вагонка плохо входит в паз что делать

Чем закрывать стыки вагонки?

Чем закрывать стыки вагонки?

Варианты отделки

Сложность отделки углов заключается не только в том, что они должны быть ровными. Дело в том, что эти участки стен часто подвергаются ударным нагрузкам, поэтому необходимо обеспечить их достаточной прочностью.

В настоящее время существует несколько способов, позволяющих решить эту задачу. Выбор способа зависит от типа отделки стен, которая может быть следующей:

Наиболее распространенные варианты отделки стен

Далее я расскажу, как отделать углы в каждом отдельном случае.

Вариант 1: оштукатуренные или гипсокартонные стены

Если стены оштукатурены или обшиты гипсокартоном, то обычно используют специальные штукатурные уголки для отделки углов. Они бывают двух типов:

Алюминиевый перфорированный уголок достаточно прочный и надежный

Арочный профиль можно наклеивать на криволинейные поверхности

Уголки приклеиваются штукатуркой или шпаклевкой на этапе черновой отделки стен. В процессе их монтажа обязательно используют уровень. Это позволяет установить их строго вертикально или горизонтально.

Надо сказать, что данное решение применяется как для внутренних стен, так и для фасадов. Но, самое главное, что такая отделка наружных углов дома позволяет не только выровнять их, но и защитить от механических повреждений.

Имейте в виду, что все цены актуальны весной 2017 года.

Стыки ПВХ панелей можно оформить специальными профилями

Вариант 2: отделанные ПВХ вагонкой

В последнее время большой популярностью пользуется ПВХ (поливинилхлоридная) вагонка, которую называют попросту пластиковыми панелями. Чаще всего этот материал используют в следующих помещениях:

Если стены отделываются пластиком, углы можно оформить следующими способами:

Как правило, профили фиксируются на обрешетке при помощи степлера. Затем панели просто заводятся в специальные пазы;

Схема сгибания ПВХ панелей

Перед сгибанием, лицевую сторону желательно нагреть, к примеру, воспользовавшись феном.

Стоимость. Цена направляющих для ПВХ панелей начинается от 25-30 рублей за 3 м (стандартная длина).

Вариант 3: отделанные деревянной вагонкой

Еще не так давно, при отделке стен вагонкой для угловых стыков доски подрезались и подгонялись. При этом оставшиеся щели шпатлевали. В наше время для оформления углов можно приобрести специальный деревянный уголок.

Деревянные уголки позволяют быстро и легко оформить стыки вагонки

Закрепить его на вагонке можно при помощи оконных гвоздиков. Единственное, шляпки гвоздей желательно пообкусывать, чтобы они были невидны.

Надо сказать, что таким способом можно отделывать не только наружные, но и внутренние угловые стыки.

Стоимость. Стоимость деревянных уголков в среднем составляет около 50 рублей за погонный метр.

Для сайдинга существуют специальные уголки-направляющие

Вариант 4: отделанный сайдингом фасад

Многих новичков интересует — чем отделать углы дома на фасаде? Как я уже говорил выше, для мокрых фасадов можно использовать перфорированные штукатурные уголки.

Если же фасад обшивается сайдингом или другими фасадными панелями, следует использовать специальные доборные элементы, которые обычно продаются в комплекте с панелями.

Уголок служит крепежным элементом сайдинга, а также выполняет защитную и декоративную функцию

Такие уголки выполняют сразу несколько функций:

По сути, монтаж уголков сайдинга напоминает установку направляющих для ПВХ вагонки. Они монтируются тоже на обрешетку, только не степлером, а саморезами. При этом обязательно используется уровень.

Торцы пиломатериалов в деревянном доме нуждаются в защитной обработке

Вариант 5: деревянные стены

На первый взгляд, оформление углов деревянного дома снаружи не требуется, так как они сами по себе смотрятся вполне привлекательно и при этом достаточно прочные. Однако, далеко не все знают, что торцы пиломатериалов – это участки, которые наименее устойчивые к воздействию влаги и гниению.

Чтобы защитить их, используют специальные герметики и пропитки для углов деревянного дома.

Стоимость. Ниже приведены наиболее популярные составы и их стоимость:

Применять составы для торцов пиломатериалов можно не только снаружи, но и в деревянном доме внутри.

Углы можно оформить в квартире декоративными уголками

Вариант 6: оклеенные обоями или отделанные жидкими материалами

Выше я уже рассказал о черновом способе отделки оштукатуренных стен. Напоследок рассмотрим как выполняется декоративная отделка таких стен.

Итак, существует два наиболее распространенных способа решения этой проблемы:

На фото – полиуретановая накладка

Эти изделия могут быть выполнены под дерево или даже выглядеть как дорогой багет. Последние обычно изготавливают из полиуретана. Они смотрятся богато, и применяются в классических интерьерах;

Красиво и необычно оформить углы позволяет декоративный камень

Надо сказать, что таким способом можно использовать не только для внутренних стен, но и для фасада.

Инструкция по монтажу декоративных уголков требует удаления финишного покрытия на участке их примыкания к стене. Особенно это касается тяжелых полиуретановых накладок.

Стоимость. Ниже приведена стоимость некоторых материалов для оформления углов:

Подготовительный процесс

Процесс обшивки вагонкой в углах

Вот так можно вкратце обустроить хоть внутренний, хоть и наружный угол. Одно понятно, что работа эта кропотливая и ответственная, поэтому не стоит пренебрегать даже в мелочах.

Источник

6 распространенных ошибок при монтаже вагонки

Хотя облицовка поверхностей вагонкой вроде бы не сложна, но все же она имеет ряд тонкостей. Их необходимо учесть.

Неровная обрешетка

Доски прикрепляются на обрешетку, то есть несущий каркас.

Если поверхность каркаса неровная, вагонка также не прикрепится ровно. Получатся перекосы. Если поверхность каркаса неровная, то следует выровнять ее, проверяя лазерным уровнем.

Ровняют обрешетины при помощи брусков, которые подкладывают под них.

Обрешетины должны находиться на одинаковой определенной дистанции одна от другой. Отступ между обрешетинами делают, рассчитывая предполагаемую нагрузку. Дистанцию делают такую, чтобы каркас был ровным.

Нет зазоров для вентиляции

Между досками и потолком или фасадом дома, стеной, советуют сделать зазор для вентиляции в 1-2 см. Если этого не сделать, то вагонка может стать влажной, потрескаться.

Если вы все же забыли сделать зазор, то следует демонтировать планки. А затем сделать все вновь. Если имеется утеплитель, то можно убрать какое-то его количество.

Вагонка уложена неровно

При укладке из-за боязни сколоть паз во многих случаях оставляют небольшие перекосы планок. Такого не следует делать. Вагонку укладывают максимально ровно. Иначе перекос будет все больше и больше, в итоге все будет уложено неровно.

Если доски уже уложены с перекосом, то стоит поискать ту из них, с которой он начался. Далее требуется удалить всю вагонку, уложенную после неровной доски. Затем нужно поместить доску ровно и прикрепить все опять.

Нет просветов по периметру облицовки для будущей деформации древесины

Древесина увеличивается в объеме при нагреве, уменьшается в размерах при охлаждении. По периметру оставляют маленькие зазоры в 5 мм. Если доски кладутся впритык к стенам, то облицовка со временем может расшириться, а доски деформироваться. Для исправления этого следует удалить плинтусы и отрезать края досок, Имеются в виду края досок у стыков со стенами, потолком и полом.

Неверный подбор креплений

Вагонка прикрепляется к обрешетке при помощи кляймеров. Это скобы, имеющие специальную форму. Но применять обычные кляймеры можно при прикреплении евровагонки к стенам внутри дома. Еще необходимо, чтобы комната имела пониженную влажность воздуха.

Если же отделывать фасады или комнаты с повышенной влажностью, то необходимо выбрать гвозди или саморезы, так как если брать стандартные кляймеры, то они не смогут обеспечить прочную фиксацию. Облицовка перекосится после того как древесина наберет влагу или после резкого изменения погоды.

Если вагонка прикреплена к фасаду здания при помощи кляймеров, которые недостаточно прочны, то следует усилить крепления. Например, еще дополнительно прикрепить вагонку саморезами либо гвоздями.

Нет защищающего вагонку покрытия

После монтажа стоит очень быстро покрыть древесину биозащитным составом.

Но если это не сделано, то на ней может возникнуть грибок.

Если же грибок уже появился, то сначала необходимо покрыть древесину составом от грибков. Затем ошкурить поверхность, удалив пораженную древесину, а после покрыть ее защитным составом.

Источник

Странная евровагонка, как крепить?

Уважаемые, вопрос по обустройству жилища казанского обывателя.
Надо было обить вагонкой лоджию. Купил в казанской сети «Мегастрой» евровагонку. Напилил нужной длины, два дня обрабатывал пропиткой (кстати, ). А когда очередь дошла до крепления самих досок, выяснилось, что «замок» не пущает металлический вагоночный крепёж. Да и доски стыкуются не впотай, а с промежуточным углублением. Как такую крепить?

]( )
(специально снял на фоне ролика «как крепить евровагонку», там такой случай не рассматривается)
По клику

Гвоздиками наисколь в паз как половую доску не прибить незаметно, поскольку выступает «замковая» часть. Производитель евровагонки «Северная лесная компания». Категория досок «А», при этом по распаковке пачек дома, именно по сучками и неровностям в отбраковку ушло более 60% досок.
Других у нас не продают, ну бывают Кировской области. Но они говорят ещё хуже.

rustik68 написал :
Гвоздиками наисколь в паз как половую доску не прибить незаметно, поскольку выступает «замковая» часть.

тогда шпилькой или финишным гвоздем насквозь

Что такое финишеый гвоздь. Его шляпку видно будет? я же покупал евровагонку, чтобы как раз не было видно крепежа. Его и на обычной не должно быть видно. Это какой-то обман покупателей получается?

с уменьшенной шляпкой притопить и зашпаклевать

rustik68 написал :
что «замок» не пущает металлический вагоночный крепёж.

Может обернуть крепеж Точнее крепежи бывают различных размеров.

Мне тоже было бы смешно, если бы в моём возрасте да с атеросклерозом на одной ноге, не пришлось поднимать не одну упаковку этой вагонки на 8-й этаж, поскольку в лифт не влазила, и потратить несколько дней на её обработку пропиткой и распилом до нужной длины. Да везти до дома прилично от магазина, и не за 15 копеек купил.
Хотел бы увидеть дельный совет или заключение, что это брак.

бракодел написал :
с уменьшенной шляпкой притопить и зашпаклевать

Да паза такого нет закрытого, шляпка, хъоть и маленькая будет видна с таким профилем замка. Т.е. реально качественного крепежа для такого профиля не существует?

rustik68 написал :
Т.е. реально качественного крепежа для такого профиля не существует?

Ну, это не дело, покупать доску высшей из возможных категорий, а потом мучиться с ней и чуть ли не с бубном камлать над каждым гвоздиком.
Вот те и гейропейская вагонка получается
Причём, две упаковки этой гейропейской вагонки продали мне с крепежом:

Просто улыбаюсь
Фотка хреновая, но понятно куды крепеж ставить, можно туды и гвоздик забить.

На фото не только кляммер развернуть надо, но и еще бы досочку справа лицевой стороной вверх, так на всякий случай. и в таком положении крепить.
P.S. Под разную вагонку разной толщины кляммеры идут, в зависимости от толщины нижнего выступа «мамы» вагонки. У Вас rustik68 кляммер на фото большего размера, больше похож, что он подойдет под паз блок-хауса.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

jekasus написал :
Фотка хреновая, но понятно куды крепеж ставить, можно туды и гвоздик забить.

На мой полноразмерной ф-фии вроде всё просматривается. Там видно, что подобный кляммер, как на вашем примере (у меня точно такой же) просто не лезет, посколку профиль замка вагонки иной

Резон написал :
На фото не только кляммер развернуть надо, но и еще бы досочку справа лицевой стороной вверх, так на всякий случай. и в таком положении крепить.
P.S. Под разную вагонку разной толщины кляммеры идут, в зависимости от толщины нижнего выступа «мамы» вагонки. У Вас rustik68 кляммер на фото большего размера, больше похож, что он подойдет под паз блок-хауса.

Кляммер дали «под эту вагонку». Даже продавцы-«консультанты» мерили замок рулеткой, хотя его плохо было видно под желтой плёнкой. Пазы на фото составлены как положено, просто развёл их, поскольку кляммер не даёт им встать в пазы. Для этого и вставил его между ними, чтобы продемонстрировать негодность кляммера.
Вы на полноразмерной фотографии посмотрите профиль «замка».
Ну и вот весь профиль вагонки какой

Ну, и вот две, как должны стыковаться

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

Спасибо, теперь понятно.
Это тоже хуже. Поскольку торец вагонки качественно обрабатывал с одной стороны, а теперь видимо придётся переворачивать. Т.к. крепёж рассчитывал делать от окна, а не от стены.
Да, вагонка 12.5 мм. И кляммер нужен в этом случае скорее всего 2-мм.
Это какие бестолковые продавцы-«консультанты»
Завтра постараюсь высказать все претензии руководству сети. Директор сети даёт на рекламном плакате номер мобилы, чтобы по косякам сотрудников ей претензии выставлять.

rustik68 написал :
И кляммер нужен в этом случае скорее всего 2-мм.

На здоровье , берегите нервы, отрицательного и без того много творится, старайтесь видеть хорошее. оно возвращается, это точно.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

Да, что-то к ночи уже совсем «увело». Померил, там 4-ка

Резон написал :
берегите нервы, отрицательного и без того много творится, старайтесь видеть хорошее. оно возвращается, это точно.

Второй вопрос. Делал шаг расстояния между крепёжными рейками разным, от 83 до 67 см. Такой шаг не очень велик? Длина вагонки 255 см., т.е. сажается на 4 рейки. Уже нарезал утеплитель под этот шаг.
Где-то видел рекомендованый шаг реек для кремпления вагонки 40-50 см. А вот з[десь указывают шаг потолочных опор 1, 2 метра](все продавцы-консультанты)

rustik68 написал :
как делать стык с рамой стеклопакета? Впритык, если класть, как бы не выдавливало раму наружу температурным линейным расширением деревяшек.

rustik68 написал :
Уже нарезал утеплитель под этот шаг.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

Нет, раму «портить» не хочу. С ней и так проблемы, опишу как-нибудь в другом вопросе. Даже не помню чьего пр-ва, каж-ся КБЕ, но могу ошибиться.

rustik68 написал :
Впритык, если класть, как бы не выдавливало раму наружу температурным линейным расширением деревяшек. Хотя стоит сейчас жара, и древесина почти на максимуме коэффициента тем.расш.

Купите торцевые профили для пластиковых панелей белые10 мм, и вставьте торец вагонки в них.(ну, то ест сначала закрепите торцовый профиль к окну, а потом уже вагонку вставляйте)

rustik68 написал :
Но не нашёл подходящего профиля, чтобы плотно садился.

Приклейте к обратной стороне вагонки с краю полоску чего-нибудь утолщающего, например-полосу линолеума. См 2 шириной. И вставляйте. Клеить можно термоклеем.

ma-masha написал :
Приклейте к обратной стороне вагонки с краю полоску чего-нибудь утолщающего, например-полосу линолеума. См 2 шириной. И вставляйте. Клеить можно термоклеем.

Спасибо, но что-то уж в целом шибко муторно получается. Помимо того, что саму вагонку сложно крепить.
Кляммеры с одним отверстием под гвоздь и двумя видимо под саморезы. Вагонку с обычным профилем давно бы уж поставил. Да и вообще, хочется минимизировать использование пластика и прочих средств и материалов искусственного происхождения. А ведь надо использовать и утеплитель, который также химия.
И на будущее, к.м.к. лучше простую вагонку ставить, не особо её обрабатывая пропитками. Как придёт в негодность заменить и всё. И мороки с установкой меньше и вред здоровью минимальный нанесётся.
И пусть желтеет древесина на солнце. Лично для меня использование дерева не элемент декора, а экологический фактор. Обработанные же всякими химикатами дощечки уже мало отличаются от пластика по экологическим свойствам.
Что-то совсем разочаровался в этой евровагонке, у которой и площадь парения пропитанными химикатами выше, чем у обычных досок, из-за сложного профиля наружного рельефа доски..

rustik68 написал :
что-то уж в целом шибко муторно получается.

А труд ремонтника-вообще не лёгокИ крепить вагонку, уж поверьте-не самое сложное

ma-masha написал :
А труд ремонтника-вообще не лёгокИ крепить вагонку, уж поверьте-не самое сложное

rustik68 написал :
но сил нет давить вверх, чтобы рассверлить.

Спасибо. Потихоньку надеюсь справлюсь с этой работой. Проблема больше не со спиной (хотя тоже имеет место), а именно силы в упадке последние года полтора. Дело в том, что более мелкий чем 6-ка бур просто не возьмёт арматурину. И без усилия попавшуюся по каналу сверления арматурину, бур не будет брать, только «шлифовать». В подобных случаях именно усилие требуется. Да и нашёл хороший бур (не «горит» при попадании на арматуру), только 6мм.
К тому же рассверливать перфоратором сложно, это не станком некалёную сталь сверлить, а затем точно рассверливать. При повторном проходе бур вполне может пойти мимо прежнего канала. Или как минимум эксцентриситет отверстия нарушит, что потом может сказаться на кач-ве закрепления дюбеля.
У меня как бы технический опыт немалый. В школьные годы не один технический кружок посещал. И даже в институте мой дипломный был с практическим воплощением. Правда, это больше электроника, но и часть корпусов для самого прибора тоже делал, где не требовалась высокая точность обработки поверхности. Точные части делал высококвалифицированный кафедральный мастер Кириллыч, там важны были подобные детали для юстировки оборудования.
Вот вопрос. Не уверен, что смогу сейчас ровно (точно) подрезать сторону вагонки с выступом (толщина его ок. 6 мм). Потому закрепляя от окна вынужден ввернуть начальные крепящие саморезы в этот «козырёк» вагонки. Потом эта часть должна прикрыться уголком. Но выдержит ли эта сторона вагонки пока противоположная часть стороны не закреплена кляммерами. Мне ведь надо будет и выравнивать кривизну. Хотел сначала очень тонкие саморезы использовать, но всё же взял 3,5мм (длиной 35 мм при толщине вагонки 12,5 мм) При длине заделываемого участка 257см (их два, другой покороче) вагонка по длине крепится на 4-х поперечных рейках.

Источник