ведущая и ведомая звездочка в чем разница

Менять или не менять на 26′ горном велосипеде 44 звезду на 48 и что это даст?

Этот вопрос нередко порождает горячие обсуждения на форумах. Одни говорят, что нужно чаще крутить педали и не заниматься ерундой, так как и 44 хватает везде, другие советуют пересесть на найнер или шоссейный велосипед. Но вопрос-то в другом, имеет ли смысл делать такую замену, если 44 не хватает на асфальте?

Действительно, а зачем вообще менять 44 звезду на 48, если можно купить более подходящий для езды по асфальту велосипед или просто быстрее крутить педали?

Каждый тип велосипеда отличается характеристиками и геометрией, а также имеет преимущества при использовании в тех или иных условиях. Переход на другой тип велосипеда потребует не только дополнительных финансовых вложений, но и изменения своего привычного режима езды.

Совет чаще крутить педали также означает необходимость изменения режима работы своего организма. Кому-то нравиться крутить легкие передачи под 90 оборотов, а кому-то тяжелые с частотой 60-70. Зачем крутить чаще, если можно крутить реже и мощнее и при этом отлично себя чувствовать?

Итак, нам не хочется ни пересаживаться на другой тип велосипеда, ни чаще крутить, но хочется понять, каким будет эффект от установки на горный велосипед 48 звезды.

Ниже в таблице приведены передаточные числа (отношение количества зубьев ведущей к ведомой звёздочке). Чем он выше, тем большую скорость можно получить и тем больше усилий для этого придётся приложить.

Ведомая звезда

Передаточное число

Замена 44 на 48 даёт выигрыш на одну звезду, но не только. Передаточное число при 44×11 и 48×12 одинаково и равно 4, но ощущения от их использования будут отличаться. Из теории цепных передач известно, что с увеличением количества зубьев, участвующих в зацеплении, увеличивается плавность работы передачи, а также уменьшается изнашивание из-за уменьшения угла поворота шарнира звеньев цепи. Чем больше зубьев на меньшей звезде, те более плавно будет ощущаться работа цепной передачи ногами.

Вы, наверно, замечали, что использование задних звёзд на 13, 12 и особенно 11 воспринимается так, как будто они не притёрты, по сравнению с ездой на 15 и 16? Звёзды по своей сути являются многоугольниками, а чем меньше у многоугольника углов (меньше зубьев), тем более квадратно на них будет лежать цепь. С этим свяан эффект биения цепи (приподнимания и опускания шарнира звена при его сходе со звезды), который сильнее проявляется на маленьких звёздах. В сумме это всё воспринимается как небольшое прохрустывание цепи на маленьких звездах, в дополнение к эффекту от перекоса цепи.

Ведущая звезда на 48 даёт возможность сместиться на одну звезду вверх и тем самым улучшить работу и ресурс цепной передачи. 48×12 улучшает плавность работы цепной передачи и увеличивает её срок службы при прочих равных по сравнению с передачей 44×11.

Это теория, а как на практике обстоят дела? После первых прокатов на 48 я ощутил улучшение плавности хода цепи и равномерности нагрузки при переключении, а также более равномерную загрузку ног, по сравнению с ездой на 44. Мне часто требуется передача 44×11 и каждый раз она напрягала. Теперь её аналог 48×12 воспринимается вполне рабочим, да и 48×11 крутиться более гладко, по сравнению с 44×11.

На моём маршруте есть тестовый спуск, где постоянно приходилось частить на 44×11, а теперь вполне комфортно работаю на 48×11. Что касается подъемов, то с непривычки было трудно сразу перейти с 44×13 на 48×13, но на 48×14 вполне комфортно иду.

Передаточные числа на 48 звезде немного выше, чем на 44 (3.69 против 3.66, 4.42 против 3.38) поэтому поначалу чувствуешь, как это нагружает ноги, но после раската мышцы привыкнут и выйдет ощутимая прибавка к скорости, для чего, собственно, всё и затевалось.

Подведём итог сказанному.

Источник

Ведущая и ведомая звездочка в чем разница

Итак, сразу к делу. Звезд всего две, ведущая, на валу двигателя, и ведомая, на ступице заднего колеса.

Ведущие звезды бывают только стальные. Ведомые звезды бывают как стальные, так и алюминиевые.

Стальные звезды дешевле и ходят дольше, но тяжелее. Алюминий изнашивается сильно быстрее, чем сталь (по нашим прикидкам алюминий ходит меньше на 20 — 50% чем сталь, в зависимости от условий эксплуатации), и изрядно дороже (на момент написания статьи разница между одинаковыми звездами в стальном и алюминиевом исполнение примерно косарь). А еще алюминиевые звезды бывают разных цветов, например — оранжевого, что должно очень радовать любителей KTM.

Оранжевая звезда для KTM. Красиво, особенно в сочетании с золотой цепью

Бывают еще составные или биметаллические звезды, «паук» (та часть, что крепится ко втулке) у них алюминиевая, а рабочая поверхность — стальная.

Биметаллическая звезда от KTM

Такие звезды ходят как стальные, но при этом весят легче (хотя и тяжелее чисто алюминиевых). Их недостатки:

Важно! Звезды и цепь работают и изнашиваются вместе! Если меняете цепь, то меняете и звезды!

Поэтому выбирать звезды надо ориентируясь на цепь, которую вы выбрали исходя из условий применения. Выбирая максимально облегченную бессальниковую цепь для гоночного применения, нет смысла ставить стальную звезду, вы сведете на нет все преимущества полученные от легкой цепи, и цепь износится сильно раньше, чем звезда. Будьте последовательны — ставьте алюминий! Да, на одну гонку, но ведь нам нужна победа, мы за ценой не постоим…

Не стоит ставить на сальниковую DID 520ZVM-X алюминиевую звезду. Z-ка— самая прочная и выносливая из всех 520 цепей, ставьте сталь!

Подробнее о отличиях конкретных моделей цепей DID, вариантах выбора цепей и звезд можно почитать в нашей статье.

А как узнать какие конкретно звезды подойдут к моего мотоциклу?

Звезды кроме материала изготовления отличаются еще по посадочным размерам, количеству крепежных болтов, их диаметру и количеству зубьев.

Найти информацию о том, какие именно звезды подходят к вашему мотоциклу, можно в каталоге производителей звезд, например PBR или JT.

Для пользования каталогом необходимо ТОЧНО знать модель и год выпуска мотоцикла!

Подбор звезд по каталогу дело не простое, полное нюансов, тонкостей и подводных камней. Особенно это касается мотоциклов до 2000 года выпуска и моделей для внутрияпонского рынка. Например, всем известный и многими любимый Suzuki DRZ400 имеет разные ступицы заднего колеса в европейской версии и в японской, и разные звезды, которые не взаимозаменяемы. Звезда от Европы не встанет на Японию и наоборот. Или на мотоцикле стоит неоригинальная задняя ступица, тогда на нее не сядет звезда по каталогу…

Если у вас есть сомнения в правильности выбора звезд — доверьте его профессионалам, чтобы не было обидно за бесцельно прожитые годы и зря потраченные бабки.

Если мы не правильно подберем звезды на байк — заменим за свой счет, включая почтовые расходы!

С посадочными размерами звезд разобрались, а что с количеством зубьев?

Производитель в каталоге всегда указывает:

Инженеры завода-производителя выбирают количество зубьев звезд исходя из неких примерно усредненных условий эксплуатации мотоцикла, что может не всегда точно соответствовать вашим потребностям и условиям.

Главные правила изменения количества зубов на звездах:

Изменение на 1 зуб задней звезды практически ни на что не влияет и не ощущается — ни на длину цепи, ни на приемистость или максимальную скорость. Если у вас стояла звезда в 43 зуба, а в наличии есть только 44, особо заморачиваться по этому поводу не стоит.

Реально ощущается изменение количества зубьев от 2, например 48 — 50 — 52 — это уже большая разница. А вот изменение количества зубьев передней звезды — очень ощутимо, ±1 зуб спереди — это примерно ±3 зуба сзади! Сильно скажется на поведении мотоцикла, на длину цепи не повлияет.

Если душа зовет вас в лес, прыгать через бревна, штурмовать горы или просто валить на заднем и все такое прочее, то ставьте заднюю звезду больше, а переднюю — меньше. Если вы жаждете скорости, прохватов по грунтовым дорогам, да и асфальта не чураетесь, то заднюю звезду меньше, а переднюю — больше.

Следует помнить и о том, что изменение количества зубьев звезд больше, чем на 1, ведет к изменению длины цепи…

Как видите, подбор цепи и звезд дело не простое, требующее ответственного отношения, большого опыта и вдумчивого подхода. Все это есть у нас!

Если вам необходима консультация по подбору цепи и звезд, пишите нам Вконтакте или обращайтесь по другим каналам связи.

Источник

sixbisix

Good moto practice

Если бы железяка, впившаяся в заднюю покрышку, знала сколько забот доставит её удачная попытка выпустить весь воздух из заднего колеса, то она, наверное, бы дважды подумала перед тем как коварно расположиться на моём пути. Сначала жгут, потом заплатка на шиномонтаже, потом … Потом нужно установить колесо на место, выровнять и натянуть цепь.

Если возвращение колеса на место не вызывало существенных проблем, процедура натяжки цепи уже досконально изучена, то вот с равнением колеса возникли определённые сомнения.

При внимательном осмотре ведомой звезды выявил, что с внутренней стороны имеются признаки контакта между цепью и звездой.

Картина «акварелью» с наружной стороны звезды.

Картина «маслом» с внутренней стороны звезды.

Полез в интернет узнать, чтобы это значило.

Говорили мне, не читать на ночь интернет 🙂 не послушался я и прочитал. Понял, что дело плохо и требуется выровнять ведомую и ведущую звезду между собой. Причём меткам на маятнике доверять нельзя, т.к. японцы ставят их не иначе как после употребления саке, а поэтому такими важными характеристиками как ровность и симметричность эти метки не обладают.

«Болезнь» моя прогрессировала и интернет стал почитывать не только на ночь, но и утром. Все это грозило вылиться в круглосуточное просиживание за экраном, но удалось остановить недуг и выяснить, что всего существуют четыре способа выровнять звезды, точнее способ один, крутить гайки, но методов измерения результата кручения гаек пять:

1. По меткам на маятнике.
2. По относительному положению колёс.
3. По положению зубьев в ведомой звезде.
4. По специальному приспособлению.
5. По лазеру.

Так как не известно, какой способ лучше, проще и точнее, решил испытать все.
Исходно колесо установил по меткам на маятнике и начал эксперименты.

По меткам на мятнике

Начать решил с традиционного метода — по меткам. Тут все просто. Находим ближайшую метку и выставляем её максимально точно к раю прорези или другому ориентиру на маятнике. При этом натяжение цепи не имеет значения, но стараемся выбрать метку так, что бы потом крутить и вертеть гайки было поменьше.

Выставлял по менткам, которые находятся ближе к заднему концу прорези.

А так получилось справа.

Выставляем одинаково с двух сторон. После этого колесо можно считать стоящим прямо.

Далее путем поворота гаек с двух сторон на одинаковое количество оборотов натягиваем цепь.

Метод простой и не требует дополнительных приспособлений. Однако страх за возможность влияния огненной жидкости на конечный результат заставляет проверить результат инновационными методами.

Лазерный метод

Наверное, самый инновационный метод. Для его выполнения нужен специализированный прибор. На просторах паутины нашел только одного производителя — CAT Laser. На bikepost.ru был небольшой обзор этого устройства. Видео роликов также достаточно. Принцип работы прибора заключается в том, что сам прибор располагают на ведомой звезде и лазерным лучом проверяют, что бы цепь была параллельно плоскости ведомой звезды.

Стоит прибор не дорого, около 1500 рублей, но в России в наличии таких приборов нет. Но мне нужно здесь и сейчас!

Так как прибора нет, то пришлось самому изобретать. В наличии было два лазерных прибора подходящих по габаритам. Один лазерная указка. Второй бытовой строительный уровень BOSCH.

При полевых испытаниях и оценке кривизны лазерного луча выяснил, что луч лазерный из указки при её вращении относительно оси меняет свое направление. Отклонение на дистанции 50 см составляло около 3-5 мм. Увы такая точность никуда не годится, хотя указка идеально ложилась на звезду и пользоваться было удобно.

Лазерный луч из строительного уровня BOSCH оказался намного прямее, но его габариты и наличие канта вокруг зубьев звезды не давали возможности разместить прибор на поверхности звезды. Поэтому из магнитов и куска металла была сделана площадка, которая прочно удерживалась на звезде, а уже к этой площадке прилипал на магнитах уровень. Недостатком такого крепления являлось то, что луч светил немного в стороне от цепи.

Такой вот лазерный выравниватель получился

Стал мерять, измеряя расстояние от края цепи до луча.

Картина получалась безрадостная. По показаниям цепь стояла криво и перекос на измеряемых точках составлял 3 мм.

Замер в наиболее удалённой точке от ведомой звезды (показания 12 мм).

Замер в близней точке к ведомой звезде (показания 14 мм).

Стал пытаться исправить ситуацию, но как не изменял положение колеса по меткам, как бы не крутил и не шаманил, увы разница в 3 мм было лучшим достижением.

По специальному приспособлению

Приспособления самого у меня не было. Стоит около 1500 рублей в России.
Выглядит прибор просто и понятно.

Например, прибор может выглядеть так.

Методика – закрепить прибор на ведомой звезде и посмотреть, чтобы планка на приборе была параллельна цепи. Метод очень похож на лазерный метод, но аппаратная часть для его реализации проще. За неимением прибора метод не проверялся, но неудобство его очевидно, если на мотоцикле цепь сверху закрывается кожухом.

По положению зубьев ведомой звезды в цепи.

На мото-форумах этот метод называют самым простым и понятным.

Метод заключается в позиционировании колеса таким образом, чтобы зубья звезды находились по середине между пластинами звена и не прикасались ни к одной из пластин. Просто? Не то слово! Способ подкупает отсутствием необходимости иметь какие-либо специальные приспособления.

Единственный нюанс – влияние резиновой прокладки между маятником и цепью, на положение цепи. Поэтому с помощью какой-нибудь твердой полоски или отвертки нужно устранить это влияние положив их между цепью и прокладкой.

Осмотрел звезду и понял, что зубья действительно располагаются не симметрично. Расстояние между половиной звена и внутренней поверхностью звезды практически отсутствовало. Берём ключи и начинаем смещать колесо таким образом, чтобы зубья заняли свое законное среднее положение. Покрутили гайки, зафиксировали колесо, покрутили колесо и посмотрели на результат.

Вот так расположились зубья ведомой звезды при симметричном положении меток на регулировочном механизме.

По относительному положению колёс

После таких неудач решил попробовать метод для которого требуется приспособление в виде веревки и … Вот тут мнения расходятся. Кто-то использует дополнительно к верёвке бутылки, кто-то подставки под машину, кто-то палочки. Решил попробовать палочки и бутылочки.

Метод заключается в том, чтобы протянуть веревку с двух сторон мотоцикла, относительно веревки поверить положение колёс и определить находятся ли колеса в одной плоскости. Вместо веревки можно использовать длинные прямые предметы – правило, профиля, доски и т.д.
Описаний метода полно в интернете, как и видеороликов, которые наглядно демонстрируют процесс. В основном на английском языке.

Ключевыми моментами, от которых зависит точность измерений, являются:

1. Крепление веревки на заднем колесе – веревки должны ложиться на покрышку, а не на предыдущие витки.
2. Веревка должна еле-еле касаться передней части заднего колеса, т.е. касание должно быть таким, чтобы не происходил изгиб веревки.
3. Веревка не должна провисать и не должна касаться никаких частей мотоцикла.
4. Веревку впереди мотоцикла нужно крепить таким образом, чтобы была возможность легко и независимо от второй веревки скорректировать положение.

Еще чуть чуть и верёвка коснётся переднего края задней покрышки

Верёвка должна лежать на покрышке, а не на предыдущих витках верёвки.

Ставим мотоцикл на задний подкат. Выравниваем по мере сил и возможности переднее колесо. Закрепляем верёвку на заднем колесе и фиксируем по задним краям заднего колеса скотчем. Тянем с двух сторон к переднему колесу, располагая верёвку так, чтобы она еле-еле касалась переднего края задней покрышки и не касалась никаких других частей мотоцикла.

У переднего колеса веревки можно закрепить двумя способами.

Первый с помощью палки.

Примерно так закрепляют верёвочки без бутылочек.

Нужна упругая легкая палка прямоугольного профиля, иначе палка норовит все время прокрутиться по колесу и ослабить натяжение верёвок. Основным недостатком способа является сложность в корректировке положения верёвок.

Второй способ заключается в фиксации верёвок на каких-нибудь предметах: бутылки, подставки под машину, табуретки и т.д.

Так закрепляют верёвочки на бутылочках

Неоспоримым преимуществом этого способа является возможность независимо двигать веревки.

Поэтому использовал альтернативный способ закрепления с помощью бутылок. Бутылки от газированных напитков и различной автохимии идеальны!

Устанавливал верёвки таким образом. Сначала протягивал веревку с одной стороны. Потом выставлял переднее колесо параллельно этой верёвке. Затем протягивал вторую верёвку и проводил уже замеры. Если колесо оказывалось параллельно обоим верёвкам, то колеса стоят в одной плоскости.

Однако у меня удивлению не было предела! После устранения всех нежелательных факторов на положение верёвочек заднее колесо было параллельно переднему, но со смещением вправо!

Замер на переднем колесе спереди-слева.

Замер на переднем колесе сзади-слева.

Замер на переднем колесе сзади-справа.

Замер на переднем колесе спереди-справа.

Смещение небольшое, но имеющее место быть.

Решил оставить все как есть. Колеса параллельны. Метки на маятнике параллельны. Звезды … не знаю параллельны или нет, но зубья расположены не симметрично в звеньях, но с обоих сторон есть зазор и прямого контакта между внутренней стороной ведомой звезды и звеньев нет. Контакт звезды и цепи по внутренней поверхности вполне объясним смещением колеса.

В принципе все методы показали, что заднее колесо смещено вправо. Задумка ли это инженеров, или такой мотоцикл попался не знаю. Как такое смещение влияет на управляемость, тоже не ведомо. Вроде отмечал, что в одну сторону закладываю мотоцикл больше, чем во вторую (по износу покрышки задней), но это достаточно субъективное мнение.

После завершения всех измерений выявил, что рычаг сцепления немного поскрипывает при выжиме. Заодно решил немного подтянуть трос сцепления, т.к. свободный ход составлял уже 20 мм, что является верхней границей допустимого.

При осмотре обнаружил, что за 8000 км появилась небольшая «приработка» троса.

Вот так приработлся трос сцепления за 8000 км

Перевернул трос сцепления на 180 градусов. Дальше решил смазать. На велосипеде всегда смазывал с помощью шприца с иглой и литиевой смазки в баллончике.

Примерно такая конструкция использовалась для велосипеда, но потерпела крах на мото.

Решил попробовать эту методику на мотоцикле. Собрал конструкцию. Иглу вогнал между тросом и оплеткой и … раза три четыре пшикал, но смазка так и не появилась на другом конце. При этом много смазки конечно летело в обратно направлении.

После этого достал китайское устройство для смазывания цепи, купленное рублей за 200 в одном магазине красных инструментов.

Вот такой китайский агрегат успешно справился со смазкой тросов.

Заправил трос. Пшикнул. О чудо сразу же на другой стороне троса появились следы смазки. Грязь выплескивалась наружу и трос был смазан. Для уверенности пшикнул еще два раза.

Для смазки троса на мотоцикле использовал смазку Motul.

Теперь звезды выровнены. Трос смазан, можно дальше кататься и тут с одним знакомым происходит интересный разговор:

— Конечно! Не Боги на небе звёзды ровняют! Кое, что в интернете прочитаю, кое-что в сервис-мануале узнаю, инструмент приобретём и неспеша сделаем как надо, а если что переделаю. Удовольствие получу, да и буду точно уверен в корректности проведенной операции! Только вот гаража нет, а так бы.

К чему это я, а к тому, что мне кажется что в большинстве мото-сервисов ровнять будут исключительно по меткам, но даже эту операцию будут делать не тщательно, а «примерно что бы метки были почти симметрично». При этом если ровняешь сам, то делать это будешь дотошно и если первый раз ровнение займет целый час, второй раз все будет сделано играючи и быстро, ведь не только операцию освоили, но и мотоцикл свой досконально изучили. ну кто знал что у Раритета (CBR 500) заднее колесо смещено вправо!
Нигде об этом не написано было!

Источник