в чем растворить пластик абс
№11. Восстановление пластмасс ABS и PP
Приветствую Вас в своем бортжурнале.
Хотел бы поделиться с Вами своим личным опытом решения одной проблемы. Фотоматериал был подготовлен в начале ноября 2018, текст написан в конце декабря. Позже, часть текста была утеряна вместе с энтузиазмом. Энтузиазм все же нашёлся и он побудил меня на создание иного варианта текста 13 марта 2019 и его публикацию сегодня. Почти 5 месяцев… Достаточно оперативно. 😀
Проблема ломающегося пластика в машине никого не удивит. Начинается всё с неаккуратного демонтажа, хаотично разбросанных деталей или даже само по себе. Для тех, кто еще не столкнулся с такой проблемой, сразу напишу: пластик в Самаре — полнейший отстой. Будьте аккуратны при его демонтаже, т.к. ломается он от малейшего прикосновения. Так, при демонтаже передней части панели у меня отвалилась скоба вместе с кусочком пластика, даже несмотря на соблюдение аккуратности.
Если Вам кажется, что купить новую аналогичную деталь — самое верное решение, то можно будет поспорить. Следует учесть все подводные камни в этом варианте в зависимости от типа пластиковой детали. Так, например, реснички фар, могут не попадать в цвет с кузовом (либо быть некрашеными, тогда ещё затраты на покраску), быть кривыми и т.д. Внутренний пластик, такой как облицовка стоек, достаточно тяжело найти в продаже, если только попытать счастье на разборках. Некоторые детали (например, заглушка ручки стеклоподъемника) вообще не встречаются в продаже, а идут в комплекте с электростеклоподъемниками. Это далеко не все нюансы данного способа.
Возможно, в этой записи для многих не будет ничего нового, но я бы очень хотел поделиться достаточно надежными методами восстановления пластмассы на нашей машине, избегая уродский секундный клей или саморезы… Или что-то ещё… Со стремлением многих людей сэкономить и так на очень дешёвом автомобиле, я назову проблему, описанную в этой записи, достаточно актуальной. Пусть это будет своего рода руководство к действию не только для них, но и для всех, так как некоторые детали действительно целесообразно восстановить.
Идея написать эту запись пришла ко мне именно потому, что:
— в машине много неудачно склеенных элементов салона (на секундный клей была приклеена ручка водительского зеркала, остался большой след на дверной карте, а ручка всё равно отвалилась);
— сломаны некоторые внешние элементы в цвет кузова (купленные реснички не попали в тон и к тому же были кривыми);
— покупка некоторых элементов нецелесообразна по некоторым причинам (малые повреждения на облицовке стоек, высокая цена торпедо, отсутствие необходимости в боковинах задней полки);
— многие из поврежденных элементов отстутсвуют в продаже или продаются комплектом (заглушка ручки стеклоподъемника, молдинг крыла);
— некачественное восстановление пластика на СТО (всё тот же молдинг крыла);.
… и другое.
Среди всех пластмасс, в нашем автомобиле широко используется ABS и PP.
[Пластик ABS]
Пластик ABS — это почти весь внутренний, а также часть наружнего пластика автомобиля. Пластика ABS полно и в повседневной жизни. Вариантов восстановления — великое множество, но я использую для его восстановления ДИХЛОРЭТАН.
Дихлорэтан свободно продаётся в хозяйственных магазинах, но мной он был приобретен в магазине радиодеталей. Цена флакона — не более 100 рублей. Хватит надолго.
Дихлорэтан растворяет пластик, благодаря чему прочность соединения, спустя определённое время, почти не уступает цельному пластику.
Для выполнения склеивания нужны ватные палочки (нанесение ими дихлорэтана на склеиваемую поверхность очень удобное, либо вата на спичке). Обязательно необходимо убедиться, растворяется ли пластик при воздействии на него дихлорэтана: если вата активно приобретает его цвет, значит этот предмет может быть восстановлен. Необходимость данного действия обусловлена тем, что не весь пластик ABS хорошо склеивается.
Первыми были восстановлены реснички. Я просто брал ватную палочку, смачивал ее в дихлорэтане и обильно наносил его на место склейки, а затем прижимал половинки между собой. Затем, ещё раз обильно смачивал получившийся шов с двух сторон и откладывал деталь на сутки.
Некоторый пластик дихлорэтан сжирает сильнее и поэтому, чтобы не получилось «провала», правильнее будет растворить кусочек аналогичного пластика и наносить его на склеиваемую поверхность
Кроме ресничек, у меня было куча треснувшего пластика в салоне — облицовка передней и центральной стойки крыши, пластиковые боковины задней полки. Всё делал по описанному выше сценарию. Склеено намертво, единственный негативный момент — это выделяющаяся глянцевая поверхность в месте склейки.
Этот минус можно легко обратить в плюс — смочив всю поверхность пластика, можно придать ему блестящий вид. Зашкурив место склейки, можно избавиться от выделяющегося шва, но я не стал над этим заморачиваться.
[PP (Полипропилен)]
Полипропиленовых деталей в автомобиле тоже хватает. Это, в основном, наружний пластик (бампера, молдинги, накладки на пороги).
Все, наверное, слышали о пайке бамперов? Я точно никого не удивлю если предложу данную идею в качестве основной. Просто я вспомнил, что когда-то при монтаже водопровода полипропиленовые трубы соединяли при помощи соединения расплавленных концов. Из полипропиленовых деталей сломанными у меня оказались внутренняя часть заглушки ручки стеклоподъемника (не существующая в продаже) и задний молдинг. Так как молдинг был восстановлен ранее (не очень качественно), то опыты проводил только над заглушкой. Полипропилен при плавлении становится как пластилин. Нужно жалом паяльника расплавить повреждение полностью вглубь, а затем разровнять поверхность с обоих сторон. Соединение получилось достаточно крепким, несмотря на упрощение. Для более надежного соединения можно использовать сеточку, утапливать ее вглубь.
Предложенные варианты восстановления пластика достаточно эффективны при минимальных затратах и лично от себя рекомендую забыть секундный клей за 10 рублей, как не соответствующий требованиям прочности соединения компонент. А как Вы поступаете с поврежденными пластиковыми элементами? Оставляйте комментарии.
Клейка пластика АБС дихлорэтаном
Всем драйвовчанам, привет!
В сети много инфы и вопросов — о склейке автомобильного пластика. Есть инфа как полезная — так и откровенный бред. Этим постом, я хочу немного пролить свет из личного опыта, на склейку автомобильного пластика АБС. Пожалуй это единственный тип пластика в авто (или один из немногих), который великолепно клеится ДЭ.
По моим наблюдениям — пластик АБС применяется во внешнем декоре авто — из него сделаны боковые зеркала (их крышки), все возможные хром-накладки и молдинги как на передней, так и на задней части авто, спойлеры. Может еще где-то есть — не знаю всего. (сразу скажу — бампера, и внутренний декор — карты дверей, накладки на пороги, торпеда и пр сделаны из PE\PP — полиэтилен и полипропилен — ОН НЕ КЛЕИТСЯ НИЧЕМ — даже не пытайтесь — не тратьте зря времени — он паяется\сваривается, но не клеится), Но речь сейчас об АБС…
Итак, на моей второй лошадке — Шевроле Эпика — пришел в негодность хром молдинг (накладка) капота — хром начал вздуваться, плюс судя по зазорам его, относительно капота — поломался некоторый его крепеж к капоту.
После снятия его — я не ошибся в своих предположениях — крепеж некоторый действительно был сломан.
Теперь, нам надо точно убедиться, что перед нами АБС пластик — на нем должно(!) но не обязано быть клеймо (ABS). В моем случае ничего не было…
Судя по свойствам — я был уверен на 99% что это АБС, но надо быть уверенным на 100%, чтобы начинать его клеить ДЭ.
И наносим его на место разлома
Если пластик будет клеится ДЭ — он размягчится, и начнет сминаться даже ногтем в месте нанесения ДЭ. Если же пластик не клеится ДЭ — с пластиком ничего не произойдет — ДЭ, как капля воды, просто будет находиться на пластике и пластик не изменит своих свойств. В нашем случае — оказался 100% АБС пластик, поэтому он размягчился от ДЭ. Ну что ж — начинаем готовить клей!
Ошибка многих в том, что они просто мажут ДЭ сломанные поверхности, прижимают друг к другу и ждут эффекта склейки. В этом случае склейки не произойдет (или она будет очень не прочной). А чтобы склеить ДЭ — нужно приготовить клей из ДЭ. Скажу сразу — дихлорэтан ядовит и работать лучше в проветриваемом помещении, хотя в объемах 1 мл — угрозы здоровью он не представляет, если его не пить.:)
Наливаем в колпачок от самого пузырька, 0,5-1 мл ДЭ (в зависимости от того, какой объем работы предстоит — у меня небольшой — поэтому 0,5 мл достаточно), дальше, берем любой кусок не нужного АБС пластика и точим его напильником на стружку (стружки надо 2-3 щепотки). Эту стружку высыпаем в колпачок, с 1 мл ДЭ, перемешиваем спичкой и накрываем колпачок, чтобы ДЭ не испарялся и растворял пластик. И ждем — минут 5-10 (в моем случае) пока стружка пластика не растворится в ДЭ. Получается киселеобразная субстанция. Это и есть клей. Клей готов!
Почему нельзя клеить обычным ДЭ (жидкостью) а надо готовить клей? Дело в том, что ДЭ растворяет пластик (АБС, оргстекло и пр) и склейка происходит на молекулярном уровне. К тому же ДЭ очень летуч — он быстро испаряется. Если мы наносим ДЭ (жидкость) на склеиваемую поверхность — он, не успевая, растворить пластик (или растворяет тонкий слой пластика) испаряется. Клеевой шов получается не прочным. Если же мы приготовили клей (растворили стружку пластика в ДЭ) — то нанеся эту субстанцию на склеиваемую поверхность, ДЭ быстро не испарится, а у него будет время растворить пластик на склеиваемой поверхности и «перемешать» молекулы пластика между собой. Плюс растворенный пластик в ДЭ выступает ввиде «цемента». Потом, когда ДЭ испарится — мы получим однородный пластиковый массив. Ну а дальше дело техники — берем ту часть, которую надо приклеить — мажем «клеем» обе стороны. Прикладываем (двигаем, вырввниваем) и… ждем. Характерно то, что усилия никакого не надо — надо просто НЕ ДВИГАТЬ склеиваемые поверхности 24 часа.
Какой растворитель растворяет пластмассу?
Пластмасса – это органический материал на основе полимеров. Особые свойства пластмассы позволяют под действием давления и нагревания принимать определенную форму, а после охлаждения сохранять ее. Иногда обработка пластмасс выполняется при помощи растворителей. Какой растворитель растворяет пластмассу? Это может быть растворитель 646, дихлорэтан.
Как правило растворения пластмасс выполняется для склеивания нескольких разных деталей из одинакового материала. К таким материалам относятся пластмассы на основе полистирола, поливинилхлорида и другие.
Лучше всего использовать растворители. В ходе обработки склеиваемых поверхностей дихлорэтаном или растворителем 646 происходит естественное размягчение и для склеивание будет достаточно совсем малого давления.
Перед началом соединения нужно подготовить пластмассы – обезжирить и обработать наждачной бумагой. Клей следует наносить таким образом, чтобы размягчение выполнялось по всей рабочей поверхности и обеспечивалось прочное сочленение. Рекомендуется наносить клеящий состав при помощи шприца или кисти, методом погружения или распыления. Склеиваемые детали следует придавить и зафиксировать. Давление на обе поверхности нужно оказывать до тех пор, пока не будет заметен ярко выраженные клеевой слой.
В последнее время было разработано очень много новых видов растворителей, менее опасных чем дихлорэтан. Следует отметить, что клей такого рода можно приготовить самому, смешав растворитель с пластмассовою стружкою. Для этого нужно напылить на стеклянную или металлическую банку пластмассовую стружку, крошку или куски АБС-пластика и смешать их с растворителем WD-40. Полученную смесь нужно перемешать и закрыть крышкой. Он должен настояться сутки, после чего его можно использовать.
Постобработка 3D моделей распечатанных на 3D принтере
К счастью есть несколько методов обработки поверхности, такие как механическая, химическая и покрытие поверхности шпатлевкой с последующей механообработкой. Некоторые из них рассмотрим в этой статье.
В основе «сглаживания » поверхности, лежит способность термопластика плавиться и размягчаться под действием химических веществ и высоких температур.
Удаление поддержек и шлифовка
Для начала удалим кусачками поддерживающие конструкции. Если у вас 3D принтер с двойным экструдером, опорные конструкции вы можете печатать из легко растворимого материала, в качестве такового используется PVA и HIPS пластик, первый хорошо растворяется в воде, второй в D-лимонене. Используя такой подход в 3D печати опорные конструкции никак не влияют на качество поверхности отпечатка и удаляются без следа, хоть это и влияет на время печати. Если же опоры из того же материала, что и модель, некоторые дефекты все равно останутся, особенно на моделях со сложной геометрией.
После того, как опоры удалены или растворены, можно провести шлифовку, чтобы сгладить деталь и удалить все очевидные дефекты, такие как пятна или следы опор. Стартовая зернистость наждачной бумаги зависит от высоты слоя и качества печати, для толщины слоя 0,2 мм и ниже или печати без дефектов шлифовку можно начинать с зернистости 150. Если присутствуют явные дефекты или объект был напечатан с высотой слоя более 0,3 мм, начните шлифование с зернистостью 100.
Шлифование должно происходить до зернистости 2000, следуя общепринятой градации шлифования (один из подходов — перейти от зернистости 220 до 400, до 600, до 1000 и наконец 2000). Рекомендуется отшлифовать отпечаток влажной шлифовкой от начала до конца, чтобы предотвратить повреждение детали трением. Детали FDM можно отшлифовать до зернистости 5000 для получения гладкой блестящей поверхности.
Совет: всегда шлифуйте поверхность детали небольшими круговыми движениями и равномерно. Может возникнуть соблазн шлифовать перпендикулярно слоям печати или даже параллельно слоям печати, но это может привести к образованию «канавок » на детали. Если деталь обесцвечивается или появляется много мелких царапин от шлифовки, можно использовать фен, чтобы осторожно нагреть отпечаток и смягчить поверхность.
Химический способ обработки поверхности
Какие растворители используются для обработки пластиков для 3D печати:
Ацетон — очень плохо растворяет PLA пластик, вместо этого происходит набухание, размягчение и коробление изделия. Может применять только для чистки засоренных сопел.
2. ABS пластик ( Акрилонитрил бутадиен стирол)
Самый популярный растворитель это ацетон, он достаточно дешев, доступен и отлично справляется с поставленной задачей. Горюч, имеет резкий неприятный запах, быстро испаряется.
Этилацетат — имеет приятный запах по сравнению с ацетоном, класс опасности 4-й, практически не используется в быту, из-за этого труднодоступен. С ним удобно работать т.к. быстро не испаряется и имеет приемлемый запах.
3. HIPS пластик (Полистирол )
d-Лимонен — маслянистая жидкости, с приятным цитрусовым ароматом. Используется для производства отдушек в парфюмерии и различных ароматизаторов. Абсолютно безопасен. С ним очень удобно работать, растворение происходит не сразу, а через некоторое время. После обработки, требуется просушка феном или отстаиванием на открытом воздухе.
4. SBS пластик (Стирол бутадиен стирольный)
Как и все синтетические каучуки, растворяется в циклогексане, толуоле, метил этилкетоне, диэтиловом сложном эфире и стироле.
6. PC пластик (Поликарбонат )
Поликарбонат растворим в целом ряде технических растворителей: этиленхлорид, хлороформ, тетрахлорэтан, мета-крезол и пиридин. К числу сравнительно более слабых растворителей поликарбоната относятся диоксан, тетрагидрофуран циклогексанон и диметилформамид. Примерами циклических соединений, вызывающих разбухание, являются: бензол, хлорбензол, тетралин, ацетон, этилацетат, ацетонитрил и четыреххлористый углерод.
7. PP пластик (Полипропилен )
8. PVA пластик (Поливинилацетат )
Это водорастворимый пластик.
На этот материал практические не воздействуют стандартные растворители. В качестве них могут быть использованы соляная или муравьиная кислоты. Но следует помнить что это очень опасные вещества, нещадно обжигающие кожные покровы и раздражающие дыхательные пути, и если вам придется и ними работать то обязательно соблюдайте технику безопасности. Оптимальным вариантом, скорее всего будет соляная кислота примерно 40% концентрации. После обработки обязательно промойте изделие под струей воды.
10. TPU, TPE, TPEE, TPC пластики (Термопластичные полиуретаны)
Как и все полиуретаны, растворяется в N,N-диметилформамиде (ДМФА ), этилацетате, тетрагидрофуране, циклогексаноне, диметилацетамиде.
11. PETG пластик (Полиэтилентерефталатгликоль )
Равнодушен почти ко всем растворителям, кроме HFIP (гексафторпропанол ). Дихлорметан скорее не растворяет, а разрушает PETG пластик, в нем он набухает и расплывается по частям, но для сглаживания поверхности применять уместно, хоть и не столь эффективно, чем например ацетон для ABS пластика.
12. ASA пластик (Акрилонитрилстиролакрилатовый )
13. PMMA пластик (Полиметилметакрилат )
Ацетон, толуол, бутанон, циклогексанон, нитроэтан, хлороформ, дихлорметан, бензол, хлорбензол, ксилол, метоксибензол, диэтилфталат, метоксипропилацетат, этилацетат, этиллактат и муравьиная кислота.
14. PSU пластик (полисульфон )
14. PEEK пластик (Полиэфирэфиркетон )
Он растворим в концентрированной серной кислоте при комнатной температуре, хотя растворение может занять очень много времени, если только полимер не находится в форме с высоким отношением площади поверхности к объему, такой как мелкий порошок или тонкая пленка. Обладает высокой устойчивостью к биоразложению и многим растворителям.
15. PEI пластик (Полиэфиримид )
Он устойчив к минеральным кислотам и выдерживает кратковременное воздействие мягких оснований. Особенно высокая устойчивость к воде и пару, минеральным маслам, бензину и спирту. Химически неустойчив к ароматическим растворителям, кетонам, некоторым углеводородам, другим растворителям, например, дихлорметану. Растрескивается в хлорорганических растворителях.
Не растворим в обычных органических растворителях, топливе или минеральных маслах и просто набухает в них.
Ру чная химическая обработка распечатанной 3D модели
К положительному моменту такого способа обработки можно отнести возможность нанесения ацетона (другого растворителя) на определенные, отдельные участки поверхности модели, что позволяет оставить в сохранности острые грани и углы, но добиться идеальной чистоты поверхности достаточно трудно. В условиях, когда пластик достаточно размягчен, сами волоски кисточки оставляют царапины и неровности, которые могут не успеть разгладиться до полного испарения растворителя.
Обработка в ацетоном, выдерживание в ацетоновой бане
Этот метод очень прост и не требует особых затрат, достаточно погрузить модель в концентрированный (неразбавленный ) ацетон на 8-10 секунд и внешний слой изделия будет сглажен. После этого достаточно подержать модель на чистом воздухе, до полного испарения растворителя (около получаса) и вы получите модель приемлемого качества.
Как и в любом удачном методе, способ обработки погружением в ацетон имеет несколько отрицательных факторов. Одним из них является тот момент, что очень сложно подобрать время выдержки, так как ацетон и его производные (клеящая масса, разбавленный состав) при превышении времени обработки, начинают растворять мелкие детали или всю конструкцию в целом. Также, при обработке изделий разного цвета, необходимо полностью менять состав растворителя, иначе это приведет к цветным разводам на поверхности моделей.
Такой подставкой может быть платформа из древесины, но учитывая пористость этого материала, лучше использовать металлическую основу. Она позволит легко отделить нижнюю поверхность модели от опоры, одновременно, не допуская прямого контакта поверхности конструкции с растворителем.
Для ускорения процесса обработки изделия парами ацетона рекомендуется подогреть емкость с реагентом и помещенной внутрь моделью до нужной температуры, но не доводить до кипения. Следует учитывать, что при кипении растворителя выделяется конденсат на плоскости обрабатываемой конструкции, что неизбежно вызовет образование на ней разводов. Таким образом, оптимальная температура ацетона должна быть в пределах 50-56 градусов.
Обработку моделей таким методом можно проводить и без подогрева ацетона, но в таком случае эта процедура займет очень продолжительное время и будет не достаточно эффективна.
При использовании ацетона, как методом погружения, так и методом обработки парами растворителя, готовой модели необходимо дать время проветриться, чтобы внешняя поверхность достаточно затвердела, иначе любое физическое воздействие может привести к разрушительным последствиям для формы изделия.
Кроме этого, нужно учитывать толщину стенок и необходимость сохранения тонких черт конструкции, так как при обработке ацетоном есть вероятность утери и того и другого (при работе с этим растворителем теряется внешний, тонкий слой конструкции).
Техника безопасности при химической обработке.
Любые химические соединения, особенно растворители, обладают свойствами легкого испарения и особыми, специфическими характеристиками.
Хотя ацетон не обладает высокотоксичными свойствами, но существует вероятность его легкой воспламеняемости. При концентрации паров ацетона выше 13% в атмосфере, эта воздушная смесь становится взрывоопасной, поэтому рекомендуется все работы с растворителями проводить в хорошо проветриваемом помещении с принудительной вентиляцией. По этой же причине не стоит использовать открытый огонь для подогрева емкости с ацетоном, а всю необходимую работу лучше проводить с использованием резиновых перчаток, респиратора и защитных очков.
Не стоит плотно закрывать резервуар (контейнер ) с подогретым ацетоном, в связи с высокой степенью испарения может возникнуть ситуация, когда газы под давлением разорвут емкость и могут нанести повреждения.
Профессиональные установки для химической обработки
Кроме того, эта установка имеет систему рециркуляции, которая создает многократный оборот паров растворителя, что обеспечивает его экономию и отсутствие загрязнения окружающей среды.
Воздействие высокой температуры
Полировка распечатанной 3D модели
Инструменты используемые для механической обработки:
1. Наждачная бумага. Наиболее часто используется микро шкурки.
2. Канцелярский скальпель
3. Профессиональные бормашины типа Dremel. С помощью него можно сверлить, шлифовать, гравировать, резать и т.д.
Процесс: после шлифовки отпечатка можно нанести полироль для пластика, чтобы придать стандартным термопластам, таким как ABS и PLA, зеркальную поверхность. После того, как отпечаток будет отшлифован до зернистости 2000, сотрите лишнюю пыль с отпечатка, затем очистите отпечаток на теплой водяной бане с помощью зубной щетки. Дайте отпечатку полностью высохнуть и отполируйте шлифовальным кругом или вручную салфеткой из микрофибры и полировальной пастой для пластика, например Blue Rouge. Blue Rogue — это ювелирный полироль, разработанный специально для пластика и синтетики и обеспечивающий стойкий блеск поверхности. Также подойдут и другие полироли для пластика, например, для автомобильных фар, но учтите некоторые из них могут содержать химические вещества, которые могут повредить печатный материал.
Совет: прикрепите полировальный круг к Dremel с регулируемой скоростью (или другому вращающемуся инструменту, например, электродрели) для полировки небольших отпечатков. Настольный шлифовальный станок, оснащенный полировальным кругом, можно использовать для более крупных и прочных отпечатков, но следите за тем, чтобы отпечаток не оставался на одном месте слишком долго. Это может привести к расплавлению пластика из-за трения.
Покрытие распечатанной 3D модели различными шпатлевками
Этот способ дает отличный результат. В качестве материалов могут использоваться различные шпатлевки для пластика и составы на эпоксидной основе. Основные минусы этого метода является то, что после нанесения и отверждения потребуется механическая обработка, необходимость возиться с эпоксидкой если используется этот материал, достаточно долгое время обработки.
Различные одно- и двухкомпонентные шпатлевки можно найти в автомагазинах. Для нанесения рекомендуется купить резиновый шпатель. Стоит учитывать что однокомпонентные шпатлевки обладают значительной усадкой, вследствие этого шпатлевку придется наносить несколько раз. Подходит для выравнивания достаточно крупных изделий и неровностей. Двухкомпонентные усадкой практически не обладают и высыхают быстрее. К ним отоносятся также эпоксидные шпатлевки представляющие большой интерес при обработке мелких дефектов.
На изображении представлен отпечаток обработанный сначала грунтовкой, затем однокомпонентной шпатлевкой, отшлифованный и покрашенный.
Эпоксидные шпатлевки требуют больше времени на подготовку и сохнут дольше, но результат превосходит все ожидания. Все мелкие неровности и впадины сглаживаются на ура. Для работы с этим материалом обязательно используйте резиновые перчатки и аккуратно наносите смолу, удалить подтеки будет очень сложно. Следите, что бы на поверхность не садилась пыль и не попадали песчинки.
XTC 3D — специальный эпоксидный клей предназначенный для шпатлевки распечатанных 3D моделей. Обладает слабым запахом, сохнет от 2-4 часов, легко обрабатывается.