во что можно одеть жителей архангельской губернии нарисуй
Во что можно одеть жителей архангельской губернии нарисуй
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Праздничный женский костюм Архангельской губернии
Состоит из рубахи-«камышницы», набивного сарафана, пояса, повойника и шелкового платка, который укладывали на плечи.
Рубаха-«намышница»
Конец XIX века
Архангельская губерния, Пинежский уезд, Никитинская волость, село Карпогорское
Длина — 99 см
Поступила в 1981 году. Экспедиция музея в Пинежский район, село Карпогоры (Н, Ю. Варыгина)
Составная, сшита их двух частей. Верхняя часть — из тонкого льняного полотна. Воротник в виде невысокой стойки, по центру груди — прямой разрез. Рукава длинные, сужающиеся к запястьям, на плечах — прямые вставки-полики из красного ситца (кумача). Под мышками вшиты квадратные вставки-ластовицы. Воротник, оплечья и запястья украшены красным узором, вышитым в технике «набор»: на воротнике — зигзагообразные линии, на оплечьях – «намышниках» — ромбы, на запястьях — фризовая композиция из двух полос с ромбами и крестами. Нижняя часть рубахи (стан) сшита из четырех прямых полос грубого льняного полотна; по бокам вставлены скошенные клинья, расширяющие подол.
Сарафан
Конец XIX — начало XX века
Архангельская губерния, Пинежский уезд, Никитинская волость, село Шардонемское
Длина — 11 3 см
Поступил в 1968 году. Экспедиция музея в Пинежский район, деревню Шардонемь (Е.И. Ружникова)
Прямой, на узких пришивных лямках. Сшит из домотканого набивного льняного полотна. Белый геометрический набивной узор в виде волнистых вертикальных линий и точек на темно-синем фоне выполнен в технике кубовой набойки. Верхний край собран и обшит бейкой из кумача, лямки окантованы той же тканью. Подол подшит вручную.
Пояс
Начало XX века
Архангельская губерния, Пинежский уезд
230 х 2,2 см
Поступил в 1991 году из Архангельска
Выполнен вручную в технике браного ткачества из шерстяных и хлопчатобумажных ниток. Узор многоцветный, геометрический, в виде ромбов с лучами. На концах — разноцветные кисти.
Повойник
Начало XX века
Архангельская губерния, Пинежский уезд, Никитинская волость, село Шардонемское
17 x 17 x 9 см
Поступил в 1972 году. Экспедиция музея в Пинежский район, деревню Шардонемь (Е.И. Афонина, Е.И. Ружникова).
Женский головной убор в виде мягкой шапочки с круглым донцем и высоким очельем. Донце выполнено из сшитых полос узкого позумента, очелье — из красной шелковой тафты, край окантован шелковой лентой. Подкладка из льняного холста.
Публикации: Григорьева Г.А. Головные уборы Русского Севера в собрании Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера». Архангельск. 1999. С. 133.
Налобник
Начало XX века
Архангельская губерния, Пинежский уезд, Никитинская волость, деревня Шетогорская
46,5 х 9 см
Поступил в 1994 году. Экспедиция музея в Пинежский район, деревню Чешегорскую (Л.Ф. Кислуха, И.Г. Кузнецова)
Реставратор: Григорьева Г.А. (1995 год, Архангельский филиал ВХНРЦ им. И Э. Грабаря)
Повязка из красной тафты, в центре которой пришиты «кустышки» в виде бантика, а по краям — завязки из тесьмы. Подкладка из хлопчатобумажной ткани. Публикации: Григорьева Г.А. Головные уборы Русского Севера в собрании Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера». Архангельск, 1999. С. 135.
Платок
Начало XX века
Россия
94 х 94 см; кисти — 12 см
Поступил в 1995 году. Экспедиция музея в Пинежский район, деревню Ваймушу (Л.Ф. Кислуха, В.А. Пятых)
Шелковый, красного цвета, с брошированным узором в виде «букетов. По краям пришита тесьма с кистями.
Северный русский народный костюм
Славу заповедника народной культуры и ее национальных традиций снискали Северу многочисленные памятники народного крестьянского искусства. Среди них ярким самобытным элементом является народный костюм. В нем наиболее полно воплотилось незаурядное мастерство северных женщин.
Собрание северного народного костюма представлено в Архангельском государственном музее деревянного зодчества и народного искусства материалами конца XVIII — начала XX веков. Этнографическая направленность музея определила принципы формирования коллекции. За 20 лет существования музея многочисленные экспедиции изучали народный быт в Каргопольском, Коношском, Пинежском, Мезенском, Красноборском, Ленском и других районах области. Собраны костюмные комплексы, отдельные предметы, всевозможные дополнения: головные уборы, украшения, обувь, всего более 3 тысяч единиц хранения.
Достаточно полно в коллекции представлена крестьянская одежда конца XIX — начала XX веков.
Преобладает женская. По сравнению с мужской она ярче выявляет черты местного своеобразия костюма. Материалы коллекции дают возможность изучить типичные для Севера черты, выявить региональные особенности, проследить изменения в одежде, происходящие на рубеже веков.
Характер северного костюма соответствовал крестьянской эстетике. Северорусский комплекс с сарафаном складывался и видоизменялся на протяжении многих веков. В конце XIX — начале XX века он имел множество вариантов. Состоял он по-прежнему из рубахи, сарафана, пояса, головного убора, обуви. Иногда его дополнял передник. Одежда была тесно связана с обычаями и традициями деревни. Неписаными законами было установлено, какую одежду носить в будни, какую по воскресным дням, в престольные праздники, на свадьбу, по случаю траура.
Будничный костюм был удобным и прочным. Наиболее архаичной частью его была рубаха. Туникообразный, свободный крой с ластовицами не стеснял движения. Региональные различия можно проследить на примере каргопольских, пинежских, Вологодских рубах, имеющихся в коллекции. Разнообразны будничные сарафаны, представленные в коллекции. Наиболее древний, косоклинный, до начала XX века бытовавший в Пинеге, соседствовал с более поздним прямым, распространенным в других регионах области. Материалом для будничной одежды служили льняное полотно, пестрядь, набойка. Позже они были вытеснены ситцем.
Одежда несла не только утилитарные и эстетические функции. Отзвуки древних языческих представлений о мире сохранились в костюме. Одежда оберегала человека от внешней среды, и каждая деталь ансамбля имела определенный смысл. Обережную роль играл пояс. Коллекция дает представление о разнообразных техниках их изготовления, бытовавших на Севере.
Важную роль играли головные уборы. Девичьи оставляли теменную часть и волосы открытыми, а женские их полностью скрывали. Они подчеркивали не только изменение семейного положения, но и имущественного состояния. Украшенные жемчугом и золотым шитьем кокошники, повязки занимают особое место в коллекции. Сохранились комплексы обрядовой одежды.
Значительную роль в жизни крестьян играли трудовые праздники: жатва, первый выгон скота, сенокос. От них зависело благополучие крестьянской семьи. Льняные каргопольские рубахи с архаичной вышивкой, жатвенные поподолицы представляют большую ценность в собрании. Магические знаки, заключенные в рисунках орнамента, по мнению предков, усиливали обережную роль одежды, служили данью кормилице-земле.
Наиболее выразительна в художественно-образном решении праздничная одежда. Костюм сохранял традиционный покрой, но шили его преимущественно из более дорогих, покупных шелковых тканей. Он больше испытывал городское влияние.
Городской костюм также представлен в коллекции музея Он сформировался в последней четверти XIX века и следовал дворянской и европейской моде.
Данное издание — первая публикация материалов коллекции, как результат экспедиционной работы музея. При подготовке использованы материалы научного архива музея, собранные Н. Власихиной, Н. Лютиковой и другими научными сотрудниками.
Комплексы костюмов составлены на основании научной реконструкции Л. Калининой. Учтена возможность сосуществования отдельных частей костюма: хронология, регион бытования, возрастные различия и назначение одежды. Представленный в экспозиции музея вместе с другими экспонатами народный костюм помогает понять духовный мир прошлого, богатую культуру русского народа.
Традиционный комплекс костюма с сарафаном иногда дополняла нижняя юбка. Как самостоятельная часть одежды юбка входила в сенокосный костюм. Тяжелый браный узор покрывал всю поверхность ее нижней части, поподолицы. Классически строгий колорит, построенный на сочетании красного узора и белого льняного полотна был характерен для всех регионов Севера. Только в Каргополье поподолицы расцвечивали яркими гарусными нитями. Орнамент распадался на отдельные, резко ограниченные друг от друга полосы. Завершали отделку юбки махры из разноцветных шерстяных нитей. К концу XIX — началу XX века рубаха сохраняла традиционный для народного костюма Каргополья покрой: широкие до локтя рукава, глубокий присобранный ворот. В данном комплексе костюма верхняя часть — воротушка— и нижняя часть — стан— изготовлены из льняного полотна.
Широкий, прямой по покрою, сборчатый сарафан кроился здесь на длинных узких лямках.
Будничным головным убором служил платок из ситца. Большое распространение в конце XIX века получили ситцы, изготовленные в Карабанове Александровского уезда, Владимирской губернии.
Жатва была особым трудовым праздником крестьян. От урожая зависело благополучие семьи землепашца. Богатая орнаментация жатвенной одежды служила знаком уважения к кормилице-земле. Ромб — символ солнца, знак плодородия, господствовал среди других простейших геометрических фигур. Поставленный углом, с гребешками-отростками, сливающийся в сложные композиции, он был воплощением неистощимой фантазии мастериц. Красный цвет в костюме также был посланцем солнца.
Обрядовая рубаха сохраняла традиционный для Каргополья покрой и состояла из стана и воротушки. Но воротушка скроена из более легкой, покупной ткани. Нижнюю часть по-прежнему шили из ткани домашнего изготовления. В отделке поподолицы появились поздние элементы: оборка из яркого ситца, кумачовая прошва.
Сарафан на длинных лямках — региональный вариант прямого сарафана. Пестрядь для сарафанов делали в более крупную клетку, чем для стана рубахи.
Детский костюм обычно повторял в покрое и орнаментации взрослый, но был менее сложен в исполнении и шили его из остатков материала.
Основу комплекса составляет сарафан-кумачник традиционного звучного красного цвета, украшенный вышивкой тамбуром. Узор календари связан с основным занятием крестьян Каргополья — хлебопашеством. Все знаки имели определенный смысл. Лепестки и кудри обозначали месяцы, круг над верхним лепестком (январем) — символ нарождающегося солнца, петельки с внешней стороны месяца соответствовали дням, связанным с годичным кругом полевых работ, круги — это земледельческие праздники и дни, когда гадали на урожай.
Сарафан входил в комплекс жатвенного костюма. К началу XX века календарь часто воспринимался как чисто орнаментальный мотив. Его символика постепенно забывалась, узор упрощался.
Платок из карабановского ситца, получивший на Севере название аглицкий, дополнял комплекс.
Название рубаха мышница идет от вышитых в набор красными нитями оплечий-мышников. Аастовки (полики) из красного кумача придавали рубахе особую нарядность. Пазушники (ластовицы) также кроили из кумача С помощью магических линий, зашифрованных в рисунках орнамента, человек надеялся защитить себя от злых сил. Орнамент располагался там, где край одежды граничил с незакрытым телом: по вороту, рукавам, по подолу.
Пестрядь, цветную клетчатую ткань, изготовляли из льняных нитей домашнего прядения с добавлением цветных хлопчатобумажных. Пестрядинник, вытканный из покупных нитей, считался более дорогим сарафаном. Простейший вид узорного тканья имел свои особенности в разных регионах. Сложная, некрупная, холодных тонов клетка характерна для Мезени, Пинеги. Синий и белый цвет преобладал над неярким красным.
Пояс подвязывали высоко под грудью. Плетение вручную было трудоемким занятием. Узоры, образующие радужные переливы, были очень нарядны.
Костюм выполнен в традициях одежды Вологодской губернии. Ворот — короткую рубаху шили на архаичной туникообразной кокетке с подкладом и воротником-стойкой. Застежка на планке. Орнаментация ворота в виде полосы браного ткачества, пристроченной по линии кокетки. В этой же технике декорированы нижняя часть рукавов и манжеты. Сочетание густого узора в виде городчатых ромбов и свастик с разреженным орнаментом в виде стилизованных растений является особенностью оформления одежды этих мест. Полоса орнамента на косяке позволяет объединить две детали костюма в единый ансамбль.
Трехцветная набойка сарафана делала его живописным. Такие сарафаны называли троелишными. Узор «рябинки» наносили оранжевой масляной краской. По низу сарафана — полоски кумача с вышивкой крестом синими, сиреневыми, зелеными нитями.
Женские пояса здесь отличались сложностью завершения концов. В оформлении использовали проволоку, стеклярус Местные жители различали пояса с прибасками, с королечками, с кисточками. Ансамбль отличался сочностью красок, яркостью. Все детали комплекса выполнены из ткани домашнего изготовления.
Ткани фабричного производства не пользовались популярностью
только у стариков. Старообрядцы говорили про такие наряды: легкие, шутовы, ненастоящие. Старое поколение носило одежду своей молодости.
В повседневный костюм пожилой женщины входила традиционного покроя пестрядинная рубаха-ворот с ластовицами и прямыми поликами. Рукава сужены к кисти, что характерно для Пинеги.
Косоклинный сарафан сшит из кубовой набойки. Архаичный покрой его сохранился до XX века. Узор наносили при помощи досок-манср, покрытых специальным раствором. Белый рисунок как бы выплывал из глубинного темно-синего фона. Комбинации орнаментальных мотивов разнообразны и декоративны.
Набойка применялась до 30-х годов XX века Манеры продавали на ярмарках и узоры распространялись по всей России.
Наличие в комплексе нескольких рубах и сарафанов характерно для народного костюма. Чем дороднее казалась крестьянка, тем красивее она считалась. Когда пинежская девушка шла на метище, годовой праздник, из-под подобранного яркого верхнего сарафана должен был быть виден другой. Верхнюю рубашку-полурубашье, короткую, без стана, шили из покупной базарской ткани с широкими рукавами. Рукава перехватывали яркой лентой у локтей. Под лямками сарафана и полушубка подвязывали два пурпурно-красных платка. Концы платков выпускались по сторонам рукавов. Они развевались на ветру, словно крылья птицы. Расшитая золотными нитями повязка завершала девичий костюм. Красивая линия абриса головного убора придавала величие молодому лицу. Пояс в этом случае подвязывали под сарафан.
Завершал костюм девичий головной убор — перевязка. Она выполнена из позумента. Сзади ее украшали кружевом и шелком, спереди расшивали перламутровыми плашками. Надо лбом шла густая поднизь из бисера.
Распространение городской моды прежде всего наблюдалось в поморье, на Мезени. Суровые климатические условия не позволяли выращивать лен. Женские ремесла не получили здесь развития. Шитье одежды производилось самими женщинами, но из привозных тканей. Их приобретали на ярмарках, у приезжих купцов, а также за границей в Норвегии, Голландии. Большой популярностью пользовались переливчатая тафта, штоф, шанжан (на Мезени — гарнитур).
Платье по старинке называли здесь сарафаном. Сшито оно на подкладке. Защипы и рельефы создают приталенный силуэт наряда. В отделке костюма использованы как традиционные, так и новые городские элементы: широкие полосы плоско нашитого машинного кружева на подоле и пышная оборка из широкого зубчатого кружева на лифе.
Наплечные шали с кистями отличались мягкостью тонов и служили прекрасным дополнением городского костюма.
Ансамбль-парочка — из юбки и кофты стал доминирующим в одежде женщин провинциальных северных городов в конце XIX — нача\е XX веков. Обе части костюма шили из одинаковой ткани. Приталенный силуэт костюма создавался за счет множества вертикальных рельефов, застроченных мелких складок. Сложный крой дополнен большим количеством деталей объемной орнаментации: оборки, защипы, рюши из тюля и машинного кружева, баски. Праздничный комплекс костюма дополняли косынки из сцепного кружева и шелковые платки.
Рубаха, штаны, пояс, головной убор и обувь повсеместно входили в состав мужского костюма. Наряду с косовороткой бытовали рубахи с разрезом ворота посредине. Грубая, сшитая из конопляной крашенины, рубаха была удобной и долговечной.
Порты были однообразны по внешнему виду. Различия касались только некоторых деталей покроя. Наиболее традиционные приемы кроя использовались в данном комплексе. Полотнище перегибали вдвое по основе. Для клиньев его складывали и разрезали по диагонали. Держались порты при помощи вздежки — гасника, пропущенного в опушку. Иногда использовали застежку на пуговицу.
Пояс несколько раз опоясывал талию. Чаще такой пояс носили с верхней одеждой.
Местные различия прослеживались в мужской одежде значительно слабее, чем в женской. Повседневную одежду шили из домотканой клетчатой или полосатой мелкой пестряди, набойки и почти не украшали.
Наиболее древней частью костюма была туникообразная рубаха. Она мало подвергалась конструктивному изменению. Застежку на планке чаще делали с левой стороны. Такую рубаху называли косоворотка.
Ворот — невысокая стойка. Как обычно, рубаху шили на подоплеке. Под спину и грудь подшивался с внутренней стороны кусок ткани.
Фактура ткани данных портов — косые рубчики в елочку. Толстая льняная ткань по своей прочности и цвету напоминает джинсовую ткань.
Сарафан на кокетке с прямой сборчатой юбкой не получил на Севере широкого распространения. По покрою он представлял собой полуплатье. Кокетка — с выкройными проймами и плечиками-лямками. Нижняя часть сарафана заложена в мелкие складки и пришита к кокетке выше линии груди.
Будничные головные узоры женщин — повойники — в виде шапочки из ситца, не украшали. Комплекс дополнял павлово-посадский платок из красного кашемира, с набивным рисунком. Широкая кайма с узором из красных, синих, желтых цветов и зеленых листьев покрывала почти всю поверхность платка. Набивные шерстяные шали как нельзя лучше соответствовали русской традиции костюма скрывать форму женского тела. В последней четверти XIX — начале XX века они прочно вошли как в городской, так и в деревенский быт.
По древнему обычаю все крестьянские работы делились на женские и мужские. Только сенокос был единственным праздником в
совместном труде. Специально предназначенная для сенокоса одежда была удобной и практичной; широкий край ее не стеснял движения, белый цвет отпугивал гнуса.
В комплексе данного женского костюма проявлялась взаимосвязь различных групп населения.
Бытование в этих местах сарафана—дольника — отголоски одежды служилых людей, выходцев из западных регионов России — однодворцев. Полихромный узор дольника состоял из продольных полос различной ширины. Рисунок получался за счет применения широких берд на ткацком стане.
Распашная кофта до талии — рукава — изготовлена из полушерстяной ткани ремизного ткачества. Узор имел ярко выраженную рельефную структуру и состоял из мелких клеток. Отделка черным бархатом, сложный крой кофты с втачными рукавами — свидетельство проникновения в деревенский быт элементов городской моды. Передник шили преимущественно из покупной ткани и завязывали высоко под грудью.
Наиболее архаичный тип сарафана — косоклинник сохранился на Пинеге до начала XX века Покрой сарафана, вертикальное расположение тесьмы, имитирующей застежку, придавали женской фигуре стройность и величавость.
Широкие, длинные, легко спадающие рукава рубахи-коклюшницы сужены у кисти. Отделкой служит вышивка перевитъю по выдергу и росписью, выполненная белыми нитями.
Костюм выглядел строгим и лаконичным благодаря сочетанию белого и темно-синего цветов. Синяк и коклюшница являлись как праздничной, так и обрядовой одеждой пинежских крестьянок. В разных деревнях региона они входили в венчальный, а также погребальный комплексы костюма.
Влиянию городской моды прежде всего было подвержено купеческое и мещанское население провинциальных городов. Уже в конце XIX века появились крестьяне, приписанные к мещанскому сословию. Многие из вычегодских крестьян уходили в отход, в Петербург. Их называли питереки. Первоначально это влияние выражалось в использовании фабричных тканей, новых головных уборов. Затем изменились формы одежды, манера носить различные дополнения.
Ситец в мелкий растительный рисунок прочно вошел в деревенский быт и использовался в одежде небогатых горожан. Платье из этой ткани по-прежнему шили на подкладе, что позволяло сохранить форму и делало наряд более долговечным. По покрою оно отрезное по линии талии. Застежка лифа спереди на пуговицы. Пышный подол собран в густую мелкую сборку у талии. Расположение отделки традиционное: в нижней части подола и рукавов. Используется объемный декор — пышные сборки, заложенные в байтовые складки.
Стремление придать костюму пышность и величавость проявлялось в каждой детали праздничного комплекса. Прямого, широкий сборчатый сарафан пришел на смену косоклинному. Изменились пропорции костюма. Горизонтальная полоска бахромы из золотных нитей утяжеляла низ костюма Ощущение пышности создавал подклад, подведенный под шелк.
Коротена, нагрудная одежда, вместе с сарафаном представляла единый ансамбль. Трапециевидный силуэт ее создавал дополнительный объем, поддерживал ритм костюма.
Кокошник Каргопольщины в виде шапочки на твердой основе искусно расшит бисером, жемчугом, перламутровыми плашками, спереди украшен густой поднизью. Поверх кокошника в самые большие праздники одевали золотой плат. Вышитый золотными нитями белый плат еще больше подчеркивал богатство головного убора. Кокошники и золотые платы имели женщины из состоятельных семей, носили в первый год замужества и хранили для своих дочерей.
Автор текста и составитель А. Иванова
Фото Н. Аряев
Оформление и макет М. Патрушева
© Архангельский государственный музей деревянного зодчества
© Оформление и макет М. Патрушева
© Текст А. Иванова
Презентация на тему: Костюм Архангельской губернии
Архангельск находится в Северо-западном регионе на берегах Белого моря в 1250 км от Москвы.
В Архангельской губерний носили косоклинные сарафаны сшитые из выкроенных по косой клиньев. Украшали нашивками с вышивкой по центральной планке и по бретелям, цветные горизонтальные полосы были на подоле. В старину, для того что бы сшить полный косоклинный сарафан необходимо было около 45 метров узкого тканого полотна. Одежда, сшитая из ткани красного цвета, была самой популярной не только в XIX веке, но и в более ранние времена.
Северные сарафаны шили из дорогой тафты, атласа — драгоценных тканей, которые привозили из заморских стран купцы в подарок своим дочерям и женам, да и на продажу. Такому дорогому костюму и рубаха под стать. Низ ее («стан») делали из полотна, а рукава — «воротушку» из тонкой кисеи с золотным рисунком. Поверх сарафана надевалась душегрея – нагрудная женская одежда на лямках, как правило, из дорогих фабричных тканей – бархата, плиса, парчи, полупарчи, шелка – с подкладкой, часто на вате или кудели. Епанечка являлась разновидностью душегреи, шилась свободной на широких лямках и была составной частью сарафанного комплекса.
Архангельские костюмы выделяются из всех северных костюмов богатыми тканями и великолепными, сказочными кокошниками. Северные красавицы в приданом (праздничном и свадебном нарядах) имели «коруну» или кокошники разных форм, искусно унизанные жемчугом с налобными сетками и обнизью, височные и нагрудные украшения. Такой наряд могли иметь только зажиточные крестьянки, богатые поморы да купеческие дочери и жены.
Костюм свадебный У простой крестьянки был наряд попроще. Однако русская северная холщевая рубаха, свадебные полотенца, ширинки (непременная часть обряда) — не менее нарядны.
На первый взгляд, наряды девушек из архангельской губернии были простоваты, но они всё же притягивали взгляды. И за внешней простатой скрывались — тонкий вкус и рукодельный навык, большой труд и великое терпение!
Костюм женский: сарафан, пояс, рубаха, повязка, ожерелье. Архангельская губерния Россия. Вторая половина 19 в. Набойка по холсту, кумач, полотно, шелковая лента, цветная нить, галун, янтарь; шитье, набивка, огранка.
Головной убор Архангельской губернии Многочисленные реки, озера, ручьи северного края были в те далекие времена полны небольшими, невзрачными на вид моллюсками, в раковинах которых находили белые, розовые, дымчатые жемчужины, переливающиеся всеми цветами радуги. «Русским камнем» называли жемчуг и расшивали им головные уборы, царскую и церковную одежду, из него делали серьги, бусы и ожерелья.
Одним из наиболее употребляемых способов украшения ткани на Русском Севере наряду с ткачеством была вышивка. Вышитые незатейливые узоры украшали одежду и прочие предметы быта поморов. Занятие вышивкой было распространено, так как не требовало особо сложных приспособлений.
Архангельские мастерицы используют швы, выполняющиеся по счету нитей ткани. Они называются «счетными», потому что выполняются по счету нитей основного полотна. Такие техники были тесно связаны со структурой ткани, ведь могли выполняться преимущественно на тканях с регулярным переплетением. Счетные вышивки были удобны тем, что но не требовали от мастериц никаких дополнительных приспособлений, зато давали простор для фантазии и творчества.
Все наряды украшались вышивкой Чаще всего применяется старинный шов роспись, состоящий из мелких красных стежков. Они создают на белом холсте тонкий графический узор-контур, который потом заполняется прямыми и диагональными полосами, клетками, зигзагами синего, зеленого или желтого цвета. Вышивальщицы используют также счётную гладь, косую стёжку, набор.
Из-за использования счётных швов архангельской вышивке свойственны: строгая симметрия мотивов в узоре; вертикальное, горизонтальное и диагональное расположение узора. Архангельские мастерицы вышивают на льняном полотне белого или сурового цвета. Типичные сюжеты: геометрические, растительные мотивы, птицы, звери, всадники.
Особая роль в работах архангельских мастериц отводится тамбурному шву. Тонкая линия тамбура обегает контур каждого мотива, создавая прозрачный кружевной узор. Сохранилось немало русских названий этой техники: «в петлю», «петелькой», «в цепочку», «цепочкой», «косичкой», «в плетешок», «тропкой», «мышиная тропка». Она относится к несчётным видам вышивки, выполняется по заранее нанесённому рисунку.
Изображение животного в вышивке несло определённое значение, каждое было наделено какими-либо качествами. Так, изображение оленя, олицетворяло представление о счастье, добре, о свете, оно помогало преодолеть беду. Олень изображался как отдельной крупной фигурой, так и в виде повторяющихся мелких фигурок, и вышивался росписью или крестом белыми и красными нитями. Фигура оленя часто встречалась в узорах полотенец, скатертей, на головных уборах замужних женщин, охраняя хозяйку. Также сильным животным, отгоняющим злые силы, считался конь, его изображение вышивалось на различных предметах.
Часто встречается изображение женской фигуры. Так на полотенцах можно встретить сюжет с женской фигурой с поднятыми вверх руками в центре, по сторонам от которой либо два всадника, либо две птицы. В любом случае, центральной фигурой в композиции являлась фигура женского божества, её изображению в народной вышивке русского Севера отводилось особое место. Образ женской фигуры являлся символом плодородия, жизненного благополучия.
Женские праздничные фартук и рушник 19 в Вышивкой украшали предметы интерьера избы и различного ритуального назначения: каймы простыней, скатерти, полотенца, ширинки и пр. Большое значение отводилось вышивке в оформлении праздничной и обрядовой одежды.
Золотное шитьё было распространено в Архангельском крае. Золотыми нитями вышивали церковные облачения. Золотошвейным делом на Севере занимались уже в 16-17 вв., тогда золотая нить привозилась в Архангельск из-за границы, но с развитием отечественного производства золотных и серебряных нитей в 18 веке, золотное шитье получило большее распространение. Главным образом, золотыми нитями да жемчугом украшали праздничную одежду: сарафаны, платки, пояса.
Вопросы для повторения 1. Где расположен Архангельск? 2. Из чего состоял костюм Архангельской губернии? 3. Какие носили сарафаны в Архангельской губерний? 4. Из каких тканей шили сарафаны? 5. Что такое душегрея?
6. Какие головные уборы носили девушки в Архангельской губернии? Чем их украшали? 7. Каким видом рукоделия украшали одежду? 8. Какие виды вышивки применяли северные мастерицы? 9. Какие сюжеты применялись в вышивке? 10. Какие основные цвета нити применялись в вышивке?
11. Какое расположение узора характерно для архангельской вышивки? 12. Что обозначали в вышивке символы оленя, птицы, женщины? 13. Какое шитьё было распространено в Архангельском крае?
Задание для выполнения Используя образцы, нарисовать на ткани узор и вышить его тамбурным швом. Технология выполнения тамбурного шва «цепочка» 1. Иглу с ниткой выводим на лицевую сторону. 2. Кладём нитку петлёй и придерживаем её большим пальцем левой руки. 3. Вводим иглу с лица на изнанку в место предыдущего прокола (т.е. откуда выходит рабочая нить). 4. Направляем иглу вниз на 3-4 нитки и прокалываем с изнанки на лицо так, чтобы игла оказалось над петлёй. В результате получается петелька с ниточкой.