в чем разница 0k2a232410k 0k2a232410l
…и все дружно начали менять рейки (part 3) почти поехал
Доброго времени суток, дорогие друзья!
Что-то забыл я выложить сюда то что я делал, т.к. возникло много трудностей, но об этом подробно расскажу ниже, а пока как было дело:
Ну во-первых те кто следил за моим БЖ, и читают эту запись сейчас, понимают это это уже третья часть, а те кто не особо следил вот описание первой и второй частей.
И так продолжим. Все в курсе, что я долго ждал детали и вот они наконец-то пришли:
из того что потребуется при ремонте рулевой рейки, ах да, кстати, забыл сказать: «неважно потекла ли у вас рейка или застучала, лучше заказывать сразу все эти детали, т.к. если она у вас только потекла и вы закажете только сальники, то через какое-то время она у вас застучит и придется опять ее снимать и заказывать втулки, поэтому лучше уж один раз заморочиться и все.»
Поехали:
это все детали, что вам понадобятся для ремонта рулевой рейки, кстати возможно еще могут понадобиться пыльники, но это зависит от того, в каком они у вас состоянии.
Многие кто перебирал свои рейки, сейчас спросят: «а где же хомуты, которые держат рейку?» отвечаю: «вот их код 0K2033213X их цена в автодоке 67р, я решил их не заказывать, зашел в автомагазин и купил обычные хомуты, которые затягиваются обычным болтом и отдал за 2 хомута 20 рублей.»
В общем как забрал все детали, сразу ринулся в гараж собирать саму рейку, со сборкой вроде сложностей не возникло, все смазывал, собирал все в обратной последовательности, т.к. при разборке очень тщательно фотографировал «как какой сальник стоит», то при сборке было проще.
на следующий день поехал ставить ее на место.
Ставить было уже попроще, я провозился на этот раз всего 4 часа, а для меня это очень быстро, если брать с тем учетом, что снимал я ее 3 дня, поставил начал прокачивать ГУР и вот тут-то у меня и вылезла запарка.
Я прокачиваю, чувствую, что он тяжело идет, ну я прокачиваю (как в инструкции написано 5-6 раз то в одно то в другую сторону крутить рулем) все это делаю, добавляю жижки, все как положено, в итоге, я завожу, пробую крутить рулем, а он так же тяжело идет, я заглядываю под машину, а там ручьем течет жижка ГУРа.
Ну естественно я расстроился, закрыл гараж, т.к. время было уже 21:30, а у нас в ГСК отключают свет в 22:00. Пришел домой начал в интернете искать причину и тут натыкаюсь на отдну из причин «Возможно Вы перепутали трубки высокого давления местами» и тут меня как осенило «я же не фотографировал как стояли трубки высокого давления», залез в интернет, начал копаться в картинках и нашел
на ней четко видно где какая трубка идет и я сразу понял, что я действительно перепутал трубки местами.
На следующий день, пошел в гараж, открутил эти трубки, поменял местами, начал прокачивать ГУР, смотрю под машину, а он опять льется и я не пойму либо это остатки с прошлого раза, либо это новые потеки, но мне показалось что это новые.
В итоге, я в конец расстроился, позвонил одному своему знакомому, у него друг занимается рулевыми рейками, я пообщался с этим другом и он мне сказал что переберет мне рейку и определится что с ней и все то за 4 тысячи рублей. Если бы я знал что у него такой ценник, я бы вообще не заморачивался с ней, но т.к. дело уже сделано, теперь я вам отпишусь тогда, когда он сделает мне рейку и скажет в чем была проблема.
Если кто сталкивался с такой бедой, пожалуйста, отпишитесь в комментах, буду рад обсудить этот вопрос.
Всем спасибо за внимание.
Еще кстати забыл отдельно поблагодарить некоторых людей: danik87, Senia57, SEGTOR и PsihRomik, вот вам ребята, огромное большое спасибо за инфу, за помощь, за советы и вообще за то что вы есть, без вас было бы все гораздо сложнее.
Всем ровных дорог.
В чем разница 0k2a232410k 0k2a232410l
Замена не сложная, головка на 17 две гайки и один болт, поддомкрачивать двигатель не стал.
По итогу вибрация немного снизилась на высоких оборотах, но…
Полистав и почитав записи про возможные аналоги подушек и детально рассмотрев состояние остальных понял, что вот тут-то семейный бюджет может немного пострадать… :))
Но отчаиваться это не наше…
Поскребя по сусекам обнаружил немного денех оставшихся с покупки автомобиля, хватало их только на переднюю опору Hyundai/Kia 0K2N2-39050 (
Решился на эксперимент.
Путем кроссирования кодов 🙂 Каталоги предложили вариант Hyundai/Kia 0K2A2-39050 (
1500 ₽), а в свою очередь уже вариант замены, предложил свои аналоги (Onnuri, Car-Dex, Kross, Mando).
Kross – новичок, и были факты немного некорректного исполнения именно подвески двигателя
Car-Dex – негативный опыт на Элантре
Mando – скорее будет Mando+ а это лотерея, которую легко проиграть
Остановился на Onnuri, РТИ у нив вроде норм и даже очень напоминает аналоги, плюс нашел запись о ее установке
подушка двигателя передняя Onnuri GSPK-197 — 406 ₽
Она идет как аналог для двигателя 1,8 и имеет отличную от оригинала геометрию расположения демпфирующего элемента, в остальном идентична.
Для ее замены пришлось применить домкрат, т.к. после установки, кронштейн на двигателе не хотел совпадать с отверстием на подушке
Установил ее конусом на демпфере в сторону двигателя, честно не знаю правильно это или нет… :))
После замены двух опор, деньХи кончились, а вибрации не совсем.
Точнее значительно ушли вибрации в положениях «Р» и «N», а все остальные хоть и стали поменьше, но все же были довольно заметны.
Из опыта эксплуатации элантры знал, что если вибрации на руле присутствуют на ХХ, то виновник их задняя подушка. Почитав ужасы ее замены, тоже решился сделать это на СТО.
Точнее моя поспешность и невнимательность, а также отсутствие финансов привели к тому, что я вместо подушки для АКПП, заказал подушку от МКПП и в добавок аналог (от Каренса или Сефии) Hyundai/Kia 0K2FA-39040 (450 ₽)
Когда обратился на СТО Virbac с просьбой замены правого переднего рычага его не смогли победить, но раз уж машина на подъемнике и по цене это практически одинаково, предложил заменить мне заднюю опору.
Геометрия крепления к коробке отличается… Вот Миша распи…яй и скряга :))
На СТО денег брать не стали за работу, правда сказали могут дать заключение о том что деталь не подходит и можно ее обменять, но я решил вернуть опору, т.к. хоть сроки по возврату в автодок еще не прое. не прошли.
С трудом но опору я вернул, но заказывать правильную у них не стал по чисто личным этическим соображениям :))
Кстати ВЛГ сейчас сданная мной опора в автодоке стоит 301 ₽ (ARC11) думаю это неплохое предложение
Находясь в ремзоне на СТО, подсмотрел порядок снятия опоры и как оказалось, те кто сами меняли ее на спектре сэкономили кучу денеГ!
И так покупаем оригинал для АКПП:
опора двигателя задняя А\Т (АКПП) Hyundai/Kia 0K2N4-39040D — 1862 ₽
Для самостоятельной замены тут потребуется либо яма, либо эстакада.
Из инструмента головки 14 и 17, два удлинителя, карданчик и помогли трещеточные ключи на 17.
Снимаем кронштейн крепления ресивера (на мой взгляд лишняя деталь) 4 болта на 14
Далее срываем три болта крепления подушки к коробке не выкручиваем, со стороны правого колеса при помощи пары удлинителей откручиваем болт крепления подушки к кузову
Поддомкрачиваем двигатель с коробкой используя любую «телескопическую» подставку :))
Снимаем хитрыми движениями опору и смотрим на ее плачевное состояние в очередной раз
Монтируем все в обратном порядке, для откручивания и прикручивания болтов к коробке как раз пригодился карданчик
Вот и все новая опора на месте
Радость была уже близка, вибрации можно сказать ушли, но цуко не все, при включении задней передачи ощущался толчок и опять на ХХ вибрации, а иногда и в режиме «D» они проявлялись…
Делать нечего, пишем письмо Деду Морозу, с просьбой задарить на НГ левую подушку двигла (для коробки) и о чудо под самый новый год она появляется :))
опора двигателя левая АКПП Hyundai/Kia 0K2N4-39070 — 1742 ₽
Для ее замены надо снять корпус воздушного фильтра и открутить три гайки и один болт на 17
Опора изрядно уставшая, спасибо Дедушке Морозу за подгон 🙂
Перетряхиваем переднюю подвеску
И так все кажахи пришли, выдались длинные выходные и нашлось желание 🙂
При покупке авто диагностика сразу показала, что перед надо капитально перетряхивать.
Домкратим и снимаем защиту. Как оказалось защита свое отжила, и обратно ставить уже не стал. Возможно заварю эту или тупо куплю новую (зависит от цены вопроса).
В ужасном состоянии были все сайленты, машину кидало на трассе и не было уверенности на руле
Амортизаторы так же оба под замену — один мертвый, второй ничего но смысл оставлять? 🙂 К сожалению, забыл сфотать старые аммо, но вроде как родные стояли еще.
По разборке все просто:
1. Вывешиваем сторону и снимаем колесо
2. Откручиваем болт заднего сайлента
3. Откручиваем болт шаровой.
4. Откручиваем 2 соединительных болта ступица-аммо
5. Откручиваем 4 гайки крепления опоры аммо и вынимаем стойку.
Пока перебирается напарником стойка, меняем шаровую, и сайленты.
И вот тут то меня ждал нежданчик — начал откручивать болт переднего сайлента и… да, он обломился 🙁 Закис наглухо внутри сайлента, обломился и выбить я его не смог. Спустя 2-3 часа без сильных попыток его выстучать, решил спилить женой болгарина. И через час кое-как добравшись до гайки — открутил ее и спилил болт с другой стороны, после чего монтировкой выковырнул рычаг.
Естессно выпрессовать сайлент подручными средствами не было ни возможности ни уже желания, потому быстро смотался до сервиса и за 300 руб. мне все сделали красиво 🙂
Совет: не экономьте — купите сразу рычаг в сборе с сайлентами и шаровыми! Не намного дороже выходит, а геммора меньше в разы!
В общем с одной стороной закончил, все собрал, поставил, затянул и уже было начал мечтать успеть все сделать за один день, но… тут меня подвели стяжки пружин — на поверку оказались унылым омном и хватило их на пару раз.
И все бы ничего, но… еще и ШРУС вывалился 🙁
Так как время было ближе к полуночи, плюнул и пошел спать.
С утра с братом смотались на рынок и купили нормальные стяжки и смазку для ШРУСа.
Совет: берите стяжки пружин от «Дело техники» — ооочень практичные и удобные. Цена 750 руб. у меня в городе.
Новыми стяжками за 15 минут собрал стойку. и поставил на место, т.к. чтобы вылечить ШРУС надо было вынут его из ступицы, а не собрав конструкцию открутить гайку ступицы не реально.
Вытряхнул начинку из ШРУСа, помыл-почистил, вставил на место подшипники и смазал. Как оказалось выскочил он, потому что не было стопорного кольца. Нашел старое колечко от ВАЗов и приспособил к нашему, вроде подошло, хотя и не уверен что оно там застопорилось в пазе.
Так же был еще один момент при сборке стойки — наши пружины от 2108 чуть толще и чуть-чуть больше в диамметре чем штатные, поставил на свой страх и риск, но думаю никуда не денутся.
Все собрано и протянуто. Проехался пару кругов по неровным дорогам в гаражах, стуков-скрипов вроде нет, уже хорошо 🙂
В общем за 2 дня я осилил подвеску.
Из того что не смог:
— заменить один передний сайлент на правом рычаге, т.к. не стал рисковать и пытаться его откручивать 🙂
— не получилось открутить рулевые наконечники, скорее всего надо греть… Поеду менять на сервисе, там же и сделаю развал-схождение сразу.
— и печалька с защитой.
— печалька с ШРУСом, скорее скоро надо будет заменить, т.к. мне кажется что появилась вибрация с правой стороны из-за него, но хруста нет.
В результате машинка выросла на 1,5-2 см. Возможно чуть еще осядет, но не ниже чем была.
По трассе толком еще не проверял, т.к. ушел сход и машинку тянет, но уже могу сказать что управление стало приятней. Правда гораздо жестче, пока не привык еще 🙂
Замена тормозов по кругу
Всем привет. Заменил тормоза в круг, так как старые свое отработали. Все работы делал мастер, я лишь покупал детали, был один нюанс, но на нем остановимся позже.
Коды деталей прилагаю ниже, забирайте кому надо 🙂
0K2A144410F — Трос ручного тормоза правый (барабан);
0K2A144420E — Трос ручного тормоза левый (барабан);
0K20126660 — Левый рычаг механизма регулировки зазора колодок; (брал 2 левых, они идентичны, просто левый дешевле, чем правый 0K20126650);
0K91726391 — Штифт крепления колодок (4 шт.);
MDX0126345 — Зажим крепления колодок (4 шт.);
S1K04N (оригинал: 0K2N13328Z) – комплект тормозных колодок Hankook Frixa;
0K2N12638Z — Колодки для барабанов (Брал оригинальные);
0K201-26-251A – Тормозные бабарабаны фирмы OMC (через неделю покрылись ржавчиной, надо сразу было красить);
TRW DF 7178 (оригинальный код: 0K2N1 33 251) — диск (2 шт);
J3 233 014 — Цилиндр тормозной колёсный 2 шт (брал фирмы Nipparts);
Вначале взял TRW BWC 264 они не подошли, т.к. в месте крепления с тормозными трубками не совпадает.
Были как на фото сверху, а нужны как снизу.
Перестали скрежетать тормоза сзади, машина стала немного лучше тормозить.