весной топит погреб что делать
Как избавиться от воды в подвале: самые надежные методы и материалы
Подвалы — традиционно значимая в России часть дома. Большая площадь подземной части дома позволяет расположить там технические помещения (прачечную, мастерскую или даже домашний кинотеатр) либо хранилища для домашних заготовок. В роли хранилищ также выступают и отдельно обустраиваемые погреба.
И зимой, и летом очень удобно иметь в свободном доступе прохладное темное помещение с равномерной температурой, но вот приходит весна, уровень грунтовых вод повышается, и далеко не каждый подвал или погреб остается сухим. Довольно часто возникают протечки разной масштабности, их последствия также различны — от появления сырости до полного затопления — но результаты этого бедствия всегда одинаковы: подвалом больше невозможно пользоваться, а запасам и имуществу нанесен серьезный урон.
Даже не очень большая сырость в подвале — уже беда. В сыром микроклимате активно развиваются плесень, грибок, которые вредят здоровью людей, портят вещи, разрушительным образом воздействуют на пол и стены помещения.
Между тем, всех этих проблем можно было бы избежать, надежно загерметизировав подвальные помещения, чтобы защитить их от воды. Однако и после затопления подвала не все потеряно: его можно осушить и отремонтировать, и он будет служить еще долгие годы.
Почему появляется вода в подвале
Основной и самый опасный источник поступления воды в подвал — это грунтовые воды.
Для защиты от них на этапе строительства предусматривается закладка дренажной системы, а если уровень залегания грунтовых вод высокий или сильно повышается весной, дом строят на фундаменте из монолитной железобетонной плиты. Поэтому так важно узнать об уровне залегания грунтовых вод еще на этапе проектирования и строительства дома.
Другой источник — поверхностные воды от осадков (дожди, талый снег). Чтобы защитить от них постройки, по периметру выкапывают траншеи ниже основания подвала, а в них укладываются трубы для отведения воды. Конструкция проектируется с небольшим уклоном.
Однако когда грунт насыщается влагой, давление нарастает, и эта вода начинает просачиваться в поры и трещины, которые всегда есть в бетоне.
Отсутствие или нарушение системы гидроизоляции подземной части сооружения — еще одна из основных причин затопления и сырости в подвале.
Бетон — это очень прочный материал, но в нем обязательно присутствуют поры и капилляры, в которые может попадать вода. Для повышения водостойкости в бетонные смеси добавляют пластификаторы и гидрофобизаторы.
Даже обычная вода по отношению к бетону считается агрессивной жидкостью: в порах и трещинах после попадания воды начинают размножаться микроорганизмы (плесень, бактерии), продукты метаболизма которых разрушают бетон, а при замерзании зимой вода расширяется, и в бетоне появляются новые микротрещины.
Но грунтовая вода — это не просто вода, а, по сути, раствор солей и кислот, ведь в большинстве регионов нашей страны почвы в той или иной степени кислые.
Если вы живете в местности с большим количеством хвойных деревьев, почва наверняка кислая.
Растворы солей и кислот разрушают бетон еще быстрее, чем чистая вода. Маленькие трещины становятся все больше, материал начинает крошиться и теряет свои качества.
Также причиной затопления могут стать водопроводные или канализационные трубы. Сантехника — это не стихия; устранить и предупредить протечку труб проще, чем бороться с грунтовыми водами.
Позаботиться о надежном дренаже, вентиляции и гидроизоляции подвала необходимо на этапе проектирования и строительства дома. Но бывает так, что дом приобретен или получен в наследство в готовом виде. В этом случае пригодятся знания о том, как избавиться от воды в подвале и произвести гидроизоляцию подвала от грунтовых вод изнутри.
Как изолировать подвал от грунтовых вод. Способы защиты подвала
Чтобы защитить свой дом и подвал от затопления, необходимо произвести качественную гидроизоляцию.
На сегодня различают три основных метода гидроизоляции подвала от грунтовых вод:
По способу выполнения работ гидроизоляцию можно разделить на внешнюю и внутреннюю.
Внешняя гидроизоляция выполняется снаружи, а значит, перед началом работ необходимо вынуть весь грунт по периметру и очистить стены от загрязнений, и только после этого начать работы по гидроизоляции:
В систему гидроизоляции должна быть включена гидроизоляция фундаментной плиты или пола подвала.
Такая защита работает в течение 40–50 лет, защищая дом от проникновения воды.
Внутренняя гидроизоляция
Этот метод гидроизоляции позволяет сделать ремонт подвала с меньшими затратами труда; он подходит, если затопление уже произошло, и наружная система гидроизоляции отказала.
Гидроизоляция подвала изнутри работает в составе комплекса мер, включающего устройство дренажа и вентиляции.
В этом случае для надежной герметизации активных течей подходят такие современные материалы, как сухая смесь на цементной основе WaterPlug CEMMIX.
Эту смесь разводят холодной водой до получения пластичной массы, из которой можно сделать пломбу.
Отличительной особенностью смеси WaterPlug является ее способность быстро отвердевать, что делает ее пригодной для ремонтных работ при активных течах.
Каталог продукции CEMMIX
WaterPlug
Гидропломба – сухая цементная смесь для экстренной заделки течей
Грунтовые воды в подвале: что делать в такой ситуации
Грунтовая вода весной в подвале при таянии снега появляется довольно часто. Чтобы избежать такой проблемы, необходимо тщательно сделать герметизацию пола и стен помещения, выполнить эффективный отвод жидкости от строения.
При проникновении грунтовой воды в погреб следует от нее очень быстро избавляться. Для предотвращения поступления жидкости в подвал, его нужно оборудовать системой дренажа. Как это сделать своими руками подскажет статья.
Что такое грунтовые воды
Грунтовые воды образуются от просачивания атмосферных осадков, наличия поблизости рек, озер, водохранилищ.
Основные типы подземных вод:
Отличие между верховодкой и безнапорными грунтовыми водами в том, что в зависимости от погоды верховодка может появляться и пропадать, а безнапорные грунтовые воды постоянны на одном уровне.
При проведении строительных работ именно эти воды следует отводить (см. Как выполнить осушение участка с высоким уровнем грунтовых вод). Они представляют собой достаточно большую опасность, а избавиться от них очень сложно.
Как отвести грунтовые воды
Для того, чтобы не появлялась в подвале многоэтажного дома грунтовая вода, следует правильно выполнить устройство водоотвода. Хорошим дренажом является глубокая траншея, которая располагается ниже основания подвала шириной до 15 сантиметров, как показано на фото.
Особенностями дренажа являются:
Для того, чтобы не появлялись в подвале грунтовые воды, лучшим методом их отвода является компиляция водосточной и отводной трубы, которая должна располагаться с максимальным уклоном в сторону от участка.
Трубу для этого лучше использовать диаметром не меньше 14 сантиметров. В этом случае пропускная способность устройства не снизится, даже при значительном накоплении грунта и листьев в желобе.
Как защитить подвал от влаги
Совет: Перед тем как избавиться в подвале от грунтовых вод, следует правильно и качественно выполнить гидроизоляцию.
Талые и грунтовые воды вокруг фундамента систематически подпитывают грунт, поэтому через время гидростатическое давление будет нарастать, а влага станет просачиваться сквозь трещины в основании здания. Грунтовая вода в подвале, что делать?
Чтобы вода не попадала в подвальное помещение весь срок эксплуатации, необходимо еще при строительстве дома, выполнить качественную гидроизоляцию.
Для этого чаще всего применяются:
Обмазочная гидроизоляция наносится на наружную поверхность стен подвала. Производители выпускают мастики на основе низкомолекулярного полиэтилена или нефтебитума.
Инструкция по их применению указывает, что эти смеси перед нанесением следует обязательно прогреть, иначе изоляция не получится. Основные характеристики таких изоляторов гораздо выше обычных битумных мастик.
Существует три главных составляющих для защиты помещения от влаги:
Совет: Выбирать насос следует такой, чтобы он откачивал жидкость при наличии в ней твердых частиц.
Насосы (см. Насосы для откачки грунтовых вод: какой лучше) ставятся внутрь водосборников, которые собирают и фильтруют воду. Водосборник устраивается ниже уровня пола в подвале в слое заполнителя. Влага в эту емкость поступает сквозь боковины через дренажную систему.
Совет: Для подстраховки, на случай отключения электроэнергии, следует устанавливать в той же емкости два насоса, один из которых будет работать на аккумуляторе.
Как удалить воду в уже используемом подвале
Дом сооружен много лет назад, а вода в погребе не исчезает, как избавиться от грунтовых вод в подвале в этом случае?
Установка такой дренажной системы позволяет воду, которая раньше оставалась в погребе, по трубам проходить в специально отведенный колодец. Что делать, когда вода грунтовая в подвале деревянного дома, какие можно принять меры, подскажет видео в этой статье.
Сухой подвал – залог качественного и длительного хранения продуктов.
Как и что делать если в погребе вода. Методы борьбы и дренажная система
Возникновение воды в подвале может стать настоящей проблемой, ведь затопление погреба оказывает негативное воздействие на надежность всего дома. Проблемы такого рода могут приключиться вследствие нескольких обстоятельств.
Наиболее часто встречаемая причина затопления погреба, это некачественно выполненная изоляция погреба от воды, которая приводит к возникновению в стыках или перекрытиях щелей, сквозь которые вода и проникает внутрь.
Вода может попадать в помещение после сильного дождя или вследствие таянья снега. Существует, конечно, вероятность того, что по каким-либо причинам грунтовые воды изменили уровень своего расположения в почве, но она крайне мала.
Методы борьбы с водой в повале
Среди всех существующих технологий борьбы с затоплением погреба можно выделить четыре основные:
Внешняя дренажная система
Задумываясь над вопросом о том, как избавиться от воды в погребе, следует понимать, что победить ее невозможно, но можно перенаправить. Одним из эффективнейших методов борьбы с затоплением погреба является устройство системы дренажа внешнего типа.
Конструкция данной системы основывается на идее перенаправления воды подпочвенного залегания к материковым пескам.
Конечно, идеальным вариантом было бы предусмотреть дренажную систему еще на этапе строительства. Таким образом, можно избежать множества проблем в дальнейшей эксплуатации помещения. Но если вы этого не сделали, всегда есть возможность обустроить дренажную систему в уже существующем погребе.
Инструкция по строительству системы дренажа своими руками содержит следующие этапы:
Трубы устанавливаются таким образом, чтобы верхний край трубы выступал за нижний край стены подвала;
Внутренняя дренажная система
Вопрос, что делать – если в погребе стоит вода, волнует каждого владельца дома или гаража с подтапливаемым подвалом. Если ваш подвал обладает довольно большой площадью, тогда целесообразнее было бы сооружение внутренней системы дренажа.
Перед тем как браться за установку системы дренажа внутреннего типа следует для начала оценить масштабы возможного затопления. И основываясь на этой оценке приобрести подходящие дренажные трубы, т.к. цена труб разных типов может существенно отличаться. Монтаж дренажной системы следует производить после укладки полов.
Монтаж системы внутреннего дренажа
Совет: Для того чтобы вода быстрее проходила для засыпки труб используется щебень с фракцией зерен до 20 мм.
Такими трубами вода собирается и стекает в колодец, который выкапывается в самой низкой точке вашего погреба. Стены колодца бетонируются или же приобретается готовый колодец. Покупные колодцы обладают диаметром 31,5 см, и высотой 1,25 – 3 м.
В колодце располагают специализированный дренажный насос. Насос начинает откачивать воду, когда ее уровень достигает критической точки, которая определяется положением насосного поплавка.
Откачиваемая вода попадает в отведенное место при помощи труб или шлангов. Цена дренажного насоса может быть достаточно высока, поэтому внутренние дренажные системы сооружаются только в подвалах с большим объемом.
Инъекционный метод
Что делать – если вода в погребе гаража скапливается постоянно? Существует высокоэффективная и современнейшая методика изоляции подвала от влаги, но стоит сказать, что она также является и самой дорогостоящей.
Качество изоляции такого рода напрямую зависит от опыта и профессиональных навыков мастера, который ее производит, поэтому своими руками избавить подвал от воды таким методом вы не сможете.
Инъекционная методика избавления от влаги состоит из двух основных комплексов таких как:
Применение данной методики не требует снятия отделочных и облицовочных материалов и вскрытия фундамента с наружной части постройки.
Гидроизоляционными веществами, используемыми в процессе инъекционной гидроизоляции поземных помещений, являются акрилатные гели и полимерные смолы в пенообразном состоянии.
Для того чтобы установить разжимные пакеры в определенном порядке на поверхности стен просверливаются отверстия радиусом 0,6-2 см. Расстояние между отверстиями должно составлять от 20 до 80 см. Порядок и параметры установки пакеров определяются исходя из плотности почвы и материала, который был использован во время строительства стен.
Защита от воды с помощью жидкой резины
Ответом на вопрос о том, как избавиться от воды в погребе, может стать метод покрытия его поверхностей средствами, названными жидкой резиной. В состав данных средств входит эластомерная эмульсия, которая изготавливается из полимеров и производных нефти. Нанесение жидкой резины на стены производится методом холодного распыления.
Средство мгновенно схватывается и создает на поверхности мембрану, которая лишена стыков и швов. Полученная мембрана обладает прекрасными свойствами адгезии к большинству строительных материалов.
В результате нанесения вы получите покрытие совершенно непроницаемое для воды, пара и даже газа, которое позволит вам не думать о том, как отвести воду из погреба.
Обратите внимание! Подобная методика изоляции помещений от излишней влаги не имеет ограничений. Она прекрасно подходит как для загородных строений, так и для домов, расположившихся в городской черте. Не существует ограничений также и в климатических условиях населенного пункта.
Если в вашем погребе стала скапливаться вода, неважно находится ли он в затопленном состоянии постоянно или это сезонное явление, с влагой непременно необходимо бороться. Затопленный подвал это не только отсутствие возможности использовать его для хранения овощей и фруктов, но и настоящая угроза для строения, возведенного над ним.
Резюме
Поэтому необходимо предусмотреть качественную гидроизоляцию еще на этапе строительства, но если это не было сделано, вы всегда можете избавить свой подвал от излишней влаги с помощью современных и высокоэффективных методов. Узнать больше о методах борьбы с водой в подвале вам поможет видео в этой статье.
Что делать, если во время дождей затапливает участок, а в подвале дома стоит вода? 5 способов это предотвратить
Сильные дожди могут стать серьезной проблемой для владельцев частных домов. Стоящая на участке вода подмывает фундаменты построек, вредит корням растений, да и ходить по раскисшей земле — удовольствие ниже среднего. А значит, необходим ряд мер, предотвращающих подтопление дома и участка
Отведение воды от фундамента
Проблема, с которой сталкиваются многие владельцы загородных домов, — подтопление фундамента здания, в результате чего появляется сырость, а нередко и протечки в подвале или цокольном этаже, приводящие к распространению грибка и постепенному разрушению основания дома. Как этого избежать?
Еще на стадии строительства коттеджа необходимо защитить фундамент гидроизоляцией и создать систему дренажа для отвода избыточной воды.
Необходимость дренажа
Причиной подтопления фундамента могут стать как грунтовые воды с небольшой глубиной залегания, так и поверхностные воды, обильно насыщающие почву в период таяния снега весной или затяжных дождей летом и осенью. Сложная ситуация возникает, когда на участке высокий уровень грунтовых вод (УГВ) и часть фундамента оказывается ниже него. Устройство системы дренажа позволяет опустить этот уровень ниже подошвы фундамента, устранив гидростатическое давление воды на подземную конструкцию строения. Однако при этом можно столкнуться с рядом трудностей.
Во-первых, если нельзя отводить собранную дренажом воду самотеком, то понадобится надежный (и, следовательно, недешевый) насос для откачивания ее за пределы участка, и агрегату, скорее всего, придется работать круглый год, чтобы обезопасить подвал коттеджа от подтопления. А значит, не избежать увеличения расходов на электроэнергию. К тому же потребуется предусмотреть автономное энергоснабжение насоса на случай отключения электричества в поселке.
Во-вторых, для достижения желаемого результата может понадобиться дренаж на всей территории участка. Учитывая эти трудности, некоторые специалисты рекомендуют в ситуации с высоким УГВ вообще отказаться от дренажа и ограничиться лишь качественной гидроизоляцией подземной части дома. А для защиты котлована от воды при возведении фундамента выкопать дренажные траншеи по периметру котлована и откачивать собранную ими воду насосом. Другие эксперты полагают, что под постоянным гидростатическим давлением даже самая надежная гидроизоляция со временем может потерять герметичность, поэтому понижение УГВ в данном случае обязательно.
Перед началом строительства подземной части здания желательно определить уровень грунтовых вод, для чего придется обратиться к услугам специалистов, которые проведут соответствующие исследования (потребуется бурение нескольких скважин, изучение гидрогеологической карты местности и пр.). И на основании их рекомендаций решить, делать дренаж или нет
Если же речь идет о поверхностных водах, то тут многое зависит от типа грунта на участке. Так, песчаные грунты хорошо пропускают воду, и при условии отсутствия в их толще водоупорных глинистых слоев можно вообще отказаться от дренажа подземного сооружения.
Увы, в средней полосе России чаще всего встречаются глинистые грунты, которые плохо пропускают воду. Осадков же в нашем регионе — с избытком, поэтому при строительстве дома с подвалом или цокольным этажом глубиной более 1 м без дренажа фундамента, как правило, не обойтись.
Какие дренажные трубы выбрать?
Наиболее распространенная в коттеджном строительстве система дренажа фундамента включает в себя сеть взаимосвязанных дренажных труб (дрен), фильтрующий слой, а также смотровые колодцы и накопительную емкость, в которой обычно устанавливают погружной насос для отвода собранной воды за пределы участка.
Дренажная труба — основной элемент системы. Сегодня чаще всего используют дрены из полимерных материалов — полиэтилена низкого давления (ПНД) и поливинилхлорида (ПВХ).
Достоинства полимерных труб — высокая стойкость к воздействию агрессивных веществ, имеющихся в воде и почве, удобство в транспортировке и монтаже. Как заявляют производители, срок службы изделий составляет не менее 50 лет при письменной гарантии на них — до 2 лет
Главное качество, которым должна обладать дрена, — высокая поперечная жесткость, позволяющая изделию выдерживать значительное давление грунта. Считается, что трубы из ПВХ жестче, поэтому их можно укладывать на глубину до 10 м, в то время как изделия из ПНД — на глубину до 6 м. Впрочем, жесткость достигается не только за счет материала трубы, но и за счет ее формы, толщины стенок и диаметра. Что касается формы, то чаще всего встречаются дрены круглого сечения с гофрированной поверхностью. Благодаря такой поверхности труба сохраняет высокую поперечную жесткость в сочетании с продольной гибкостью, что облегчает монтаж изделия. Кроме того, по словам изготовителей труб данного типа, за счет гофрированной структуры увеличивается водоприемная поверхность дрены. Подобные трубы допустимо укладывать на глубину, как правило не превышающую 4 м. Для монтажа на большей глубине предусмотрены двухслойные трубы — с гофрированной внешней и гладкой внутренней стенками.
Создание системы дренажа фундамента
Монтаж дренажной системы лучше всего осуществлять на стадии возведения фундамента. Если дом уже построен, выполнить дренаж тоже возможно, но это потребует большого объема земляных работ, притом не только вокруг здания, но и на участке. Как правило, дренажные трубы располагают в виде кольца по наружному контуру фундамента.
Трубы обязательно должны иметь уклон — не менее 2 мм/пог. м. Однако для обеспечения скорости воды, при котором в дрене не будет происходить заиливание, понадобится уклон 5–10 мм/пог. м. Трубы должны находиться внутри фильтрующего слоя из щебня, гравия, крупнозернистого песка. Обычно этот слой дополняют геотекстилем — тканым или нетканым полотном из синтетических волокон, способным пропускать воду, но задерживающим мелкие частицы грунта.
Еще один элемент системы осушения почвы — смотровые колодцы. Их рекомендуют устанавливать в местах резких изгибов дренажной трассы с целью контроля ее работы и обеспечения возможности промывки труб (водой под высоким давлением) в случае их засорения.
Собранная дренами вода поступает по трубопроводу в накопительный колодец — самую низкую точку дренажной сети. Чаще всего его изготавливают из нескольких железобетонных колец с внутренним диаметром не менее 1000 мм. Такой колодец не является местом постоянного отстоя воды: обычно ее откачивает погружной насос, располагаемый в колодце. Поэтому объем колодца должен быть достаточным прежде всего для установки в нем насоса и для накопления определенного объема воды при периодическом режиме откачки или в случае перебоя с подачей электроэнергии.
Подробнее о технологии устройства дренажа фундамента в материале «Допотопная схема»
Осушение участка
Чтобы избавить участок от дождевых вод используют закрытый дренаж — систему дрен, погруженных в грунт. Как и в случае с дренажом фундамента, вода движется под землей (самотеком или при помощи насоса), и попадает в водосборный колодец, а из него — в придорожную канаву, ближайший водоем или общую систему дождевой канализации, если таковая имеется.
Технология укладки дрен
Отводящие воду трубы укладывают в траншеи, глубина которых определяется несколькими факторами, основной из которых — тип почвы. Для минеральных грунтов этот показатель составляет от 60 до 150 см. Для торфяных — 100-160 см. Увеличенная глубина во втором случае связана с тем, что торф нестабилен — он постоянно разлагается и вымывается.
На глубину прокладки дрен влияет еще один фактор — глубина залегания так называемого водоупора, то есть почвенного пласта, непроницаемого для влаги. Очевидно, что дрену нужно укладывать выше него, иначе в дренажной системе просто не будет смысла. Определить, где проходит водоносный горизонт, а также узнать другую полезную информацию о состоянии почвы на участке, можно, сделав геодезические исследования.
Ширина траншеи для дрен составляет в среднем 30-40 см. Чтобы избежать осыпания грунта в процессе рытья, ее стенки делают небольшим с уклоном наружу. Если грунты слабые, траншею можно временно укрепить сколоченными из досок щитами.
Одна погруженная в грунт дренажная труба длиной 1 м осушает в среднем 10-20 м² участка
Чтобы обеспечить естественный ток воды, дрены нужно прокладывать с уклоном в сторону излива. Минимальный уклон — 3 мм на 1 м длины. Разумно будет увеличить эту цифру до 5 мм на 1 м длины. Но делать слишком крутой спуск не следует, иначе быстро текущая вода будет переполнять систему в нижней точке.
Шаг расположения дрен зависит от типа грунта. На тяжелых — глинистых и суглинистых — трубы прокладывают на расстоянии от 4 до 15 м друг от друга. На легких супесчаных и песчаных — через каждые 20-30 м.
Завершив земельные работы, на дно траншеи укладываю геотекстиль и далее делают подушку из щебня (обратный фильтр) для дренажной трубы. Стремясь упростить себе задачу, многие ограничиваются слоем песка толщиной около 10 см, но лучше использовать щебень.
Следующий этап — собственно прокладка труб. Чтобы отверстия в дренах не забивались грязью, необходим еще один фильтр, который подбирают в зависимости от типа почвы на участке. На глинистых грунтах лучше всего работает оболочка из кокосового волокна. В продаже можно найти готовые трубы, обернутые этим материалом. Для суглинков подходит геотекстиль толщиной от 2 до 4 мм. А если в грунте преобладает песок, подойдет стеклохолст и схожие с ним тонкие материалы.
Обернутую в тот или иной фильтр дрену засыпают щебнем (фракции 20-40 мм) на 2/3 глубины траншеи. Поверх заводят концы полотна геотекстиля и делают песчаную подушку толщиной 5-10 см. А ее, в свою очередь, засыпают плодородным грунтом и засеивают газоном. На этом прокладку труб можно считать законченной.
Дренажные колодцы
Даже прошедшая сквозь фильтры грунтовая вода, поступающая в дрены, не может похвастаться кристальной чистотой. Чтобы песок, ил и прочие загрязняющие частицы не препятствовали работе системы, ставят дренажные колодцы. Вода, попадая в них, замедляет течение, и содержащаяся в ней взвесь оседает на дне, которое должно быть ниже зоны присоединения труб как минимум на 40 см.
Помимо основной своей функции дренажные колодцы являются также узлом сопряжения труб
Кроме того, специалисты рекомендуют установить два-три смотровых колодца, позволяющих отслеживать уровень грунтовых вод. Их ставят в верхней и нижней точках системы, но не подключают к ней.
Подробнее об отведении воды с участка в материале «Раскинулось море широко»
Дренаж без щебня
Значительно упростить, ускорить и удешевить создание системы осушения участка позволяет технология бесщебеночного дренажа. Суть ее заключается в применении специальных модулей, выпускаемых под марками «ДреноФлекс», «ЛайтДрэин», «ЛайтРок», «Софтрок» и др. Эти модули представляют собой гофрированную полимерную трубу с перфорацией, которая помещена в массив пластиковой засыпки, удерживаемой сеткой и обернутой геосинтетической тканью. Выпускаются секции длиной 3 м, с диаметром дрены 110, 160 и 200 мм; внешний диаметр составляет 260–300, 400 и 500 мм соответственно. В качестве наполнителя выступают пенопластовые кубики или гранулы из пенополистирола сложной формы — S-образные или в виде гармошки. Гранулы — это импортный продукт, отличающийся бóльшей долговечностью и эффективностью: они образуют в засыпке увеличенное число канальцев, тем самым обеспечивая системе повышенную водопропускную способность. Для оболочки используется геотекстиль плотностью 100–200 г/м², предохраняющий засыпку от заиливания.
Дренажные элементы полностью готовы к монтажу. Они легкие (вес 3-метрового блока — всего около 5 кг), и значит, нет необходимости в задействовании какой-либо спецтехники; гибкие, и потому свободно огибают препятствия и могут быть уложены на сложном рельефе и по криволинейной траектории без потери производительности; простые в сборке: трубы соединяются с помощью муфт и хомутов. Все это обусловливает быстроту проведения работ малыми силами, сохранность газона и зеленых насаждений на участке, а главное — экономичность системы. При стоимости секций от 330 руб./пог. м суммарные затраты на устройство безщебеночного дренажа будут в среднем в 1,5–2 раза ниже в сравнении с традиционной технологией, а его эффективность, как утверждают производители, — на 40–50% выше.
Подробнее о технологии укладки дренажных систем без щебня в материале «Сети подземелья»
Устройство отмостки
Чтобы потоки дождевой воды не подмывали и не разрушали стенки фундамента, вокруг него должна быть устроена отмостка. Без нее могут обойтись разве что дома, стоящие на сухих непросядающих грунтах или опирающиеся на столбчатое основание
Чаще всего отмостку делают сразу после сооружения фундамента или возведения коробки дома, справедливо полагая, что чем дольше постройка простоит без защиты, тем быстрее влага начнет свое разрушительное воздействие на нее. Но есть и те, кто придерживается иного мнения и предпочитает выждать время, пока здание даст первичную усадку. И та и другая позиция имеет право на существование.
Для создания отмостки по периметру дома отрывают неглубокую (15–30 см) траншею нужной ширины (с заходом за край кровельного свеса 15–20 см) и трамбуют в ней грунт, особенно тщательно — непосредственно возле стен. Основание для отмостки должно быть плотным, чтобы впоследствии не происходило ее деформаций и отслоений.
Структура и толщина подстилочного «пирога» отмостки зависит от материала, который составляет ее поверхностный, влагонепроницаемый слой. Покрытием может служить асфальт, монолитный или плиточный бетон, каменное мощение и др.
Отмостка из клинкера
Отмостка из резиновой плитки
Чтобы правильно рассчитать высоту отмостки, с материалом покрытия нужно определиться заблаговременно
В качестве подстилочного «пирога» выступает непучинистая засыпка, которая может включать в себя глину, песок, гравий, щебень и пр. Ее задача — защитить отмостку, а также тепло- и гидроизоляцию стен фундамента от разрушающего воздействия сил морозного пучения. Например, при заливке бетонной ленты подложка должна состоять из слоя песка (пролитого водой и утрамбованного) и гравия, а при укладке булыжника — из слоя мятой глины на дне траншеи, гравия и толстой песчаной подушки, куда будут вдавливаться камни.
Большинство застройщиков предпочитают делать отмостку из бетона. Обходится она относительно недорого, устойчива к атмосферным воздействиям и, если работы были выполнены правильно, прослужит довольно долго. Создать такую отмостку несложно, но при этом важно учесть некоторые нюансы. Так, в случае применения бетонных плиток зазоры между ними специалисты рекомендуют заполнять битумом, а не склонной к растрескиванию цементной смесью.
Еще один популярный вариант отмостки предполагает использование мягких гидроизоляционных материалов. Оптимальным выбором будет полипропиленовая или ПВХ-пленка, мембрана на основе ПВП. Они не повреждаются при подвижках грунта, обладают необходимой морозостойкостью, служат долго и легки в монтаже.
Самая простая схема выглядит так: уклонообразующее дно траншеи, полотно рулонной гидроизяции, настеленное с заходом на фундамент, и грунт обратной засыпки. В этом случае покрытием отмостки будет служить засеянная травой земля. Вместо грунта можно насыпать песок, а поверх него — декоративный слой из гравия или гальки.
Подробнее об устройстве отмостки в материале «Так и подмывает. »
Прокладка ливневки
С крыши среднего загородного дома в год стекает до 100 м³ дождевой воды. Если предоставить ее самой себе, участок может попросту затопить. Чтобы не допустить локального катаклизма, нужна система поверхностного водоотвода, или, говоря проще, ливневка
Задача ливневой канализации — собирать дождевую воду и отводить ее за пределы участка. Обустроить такой водосток, конечно же, непросто, но он гарантирует, что во время затяжных дождей участок не превратится в болото. И лучше установить ливневку и забыть о проблеме раз и навсегда, чем каждый год поправлять размытые грядки, осушать затопленный подвал, и, что особенно плохо, рисковать фундаментом дома, который во время паводков может серьезно пострадать.
Дренажные лотки и дождеприемники устанавливают при въезде на участок, по периметру площадок, вдоль дорожек, а также под водосточными трубами дома. От них прокладывают трубы или дрены, которые выводят в дренажный колодец, стоящий в нижней точке участка, и уже от колодца дождевую и сточную воду отводят за пределы участка. Очевидно, что система действует по принципу самотека и не предполагает использование насосов и других принудительных механизмов.
Открытая система
В самом простом и дешевом варианте ливневка представляет собой систему желобов, немного заглубленных в грунт. Обычно такие водоотводы прокладывают вдоль мощеных садовых дорожек и площадок.
Многие годы рынок предлагал только бетонные желоба. Они прочны, долговечны и доступны по цене, но отличаются большим весом, что затрудняет транспортировку и монтаж. Кроме того, у изделий такого рода небольшой выбор размеров. Сегодня существуют изделия из полимербетона, которые намного легче, и при этом обладают немалой прочностью. Средний срок их службы составляет три десятилетия. Но цена выше, чем у бетонных образцов.
А наибольшей популярностью у владельцев загородных участков пользуются лотки из пластика. Их преимущества — малый вес и большой выбор типоразмеров. Недостаток — относительная хрупкость.
Для защиты лотков от засорения лотки закрывают решеткой.
Важно! Если на участке проложена система для отвода грунтовых дренажных вод, ее нельзя объединять с дождевой. Ливневый водосток должен стоять выше
Подробнее об устройстве поверхностного водоотвода в материале «Хоть залейся»
Установка откачивающих насосов
Откачать воду с рельефа, из подвалов и колодцев можно с помощью дренажных (откачивающих) насосов. Такие насосы рассчитаны на перекачивание сравнительно чистой воды, скапливающейся в результате весенних паводков, обильных дождей, а также из-за высокого уровня грунтовых вод, в подвалах и колодцах, садовых водоемах, бассейнах и т. п. Такая вода не должна содержать крупных частиц мусора и вязких включений, тем не менее устройства оборудуют фильтрующей сеткой на всасывающей стороне, призванной защищать трубопровод от засорения.
Как подобрать насос?
‘>
Дренажный насос SP 5 Dirt производительностью до 9 500 л/ч предназначен для отвода грязной воды с частицами примесей до 20 мм. Дополнительный фильтр предварительной очистки (опция) защитит насос от попадания чрезмерно крупных частиц
Подбор отводящих насосов по параметрам «напор» и «производительность» основывается на ряде субъективных и объективных факторов. Субъективными являются такие моменты, как местоположение дома (в низине, на пригорке, удаление от водоема), то есть возможность отвода воды по дренам самотеком, когда этот естественный процесс не надо организовывать, а достаточно только немного ему помочь. Уровень грунтовых вод тоже важен — очевидно, что насос должен отводить воду быстрее, чем она прибывает. Объективными являются сугубо инженерные вопросы, как то: на какую высоту нужно поднять отводимую воду, как далеко переместить, каков должен быть диаметр трубопровода, количество изгибов и т. п. Недостаточный напор со стороны насоса приведет к тому, что он просто не сможет протолкнуть воду до конца отводящего трубопровода: она либо будет оттекать назад, либо — если установлен обратный клапан — возникнет устойчивый баланс между напором, создаваемым насосом, и напором воды в трубопроводе, стремящейся под собственным весом слиться обратно в яму. Во всех случаях толку от такого насоса не будет совсем.
При всей широте ассортимента рынок откачивающих насосов достаточно однороден: нет ярко выраженного лидера с блестящими конструктивными решениями, есть только более или менее известные торговые марки.
Дешевые модели выполнены из пластика, включая крыльчатку. Такие насосы специалисты называют «одноразовыми», срок службы — один, максимум два сезона, в зависимости от нагрузки. Стоимость приборов — в районе 1600-2000 руб., их мощности и производительности вполне хватает для отвода дождевой и прочей воды из канав и подвалов, так что в сезон они раскупаются, как горячие пирожки.
Недорогие дренажные насосы, выполненные из пластика, обладают невысоким ресурсом работы, но при этом имеют небольшой вес и легко переносятся с места на место
«Средний класс», по мнению специалистов, является оптимальным решением. Корпуса и детали приборов выполняют из прочного пластика или нержавеющей стали, цены лежат в промежутке от 3–4 до 12–15 тыс. руб. Здесь традиционно царят немцы и итальянцы, которые производят насосное-оборудование уже на протяжении не одного десятка лет. Причем в нише откачивающих насосов реальной конкуренции на основе инновационных технических решений практически нет: как только один производитель выпускает на рынок некую новинку, буквально в то же время остальные начинают предлагать что-то аналогичное.
Подробнее о том, как выбрать дренажный насос в материале «Только не подкачай!»
Куда отводить воду?
В большинстве коттеджных поселков для этого находится место — либо общая канализация, либо система поверхностных дренажных лотков или канав. Во многих поселках предусмотрена глубокая общая канализация, и когда она проложена ниже, чем дренажная сеть на участке, то можно отказаться от насоса: вода будет стекать туда по трубе самотеком за счет уклона.
Если перечисленные варианты не подходят, то придется откачивать воду в водоем, кювет, овраг или лес, расположенные недалеко от дома, протянув для этого под землей шланг или трубопровод. Правда, нужно тщательно продумать место сброса воды, чтобы оно не оказалось в непосредственной близости от других зданий в поселке, иначе есть риск подтопить соседние участки. Кроме того, если система собирает воду в небольшом объеме (до 1000 л/ч), то можно отводить ее в грунт на некотором удалении от здания (за исключением случаев, когда водоупорный слой залегает близко к поверхности земли). Для этого выкапывают неглубокую траншею, которую засыпают щебнем или гравием для улучшения фильтрации воды в грунт.