в чем измеряется басс
Общепринятые диапазоны частот звука в цифрах: нижний бас, верхняя середина и т. п.?
Подскажите общепринятые диапазоны частот звука (если такие существуют), т.е. каким частотам соответствует нижний бас, верхняя середина и т.д. Нахожу противоречивую информацию, допустим в одном источнике верхняя середина 640–1 280 Гц, в другом 2 500–5 000 Гц. На форуме часто пользуются терминами верхняя середина, верхний бас и т.п., но мне непонятно, какие частоты подразумеваются. Если возможно, укажите источник.
Ответы
Нижние басы от 10 до 80 гц
Верхние басы от 80 до 200 гц
Нижняя середина от 200 до 500 гц
Средняя середина от 500 до 1200 гц
Верхняя середина от 1200 до 2400 гц
Нижние высокие от 2400 до 4800 гц
Средние высокие от 4800 до 9600 гц
Верхние высокие от 9600 до 30000 гц
Другой вопрос, сможете ли вы сами идентифицировать те или иные частоты на которых играет музыка и надо ли оно вам.
Всё же неверный график:)) Построенный видимо на основе ред бук? Я в 17 лет слышал 24,8 кГц, но это не свидетельствует о том, что я Бэтмэн или просто летучая мышь:))
это же общепринятая вилка, от 20гц до 20кгц. А то, что у кого-то в 17 лет слух был острее(уверен не только у тебя Игорь), не значит, что оно нам всем обязательно нужно на протяжении всей жизни.
Другой вопрос, сможете ли вы сами идентифицировать те или иные частоты на которых играет музыка
Идентифицировать частоты могу: в верхней части фубара, музыкальный спектр поделен окнами на диапазоны: 20-40Гц нижний бас, 40-80Гц мидбас, 80-160Гц верхний бас, 160-320Гц нижняя середина, 320-640Гц середина, 640-1300Гц верхняя середина, 1300-2600Гц нижние высокие, 2600-18000Гц остальные высокие (сам слышу до 16кГц). Я нашел такое разделение наиболее часто употребляющимся. Надо ли оно мне? Моя профессия к звуку отношения не имеет, поэтому интерес обывательский. Слушаю музыку и хочется правильно понимать термины (а вот это уже профессиональное). Спасибо что ответили.
У вас более верная интерпретация. Но слышите вы гораздо выше, просто не на чем сравнить:))
Дома ставил тестовый диск Алана Парсонса, на треке с 16кГц ничего не слышу, жена и дети слышат писк. И в наушниках 16кГц и выше не слышу, хотя сигнал есть:)
Так надо быть уверенным что акустика может что-то после 16кГц не по минус 10дБ воспроизводить:))
Я запускал тестовый сигнал и выяснил, что лично у меня полная глухота в диапазоне примерно с 14 до 16 кГц, от 16 до 19 кГц снова какие-то комары пищат, а после 19 кГц опять тишина. )
А громкость повысить? Многие лоры кстати начинают переучиваться и понимать, что с возрастом страдает не восприятие частот, а чувствительность к звуковому давлению, громкости звуков попросту. Ну а «падение» в диапазоне, что вы указали, как раз и может быть с этим связано.
И этот совет даёт человек, в заметках которого я несколько раз встречал упоминание «я слушаю музыку так тихо, что все гости удивляются». O tempora o mores! :))
Так чувствительность к звуковому давлению у каждого индивидуальна. Я слушаю тихо, мне достаточно.
Поэтому некоторые «хитрые» производители, например ProAc, зная что чаще всего их акустику покупают люди уже в возрасте (проводят же социологические исследования)), немного задирают верхнюю середину, чтобы уже глуховатому нашему поколению казалось, что мы хорошо слышим ВЧ на этой акустике).
ProAc для старперов, получается.
))) ну, не то, что для старпёров. Но действительно, у них лучше джаз получается и классика, чем металл)))
Как хотите, но я себя считаю молодым человеком винтажного возраста:)))
Вот только Сашку мне не надо:)) Задолбался его по школе ловить, когда он ещё в начальных классах жару давал:))
Согласен, только так
В английском журнале «HI-FI World» приведены следующие данные:
— инфра-низкий бас (ниже 32 Гц);
— глубокий бас, самый нижний регистр (до 40-50 Гц);
— нижний регистр (50-150 Гц);
— нижняя середина (150-315 Гц);
— середина (315-2500 Гц);
— верхняя середина (2500-5000 Гц);
— высокие частоты, верхний регистр (5000-10000 Гц);
— самые высокие частоты, самый верхний регистр (10000-20000 Гц).
Только авторизованные пользователи могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Как мощность влияет на громкость колонок
Содержание
Содержание
Мощность акустических систем — раздолье для спекуляции цифрами. Разнообразие подходов производителей акустики к измерению этого параметра и документирования результатов заставляет подчас задуматься даже опытного аудиофила. Рассмотрим несколько популярных заблуждений на эту тему.
Миф первый. Колонки «выдают» ватты
Первым делом нужно разобраться с несколькими понятиями. Колонки бывают активные и пассивные.
Первые имеют встроенный усилитель, а для вторых он необходим в виде отдельного устройства.
Именно усилитель в обоих вариантах преобразует ток от блока питания и передаёт сигнал определённой мощности на динамики, которые в свою очередь преобразуют его в звук. Причём делают это с низким КПД, рассеивая большую часть получаемой энергии в тепло. Поэтому говорить, что колонки выдают столько-то ватт, корректно только если они активные.
В любом случае, усилитель служит поставщиком мощности (электрической), а динамик — потребителем. За редкими исключениями (их рассмотрим позже) для активной акустики указывается выходная мощность встроенного усилителя.
Например, внутри двухкомпонентной системы SVEN MC-30 установлены TAS5342R. Его номинал 100 Вт, и производитель колонок честно указывает такую выходную мощность.
При этом динамики рассчитаны на такую мощность, иначе долго такая колонка не проживёт.
С пассивной акустикой всё немного сложнее. Согласование параметров нужно обеспечивать самостоятельно. Здесь уже у каждого компонента будет “своя” мощность: у усилителя — выходная, а у колонок — потребляемая.
Дотошный акустик может заметить, что есть такая величина как звуковая мощность, но она не измеряемая, а расчётная. А вычисляется эта величина из уровня звукового давления, который и отвечает за способности колонки. Он будет подробно рассмотрен далее.
Миф второй. Громкость определяется мощностью
Начнём с того, что громкость — параметр субъективный. Если вам в разгар вечеринки захочется прибавить звука, вряд ли это понравится соседу. То есть зависит громкость от нашего основного приёмника — уха. Правильнее говорить об уровне звукового давления. Именно этот параметр часто встречается в документации на аудиоаппаратуру под именем SPL. Измеряется он в децибелах (дБ) в отличие от мощности, единица измерения которой — ватт. Децибел — величина относительная и индицирует насколько текущий уровень SPL превышает порог слышимости (0 дБ).
Мощность приходится SPL очень «дальним родственником». Как правило, это параметр, указывающий какую максимальную электрическую энергию можно направить в динамики колонки, чтобы они при этом не вышли из строя. За то, насколько эффективно эта энергия будет использоваться, отвечает другой параметр — чувствительность. Она характеризует уже динамик, а не усилитель. Измеряется как SPL на расстоянии метра от динамика, при подаче на него сигнала частотой 1 кГц и мощностью 1 Вт. Отсюда единица измерения — дБ/Вт/м.
Например, чувствительность 84 дБ/Вт/м позволит вам на одном ватте получить SPL в 84 дБ. Каждое удвоение мощности прибавит к SPL 3 дБ. Таким образом, чтобы получить внушительные для небольшого помещения 90 дБ, в такой динамик нужно «влить» 4 ватта. Если же взять более чувствительный динамик (90 дБ/Вт/м), то достаточно будет 1 Вт. Почувствуйте разницу.
Интересно, что у некоторых производителей этот параметр значится как «эффективность». Проведём следующую аналогию. Как далеко вы проедете на автомобиле на 10 литрах бензина? Зависит от расхода топлива. Также и с динамиком, который «заправляют» 10 ваттами мощности — насколько громко он заиграет? Зависит от чувствительности. В случае с 10 Вт прибавьте к её значению 10 дБ и ответ готов.
Миф третий. Существует универсальный показатель мощности
В этой области больше решает репутация производителя, который старается придерживаться стандартов измерения характеристик, а не гонится за баснословными цифрами. Вспомните магнитолы производства известных мастеров доступной бытовой электроники, на которых гордо красовались наклейки с киловаттами. Это как раз те исключения, оговоренные в мифе №1. Казалось бы, магнитола — активная акустическая система, да ещё и портативная, откуда такие цифры?
А это не мощность усилителя, а максимально возможная пиковая нагрузка на динамики, которая может длиться миллисекунды. Да, недорогой динамик возможно выдержит такой всплеск, но это ничего не имеет общего со штатным режимом работы.
Измерять мощность можно разными способами, по-разному учитывая качество звука. Ниже приведены несколько стандартизированных показателей мощности:
Представляется ассоциация с водонепроницаемостью смартфона. Поместили на пару метров в воду на несколько минут — всё работает. А если утопить метров на пять на то же время, то бесследно это для аппарата не пройдёт. Сначала могут появиться проблемы с тачскрином, при следующем погружении перезагрузится и т.д. После серии таких погружений вода постепенно выведет из строя плату. Аналогично с тестированием динамика. Кратковременно он выдержит высокую нагрузку, но при увеличении времени воздействия начнётся перегрев со всеми вытекающими последствиями.
Стоит обратить внимание на такой простой параметр как потребляемая мощность.
Миф четвёртый. RMS — «честная» мощность
Это могло быть так, если бы не маркетинг и подчас повышенный оптимизм производителей акустики. RMS — это наиболее часто встречающийся показатель мощности акустической системы. Он говорит о максимальной мощности, при подведении которой динамики могут работать определённое время и не получат повреждений. То есть при следующем тесте будут функциональны. В идеале если ещё при этом не будет превышен заданный уровень нелинейных искажений. Но это для многих производителей совсем не точно. THD свыше 10% в зависимости от частоты вызывают призвуки, хрипы, скрипы и т.п., что делает прослушивание музыки некомфортным. Зато заявленная мощность будет обеспечена.
Безусловно RMS — более значимый параметр, чем любая пиковая мощность. Но лучше если производитель указывает какие уровни THD соблюдались при проведении испытаний. В идеале, если указан также и максимальный SPL.
Миф пятый. Мощность — главный параметр при выборе акустики
Чтобы дать возможность звуку полностью раскрыться, нужна громкость, равно как и обеспечивающая её мощность. Но упомянутые искажения могут сильно испортить картину. За чистоту звука на всём диапазоне SPL отвечают другие важные параметры: АЧХ, согласованность импедансов, акустическое оформление и др. Каждый из них по-своему влияет на восприятие. Не забывайте, что и помещение, в котором расположена акустическая система, тоже играет немаловажную роль. Да и особенности музыкальных композиций тоже нужно учитывать, не зря же существуют эквалайзеры. Всё эти детали в совокупности и формируют сочный насыщенный звук.
От чего зависит качество звука в наушниках?
Контакты
Телефон: 8 (800) 444 24 28
Время работы: пн-пт с 10:00 до 19:00 МСК
По всем вопросам пишите на почту: shop@bose.ru
При трудностях с заказом: help@bose.ru
Наш адрес: 105005, Россия, г. Москва, ул. Радио, 12 стр 2
На связи снова Марк Авершин! Сегодня я задумался: что лучше, дорогие наушники-затычки, или средние стереотарелки? От чего вообще зависит качество звука, кроме сборки и динамиков?
Эта статья будет полностью о том, в чем измеряется качество звучания наушников и что на самом деле на него влияет. Без купюр и маркетинговых фишек. Поехали!
Как зависит звук от типа наушников
Обычно выбирая наушники, пользователь смотрит на мощность, басы, частотный диапазон и удобство самой модели. Последняя характеристика, бесспорно, важна, но только для ношения. А как же звучание? Без него даже самые удобные наушники мало чем отличаются от модного аксессуара или ортопедического воротника. Серьезно.
А тут оказываются есть еще и разные маркетинговые хитрости от производителей. Про мощность с невообразимым числом нулей я уже говорил в прошлых статьях, почему максимально возможный частотный диапазон не всегда нужен — упомянул тоже.
Но за качество звучания отвечают и другие показатели, о которых, как правило, забывают или попросту не понимают что это такое.
Я говорю об амплитуде и ее отклонении, АЧХ, чувствительности, сопротивлении, формате звука и подобных вещах.
Но начать все-таки надо не с технических характеристик, а с назначения наушников.
Для чего они вам? Для игр, музыки, гарнитуры? В зависимости от цели использования, наушники бывают:
Тип корпуса аудиогарнитур бывает закрытым и открытым. Закрытый полностью изолирует вас от окружающего мира, а открытый имеет перфорацию, пропускающую внешние звуки, рассеивая звуковые волны и, таким образом, создавая глубину звучания.
Кстати, о корпусе. От материала, из которого он создан, зависит и само звучание:
Мои коллеги приводят здесь же и тип крепления, но, по-моему, он относится скорее к удобству ношения, нежели влияет на звук:
А вот следующий показатель существенно влияет на качество звука — тип излучателя. Он бывает:
Подробнее о видах и возможностях наушников читайте в блоге, а сейчас мы плавно добрались до главного — технических характеристик.
Какие характеристики за что отвечают, или что на самом деле имел в виду производитель?
Совершенно обычное дело: инженер сказал одно, маркетолог понял другое, потребитель увидел рекламу и решил третье. Недобросовестные продавцы частенько пользуются подобным недопонимаем в свою пользу. Но где же правда, брат?
Если мощность (худо-бедно) и частотный диапазон понятны, что это и для чего, то вот вам не менее важные, но загадочные показатели:
Что же, разберемся по пунктам, как говорится, взболтать, но не смешивать.
Сопротивление
Импеданс — это совместимость наушников с усилителем. На самом деле сопротивление и импеданс не совсем одно и то же, физик-радиоинженер найдет отличия и докажет, что не грамотно называть сопротивление импедансом, и наоборот.
Однако я не радиоинженер, предполагаю, что 90% покупателей тоже. Поэтому производители указывают либо одну величину, либо другую — для беглого просмотра технических характеристик этого более чем достаточно.
Что же это такое и с чем его едят? Усилители в аудиотехнике выдерживают определенный объем нагрузок, в пределах которого будет лучший звук. Импеданс задает режим работы усилителя и измеряется в Омах.
Чем меньше сопротивление, тем меньше напряжения требуется для громкого звука. Но чем выше импеданс, тем меньше шумовых искажений и качественнее звук.
Как-то так, приходится выбирать: либо тихо, но чисто либо громко, но с искажениями.
Что происходит на практике: в паспорте большинства портативных наушников указывают сопротивление (импеданс) от 16 до 32 Ом, в некоторых моделях сопротивление достигает 80 Ом. Но больше — не всегда лучше. Высокое сопротивление потребует больше мощности, что приводит к перегреву усилителя и увеличению энергопотребления. Проще говоря, время работы таких наушников будет значительно меньше.
У стационарных полноразмерных наушников импеданс может быть и 100 Ом, и 600 Ом. Скорее всего, это будут профессиональные, студийные модели, однако редко, но встречаются такие показатели и для домашних «тарелок».
Небольшой совет: при выборе наушников смотрите не только на сопротивление, но и на сам усилитель. Если он намного слабее импеданса, то звук будет не лучше, а хуже.
АЧХ
Аббревиатура расшифровывается как амплитудно-частотная характеристика. Это зависимость громкости от частоты. К сожалению, мало кто указывает ее в технических данных, однако от нее то как раз и зависит качество звука в наушниках.
Обычно АЧХ представляется в виде графика, где по горизонтальной оси указываются частоты, а по вертикальной — громкость.
На горизонтальной оси указывается самый низкий бас с частотой 20–40 Гц, и самая высокая октава — 10–20 кГц. Кривая линия идет вниз в начале и в конце графика — это означает границу диапазона частот.
Благодаря кривой линии можно увидеть, где проседает звук, а где, наоборот, он взлетает вверх. Так по ней, и по своим вкусовым предпочтениям, легко подбирается оптимальное звучание:
Как выглядит кривая на графике
Пик кривой на мидбасе и поздний спад на нижнем басе
Средние частоты без резких и значительных пиков и ям
Завышенная и относительно стабильная кривая наверху в правой части графика и поздний спад на высокой октаве
Хороший звук наушников будет, если на кривой нет резких скачков вверх или вниз. Однако, если все же есть узкие перепады, скорее всего, это дефект измерительных приборов, а не звучания. И также стоит учитывать, что на высоких нотах АЧХ всегда волнистая, главное, чтобы не было ярко выраженных ям и холмов.
Формат звука
Как и у акустических колонок, у наушников тоже имеется формат звука. Он бывает:
В погоне за спросом производители любят указывать новейший формат 7.1 Real, но это не всегда правда. Часто наушники являются стерео 2.0, что само по себе весьма неплохо — создается ощущения окружения звуком.
Тут стоит добавить, что многоканальность в наушниках не всегда разумна: например, в случае с колонками звук рассеивается по комнате, отражается от стен и все довольны. В наушниках звуку просто некуда рассеивается, кроме как в уши, поэтому эффект будет намного скромнее. И потом, далеко не все музыкальные композиции поддерживают многоканальность — где-то в самом аудиофайле нет «многоканальных» возможностей.
Диаметр динамика
Эта характеристика относится к полноразмерным и накладным «тарелкам», а также к вставным устройствам. Тут относительно просто: чем больше диаметр, тем лучше звук, насыщеннее басы и в принципе удобнее носить устройство. Например, Bose Headphones 700, прозванные «семисотыми». Очень удобные, эргономичные и радуют чистым звуком.
Средний диаметр мембран достигает от 3,5 до 70 мм, во вставных моделях размер динамиков от 5 до 15 мм, для накладных используются динамики до 50 мм, для полноразмерных — максимально возможные.
Во внутриканальных, небольших моделях производители идут на разные выдумки, чтобы улучшить звук, не увеличивая динамик. Например, смещают его поближе к слуховому каналу, оснащают шумоподавлением, применяют особые материалы, технологии и методы сборки. Например, как это сделали Bose в наушниках для спорта SoundSport Free.
Чувствительность
Наверняка вы замечали, что при подключении к разным устройствам наушники выдают разную громкость, хотя, казалось бы, настройки одни и те же. Почему так?
На громкость в наушниках влияет их чувствительность (не мощность!), а она целиком зависит от размера мембраны — чем она больше, тем громче звук.
Но что такое чувствительность? Соотношение звука в дБ и мощности в мВт.
В продаже отыщутся модели с чувствительностью в диапазоне 90–120 дБ, однако у гарнитур чувствительность немного отличается: 95–105 дБ! Эта разница и объясняет перепады звука между разными устройствами.
Важно! Чем выше чувствительность, тем громче музыка и меньше нагрузка на усилитель, следовательно, дольше время работы без подзарядки.
И кроме того, чувствительность тесно связана с сопротивлением, поэтому при выборе наушников смотрите на оба показателя. Лучше брать максимально высокие (обе величины!), иначе может случиться громкий, но корявый звук.
Уровень гармоничного искажения
Параметр отображает изменение выходящего аудиосигнала относительно оригинала и измеряется в процентах. Естественно, чем ниже процент изменений, тем лучше. Наушники с хорошим звуком имеют не более 0,5% искажений, а если указано 1% — гарнитура считается так себе.
Недобросовестные производители не указывают уровень искажений в технических характеристиках к устройству и это повод задуматься. Возможно, не отобразив параметр, производитель пытается скрыть низкое качество товара.
Слушают не цифрами, а ушами
Подводя итоги, я подумал: вот перечислил характеристики, привел циферки и даже один график. Но восприятие и слух у всех разный, как жить после этого?
Технические характеристики помогут сузить круг поисков, выбрать несколько подходящих моделей. А дальше надо слушать. Прямо ушами, не полагаясь на отзывы и заверения продавца.
Это удивительно, но даже две модели с одинаковыми характеристиками не гарантируют одинаковое качество звучания. Отнюдь. Разница оказывается огромной и напрашивается естественный вывод: кто-то из производителей наврал или указал данные в особенной системе исчисления (например, максимально возможное и среднее рабочее — цифры будут разными).
Поэтому последний совет: протестируйте технику лично. Так вы убедитесь во-первых, в том что ваши музыкальные предпочтения хорошо «ложатся» на это устройство, во-вторых, что оно работает без всяких сюрпризов, и в-третьих, вам банально удобно с этими наушниками.
Марк Авершин, приглашенный эксперт
О басе в подробностях
Статья взята с сайта 12 Вольт
Сначала он был экзотикой: в домашнем кинотеатре еще куда ни шло, но занимать пол багажника под динамик в здоровенной коробке увольте. Но все течет, все меняется, и включение сабвуфера в автомобильную аудиосхему стало со временем вполне обыденным явлением. Дилемма ставить или не ставить, уступила место более многогранной проблеме какой ставить лучше? А действительно какой?
Сабвуфер не только является источником низких частот, но также делает звучание всей акустической системы громче, уменьшает количество искажений за счет того, что с остальных динамиков снимается дополнительная нагрузка. Считается, что для адекватной передачи баса в серьезных аудиокомплексах НЧ-динамик просто необходим. С учетом важности суббасового звена системы производители акустики предлагают широчайший спектр продукции, так что выбирать есть из чего: от отдельных головок до активных сабов и всего остального между ними. А что и как ставить уже дело установщика. Можно делать бокс самому, использовать «полуфабрикат», готовую коробку или сразу готовый сабвуфер.
Звучание сабвуфера зависит от множества факторов акустических условий салона, характеристик головки громкоговорителя, типа акустического оформления, формы и материала, из которого он изготовлен. Кроме того, саб, являясь частью автомобильной аудиосистемы, не может жить отдельной от нее жизнью. В связи с чем работу суббасового звена следует рассматривать комплексно. Чем мы и займемся.
Варианты конфигураций
Их много, но основных вариантов включения сабвуфера в систему шесть. Первые два используют пассивные кроссоверы между выходом усилителя и динамиком, остальные с активными кроссоверами, которые в сигнальном тракте располагаются между источником сигнала и входом усилителя. Естественно, что у каждого есть свои преимущества и недостатки, изложенные в сжатом виде в таблице N1.
Вариант с использованием одного усилителя, безусловно, самый экономичный, ведь на один аппарат разом «цепляются» пара динамиков и сабвуфер, а разделение сигнала на частотные полосы производится недорогим пассивным кроссовером. С другой стороны, большинство стандартных кроссоверов включают ВЧ-фильтр с крутизной затухания характеристики 6 дБ/октаву и НЧ-фильтр с крутизной затухания характеристики 12 дБ/октаву. Недостатками такой конфигурации является то, что работающие от того же усилителя динамики будут недостаточно защищены на пиковых мощностях. Кроме того, пассивные кроссоверы, как правило, имеют фиксированные частоты среза, что ограничивает возможности при настройке системы. Вдобавок на всех мощности одного усилителя может попросту не хватить.
Стандартная для пассивных кроссоверов крутизна характеристики НЧ-фильтра (12 дБ/октаву) для воспроизведения басовых частот не вполне адекватна. Как известно, наши слуховые органы не способны локализовать звук частотой ниже 100 Гц. То есть, если в автомобильном аудиокомплексе присутствует НЧ-динамик, воспроизводящий частоты ниже этой отметки, слушатель по идее не должен знать, откуда излучается бас. В то же время при недостаточной крутизне характеристики становятся слышны частоты мид-басового, а и иногда даже среднечастотного диапазона, и как результат можно четко определить, где в салоне находится сабвуфер. Тем самым сводится на нет работа по созданию пространственной картинки.
Исправить ситуацию можно, используя фильтры более высокого порядка 3-го (18 дБ/октаву) или 4-го (24 дБ/октаву). Также можно собственноручно моделировать и создавать кроссоверы с требуемыми под конкретный динамик параметрами. В принципе с небольшой натяжкой фильтры 2-го порядка подходят для работы с полосовыми сабвуферами, поскольку они менее всего подвержены высокочастотным призвукам и у них наиболее узкая полоса пропускания. В целом же стандартные фильтры 2-го порядка не рекомендуются для работы в составе суббасового звена.
Идеальным, но достаточно дорогостоящим вариантом можно назвать конфигурацию в составе активного кроссовера, басового усилителя и сабвуфера. Почему, в общем-то, понятно: компоненты, при наличии достаточных финансовых средств, можно подобрать с адекватными друг другу и запросам клиента характеристиками. Таким образом, открываются большие возможности при настройке системы, что в конечном итоге приводит к положительным результатам в звучании всего аудиокомплекса. Усилитель в такой схеме в принципе уже может быть укомплектован встроенным кроссовером, хотя это не всегда требуется. Если параметры встроенных фильтров соответствуют предъявляемым им требованиям, то можно сэкономить и обойтись без активного кроссовера. В этом случае прежде всего следует обратить внимание на порядок НЧ-фильтра, который, как уже было сказано, должен быть не ниже третьего. Важно также наличие плавных регулировок частоты среза или же возможность их выставления с помощью сменных резисторных модулей функции, которые позволяют интегрировать сабвуфер без слышимых «швов» на стыке басового и мид-басового диапазонов. Однако во многих бюджетных моделях усилителей все как раз наоборот. Стандартная комплектация предполагает наличие фильтров с недостаточной крутизной характеристики (6 и 12 дБ на октаву соответственно для ВЧ- и НЧ-фильтров), а также две фиксированные частоты среза, что, как уже было упомянуто выше, для баса не вполне приемлемо. Тогда остается отключить встроенный кроссовер и предложить клиенту раскошелиться на более подходящее устройство.
Наконец, еще одна схема в составе активного кроссовера и активного корпусного сабвуфера (то есть того, что продается с усилителем). Способ, пожалуй, самый простой. Производитель сам берет на себя заботы по согласованию параметров усилителя и НЧ-головки, сам рассчитывает нужный для нее рабочий объем и комплектует басовый агрегат кроссовером. Правда, противников у использования активных сабвуферов в серьезных аудиокомплексах немало. Основные аргументы: небольшая мощность усилителей и низкоклассный кроссовер. В большинстве случаев с этими утверждениями можно согласиться, хотя вышеуказанного преимущества (простоты в установке) у активных сабов не отнимешь. Пожалуй, единственный способ улучшить их работу это использование более «порядочного» активного кроссовера.
Каким должен быть кроссовер
Здесь есть над чем задуматься и желательно сделать это на начальном этапе построения системы. Возможен вариант устройства, которое имеет исключительно сабвуферные выходы или же использование кроссовера с НЧ- и ВЧ-фильтрами (в том случае, если один усилитель раскачивает сабвуферный динамик вместе с другими драйверами). Если рассматривается вариант включения усилителей по схеме биампинг, то здесь пригодится трехполосный кроссовер с сабвуферными, низко-среднечастотными и высокочастотными выходами.
Оптимальные параметры кроссовера указаны в таблице N2