р-5М Планы строительства канала, соединяющего Средиземное и Красное моря, вынашивались еще египетскими фараонами. В XIX веке проектированием канала всерьез занялись французские и итальянские инженеры. Бывший французский вице-консул

ВОДОЛАЗНЫЙ КОСТЮМ С ЖЕСТКИМ ШЛЕМОМ

ВОДОЛАЗНЫЙ КОСТЮМ С ЖЕСТКИМ ШЛЕМОМ В 1837 г. Зибе существенным образом усовершенствовал свое изобретение. Теперь водонепроницаемый костюм закрывал все тело водолаза (кроме рук), ноги были обуты в галоши, снабженные тяжелыми грузами, а установленный в шлеме выпускной

Женский костюм

Женский костюм За исключением «эфода» и «аддерета», женщины носят ту же одежду, что и мужчины. Однако разница в женской и мужской моде все же заметна, поскольку закон предписывает отличать в одежде пол. Различия состоят в качестве и цвете тканей, длине, украшении и крое.

Глава 3. Четыре мушкетёра

Глава 3. Четыре мушкетёра Итак, настало время познакомиться с четырьмя мушкетерами реформы, рыцарями без страха и упрека, тайно обосновавшимися в номере 1120 на одиннадцатом этаже московского «Президент-отеля». Имя одного нам уже известно – Ричард Дрезнер. У этого

Женский костюм

Женский костюм Относительно женщин Ланда сообщает, что «индеанки побережья провинций Бакалар и Кампече очень скромны в своем костюме, так как помимо покрывала, что носили от середины тела вниз, они покрывали груди свернутым полотном, подвязывая его под мышками; все

Чувашский женский костюм

Чувашский женский костюм О чувашском женском костюме писали многие известные учёные:Г. А Никитин с Т. А. Крюковым – книга «Чувашское народное изобразительное искусство»,1960; А. А. Трофимов с Э. Д. Меджитовой – книга «Чувашское народное искусство», 1981. Прекрасно

Источник

LiveInternetLiveInternet

—Метки

—Рубрики

—Музыка

—Подписка по e-mail

—Поиск по дневнику

—Статистика

Мода времен Трех Мушкетеров

Вообщем то эта тема задумывалась у меня как один пост по моде 17 века. Но при ближнем рассмотретнии, если отталкиваться от той же Франции к примеру, видно,что нужно поделить на две части, хотя бы по Людовику 13 и Людовику 14. Так я наверно и сделаю, пока запощу первую половину 17 века- образно говоря всем знакомых «Трех мушкетеров», если будет интересно, оставляйте комментарии,я продолжу.

Итак, первая часть Марлезонского балета :действующий лица и исполнители.Мода эпохи Людовика 13.Сразу прошу прощения,что обойду вниманием голландскую моду того времени (кроме работ художников в этом посте), она заслуживает отдельной темы по-моему

1.Карл I- 19 ноября 1600—30 января 1649 — король Англии, Шотландии и Ирландии

2.Жена Карла 1 Генриетта-Мария

3.Вильерс, Джордж, 1-й герцог Бекингем

4.Людовик 13-Справедливый 1601-1643— король Франции

5. Жена Людовика-Анна Австрийская

17 век- век триумфального шествия барокко.
Барокко (итал. barocco — «странный», «причудливый»; порт. perola barroca — «жемчужина неправильной формы»; существуют и другие предположения о происхождении этого слова) — характеристика европейской культуры XVII—XVIII веков, центром которой была Франция. Стиль барокко появился в XVI—XVII веках в итальянских городах: Риме, Мантуе, Венеции, Флоренции. Именно эпоху барокко принято считать началом триумфального шествия «западной цивилизации».
Барочный человек отвергает естественность, которая отождествляется с дикостью, бесцеремонностью, самодурством, зверством и невежеством — всем тем, что в эпоху романтизма станет добродетелью. Женщина барокко дорожит бледностью кожи, на ней неестественная, вычурная причёска, корсет и искусственно расширенная юбка на каркасе из китового уса. Она на каблуках.
А идеалом мужчины в эпоху барокко становится джентльмен — от англ. gentle: «мягкий», «нежный», «спокойный». Изначально он предпочитал брить усы и бороду, душиться духами и носить напудренные парики. К чему сила, если теперь убивают, нажимая на спусковой крючок мушкета. В эпоху барокко естественность — это синоним зверства, дикости, вульгарности и сумасбродства. Для философа Гоббса естественное состояние (англ. state of nature), которое характеризуется анархией и войны всех против всех.

Willem Pietersz. Buytewech

Барокко характеризует идея облагораживания естества на началах разума. Нужду не терпеть, но «благообразно в приятных и учтивых словах предлагать» (Юности честное зерцало, 1717). Согласно философу Спинозе, влечения уже составляют не содержание греха, но «саму сущность человека». Поэтому аппетит оформляется в изысканном столовом этикете (именно в эпоху барокко появляются вилки и салфетки); интерес к противоположному полу — в учтивом флирте, ссоры — в утончённой дуэли.
Для барокко характерна идея спящего Бога — деизм. Бог мыслится не как Спаситель, но как Великий Архитектор, который создал мир подобно тому, как часовщик создаёт механизм. Отсюда такая характеристика барочного мировоззрения как механицизм. Закон сохранения энергии, абсолютность пространства и времени гарантированы словом Бога. Однако, сотворив мир, Бог почил от своих трудов и никак не вмешивается в дела Вселенной. Такому Богу бесполезно молиться — у Него можно только учиться. Поэтому подлинными хранителями Просвещения являются не пророки и священники, а учёные-естествоиспытатели. Исаак Ньютон открывает закон всемирного тяготения и пишет фундаментальный труд «Математические начала натуральной философии» (1689), а Карл Линней систематизирует биологию в «Системе природы» (1735). Повсюду в европейских столицах учреждаются Академии Наук и научные общества.
Многообразие восприятия повышает уровень сознания — примерно так говорит философ Лейбниц. Галилей впервые направляет телескоп к звёздам и доказывает вращение Земли вокруг Солнца (1611), а Левенгук под микроскопом обнаруживает крошечных живых организмов (1675). Огромные парусники бороздят просторы мирового океана, стирая белые пятна на географических картах мира. Литературными символами эпохи становится путешественники и искатели приключений: капитан Гулливер и барон Мюнхгаузен.

Willem Pietersz. Buytewech. 1521-1624

Эпоха барокко порождает огромное количество развлечений ради развлечений: вместо паломничеств — променад (прогулки в парке); вместо рыцарских турниров — «карусели» (прогулки на лошадях) и карточные игры; вместо мистерий — театр и бал-маскарады. Можно добавить ещё появление качелей и «огненных потех» (фейерверков). В интерьерах место икон заняли портреты и пейзажи, а музыка из духовной превратилась в приятную игру звука.
Эпоха барокко отвергает традиции и авторитеты как суеверия и предрассудки. Истинно все то, что «ясно и отчётливо» мыслится или имеет математическое выражение, заявляет философ Декарт. Поэтому барокко — это ещё век Разума и Просвещения. Не случайно слово «барокко» иногда возводят к обозначению одного из видов умозаключений в средневековой логике — к baroco. В Версале появляется первый европейский парк, где идея леса выражена предельно математически: липовые аллеи и каналы словно вычерчены по линейке, а деревья подстрижены на манер стереометрических фигур. Впервые одетые в униформу армии эпохи барокко большое внимание уделяют «муштре» — геометрической правильности построений на плацу.

Willem Pietersz. Buytewech

Frans Hals
Laughing Cavalier, 1624

Сыграло свою роль и распространение езды верхом. Каблуки делали цветными; красные имели право носить только дворяне и лишь на балах. Кстати, в сапогах, как уже упоминалось, можно было явиться даже на бал. Стали обильно румяниться, употреблять духи, носить длинные до плеч /нередко крашеные) завитые волосы, закрученные кверху усы с бородой «а ля муш» (буквально — «муха») в виде холеного маленького кустика волос на подбородке, жемчужные серьги и мягкую плоскую фетровую шляпу с большими по- разному отогнутыми полями, украшенную развевающимися красными, голубыми, белыми страусовыми перьями. Появилась мода на седину; ввели пудру для волос, но пудрили только виски. Шляпа была не только головным убором Она служила также своеобразным инструментом, с помощью которого мужчина, особенно придворный, выражал тончайшие оттенки своего отношения к тем или иным особам. Каким образом человек снимал шляпу, как держал ее в руке, каким жестом сопровождал поклон, насколько низко она опускалась — все принималось во внимание окружающими. Умение «владеть шляпой» говорило о степени воспитанности светского мужчины. Любопытно, что драгоценности теперь пользуются меньшей популярностью, чем раньше. Зато в моде кружева, как у женщин, так и у мужчин. Даже широкие и элегантные отвороты мужских сапог кокетливо украшают дорогими кружевами.

Frans Hals. Isabella Coymans. Detail. c. 1650

Мужской костюм дополняли очень узкие небольшие (в моде была маленькая рука —I! первый признак мужской красоты и «породистости», то есть аристократического происхождения) перчатки с раструбами, трость и розетки из лент, которые носили на груди или на плече куртки в честь дам сердца. (Цвета этих дополнений обычно повторяли любимые цвета дамы.) В XVII в. (и до начала XIX в.) еще не было Строгого различия в назначении костюмов. В одном и том же светлом (голубом, красном, сером, желтом либо белом) парадном костюме дворянин мог танцевать балу, идти на улицу и на войну. Таким был наиболее распространенный узкий костюм времен Тридцатилетней войны. Военные добавили к нему кое-что и от себя. Прежде всего, это элегантная, желтовато-коричневая куртка из буйволовой кожи, или кожаный колет или буфль у офицеров, украшенный всевозможными галунами и позументами, часто заменяющий панцирь. Не создавая новой модной формы одежды, колет придавал мужчине воинствено-вызывающий характер. Если в предыдущем XVI в. военачальники все еще носили полный панцирь и шлем с забралом, то рядовой солдат (например, копейщик или пикинер) уже тогда имел лишь металлический скорлупообразный нагрудный панцирь, кольцеобразный воротник, шлем и набедренник, то есть латы прикрывали не все тело, а наиболее уязвимые места — голову, грудь, частично руки и ноги. Вместо прекрасных полированных доспехов появляются вороненые (отсюда черные всадники, или рейтары); черным становится и грушевидный шлем (морион).

Frans Hals. Claes Duyst van Voorhout
c. 1638

Первые образцы военной униформы появились во время Тридцатилетней войны, когда выдающийся полководец, шведский король Густав П Адольф ввел для своих подков одежду определенного цвета. По-настоящему же она «вошла в моду лишь в конце ХVII в. благодаря королю Франции Людовику XIV. Он первым создал армию на постоянной основе и потребовал, чтобы его полки маршировали на парадах в одежде — сюртуках (от французского surtout — сверх всего) — одного цвета, одного покроя, с одинаковым числом пуговиц и т.д. Всю экипировку (снаряжение) солдат изготовляли и поставляли государственные поставщики. Но это уже другая история.

Pieter Codde. Cavaliers and Ladies 1633

Метки: мода история все могут короли 17 век

Процитировано 14 раз
Понравилось: 1 пользователю

Источник