в прохладную погоду машина едет лучше чем в жаркую погоду
Почему зимой кажется, что машина едет лучше
Так, в холодное время года мотор машины словно получает небольшую, но вполне ощутимую прибавку лошадиных сил, добавляющую динамических возможностей легковушке. Ощутить этот эффект зимнего времени гораздо проще на авто с механической КП, где потери в трансмиссии намного ниже, чем в автомобиле со всевозможными разновидностями «автоматов» — в том числе «вариаторами» и «роботами».
Откуда же приходит прибавка мощности в студеную пору? Чтобы разобраться в связке «мороз-повышение мощности машины», начнем с основ того, как силовой агрегат вырабатывает мощность. В камеру сгорания поступает порция топлива определенной величины (вычисленный системой управления двигателем) и соответствующий ей объем воздуха. Топливо смешивается с ним, сгорает, вырабатывая рассчитанное количество тепловой энергии, толкает поршень и так далее.
Ключевое отличие зимы от лета, как бы это банально не звучало, в температуре окружающей среды. С точки зрения рассматриваемого вопроса это значит, что бензин (или солярка) и воздух гораздо холоднее чем летом.
Школьный курс физики уверяет нас, что при охлаждении все и вся сжимается. В том числе и топливо, и воздух. При этом плотность большинства веществ при этом растет. Это значит, что литр, к примеру, бензина будет весить зимой больше, чем летом. Как и литр воздуха.
Известно, в частности, что один и тот же объем автомобильного топлива при 20ºС примерно на 5% легче того же объема той же жидкости при −20ºС. То есть, грубо говоря, чем холодней, тем больше молекул мы заливаем в бак машины, приобретая на АЗС свои стандартные 10—20 литров горючего. Что касается воздуха, кислород которого требуется для сжигания в камере сгорания, то один и тот же объем его при −20ºС на 15% тяжелее чем при +20ºС. Это означает, что в лютый мороз в мотор, при прочих равных условиях, попадает на 15% больше кислорода и на 5% больше горючего, чем летом.
При сгорании такой топливовоздушной смеси производится больше тепловой энергии, создающей в камере повышенное давление, сильнее толкающее поршень. На выходе — некоторое увеличение мощности движка, которое вполне может заметить опытный автомобилист.
Заметим, что 5-процентное «утяжеление» горючего зимой особой экономии на топливе не даст. Да, зимой АЗС заливает нам в бак за те же деньги фактически больше, чем летом. Но эти «приятные проценты» все равно «съедаются», так как топливные системы большинства машин что зимой, что летом оперируют объемом горючего, а не его весом — сколько миллилитров положено «вдуть» в камеру сгорания за один рабочий цикл, столько и будет влито, сколько бы граммов каждая такая порция ни весила на самом деле.
С одышкой и ползком: почему в жару машина плохо едет и что с этим делать?
Наверняка многие замечали, что в жару, которая сейчас во многих регионах России выжигает несчастное население, измученное нарзаном, машина едет как-то не так. Плохо машина едет в жару. Причём, как многие думают, полностью исправная машина. Некоторые начинают гадать, почему так происходит. Может, с ней всё-таки что-то не так? А может, ей просто тяжело? Отчасти верно и то, и другое. Машине на жаре действительно тяжело, и дело не только в системе охлаждения.
Просто физика, ничего личного
Начнём с наиболее важной причины ненормального поведения машины в жару. Как всем известно, бензин сам по себе не горит, горят его пары. А правильно горит только топливо-воздушная смесь – мелкодисперсная смесь атмосферного воздуха и жидкого топлива с небольшим включением парообразной фазы этого самого топлива. Оптимальным соотношением топлива и воздуха считается 14,7 к 1: на 14,7 кг атмосферного воздуха должен приходиться один килограмм жидкого топлива. Понятно, что это смесь идеальная, но в жизни приблизительно такие пропорции и соблюдаются в камерах сгорания. Мы сейчас не будем говорить про грубый и неинтеллектуальный карбюратор, который ушёл в прошлое, так что дальше – только про впрысковый мотор.
Итак, есть датчики, которые контролируют количество воздуха для подготовки смеси. Они бывают разными: обычно это или датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), или датчик абсолютного давления (ДАД), который работает в паре с датчиком температуры воздуха (ДТВ). Эти датчики позволяют понять, сколько воздуха примет участие в приготовлении топливо-воздушной смеси. Но вот беда: содержание кислорода в воздухе сильно зависит от плотности воздуха, которая в свою очередь зависит от его температуры. И зависит сильно.
Датчик массового расхода воздуха на автомобиле
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)
Датчик абсолютного давления (ДАД)
Форсунки в этой ситуации получают команду не лить слишком много бензина, чтобы не переобогащать смесь и сохранять её постоянный состав на уровне тех же 14,7:1. Водитель хочет улететь со светофора в горизонт, нажимает на газ, а в ответ – вялый разгон… Мотору не хватает горячего разреженного воздуха. И ничего с этим сделать нельзя, машина обречена на жаре ехать медленнее, чем в мороз. Но не совсем.
Если говорить про атмосферный мотор, то да. Тут почти ничего не сделаешь: он не может надуть себе в коллектор больше воздуха, чем туда может попасть из атмосферы. Ему просто нечем дуть, на то он и атмосферный. И такой мотор от жары страдает больше всех, потому что не имеет никаких компенсационных механизмов. Единственное,что ему может помочь – это чистый воздушный фильтр. Особенно это важно по той простой причине, что летом в воздухе больше пыли, и забивается он быстрее, чем зимой или хотя бы на влажных дорогах межсезонья. Поэтому чистый фильтр, конечно, сильно ситуацию не исправит, но хотя бы немного жизнь мотору облегчит.
С наддувными моторами чуть проще. Турбина может компенсировать недостаток плотности воздуха, хотя для этого на педаль газа всё равно придётся давить немного активнее (потому что максимальная мощность наддувного мотора на жаре тоже будет всё-таки ниже, чем в холодную погоду). Но сделает она это при одном условии: если интеркулер будет чистым. Тут охлаждение наддувочного воздуха обретает особенную важность. Чем грязнее интеркулер, тем сильнее турбомотор будет реагировать на жару. Можете считать это намёком на необходимость некоторых действий.
И всё-таки против физики не попрёшь. Низкая плотность горячего воздуха в любом случае заставит мотор работать не на полную мощность, и с этим придётся смириться. Однако есть другие вещи, с которыми стоит побороться.
«Кондей» и все-все-все
Мы все прекрасно понимаем, что кондиционер (или климат-контроль) отбирает существенную часть мощности двигателя. Особенно – малообъёмного атмосферного (то есть, самого распространённого в России). И не зря на некоторых автомобилях при нажатии на педаль газа (и при полном открытии дроссельной заслонки) кондиционер отключается автоматически.Это позволяет хоть как-то идти на обгон или опережение. Точных данных о том, сколько отбирает кондиционер, нет. Тут очень многое зависит от мотора и его состояния. Но приблизительно потеря мощности для среднего атмосферного мотора составит около четырёх лошадиных сил (из расчёта мощности кондиционера). Если вычесть эти цифры из пониженной от горячего воздуха мощности мотора, получается существенный недостаток лошадей. Теоретически в полностью исправном моторе мощностью 100 л.с. при включенном кондиционере и +35 за бортом остаётся около 85 л.с., но тут ещё многое зависит от состояния системы охлаждения.
Система охлаждения – штука нужная. Без неё двигатель не был бы термостабильной системой, которая и летом, и зимой работает при температуре 90-110 градусов (моторы бывают разными). Но вот ведь парадокс: системе охлаждения для работы нужна энергия, а взять её неоткуда, кроме как из мотора. И чем труднее приходится этой системе, тем больше мощности она забирает из мотора. Конечно, слишком много она не заберёт, некуда ей там её брать, но постоянно молотящие на максимальной скорости вентиляторы – это тоже потребители. Вентилятор отбирает ровно столько, сколько требуется его электромотору. Если взять нормальное напряжение в 14 вольт и ток, потребляемым мотором вентилятора в 40 ампер, то мощность потребителя получится (14*40) = 560 Вт. Это где-то около 0,76 л.с. Если вентилятора два, то можно умножить это число на два. Вроде, не так много, но опять же: есть предыдущие факторы, которые отлично суммируются.
Кроме того, если работает кондиционер и вентиляторы (которые активнее начинают работать с включенным кондиционером), вырастает нагрузка на генератор. А генератор сам по себе поедает очень много мощности – в среднем до 10 л.с. Правда, даже при минимальных потребителях он тоже забирает мощность, но в жару ему всё-таки приходится сложнее.
Чтобы как-то минимизировать все эти потери нужно всего лишь следить за чистотой и исправностью системы охлаждения. Если этого не делать, то потеря мощности в жару будет расти катастрофически.
Почти ничего не осталось!
При высокой температуре воздуха, особенно наддувочного на турбомоторах, существенно меняются углы опережения зажигания. Главным образом, для того, чтобы избежать детонации. Поэтому при неисправной системе охлаждения мотор работает с совсем уж неудобными ему углами, но позволяющими хотя бы избежать детонации. Мощность от этого падает ещё сильнее. В атмосферных моторах происходит то же самое, но чуть менее заметно.
Перегрев – это отдельная история. Это совсем уже нештатная работа, так что рассматривать эту ситуацию не буду. Но отмечу, что в некоторых моторах при перегреве включается режим продувки: часть цилиндров отключается, чтобы не угробить мотор окончательно. При этом никакой сигнализации о перегреве может не быть. И вот только если эта мера не помогла, стрелка стремительно побежит в красную зону, и даже загорится лампочка. А до этого ничего страшного водитель даже не заметит. Кроме того, что машина почти совсем не едет. Такое происходит обычно в пробках, но если, например, помпа полумёртвая, то может случиться и на трассе. Но в жару — всё-таки в пробках.
Ну и, наконец, АКП. Как известно, масло в автомате тоже приходится охлаждать. Делают это двумя способами: отдельным внешним радиатором или теплообменником. В первом случае нужно только нормально охлаждать радиатор, но он обычно стоит в пакете с радиаторами охлаждения и кондиционера. Такой «бутерброд» в жару греется очень сильно, особенно если его несколько лет не промывали. Грязь, которая копится между радиаторами, сильно усложняет жизнь всей системе охлаждения. Поэтому если нет желания терять мощность ещё заметнее, пакет радиаторов нужно мыть. Желательно — с разборкой, потому что иначе что-то сделать качественно там обычно сложно или даже невозможно. Кроме того, само по себе грязное подкапотное пространство ещё больше повышает температуру воздуха на впуске, что снижает мощность очень ощутимо, что особенно заметно в условиях отсутствия набегающего воздуха, то есть в пробках (см. первые абзацы).
С теплообменником дела обстоят похожим образом, но там, как правило, большее значение имеет исправность самой системы охлаждения. Антифриз, как ни странно, тоже имеет срок службы (хоть и довольно длинный), так что его нужно иногда менять, а систему – мыть. Грязное масло в АКП тоже не способствует снижению его температуры. Ну а всё грязное – это опять же потеря мощности на постоянную работу вентиляторов и дополнительная нагрузка на генератор.
Конечно, в жару машина всегда будет ехать хуже, чем в прохладную погоду. Но если приложить минимум усилий, динамика в жару не должна падать катастрофически сильно. Если это происходит, придётся либо проверять, в порядке ли техника, либо выключать кондиционер и ездить с открытыми окнами. Хотя надо признать, что «тупняк» водителя от сильной жары обычно опаснее, чем недостаток динамики от страдающего мотора. К сожалению, придётся идти на компромисс и выбирать меньшее из зол.
В прохладную погоду машина едет лучше чем в жаркую погоду
здаров..вот почитай. у меня сейчас также тупит. и тоже в Уфе))
здаров..вот почитай. у меня сейчас также тупит. и тоже в Уфе))
у меня первая мысль как раз была про бензонасос!
но смутило, то что ещё у троих моих знакомых В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ произошло тоже самое. поэтому подозреваю что в этом каким-то образом виновата жара, т.к. в этот день было особенно жарко
свечи и все фильтра менял 2 месяца назад, так что на них не грешу.
да и вообще в целом машина в идеальном состоянии. пробег
Проблема именно в давлении в рампе. Ну а теперь по порядку.
воздух с улицы непосредственно контактирует с ДМРВ, который как я понимаю отвечает за смесь. может этот датчик при прохождении через него слишком горячего воздуха начинает глючит и смесь готовится слишком богатая или наоборот слишком бедная. может такое быть?
Если есть БК, смотрите «коэффициент коррекции» по ДК. Если отличается от 1,0 более 10%, то ДМРВ врет.
Если есть БК, смотрите «коэффициент коррекции» по ДК. Если отличается от 1,0 более 10%, то ДМРВ врет.
БК нет.
а если ДМРВ врет, должен ли загораться Chek Engine на панели?
у меня ничего не горит!
А. Попробуй сменить заправку!
Б. Обрати внимание, что утром и вечером такого не происходит!
В. С машинами 1,5 16V такого не происходит даже в 40 градусную жару и после многочасового стояния на солнцепеке, поэтому ДМРВ здесь совершенно не при чем.
Г. Попробуйте сменить топливный фильтр на свежий и как вариант сеточку БН, может это даст эффект, потому что нужно поднять давление в рампе хоть немного, тогда бензин перестанет «кипеть»
Д. Не знаю как регулируется обратный клапан на БН, возможно это тоже прокатит для повышения давления в магистрали. Да и неплохо было бы манометром замерить это самое давление. чтобы перевести теоретические изыскания в практическую плоскость.
Почему машина в жару плохо едет. Подробно + видео версия
Наверное, многие замечали что летом, особенно днем когда стоит жаркая погода (+ 30, +35) градусов. Машина как будто становится тупее, то есть — буквально не едет. Но стоит наступить вечеру, температура может упасть на 10, 15 градусов, автомобиль как будто оживает и начинает весело катиться (также это наблюдается и в холодную погоду). Почему такое происходит? Это просто личные ощущения обманывают? Или здесь есть научное объяснение. Конечно — ЕСТЬ! Как обычно будет подробная текстовая версия + видео …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Как ни странно, но в вечернее или лучше ночное время, мотор действительно становится немного мощнее, не смотря на включенные фары, габариты и подсветку, которые нагружают генератор (съедается часть мощности). А если прибавляется мощность, то и разгон автомобиля улучшается. И этому есть простое физическое объяснение, но все по порядку.
Воздушно-топливная смесь
Немного напомню принцип двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Многие из «новичков» думают, что он работает «чисто на бензине», и что больше ничего внутрь цилиндров не попадает. НО это совсем не так. Бензин конечно важная составляющая, но он не будет гореть без кислорода, поэтому через впускной коллектор внутрь подается еще и воздух (в котором есть доля кислорода).
Таким образом, приготавливается воздушно-топливная смесь, это бензин + воздух. Либо во впускном коллекторе, либо уже непосредственно в цилиндрах двигателя.
Именно она сгорает внутри, заставляя поршни двигаться, а они уже в свою очередь (через шатуны) вращают коленчатый вал – происходит работа.
Стереохимическая смесь
Соотношение воздуха и бензина должно быть в определенной пропорции (ведь они смешиваются не один к одному), научное название — стереохимическая смесь.
Для нормальной работы двигателя внутреннего сгорания нужно 14,7 массовых долей воздуха и только одна часть бензина. Причем он не течет (как опять, думают многие новички), а распыляется под давлением специальными форсунками (которые либо встроены во впускной коллектор, либо в блок двигателя).
Только 14,7:1 дает нормальную работу и тягу. Если повысить воздуха или бензина в этом соотношении тогда мотор, либо будет не тянуть, либо будет расходовать больше.
Так почему же в жару едет хуже?
Кто учил физику в школе хорошо, тот наверное уже до всего догадался. Никакого лайфхака тут нет, все достаточно легко и просто.
Смотрите чем холоднее воздух за окном, тем больше воздуха находится в одном кубическом метре:
А при + 30 ºС, в одном кубометре будет 1,16 кг воздуха
Разница составляет 0,24 кубометра! Это очень существенно — около 20%
Простыми словами каждые 10 градусов, дают разницу примерно в 0,05 кубометра. Если температура падает, концентрация растет. Если температура поднимается, тогда воздух становится более разряженным.
В жару в ходе каждого рабочего цикла, мотор засасывает на 20% меньше воздуха. К чему это приводит? Да просто к тому, что топлива (в нашем случае бензина) также впрыскивается меньше.
Работает это по простому принципу – у современного мотора есть много датчиков, например температуры окружающей среды, датчик кислорода (он же лямбда-зонд). Они могут влиять на работу мотора, если температура окружающей среды растет, а также в выхлопе при сгорании топлива меньше кислорода, тогда идет корректировка показаний в ЭБУ и топлива впрыскивается меньше. Из-за этого ваш автомобиль едет хуже.
НО стоит немного похолодать, автомобиль начинает ехать бодрее! Этот эффект ощущают многие водители, например днем +32ºС, а ночью +21ºС и авто ночью катится намного лучше. По сути засасывается больше на 0,05 кубического метра воздуха, что дает примерно 3-5% к мощности.
Пару слов про турбированные моторы
НА турбированных моторах, этот эффект виден намного хуже. Почему? ДА просто, потому что там тяга практически всегда одинаковая, воздух под давлением, принудительно нагнетает турбина.
Также на многих «ТУРБО» автомобилях стоят интеркулеры (по сути, большие радиаторы) охлаждения воздуха. В итоге воздуха (практически всегда) столько сколько нужно.
Про зиму и мощность
Многие сейчас могут подумать, вот зима – сразу + к мощности, автомобиль станет «пуля»! А вот не спешите. ДА зимой воздуха в одном кубометре больше, но, зимой крайне низкие температуры. Все узлы замерзают, смазка густеет. Двигатель нужно нормально прогревать. У вас стоит зимняя резина, а она по умолчанию тяжелее, у нее высокий протектор, да и мягче она – на ней разгон не такой динамичный.
Поэтому зимой, скорее всего, это прибавка будет нивелироваться, и мощность будет примерно одинаковой с летней погодой.
Сейчас видео версия, смотрим.
НА этом заканчиваю, если понравилось — рассылаем этот материал друзьям, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР
(8 голосов, средний: 5,00 из 5)
Похожие новости
Как увеличить мощность двигателя. Эволюция автомобиля
Датчики на инжекторный двигатель. Разберем на примере ВАЗ
Добавить комментарий Отменить ответ
ТОП статей за месяц
Скоро праздники, а это значит — большая часть нашей страны будет употреблять алкоголь. Легкий: —…
Напряжение аккумулятора транспортного средства, как и его емкость – самые важные показатели этого автомобильного узла,…
Меня часто спрашивают о выхлопе автомобиля. Зачастую новичкам, да и водителем со стажем не нравится,…
Почему в дождь едет бодрее
Недавно обратил внимание, что при пасмурной погоде машина отзывчивей ведёт себя при нажатии на педаль газа. С самых низов
Я так понимаю, что связано с воздухом, а следовательно — расходомер голову делает.
У кого какие мысли?
Мотор m54
BMW 5 series 2004, двигатель бензиновый 3.0 л., 231 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 11
Я заметил что в дождливую погоду, машина едет мягче, подвеска ставновится комфортне, с чем связано не понимаю
добавлю еще что в дождливую погоду воздух очень влажный и как правило детонации меньше
именно для этого и делают впрыск воды или водки, что бы снизить детонацию при высоких нагрузках
По аналогии пожар-почему нельзя открывать окна при пожаре в квартире? Потому что увеличится приток кислорода и огонь будет лучше разгораться.
На этом основана «закись азота»(N20) она необходима для уменьшения температуры поступаемого воздуха в цилиндры, тем самым (включая свой состав) увеличивает количество кислорода для лучшего сжигания смеси.
Кстати зная это иногда смешно смотреть форсаж))
P.s расходомер не при чем))
Чтобы это подтвердить или опровергнуть, нужно прокатиться вместе с диагностом и подключенным компом, при этом застать перемену погоды.