в чем растворяется карнаубский воск

Приглашаем лично! 🙂

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений [ 3 ]

1 Тема от tanya 2010-05-26 21:49:16

Тема: Карнаубский воск

INCI:
Carnauba (Copernicia Cerifera) Wax.

Lat.:
Copernicia Cerifera.

Синонимы:
Бразильский воск, пальмовый воск, queen of waxes, Copernicia Cerifera (carnauba) wax, palm wax or Brazil wax, carnauba palm cera.

Описание:
Воск, выделяющийся из листьев пальмы корифа (Corypha cerifera) или карнауба (Copernicia cerifera), произрастающих в северо-восточных штатах Бразилии Пиауи, Сеара и Риу-Гранди-ду-Норти. Карнаубские пальмы растут также в Южной Америке, на Цейлоне, и экваториальной Африке, но воск собирают только в Бразилии. Нерегулярные дождливые сезоны в других областях препятствуют производству воска деревьями. В Бразилии, карнаубская пальма является плодовитой, и деревья растут в среднем в высоту 25-35 метров, но могут вырасти до 50 футов. Произрастает по берегам рек, ручьев и влажных низин.
Местные жители называют это пальмовое дерево «Деревом жизни». В жарком климате его листья выделяют воск, который покрывает поверхность листа и защищает от избыточной потери влаги. Он образуется на нижней поверхности листьев в довольно значительных количествах (до 7 г на одном листе). Листья собирают во время сухого сезона, когда они все еще закрыты и завернуты в тонкий слой воска. Для сбора воска листья необходимо срезать с сентября по март. Обычно срезают не более 20 листьев с дерева. За год с одного дерева получают 0,5—2,0 кг продукции. Качество воска зависит от расположения листьев в кроне, возраста пальмы и других факторов.

Получение:
Порошкообразный хрупкий воск сметают или соскабливают с высушенных на солнце листьев и промывают кипятком, затвердевший воск отделяют, получая товарное сырье. При необходимости его подвергают дальнейшей очистке и отбелке. После очистки остаются желтоватые хлопья, состоящие из массы различных органических веществ. 2000 листьев дают около 16 килограммов карнаубского воска.

Запах:
Без запаха или слабый сладковатый. В расплавленном состоянии испускает характерный острый, но не неприятный запах.

Растворимость:
Нерастворим в воде, в органических растворителях растворим только при нагревании, практически не растворяется в этиловом спирте. Растворим в масле.

Совместимость:
Совместим с большинством животных, растительных и минеральных восков и большим разнообразием природных и синтетических смол.

Применение:
— помады и блески для губ,
— подводки и карандаши для глаз,
— тушь для ресниц,
— тени для век,
— базы макияжа,
— дезодоранты,
— кремы для чувствительной и обезвоженной кожи,
— различные препараты для ухода за кожей,
— солнцезащитные средства и средства после загара и т. д.

Способ использования:
Расплавить перед употреблением, добавлять в жирную фазу формул, требующих эмульгирования.
Чтобы использовать карнаубский воск в вашем рецепте, он должен быть нагрет до более высокой температуры, чем температура плавления самого воска.
Карнаубский воск затвердевает в два раза быстрее пчелиного воска, поэтому следует сокращать количество воска, используемого в рецепте, по крайней мере наполовину при замене им пчелиного воска.

Безопасность:
Food and Drug Administration (FDA) признан безопасным (GRAS) как пищевая добавка. Группа CIR Эксперт оценили научные данные и пришли к выводу, что Copernicia Cerifera (карнаубский) воск безопасен для использования в косметических средствах и средствах личной гигиены. В 2003 году Группа экспертов CIR рассмотрела доступные новые данные об этом ингредиенте и подтвердила этот вывод. Не раздражает кожу и слизистые, не фототоксичен.
Карнаубский воск часто используется в сочетании с пчелиным воском, выступая в качестве отвердителя для придания жесткости свече и увеличения времени ее горения.

Источник

В чем растворяется карнаубский воск

Сообщение патриот » 30 янв 2012, 00:22

Re: Чистый карнаубский воск

Сообщение inverto » 30 янв 2012, 14:36

Re: Чистый карнаубский воск

Сообщение Valero » 30 янв 2012, 23:06

Re: Чистый карнаубский воск

Сообщение aicteen » 13 апр 2012, 00:06

Карнаубский воск слишком жесткий, поэтому кожу им нужно обрабатывать только поверхностно. если вы не делаете доспехи из кожи).

Поэтому или точило надо купить или на дрель насадку с камнем точильным или муслином/фетром.

Я раньше делал по другому. Сперва обрабатывал кожу пчелиным воском, натирал им кожу и вплавлял его утюгом, только надо быстро утюг водить и все наплывы воска тряпочкой убирать. Пчелиный воск намного мягче и не делает кожу такой ломкой. НО у пчелиного воска низкая температура плавления и даже от температуры тела он мягчает и, скажем, ремень обработанный так будет липнуть к штанам (это плохо если вам, вдруг, надо быстро спустить штаны ), потом с пчелиным воском кожу так как с карнаубским не заполируешь. Поэтому сверху я покрывал кожу карнаубским воском. Плавил его на плите, кисточкой наносил на кожу и опять утюгом впитывал в кожу. Пчелиный воск мешает карнаубскому проникать глубоко в кожу, поэтому кожа остается достаточно мягкой при этом хорошо полируется.

Источник

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Карнаубский воск

Карнаубский воск добывается в Бразилии из листьев восконосных пальм и очищается выплавлением в воде при кипячении. Очень тверд и хрупок; легко измельчается в порошок. Карнаубский воск растворим в кипящем спирте, эфире, толуоле. Он обладает высокой твердостью; даже незначительная его добавка повышает твердость некоторых воскообразных составов, например парафина; одновременно с повышением температуры плавления повышается вязкость парафина и задерживается его кристаллизация, что способствует понижению хрупкости. [18]

Применение карнаубского воска разрешено во всех странах. [19]

В Бразилии карнаубский воск идет на свечи и другие изделия, заменяя собой пчелиный воск. В больших количествах употребляется для выработки кремов для обуви, так как придает поверхности кожи сильный блеск. Сравнительно недавно за рубежом стали успешно применять карнаубский воск для губных помад, обычно в сочетании с церезином, имеющим высокую температуру плавления, и пчелиным воском для повышения температуры плавления жирных и полужирных губных помад и придания им большего блеска. [20]

В политурных составах карнаубский воск лучше всего совмещается с уайт-спиритом и скипидаром в соотношении 1: 1, причем с одним скипидаром он не совмещается. В сочетании с парафиновым воском он имеет склонность к грануляции, поэтому обычно добавляют не больше 5 % церезина или озокерита. [23]

По химическому составу карнаубский воск наиболее приближается к пчелиному. [24]

В полптурных составах карнаубский воск лучше всего совмещается с уайт-спиритом н скипидаром в соотношении 1: 1, причем с одним скипидаром он не совмещается. В сочетании с парафиновым воском он имеет склонность к грануляции, поэтому обычно добавляют не больше 5 % церезина пли озокерита. [25]

В электретах из карнаубского воска было установлено аномальное повышение теплопроводности в направлении поляризации. О наличии изменения е и tg б у поляризованных образцов сведения противоречивы. [27]

Например, 20 % карнаубского воска в уайт-спирите теоретически должны дать наилучший блеск, но паста при этом получается твердая, и ее трудно наносить. [30]

Источник

Карнаубский воск, восковая мастика, технология нанесения на деревянные поверхности

Воск

Карнаубский воск

Карнаубский воск (бразильский воск, пальмовый воск) — воск из листьев пальмы Copernicia cerifera, произрастающей в северо-восточных штатах Бразилии Пиауи, Сеара и Риу-Гранди-ду-Норти.
В отличие от пчелиного воска, который уже при +35°C становится пластичным, а плавится при +62. +68 °С, карнаубский воск очень тугоплавкий. По сути, самый твёрдый и тугоплавкий. Его температура плавления находится в интервале от +83. +91 °С. Поэтому поставляют его обычно в виде жёлтых хлопьев.

Приготовление мастики на основе карнаубского воска и льняного масла

1. Берём хлопья карнаубского воска, какую-либо чистую металлическую посудинку небольшого объёма, льняное масло, какую-нибудь металлическую или стеклянную емкость. Последняя должна плотно закрываться и быть такой, чтобы потом было удобно извлекать из неё мастику.

(сам использую для этого стеклянную банку от икры, она очень удобна и по объёму, и крышка на неё полиэтиленовая плотно одевается, и мастику удобно из неё брать)
2. Далее ставим мет. посудинку на конфорку, наливаем необходимое кол-во масла и начинаем нагревать. Нагревать до такой степени, чтобы от масла шёл дым не нужно. Достаточно нагреть его до температуры плавления воска.
Будьте особенно осторожны, если будете делать это на газовой плите. Разогретое масло не должно попадать на огонь, т.к. оно может воспламениться!
3. После того как масло нагрелось, засыпаем туда воск и размешиваем. Тут главное, не переборщить с воском. Когда делал свою первую мастику, так торопился получить результат, что не сделал никаких замеров и объёмов масла и воска. Поэтому порекомендовать какие-либо точные цифры не могу, однако общая рекомендация такова. Соотношение масла и воска должно быть ориентировочно 2:1.
Моя же поспешность привела к тому, что первую мастика пришлось переделывать. 😉
4. После расплавления воска, даём горячей смеси немного остыть и переливаем её в ёмкость для хранения мастики. Оставляем в открытом виде до застывания. После проверяем консистенцию. Полученная мастика не должна быть слишком жидкой или очень плотной. В зависимости от полученного и желаемого результата, мастику вы можете, без особых трудностей, вновь расплавить и добавить масла или воска.
После остывания и застывания. Получается должна получиться эдакая масляная паста средней густоты, цветом от светло-жёлтого до коричневатого цвета, в зависимости от степени очистки исходных компонентов.

Со временем мастика станет немного плотнее и покроется плёночкой, даже в закрытой банке. Это не страшно. Просто при каждом использовании, отделяйте эту плёнку, а по окончании вновь прикрывайте ею мастику, тщательно прилепив её к поверхности. Она будет защищать мастику от дальнейшего высыхания.
При приготовлении, также можно добавлять в горячее масло и некоторое количество других восков, в том числе и пчелиный воск. В общем, тут есть поле для экспериментов. Так что дерзайте! =)
Нанесение мастики на деревянные поверхности

1. До нанесения мастики, поверхность изделия из дерева должна быть тщательно отшлифована и очищена от пыли, грязи и всяких мелких посторонних частиц.
2. Для нанесения восковой мастики можно использовать: чистую х/б тряпочку, кисти или щётки с натуральной щетиной. Обычно использую тряпочку. Макаем тряпочку в мастику как можно равномернее размазываем мастику по поверхности изделия. Затем необходимо удалить излишки. Это нужно сделать обязательно, если хотите получить ровное и красивое покрытие. Для этой цели можно использовать кисть или щётку с натуральной щетиной.
Для нанесения мастики использую такие вот нехитрые вещиы 🙂

Важно! Чем ровнее и тоньше будет слой, тем лучше.
Удалите все видимые волосинки, ворсинки и мусор, если они попадут на поверхность в процессе нанесения мастики. Потом, когда воск застынет, сделать это без ущерба для полученного покрытия уже не удастся.
3. Затем убираем изделие в чистое сухое место, изолированное от пыли и попадания туда любопытных лиц и шаловливых рук 😉 Оставляем сохнуть. Сохнуть такое покрытие может до суток и более. Это может зависеть и от особенностей вашей мастики, и от того делалась ли, к примеру, масляная пропитка перед нанесением воска.
4. После высыхания образуется достаточно твёрдое матовое покрытие. Для получения окончательного результата нужно пройтись по всем поверхностям изделия щёткой с натуральной щетиной. Движения должны быть с умеренным нажимом и подобны движениям щётки при чистке обуви.
В результате получается очень ровное и естественно выглядящее прозрачное покрытие, с умеренным мягким блеском, которое отлично защищает изделие от воздействия влаги и загрязнения, подчёркивает красоту текстуры и рисунок годичных колец дерева, делает цвет более насыщенным, позволяет сохранить ощущение «живого» дерева (тактильные ощущения сопоставимы с теми, когда держишь в руках ничем не покрытое, но хорошо отшлифованное дерево).
Примечания.
Из моего личного опыта.

В зависимости от состава мастики и того делалась ли масляная пропитка перед её нанесением, высыхание может проходить по разному. Например, при использовании одной из моих мастик, после высыхания поверхность получалась шероховатой. Финальное натирание щёткой не давало хорошего эффекта. В этом случае финальное разравнивание воска делал с помощью фетра.

Для удаления излишков и выравнивания воскового слоя можно также нагревать строительным феном поверхность и разравнивать с помощью ветоши. Но для тонких резных работ сложной конфигурации, этот метод, мне кажется не очень удобным.
Покрытие на основе только пчелиного воска обладает меньшей устойчивостью к истиранию, сильнее пылится и грязнится. а также обладает ещё одним неприятным свойством. При попадании капель воды на поверхность изделия, после их высыхания остаются белые мутные пятна. Удалить их можно лишь повторным нанесением воска. В этом отношении мастика на основе карнаубского воска дает значительно более устойчивое твёрдое покрытие и при попадании капель воды никаких неприятных эффектов не наблюдается.
Если хотите получить наиболее экологичный вариант мастки, то используйте пищевое льняное масло. Особенно это важно, если вы будете покрывать какую-нибудь посуду, которая будет использоваться на кухне. Льняная олифа так или иначе содержит добавки, которые, к тому же, почему-то никогда и никак не обозначены на упаковке.

Источник

alex_dharmari

alex_dharmari

Карнаубский воск, восковая мастика, технология нанесения на деревянные поверхности

Всем доброго времени суток =)

Итак.
Если вы хотите побольше узнать о карнаубском воске.
А также как делать восковую мастику на его основе.
Как наносить воск на дерево.
Если вы ищете альтернативу ядовитым лаковым покрытиям или ещё один способ отделки деревянных изделий.

Пчелы-труженицы обладают особыми воско­выми железами, расположенными на четырех последних брюшных полукольцах. Уже в 3-5-дневном возрасте они начинают выделять тонкий слой воска, но наибольшего развития восковые железы достигают у пче­лы в возрасте 12-18 дней, особенно при наличии в улье цветочной пыльцы и меда.

Натуральный пчелиный воск содержит углеводороды, органические кислоты, различные спирты и сложные эфиры. Всего в воске содержится 300 разных веществ. Поэтому воск очень широко используется в самых разных областях: художественных ремёслах (в том числе и в резьбе по дереву для отделки резных изделий и в качестве защитного покрытия), в медицине, косметике, пищевой промышленности.

Думаю, что многие, кто видел живьём пчелиный воск, замечали, что цвет его бывает разным, от очень светлого до тёмно-грязно жёлтого и вообще бурого. Цвет свежеизготовленных сот ближе к белому. Потом, по мере использования, происходит постепенное загрязнение сот продуктами жизнедеятельности пчёл. При этом процентное соотношение в них воска и этих самых продуктов жизнедеятельности меняется в сторону уменьшения в них воска. Больше всего воска содержится в свежих сотах (до 100%), меньше всего в тёмном воске от 60-40%.

Переходя к вопросу о карнаубском воске стоить отметить ещё один момент.

Все воски по своему происхождению делятся на животные, растительные и ископаемые. В нашем случае наибольший интерес и доступность представляют первые две группы.
Кстати, сам сравнительно недавно узнал, что воск оказывается не только пчёлы вырабатывают, но и растения. Как раз когда, услышал впервые о карнаубском воске и решил опробовать его в деле, тогда и узнал. Что это за карнаубские пчёлы такие, подумал я, и полез в интернет просветиться на тему. Так то вот, век живи, век учись! 🙂

Карнаубский воск (бразильский воск, пальмовый воск) — воск из листьев пальмы Copernicia cerifera, произрастающей в северо-восточных штатах Бразилии Пиауи, Сеара и Риу-Гранди-ду-Норти.

В отличие от пчелиного воска, который уже при +35°C становится пластичным, а плавится при +62. +68 °С, карнаубский воск очень тугоплавкий. По сути, самый твёрдый и тугоплавкий. Его температура плавления находится в интервале от +83. +91 °С. Поэтому поставляют его обычно в виде жёлтых хлопьев.

Карнаубский воск, как и все остальные, обладает хорошей устойчивостью по отношению к воде. Однако, если сравнивать с пчелиным воском, то могу отметить также и его большую устойчивость к растворению в жирах и скипидаре. Сам лично пробовал растворять хлопья воска в льняном масле и различных растворителях, скипидаре в частности. При комнатной температуре процесс идёт с трудом: даже спустя сутки или более, мне так и не удалось дождаться, когда воск полностью растворится. Пчелиный же воск достаточно быстро растворяется в льняном масле даже при комнатной температуре, а при добавлении скипидара так и вообще, можно сразу мастику замесить.

Чтобы сделать карнаубский воск пригодным к нанесению на какие-либо поверхности его нужно расплавить. А для того, чтобы не плавить его каждый раз, а также для большего удобства и хорошего качества нанесения на деревянные поверхности, люди придумали делать так называемые восковые мастики. Состав этих мастик бывает разный. Кроме воска и жировой основы (масла растительного происхождения), они могут содержать также различные органические растворители, добавки улучшающие консистенцию и влияющие на некоторые свойства уже готового покрытия.

Внимание! Использование именно перечисленных выше масел очень важно. Подсолнечное масло использовать не стоит.

Приготовление мастики на основе карнаубского воска и льняного масла

1. Берём хлопья карнаубского воска, какую-либо чистую металлическую посудинку небольшого объёма, льняное масло, какую-нибудь металлическую или стеклянную емкость. Последняя должна плотно закрываться и быть такой, чтобы потом было удобно извлекать из неё мастику.
(сам использую для этого стеклянную банку от икры, она очень удобна и по объёму, и крышка на неё полиэтиленовая плотно одевается, и мастику удобно из неё брать)

2. Далее ставим мет. посудинку на конфорку, наливаем необходимое кол-во масла и начинаем нагревать. Нагревать до такой степени, чтобы от масла шёл дым не нужно. Достаточно нагреть его до температуры плавления воска.

Будьте особенно осторожны, если будете делать это на газовой плите. Разогретое масло не должно попадать на огонь, т.к. оно может воспламениться!

3. После того как масло нагрелось, засыпаем туда воск и размешиваем. Тут главное, не переборщить с воском. Когда делал свою первую мастику, так торопился получить результат, что не сделал никаких замеров и объёмов масла и воска. Поэтому порекомендовать какие-либо точные цифры не могу, однако общая рекомендация такова. Соотношение масла и воска должно быть ориентировочно 2:1.
Моя же поспешность привела к тому, что первую мастика пришлось переделывать. 😉

4. После расплавления воска, даём горячей смеси немного остыть и переливаем её в ёмкость для хранения мастики. Оставляем в открытом виде до застывания. После проверяем консистенцию. Полученная мастика не должна быть слишком жидкой или очень плотной. В зависимости от полученного и желаемого результата, мастику вы можете, без особых трудностей, вновь расплавить и добавить масла или воска.

После остывания и застывания. Получается должна получиться эдакая масляная паста средней густоты, цветом от светло-жёлтого до коричневатого цвета, в зависимости от степени очистки исходных компонентов.

Со временем мастика станет немного плотнее и покроется плёночкой, даже в закрытой банке. Это не страшно. Просто при каждом использовании, отделяйте эту плёнку, а по окончании вновь прикрывайте ею мастику, тщательно прилепив её к поверхности. Она будет защищать мастику от дальнейшего высыхания.

При приготовлении, также можно добавлять в горячее масло и некоторое количество других восков, в том числе и пчелиный воск. В общем, тут есть поле для экспериментов. Так что дерзайте! =)

Нанесение мастики на деревянные поверхности

1. До нанесения мастики, поверхность изделия из дерева должна быть тщательно отшлифована и очищена от пыли, грязи и всяких мелких посторонних частиц.

2. Для нанесения восковой мастики можно использовать: чистую х/б тряпочку, кисти или щётки с натуральной щетиной. Обычно использую тряпочку. Макаем тряпочку в мастику как можно равномернее размазываем мастику по поверхности изделия. Затем необходимо удалить излишки. Это нужно сделать обязательно, если хотите получить ровное и красивое покрытие. Для этой цели можно использовать кисть или щётку с натуральной щетиной.

Для нанесения мастики использую такие вот нехитрые вещиы 🙂

Важно!
Чем ровнее и тоньше будет слой, тем лучше.

Удалите все видимые волосинки, ворсинки и мусор, если они попадут на поверхность в процессе нанесения мастики. Потом, когда воск застынет, сделать это без ущерба для полученного покрытия уже не удастся.

3. Затем убираем изделие в чистое сухое место, изолированное от пыли и попадания туда любопытных лиц и шаловливых рук 😉 Оставляем сохнуть. Сохнуть такое покрытие может до суток и более. Это может зависеть и от особенностей вашей мастики, и от того делалась ли, к примеру, масляная пропитка перед нанесением воска.

4. После высыхания образуется достаточно твёрдое матовое покрытие. Для получения окончательного результата нужно пройтись по всем поверхностям изделия щёткой с натуральной щетиной. Движения должны быть с умеренным нажимом и подобны движениям щётки при чистке обуви.

В результате получается очень ровное и естественно выглядящее прозрачное покрытие, с умеренным мягким блеском, которое отлично защищает изделие от воздействия влаги и загрязнения, подчёркивает красоту текстуры и рисунок годичных колец дерева, делает цвет более насыщенным, позволяет сохранить ощущение «живого» дерева (тактильные ощущения сопоставимы с теми, когда держишь в руках ничем не покрытое, но хорошо отшлифованное дерево).

Из моего личного опыта.

В зависимости от состава мастики и того делалась ли масляная пропитка перед её нанесением, высыхание может проходить по разному. Например, при использовании одной из моих мастик, после высыхания поверхность получалась шероховатой. Финальное натирание щёткой не давало хорошего эффекта. В этом случае финальное разравнивание воска делал с помощью фетра.

Для удаления излишков и выравнивания воскового слоя можно также нагревать строительным феном поверхность и разравнивать с помощью ветоши. Но для тонких резных работ сложной конфигурации, этот метод, мне кажется не очень удобным.

Покрытие на основе только пчелиного воска обладает меньшей устойчивостью к истиранию, сильнее пылится и грязнится. а также обладает ещё одним неприятным свойством. При попадании капель воды на поверхность изделия, после их высыхания остаются белые мутные пятна. Удалить их можно лишь повторным нанесением воска. В этом отношении мастика на основе карнаубского воска дает значительно более устойчивое твёрдое покрытие и при попадании капель воды никаких неприятных эффектов не наблюдается.

Если хотите получить наиболее экологичный вариант мастки, то используйте пищевое льняное масло. Особенно это важно, если вы будете покрывать какую-нибудь посуду, которая будет использоваться на кухне. Льняная олифа так или иначе содержит добавки, которые, к тому же, почему-то никогда и никак не обозначены на упаковке.

Уважаемы резчики-профессионалы и опытные любители. Описанная выше технология получения мастики и её нанесение, основаны по большей части на личном опыте, а также на информации из сети. Однако приветствуются конструктивные замечания, дополнения, и информация основанная на вашем личном опыте.

Всем желаю удачи, свежих идей, творческого цветения =)

С вами был Алекс Дхармари.
До новых встреч.

Источник