что нужно заварить для дрифта
Зачем заваривают редуктор на заднем приводе?
Заварка является самым дешёвым видом блокировки. Зачастую используется в автоспорте. Реже в обычном гражданском автомобиле.
Как и различные виды блокировок заставляют крутиться оба колеса одновременно, также происходит в случае с заваркой. Но есть нюанс здесь они будут крутиться одинаково постоянно ( и на сброс газа и на разгон). Из-за того, что между собой завариваются сателлиты.
А на некоторых блокировках можно выставлять преднатяг для разных покрытий, и тогда при спокойной езде блокировка будет вести себя как открытый дифференциал. Но ценник таких блокировок достаточно высок.
Таким образом, теперь на оба колеса идёт одинаковое вращение. Зачастую заваривается редуктор с полным разбором, но это необязательно, для того чтобы потом не регулировать пятно контакта главной пары и подшипники. Но тогда нужно следить, чтобы окалина от сварки не попала в подшипники и от нагрева корпуса не сгорели сальники.
После заваривания сварочный шлак нужно тщательно очистить и продуть редуктор. Первые несколько десятков километров желательно пару раз сменить масло.
Для изготовления надёжной заварки рекомендуется положить между сателлитами болты крест на крест, как это сделано на фото выше. Если не прибегать к такому усилению и просто сварить сателлиты, то при езде по сухому покрытию на моторе с достаточной мощностью, их попросту провернёт и редуктор придёт в негодность полностью.
Самый надёжный способ сделать заварку, изготовить крышки для сателлитов в виде пластин, а затем обварить. В этом случает гарантированно сателлиты никуда не денутся. И самое плохое, что может случиться с редуктором в этом случае-это лопнет его корпус.
Как и у любого внесения изменений в конструкцию автомобиля, у заварки есть плюсы и минусы.
Из плюсов можно выделить:
1. Низкая стоимость по сравнению с покупными блокировками. Для начинающего в дрифте самое то, чтобы понять как управлять автомобилем в заносе.
3. Если используется в гражданском автомобиле увеличивается проходимость. У нас например чистят дороги только вокруг администрации, и на главных улицах. При сильных снегопадах ( которые у нас очень часто) из двора на заднем приводе вы просто не выберетесь.
1. Проблемность парковки на маленьких площадях с сухим покрытием из-за увеличения радиуса разворота. Так как внутренне колесо в повороте вращается теперь с той же скоростью, что и наружное.
2. При неумелом использовании в гражданском автомобиле гарантирован неконтролируемый снос задней оси.
3. При езде в дрифтовых дисциплинах, автомобиль с заваркой в заносе всегда стремится наружу поворота, что не всегда позволяет должным образом управлять им. А также имеет ярко выраженное замедление под сброс газа, чего нет на других блокировках.
Также есть несколько мифов о заварке:
1. Увеличивается износ резины. Но если вы знаете для чего вам нужна заварка, то о резине вы будете переживать в последнюю очередь. Да и я отъездил на заварке по сухому асфальту несколько месяцев и особого износа я не заметил. Мало мощным автомобилям это не грозит.
А если у вас машина мощностью от 300 лошадей, то и без заварки износ будет увеличенный.
2. Машина, постоянно, в любом повороте едет боком. Это тоже не верно, на сухом покрытии, автомобиль при спокойной езде ведёт себя так же как и на открытом дифференциале.
Снос начинается на покрытиях с низким сцеплением: снег, грязь, мокрый асфальт, песок. И при определённых условиях управления (резкий газ, контрсмещение кузова). Но здесь опять же, нужно понимать для чего вам заварка. И если говорить из своего опыта, то я не испытывал подобных проблем.
3. Редуктор умрёт через несколько тысяч км. Это враньё. При должном исполнении такой редуктор будет ходить долго.
Я заварил лично несколько редукторов( на жигулях, тоётах, ниссанах), некоторые из них уже ездят не один год и всё в порядке.
Также советую завариваться на гражданской машине только при наличии запасного редуктора. Чтобы поменять заварку на обычный редуктор в случае если вас что-то не устроит. Ну и конечно же взвесьте все за и против прежде чем завариваться, и решите для чего будете использовать автомобиль.
На пути к дрифту. Глава 1. Заварка
Традиционно всем привет!
Настало время новостей об автомобиле. Начнем с лирического отступления.
Последние месяц-два меня терзали мысли, каким я вижу свое авто в дальнейшем. Сделать обычный бодрый поповоз? Или сурового и матерого корча? Были идеи поставить салон от ино, собрать музыку и просто ездить. Делать сурового корча тоже не хочется, хочется оставить авто хоть как то годным для повседнева. В итоге я решил, что пора заниматься тем, что нравится. Фигня ваш этот комфорт и удобство. Только корч и только хардкор! Но! Корч будет стильным! Да да, не будет воздухозаборника в фаре, не будет по суровому разрезаных крыльев и выпиленых частей кузова. Все будет красиво. Но вот для чего же будет корч? Драг? Фу, скучно. Кольцо? Не где этим заниматься да и не интересно особо. Дрифт? Да детка, ты знаешь, что я люблю!
Да согласен, жигуль не лучший дрифт кар. Но для первого опыта лучше не придумать. Запчастей полно, все в наличии и цены доступные для обычного студента. Но дрифт дело не простое. По этому надо довести автомобиль до нужного уровня. В итоге набросал небольшой план будущих переделок:
1. Облегчение на столько, на сколько позволяет идея проекта. Подробности позже.
2. Доработка подвески. Будут установлены рычаги турботема(да да, те самые зеленые), газомасляные аморты (задумываюсь поставить так же нивовские. Так сказать дешево и сердито).
3. Мотор пока не выбрал как доработать. Скорее всего будет компрессор, что бы иметь хороший момент.
4. Так же доработки коснуться системы охлаждения. Есть пара интересных идей. Скоро все будет в бж
5. Тормоза спереди 14е, сзади 13е и гидроручник.
А теперь о первом шаге к дрифту. Как вы уже поняли из заголовка записи, это заварка. Давно я думал о этой прекрасной штуке. Хотелось сделать «по человечески» и купить блокировку, но бабла жалко. Да и зачем корчу блокировка? Заварка для него самое то! Да для повседнева не удобно, но как я уже говорил раньше «Фигня ваш этот комфорт и удобство».
Свой редуктор варить не хотелось, ибо он хороший (читай тихий) и к тому же 3.9. А мотор у нас не супермощный, так что лучше пару по короче. В гараже лежал редуктор 4.1, но он гудящий. В итоге начались поиски. Быстро мою проблему смог отец. Его знакомый как раз разбирал копейку, которая валялась у него в деревне. Вот с нее и попросили редуктор. Так как снимать редуктор мужику было лень, то его просто отрезали на мосту))) Ко мне он приехал таким
Доволен был как слон! Редуктор еще и на халяву! А пик моей радости пришолся на момент, когда я узнал что он с ГП 4.3! Как говорится «то, что доктор прописал». не долго думая звоню другу и еду к нему завариваться. Десять минут работ и вот результат
Признаюсь честно, раньше я в мост не совался. Даже колодки сзади не менял. Но вот настало время познавать новые горизонты. Все оказалось довольно просто и быстро. Если бы я не тупил, то всю замену можно было спокойно провести за часа полтора-два.
Пара фото с процесса. Кстати, полуося я снимал не разбирая тормозов (а то мне сначала сказали, что надо тормоза разбирать). Если кто не в курсе как это делать пишите, объясню!
Ну собственно после сборки поехали обкатывать. Как оказалось, редуктор шумит((( Но там еще подшипнику полуоси конец настает (15е колеса сделали свое дело). Так что в авто стало шумновато. Но это фигня! За то теперь у меня более ровный старт, меньше букса. А когда начинается дрифт, то авто более охотно закладывается и ведется себя предсказуемо. В целом, я доволен! Конечно дрифтить на 15х колесах хреново. Во первых они широковаты и сильнее цепляются за дорогу, трудно сорвать их. А во вторых во время заноса они начинают тереть все, что можно. Так что учиться будет на 13х!
Ну на сегодня пожалуй все! Скоро будет еще пара обновлений бж перед тем, как авто встанет на зимовку-доработку.
Зимний Дрифт. Часть3. Блокировка Дифференциала. От Заварки до Блокировки и обратно)
Доброго времени суток))
С чего начинается дрифт?
Правильно, с заварки дифференциала заднего моста)
В январе 2019 года на моем автомобиле был заварен диф)
Отъездил я на нем до мая этого же года, после чего перешел на дисковую блокировку от компании Newdiffer.
Дисковая блокировка, 2WAY, преднатяг 5.6кг.
Блокировка очень жесткая, постоянно щелкала в поворотах и всячески пыталась подражать заварке)
С переходом на блокировку я стал использовать масло — Castrol Syntrax Limited Slip 75w140
Это масло имеет сертификат GL-5LS, что как раз подходит для LSD дифференциалов. Так же это масло куда меньше боится тепловых нагрузок, в отличии от 80w90.
В октябре я решил проверить преднатяг и был огорчен — 2кг.
Машина пережила весь летний мокрый дрифт, постоянную долбежку в отсечку и клатчи.
Так что теперь блока уезжает на обслуживание, а я еду заваривать новый редуктор с парой 4.1
В сравнении заварки и дисковой блокировки могу отметить:
1. Заварка позволяет провалиться в больший угол, в то время как блокировка едет стабильно в среднем углу, но очень быстро (это ощутимо даже летом, машина на блоке быстрее машины на заварке).
2. Повседневная эксплуатация машины на дисковой блокировки удобней, чем на заварке.
3. Если на заварке, в основном, рвет полуоси, то на дисковой блокировке постоянно кончаются подшипники.
4. В отличии от заварки, дисковая блока требует к себе много внимания и умения ездить. К примеру Стилов положил блоку Вал рейсинг за пару выездов в стриит. Необходимо применять только дорогие масла (GL-5LS Синтетика). Так же при неправильном обращении блока за считанные дни может потерять преднатяг (а ребилд блоки в СПб обойдется вам минимум в 9тр. Из них 4тр работа, 2тр комплект подшипников и 2тр на масло, остальное на мелочевку).
5. Заварка — чисто для стрита и соревнований (летом и зимой). Блокировка — только для соревнований и для спокойной езды по городу.
Ну и напоследок ряд видео о постройке дрифт болидов на базе жигулей:
Парень очень круто рассказывает о блокировках)
Канал Про Дороги. Все о профессиональном зимнем дрифте)
Очень толковый канал Pushkin Garage. Простой и доступный тюнинг жигулей своими руками.
MANIFES DAILY DRIFT. На счет винтовой блоки я не согласен с автором, но в чем то он прав)
Семен из LuckyStation на канале Sergey Stilov
На этом все) Если у Вас есть вопросы, обращайтесь! С Удовольствием на них отвечу))
Всем Спасибо за внимание!
С Уважение, DkMC008)
PS: Я создал свой канал на ютубе DoriftoAtaku
Правильная заварка дифференциала Ваз 2101-2107
Всем привет. Вот и начались первые шаги в сторону подготовки автомобиля к зимнему дрифту.
Немного о блокировке заднего дифференциала:
Для стабильного управления автомобиля в заносе необходим дифференциал с блокировкой их несколько видов:
1. Дисковая блокировка — самая дорогая.
2. Червячная
3. Винтовая
4. Spool
5. Заварка — это конечно же самый дешёвый и практичный вариант для начинающих дрифтеров.
По сути Spool и Заварка это одно и тоже. Это жёсткое 100% соединение осей между собой, просто Spool стоит около 3500руб, а Заварить могут от бесплатно до 1500руб (больше это не стоит). Вообщем заварка нам нужна она обеспечивает стабильный снос задней оси — с этим разобрались.
Теперь о материаловедении и о том как правильно заварить дифф и как этого делать не стоит.
1. Для начала извлекаем Дифф из заднего моста потом разбираем и хорошенько отмываем.
2. Как мы знаем корпус Дифференциала сделан чугуна, а шестерни (сателиты) сделаны из стали.
Сталь и чугун — да и тот и тот металл. Но сварить между собой их нельзя, а если у вас это и получилось, то это не на долго. Вот и я не понимаю тех кто варит как на фото ниже
Вообщем с так заваренным Диффом вы отъедите скорее всего не долго.
3. Для успешной саварки Диффа понадобится стальная пластина толщиной примерно 4мм. её нужно будет выпилить прямоугольником и вварить между шестерен сателитов. Таким образом мы получим отличное соединение шестерёнок. ВНИМАНИЕ: если пластна проваливаться достаточно глубоко, то может воспрепятствовать правильной посадки полуоси.
4. Далее очищаем Дифф от окалины сварки (что бы в дальнейшем никуда ничего не попало) и собираем всё в обратном порядке. Так же если вы полностью разбирали Дифф, то вам понадобится его дальнейшая настройка. Слава богу для нас уже все сняли хорошие люди:
Про заваренный дифференциал ваз. 35
Хотел бы в краце рассказать вам про заваренный дифференциал, заваренный редуктор, заблокированный редуктор и тд, кому как нравится.
Мы имеем, свободный редуктор
Но в друг в нас проснулся дрифтер и вам захотелось заварить редуктор, что бы валить как бог.
Снимаете редуктор и видите
Так, нам надо сварить между собой сателлиты как можно лучше, можно даже и пластину вварить, но не вижу смысла.
В итоге получаем такое
Ну расскажу чуть чуть про главную пару в редукторе.
Как вы знаете ( ну наверно )
То чем короче пара тем она лучше едет с низов, чем пара длиньше тем она скоростнее.
3.9 — скоростная пара
4.44 — самая короткая пара, самая лучшая для дрифта, но и редкая и дорогая.
Теперь про вопросы типа:
Будет заносить на каждом повороте
Будет сложно крутится руль
Страшно ездить, вдруг занесёт
Зимой будет заносить при любом нажатии на газ…
Но вот по снегу, если ехать в натяг и не вые*ываться то все будет отлично. В поворотах если газу дать то тогда и может занести но не сразу, вы сами почувствуете, что жопа начинает уже дрифтить, но вы сможете сориентироваться и бросить газ и все будет чики пуки, ну или поддать газку и завалить от бога)))
Короче кто ссыт варить дифф то варите, без вашего желания не куда вы не врежетесь, развернётесь ну или тому подобное.
С заваркой занос более управляемый и предсказуемый, лучше ехать!