в комплекте с кондиционером замазка для чего
Разрушители мифов: герметик для конлиционера
К середине лета наконец то настала жара, а кондиционер не работает(( Хотя помню, весной сам заправлял его и все холодило. Вышел фреон не весь, давление там было однозначно, но в +25 он что есть что нет.
Методом научного тыка я стал искать место протечки и в итоге нашел под радиатором трубку. Она не текла, она потела фреоном. Вся была в масле и грязи.
Позвонил знакомому, который поставляет мне все радости жизни для машины и был не приятно удивлен: 5000р за оригинал и аналогов нет.
Заваривать? А что заваривать? Всю трубку только если покрывать припоем. Не вариант я думаю.
Не веря, решил поискать герметик, хотя обращаясь к логике понимаю что: какой тут герметик с таким давлением.
Нашел в итоге много всяких штук из серии всякой сомнительной автохимии производителей Стартап и тому подобных.
Почитав описание этих чудо припаратов в голове возникла только одна фраза: хорошее средство, покупать я его конечно не буду.
В итоге долгих поисков я нашел кое что нечто иное, нечто вызывающее чуть чуть доверия и веры в дешевый выход из ситуации.
Геиметик под названием экстрим. Стоит не дешего, но и продаеться только в специализирующихся на холодильном оборудовании магазинах. В итоге купил 1500р герметик и 600р фреон.
Фреон заправлял на глаз, считаю что это норма, по немногу заливаешь на рабочий двигатель и смотришь результат. Как только холодит так, как нужно заправку можно считать успешной. Все шланги и насадки у меня уже были давно ( заправлял старый фокус)
Герметик залил следом( шприц выдввливался с большим трудом, но выдавился)
Ждем результата, к осени ближе напишу о результате.
А еще я купил набор для ремонта, чему рад до безумия. Фото в перемешку ( извиняюсь)
KIA Carnival 2004, двигатель гибридный 2.5 л., 150 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 33
привет, а герметик это тот что в шприце был?
ну и как оно? а то тоже заказал.
Машину давно продал) да и какая уже разница раз ты уже заказал) а так, если случиться опять небольшое стравливание кондиционера, восполтзуюсь вновь
а уже отвечал, продал все норм, обьясни мне на пальцах плиз. нужна приблуда чтоб вводить герметик?
Приблуда в комплекте. Накручиваеться она на шприц и на низкое давление. На высокое она не налезит и не надо
а уже отвечал, продал все норм, обьясни мне на пальцах плиз. нужна приблуда чтоб вводить герметик?
Инструкция очень подробная если что.
он уже стравился, запрявлял неделю назад, уже немного ушло. а может тогда провести с начала вакуумацию потом залить герметик потом заправить?
В таком случае боюсь он не поможет… Не уверен в его суперспособностях. Если фрион уходит за неделю значит дыра знатная.
он не полностью уходит, кондей все еще холодит но не в жару в пробке
он уже стравился, запрявлял неделю назад, уже немного ушло. а может тогда провести с начала вакуумацию потом залить герметик потом заправить?
Или как немного. Это все так индивидуально. Если работает еще то норм. Если уже не включаеться то не поможет.
еще работает, но не в пробке в жару. а ты весь шприц влил?
Инструкция очень подробная если что.
ну лучше всеткаи еще и от того кто уже делал
Вообщем. Если кондей еще запускаеться но холодит слабо, то дозаправляем, и надеемся что поможет. Если кондей спустил за неделю и даже не включаеться то ищи течь. Вакуумировать нет смысла если система не была разгерметизирована. Если в нее не попал воздух и там есть хоть немного избыточного давления( это проверяеться легким нажатием на нипель будет пшик.) в таком случае вакуумировать не нужно. Но при вливанит герметика кондей должен быть заправлен и полноценно работать, что бы разнести его по всей системе и ничего не забить.
Вливатт полный шприц или нет, в инструкции вроде тоже написанно. Я уже не помню все зависит от течи и габаритов машины. Я думаю в стандартную легковушку и в твоей ситуации залил бы 3/4 но это сугубо на вскидку
Надеюсь все получиться) холодок летом это благо.
холодок это прям необходимость. спасибо за ответы)
Спасибо большое! Завтра тоже такой куплю. Утечку искали — не нашли ничего((
Спасибо за ответ!
Если можно (как время будет) дай, пожалуйста, ссылки и фото на шланг и переходник, чтобы представлять что искать (может на Aliexpress).
У меня уже была мысль демонтировать весь кондей, т.к. в ШНиве он очень усложняет доступ к агрегатам автомобиля для ремонта, но жалко, т.к. вроде всё целое (был бы убитый компрессор тогда бы да). А ситуация такая: в мае заправляю, лето работает, после зимы пустой, каждый год. Ни один сервисмен (и дилер) не могут сказать где течёт, причём заливают краску, а её не видно. Последний раз попались дотошные ребята, они сказали что путём проб нашли качественную краску (название «американка» вроде), вся остальная дрянь. Действительно, её видно хорошо и со временем она не теряет свойств. Приехал к ним в прошлом году, просмотрели, светит только на уплотнителях золотников. Вариантов 2: менять трубки-шланги либо пробовать как-то загерметизировать. Новые трубки будут тоже неизвестного качества, я думаю, поменять в принципе их можно самому (съэкономить). По герметикам ребята сказали что можно всё промазать фиксатором резьбы, вроде как только он на химию не реагирует, но тогда уже золотники не снимешь при необходимости. Я купил резьбовой герметик Vibra Tite 446 для холодильников и промазал пару витков резьбы на золотники, может мало, просто думал чтобы мог выкрутить. Но ситуация повторилась Мало того на Ali купил крышки золотников металлические с резиновыми кольцами, и тоже не помогло. Сейчас честно говоря, в шоке, надоело деньги на заправщиков каждое лето выбрасывать, у нас тем летом стоило 1600-1900 руб.
Привет
Русскоязычный информационно-болтологический форум
Kак называется замазка, которую используют для изоляции стыков труб в блоке кондиционера?
Moderator: Komissar
Kак называется замазка, которую используют для изоляции стыков труб в блоке кондиционера?
Post by Virginian » Mon Jun 13, 2016 8:42 am
Re: Kак называется замазка, которую используют для изоляции стыков труб в блоке кондиционера?
Post by thinker » Mon Jun 13, 2016 10:48 am
Re: Kак называется замазка, которую используют для изоляции стыков труб в блоке кондиционера?
Post by Dweller » Mon Jun 13, 2016 11:06 am
Re: Kак называется замазка, которую используют для изоляции стыков труб в блоке кондиционера?
Post by Eugenius » Mon Jun 13, 2016 11:47 am
Re: Kак называется замазка, которую используют для изоляции стыков труб в блоке кондиционера?
Post by xKing » Mon Jun 13, 2016 1:12 pm
Re: Kак называется замазка, которую используют для изоляции стыков труб в блоке кондиционера?
Post by thinker » Mon Jun 13, 2016 1:47 pm
Re: Kак называется замазка, которую используют для изоляции стыков труб в блоке кондиционера?
Post by Virginian » Mon Jun 13, 2016 2:57 pm
Re: Kак называется замазка, которую используют для изоляции стыков труб в блоке кондиционера?
Post by Virginian » Mon Jun 13, 2016 3:01 pm
Re: Kак называется замазка, которую используют для изоляции стыков труб в блоке кондиционера?
Post by thinker » Mon Jun 13, 2016 3:12 pm
Re: Kак называется замазка, которую используют для изоляции стыков труб в блоке кондиционера?
Post by Eugenius » Tue Jun 14, 2016 6:20 am
Re: Kак называется замазка, которую используют для изоляции стыков труб в блоке кондиционера?
Post by Virginian » Tue Jun 14, 2016 8:02 am
Что входит в комплект кондиционера при покупке
Многие пользователи не знают, что входит в комплект кондиционера при покупке. Они полагают, что приобретая сплит-систему, осталось заплатить только установщику. На самом деле, траты будут больше запланированных.
Что входит в комплект кондиционера
После заказа сплит-системы вам доставят:
К сожалению, это все, что входит в комплект кондиционера (сплит системы). Но этого недостаточно, чтобы установить прибор.
Почему производители не позаботились о полной комплектации? А потому что условия установки кондиционера у каждого потребителя своя: нужна разная длина трассы, дренажного шланга, электрического кабеля и др.
Получить консультацию:
Что нужно будет докупить:
Дополнительные, но не обязательные аксессуары к сплит-системам
Дренажная помпа
Улучшает работу дренажа. Когда накопитель находится выше, а сливная трубка ниже, конденсат стекает естественным путем. Если же гравитационный сток организовать невозможно, нужна дренажная помпа. В дорогих кондиционерах она стоит по умолчанию.
Защитный козырек
Он представляет собой лист стали в 2 мм. Служит для защиты внешнего блока от падающих сосулек и снега с крыши. Расстояние между козырьком и блоком должно быть не менее 20 см, чтобы обеспечить нормальный доступ для обслуживания.
Антивандальный кожух
Устанавливается на внешних блоках, которые висят на первом этаже, на крыше или чердачном помещении. Обеспечивает защиту от сосулек и кражи. Может дополнительно идти с защитным козырьком.
Часто вместе с кондиционером покупают зимний комплект, который позволяет использовать систему в холода.
Что входит в зимний комплект для кондиционера
С понижением температуры сплит-системы начинают работать с большой нагрузкой и теряют свою эффективность. Опасность зимнего использования в том, что конденсат в трубке замерзает, и внутренний блок начинает течь. Также густеет масло, которое смазывает компрессор, и тот работает почти на сухую. Внешний блок покрывается шубой, которая мешает нормальной работе.
Зимний комплект служит защитой от этих неприятностей, когда кондиционер вынужден работать на морозе. В него входит:
Покупать зимний комплект следует в том случае, если вы планируете использовать кондиционер на ОХЛАЖДЕНИЕ зимой.
Узнать полную стоимость установки кондиционера вы можете по телефонам +7 (495) 762-62-28 и +7 (495) 766-29-82.
Кондиционер. Часть 2. Покупаем комплект кондиционера.
В прошлой записи БЖ я немного рассказал о том, как устроен автомобильный кондиционер, а также о разнице между хладагентами R12 и R134a. В этой записи я расскажу о том, что должно входить в комплект кондиционера для сивика пятого поколения, а также на что обратить внимание при выборе и покупке б/у кондиционера.
Итак, у вас есть сивик пятого поколения (win!) без кондиционера (fail!) и стойкое желание охладить свое бренное тело жарким летом. Это желание заставляет вас ежедневно бродить по форумам хондаводов и ездить на местные разборки в поисках священного кондиционера. И вот, в один прекрасный день вам торжественно вручают целую кучу грязного хлама со словами: «вот тебе кондиционер! с тебя XXXX рублей!». Вы радостно хватаете это барахло, тащите в гараж/сервис/дача/балкон/подкровать (нужное подчеркнуть), примериваете на любимый сивик и… понимаете, что две из шести трубок сломаны, отсутствует половина крепежа, в салоне нет фишки для подключения датчика температуры, а компрессор вообще непонятно куда вешать 🙁
Поэтому прежде чем покупать б/у кондиционер обязательно изучите хотя бы оригинальные схемы сивика, чтобы знать какие детали должны быть в комплекте и куда они ставятся… Или просто дочитайте эту запись до конца 🙂
Первый совет для покупателей б/у кондиционеров: всегда просите дать вам VIN сивика-донора, от которого вам продают кондиционер — это сильно упростит поиск деталей. Обязательно договаривайтесь о том, чтобы все забытые детали не выбрасывались и вы могли забрать их позже. Далеко не все продавцы знают, что должно быть в комплекте кондиционера, да и вы можете забыть про какие-то детали.
Из прошлой записи БЖ мы уже знаем, что кондиционеры для сивика пятого поколения выпускались двух видов: под хладагент R12 и под хладагент R134a. Визуальных и конструктивных различий между кондиционерами практически нет, но при этом ни один элемент контура от одного кондиционера не подойдет к другому. Причина в том, что у этих кондиционеров отличаются места стыковки на концах трубок и шлангов: у них разный размер сосков, резьбы и отверстий для болтов.
Все это сделано для того, чтобы по ошибке не поставить какую-либо деталь контура от другого комплекта, ведь эти комплекты между собой вообще несовместимы! Не надейтесь купить два кондиционера R12 и R134a и собрать из них один. Я уже пробовал 🙂
Покупателям б/у кондиционеров будет полезно знать, что тип хладагента (R12 или R134a) пишется на компрессоре (наклейка с моделью компрессора и типом хладагента), на датчике давления конденсатора (наклейка с нормами давления и типом хладагента), на испарителе (краской написан партномер испарителя и тип хладагента) и на кузове (наклейка с типом хладагента на стакане или на телевизоре). Если никаких надписей и наклеек нет, но выяснить тип хладагента «на глазок» необходимо — есть еще один способ только для леворульных сивиков пятого поколения: посчитать количество контактов у датчика температуры на испарителе.
Как мы уже знаем, в салоне за бардачком должен стоять испаритель с датчиком температуры. Так вот у кондиционеров R12 и R134a от леворульных сивиков датчики температуры разные, и салонная проводка под них тоже немного отличается. У R12 датчик представляет собой маленькую коробочку с разъемом на два контакта, из которой выходит обычная проволока. У R134a — коробочка с разъемом на три контакта, из которой выходит провод с резиновым кончиком. У праворульных сивиков такой закономерности нет — на них и под R12 бывают датчики температуры с тремя контактами, но предусмотрительность никогда не бывает лишней 😉
Из-за разницы в количестве контактов может потребоваться замена небольшого участка салонной проводки, потому что у леворульных сивиков до 1993 года выпуска в салоне скорее всего будет 2-контактная фишка под R12 (у праворульных — как повезет), а у более поздних — 3-контактная фишка под R134a. Участок проводки начинается в районе мозгов (рядом с пассажирской дверью), идет вдоль воздуховода за бардачком к центральной консоли и заканчивается прямо за бородой. У сивиков пятого поколения с разными кондиционерами этот участок проводки отличается только фишкой кондиционера и меняется без каких-либо доработок. Но без подходящей фишки будут проблемы с подключением датчика температуры.
Поэтому перед покупкой убедитесь в том, что у вас уже стоит подходящая проводка, а если ее не окажется — постарайтесь купить отдельно или обменяйтесь с кем-нибудь (например с продавцом). «Официально» в комплект кондиционера салонная проводка не входит. Если вообще никак не получится ее раздобыть, то есть три варианта действий:
а). Добавить/убрать третий контакт самостоятельно. Плюсы: не нужно ничего искать и покупать. Минусы: нужно немного повозиться с проводкой и наколхозить новую фишку (подробнее в следующей записи БЖ).
б). Попытаться поставить датчик температуры от другого кондиционера. Плюсы: не нужно возиться с проводкой. Минусы: нужно искать и менять датчик температуры.
в). Вообще не подключать датчик температуры и пойти пить пиво/смотреть сериал/гулять с девками (нужное подчеркнуть). Плюсы: не нужно ничего делать. Минусы: есть вполне реальный шанс получить обморожение и угробить свой кондей.
Итак, про различия между кондиционерами R12 и R134a мы уже знаем. Но это не все различия, с которыми вы можете столкнуться.
При покупке кондиционера не забудьте поинтересоваться, под какой мотор он сделан. На сивик пятого поколения с завода ставили две серии моторов: D-серия (D13, D15, D16) и B-серия (B16). Так вот компрессоры кондиционеров для разных серий отличаются. Поэтому в случае покупки кондиционера от сивика с мотором другой серии, нежели у вас, придется отдельно искать и покупать подходящий компрессор. В этом нет ничего страшного, многие так и делают, особенно владельцы моторов B-серии, кондиционеры от которых попадаются реже.
Помимо самого компрессора у моторов разных серий отличается кронштейн, на котором висит компрессор. Этот кронштейн «официально» входит в комплект кондиционера, но не все продавцы охотно его отдают. Причина проста: на этом кронштейне находится подушка двигателя, поэтому кронштейн держит не только компрессор, но и поддерживает сам двигатель. На «бескондейных» сивиках тоже есть похожий кроншейн с подушкой, но он немного меньше и не имеет мест для крепления компрессора.
Если продавец просто снимает и продает кондей, а вовсе не дербанит сивик целиком, то без кронштейна с подушкой двигателя ему не обойтись. В этом случае можно договориться об обмене: вы отдадите продавцу свой «бескондейный» кронштейн, а он вам отдаст кронштейн под компрессор.
Обратите внимание, что для установки кронштейна под компрессор понадобятся два дополнительных коротких болта, а для крепления самого компрессора — еще четыре длинных. Также на кронштейне должен быть натяжитель ремня компрессора с роликом… или без ролика… но хотя бы с винтом для фиксации ролика 🙂
Итак, теперь мы знаем, что мотор, кронштейн и компрессор должны соответствовать друг другу. Не стоит покупать кронштейн от D-мотора для компрессора от B-мотора. Конечно, есть вариант исправить несовместимость при помощи проставок, но лучше не заниматься этим без крайней необходимости.
Кстати, если у вашего сивика и сивика-донора одинаковые моторы, то попросите продавца б/у кондиционера отдать вам ремень компрессора в качестве образца. По схемам на разные компрессоры пробивается по два ремня, причем размеры не указываются, а среди заменителей по каталогу всегда есть два-три разных размера. Чтобы не запутаться в многообразии ремней и не тратить деньги на подбор — лучше взять образец.
Но и на этом отличия между кондиционерами не заканчиваются! Не стоит забывать, что сивики бывают леворульные (Европа/США) и праворульные (Япония), и у кондиционеров для сивиков с разным расположением руля есть некоторые отличия. Из общего у них: конденсатор с вентилятором, ресивер-осушитель, кронштейн компрессора, кронштейн ресивера-осушителя и одна тонкая трубка. Компрессоры отличаются в мелочах, но все же взаимозаменяемы с большой долей вероятности, а вот испарители совершенно разные, поскольку воздуховоды находятся с разных сторон салона. Из-за разницы в расположении испарителя отличаются и трубки, которые идут к нему из моторного отсека. Крепеж и проводка в моторном отсеке тоже разные.
Поэтому хорошо подумайте, прежде чем покупать кондиционер от сивика с другим расположением руля. Ведь после такой покупки вам все равно придется отдельно искать испаритель, проводку и решать проблему с трубками. А на это уйдут дополнительные деньги, время и силы. Не проще ли найти комплект для своего руля?
Теперь давайте поговорим о трубках. Перед поездкой за кондиционером обязательно откройте оригинальные схемы и постарайтесь запомнить, какие трубки и крепеж должны быть в комплекте.
На схеме для левого руля видно, что в комплекте должны быть:
1). две толстые трубки в утеплителе, на одной из них заправочный ниппель (6+7)
2). два шланга, на одном из них заправочный ниппель (4+5)
3). четыре тонкие трубки: одна в утеплителе (11), одна с сосками на двух концах (8), одна без сосков вообще (10), одна с «глазком» для подсматривания (9)
На схеме для правого руля видно, что в комплекте должны быть:
1). толстая трубка в утеплителе с заправочным ниппелем, легким движением руки переходящая в шланг (4)
2). шланг с заправочным ниппелем (5)
3). две тонкие трубки с сосками на обоих концах: одна короткая (6), другая длинная с «глазком» для подсматривания (7)
При покупке б/у кондиционера проверяйте целостность и комплектность трубок и шлангов — это самое хрупкое и «труднодобываемое», что есть в кондиционере. В первую очередь обращайте внимание на трубку и шланг с заправочными ниппелями — без них вы не сможете заправить кондиционер. Во время осмотра будьте предельно внимательны и требуйте скидку, если нашли повреждения, о которых вас не предупреждали. А если повреждений нет, то благодарите хондобога и будьте осторожны при транспортировке и хранении — другие трубки скорее всего вы сможете купить только с другим комплектом кондиционера.
Но даже если вам достался поврежденный комплект — ни в коем случае не выбрасывайте сломанные трубки пока не поставите кондиционер! И никогда не отказывайтесь от любых предлагаемых вам трубок и шлангов под кондиционер нужного типа, даже если кажется, что вам отдают ненужный мусор! Эти два правила могут существенно облегчить и ускорить установку кондиционера.
Имея на руках одни только обломки трубок можно собрать нормальный рабочий контур! Сломанные трубки можно сварить аргоновой сваркой или обратиться к установщикам автомобильных кондиционеров, которые изготовят новый контур из армированных шлангов и кончиков ваших трубок. И чем больше у вас останется кусочков трубок, тем больше шансов починить кондиционер.
Теперь посмотрим какой крепеж нужен для всех этих трубок и шлангов. Сразу предупреждаю: крепеж не менее важен, чем другие части кондиционера, не стоит им пренебрегать. Правильный крепеж гарантирует, что трубки будут плотно соединены и не сломаются под собственным весом, а с установкой конденсатора и ресивера-осушителя не будет проблем.
Снова смотрим на оригинальные схемы. Трубки и шланги соединяются со всеми узлами контура при помощи болтов. При покупке лучше всего закрутить болты для соединения трубок на свои места (в компрессор, испаритель, ресивер-осушитель и конденсатор) — это поможет не только избежать их потери, но и увидеть, каких болтов не хватает. А вот на состояние и наличие резиновых колечек на сосках трубок можно не обращать внимание — это расходник.
Помимо соединительных болтов существует крепеж, поддерживающий трубки, шланги и другие детали кондиционера в нужном положении. Фото и описание этого крепежа я привожу только для леворульного сивика, а владельцам праворульных придется ориентироваться по схемам самостоятельно. Итак…
Деталь (17) на схеме. Этот крепеж обычно остается на толстой трубке. Чтобы добраться до него необходимо снять короб воздушного фильтра.
Детали (16) и (27) на схеме. Самый оригинальный крепеж 🙂 Пластиковая клипса (27) обычно остается на толстой трубке, а металлическая площадка (16) чаще всего остается на телевизоре. Чтобы снять площадку придется залезть под машину.
Деталь (18) на схеме в трех экземплярах. Пластиковые клипсы, которые держат тонкие трубки. Чаще всего остаются висеть на телевизоре. Добраться до них можно из-под капота, потребуется отодвинуть радиатор.
На фото ниже отмечены четыре детали. Одна из них — деталь (14) на схеме. Металлический держатель шланга-без-ниппеля. Обычно остается на самом шланге или на вентиляторе конденсатора. Также отмечены два металлических крепежа, которыми конденсатор с вентилятором «цепляются» за телевизор. Это самый ценный крепеж, без которого не получится поставить конденсатор. И этот крепеж очень часто теряется, будьте внимательны! Также на фото отмечен белый кронштейн для двух реле, которые входят в состав подкапотной проводки кондиционера.
Последний и самый крупный крепеж — деталь (13), кронштейн ресивера-осушителя. Находится рядом с бачками ГУРа и омывалки в специальном отверстии. Чтобы вытащить ресивер-осушитель с кронштейном необходимо приподнять и немного отодвинуть бачок ГУРа, если он стоит.
Сам б/у ресивер-осушитель для установки кондиционера не потребуется. Поскольку ресивер-осушитель выполняет функцию очистки контура от воды, воздуха и грязи — в открытом состоянии он начнет «фильтровать» окружающую среду, быстро заполнится и станет непригодным для дальнейшего использования. Ставить б/у ресивер-осушитель, который находился в открытом состоянии несколько часов — противопоказано. Поэтому вы можете взять его только для примерки, чтобы раньше времени не вскрывать новый.
Также при покупке следует обратить внимание на две резинки испарителя, которые предотвращают попадание влаги из моторного отсека в салон. В моторный отсек от испарителя через отверстия выходят трубки кондиционера и дренажный шлаг, по которому во время работы кондиционера сливается конденсат. Соответственно в этих двух отверстиях должны стоять уплотнительные резинки.
Уплотнительная резинка в месте подвода трубок обычно остается на сивике-доноре, чтобы ее вытащить — лучше снять аккумулятор.
Уплотнительная резинка дренажного шланга может остаться на самом шланге, а может просто потеряться. В случае потери можно будет без труда изготовить заменитель — простое резиновое колечко, которое одевается на шланг.
Кстати, к вопросу об испарителях: если вам хочется получить максимум комфорта от сивика пятого поколения с кондиционером под хладагент R134a, то очень рекомендую поставить испаритель с салонным фильтром от сивика шестого поколения — он встает без каких-либо доработок. Основное достоинство фильтра даже не в том, что грязь перестанет попадать в салон, а в том что грязь не оседает на самом испарителе. Большинство испарителей без фильтра от пятых сивиков имеют такие сильные загрязнения (и даже мелкие повреждения), что их можно выкидывать сразу после покупки, ведь многолетняя неотмываемая грязь приводит к плохой проходимости потока воздуха, плохому охлаждению и к постоянному появлению бактерий и неприятного запаха.
Теперь немного поговорим о конденсаторе. На конденсаторе сивика пятого поколения обязательно должен присутствовать датчик давления. Сам конденсатор, если он вышел из строя или сильно загрязен, можно даже не забирать у продавца, но датчик давления забирать обязательно! На новых неоригинальных конденсаторах не всегда стоят датчики давления. Датчик просто выкручивается из старого конденсатора и вкручивается в новый с заменой уплотнительной резинки.
Стоит упомянуть и о проводке кондиционера в моторном отсеке, которая также должна входить в комплект. У сивиков пятого поколения под капотом в районе правой или левой фары (в зависимости от расположения руля) находится большая фишка для подключения проводки кондиционера. Если кондиционер никогда не ставился, фишка может быть закрыта крышечкой. Проводка кондиционера на одном конце имеет ответную фишку, от которой по кромке телевизора тянется жгут проводов. На другом конце обязательно должны находиться фишки для подключения датчика давления, вентилятора и компрессора, а также две релешки и (для R134a) неведомая штуковина с диодом. Также на проводке кондиционера с одной из сторон должен присутствовать провод массы. При покупке проверяйте, чтобы у проводки все фишки, релешки и неведомые лампочки были на месте.
Без внимания осталась еще одна маленькая и приятная деталь — кнопка включения кондиционера на блоке управления печкой в салоне. Если кнопка отсутствует, то на ее месте обычно находится прямоугольная заглушка. Под заглушкой можно обнаружить лампочку и готовый механизм для кнопки, необходимо только раздобыть саму кнопку. Можно забрать ее у продавца и оставить ему свою заглушку, а можно вообще купить новую кнопку. Временное отсутствие кнопки не помешает вам использовать кондиционер.
И последний совет: после покупки сразу закройте все отверстия в трубках, шлангах и других узлах контура, чтобы туда не попадала грязь. Это избавит вас от необходимости промывки контура, снизит нагрузку на новый ресивер-осушитель и поможет избежать выхода из строя узлов кондиционера при первом запуске.
У продавца кондиционера необходимо забрать:
1). Конденсатор с датчиком давления или только сам датчик давления
2). Вентилятор конденсатора с креплениями на телевизор сверху
3). Компрессор и его кронштейн с натяжителем ремня и всеми болтами
4). Испаритель с датчиком температуры и уплотнительными резинками
5). Комплект трубок и шлангов со всеми болтами для соединения
5). Кронштейн ресивера-осушителя и крепеж трубок и шлангов
6). Подкапотная проводка кондиционера с кронштейном для двух реле
7). Старый ресивер-осушитель и ремень компрессора (для примерки)
8). Номер VIN сивика-донора
При необходимости можно/нужно приобрести отдельно:
1). Новый ресивер-осушитель (обязательно)
2). Новый ремень компрессора (обязательно)
3). Новый конденсатор (рекомендуется)
4). Новый ролик натяжителя ремня компрессора (рекомендуется)
5). Испаритель от сивика 6-го поколения с фильтром (рекомендуется для R134a)
6). Новые уплотнительные резинки трубок (рекомендуется)
7). Кусок салонной проводки для датчика температуры (при необходимости)
Фух, я закончил! 🙂 Очень много букв… Респект тем, кто прочитал до конца! В следующих записях БЖ я расскажу об установке и обслуживании кондиционера.
Замечания и пожелания жду в комментариях. Всем удачи на дорогах!