что нужно сделать после замены чугунных тормозных колодок на композиционные
📝 Как обкатывать тормозные колодки и посему они могут скрипеть после замены
Как любая новая деталь, колодки должны пройти определенный период приработки, во время которого площадь поверхности соприкосновения конкретного тормозного диска и конкретной тормозной колодки значительно увеличивается. Именно поэтому, по возможности, необходима мягкая «обкатка-притирка», без резких торможений в период прохождения первых 200 километров. На любой цивилизованной СТО после замены тормозных колодок вам должны об этом напомнить. Рекомендуется также, при движении по прямой и незагруженной дороге, если близко позади вас никто не едет, периодически слегка и плавно нажимать педаль тормоза. В этом случае слой фрикционного материала с колодок ровно распределяется по диску. При таком сопряжении поверхностей повышается безопасность и исключается возникновение вибраций.
Чтобы обеспечить колодкам долгий срок службы, первые 500 километров следует избегать экстренных и затяжных торможений. При этом эффективность торможения может быть несколько снижена. Зато потом вы получите эффективное и безопасное торможение, да и увеличите срок службы колодок.
Причины скрипа после замены колодок на новые:
1. Если вы все же не прислушались к нам и купили, что попалось под руку (или при виде привлекательного ценника), не удивляйтесь, когда колодки заскрипят. Это может быть или подделка, или просто некачественная колодка. Можно ли устранить скрип? В этом случае вряд ли.
2. Несовместимость тормозных колодок и тормозного диска. Если вы поставили керамические колодки на родные тормозные диски, которым уже не один год, появление скрипа вам почти гарантировано. И не только в случае с керамическими. Покупая новые колодки, лучше заранее поинтересоваться на специализированной СТО и/или на форумах, насколько совместимы те или иные колодки с родными дисками. Если меняете в сборе с дисками — подобрать их путем логических рассуждений. Зачастую, дабы не рисковать, лучше брать колодки и диски не просто одной фирмы, а еще и одной версии. В данном случае вероятность появления посторонних звуков минимальна. Но, скажем, любители заряженных авто могут возразить, что нередко одна фирма может выпускать хорошие колодки, другая — отличные диски. Да, но об этом тоже лучше интересовать у тех, кто уже экспериментировал и сравнивать характеристики и предназначение колодок и дисков.
3. Скрип может быть поначалу (после замены или сразу после покупки авто). В этом случае не спешите бежать на сервис, в автосалон или в магазин. Попробуйте 1000-1500 км обкатать тормоза по вышеуказанным рекомендациям. Если изначально вы не «убивали» новые тормоза, скрип должен пропасть. Если нет — значит, колодки и диски несовместимы по составу использованных материалов. Не помогла обкатка — попробуйте, разогнавшись до 80-100 км/ч (на пустой дороге, а не в городе или на оживленной трассе), резко надавить на педаль тормоза. Подобные упражнения нередко помогают. Впрочем, может быть и еще одна причина. Точнее, даже «причинка» — автомобиль долго стоял или в тормоза набилась грязь (песок, мусор и пр.). В этом случае нужно просто «прокачать» тормоза прерывистыми нажатиями на педаль
Правила обкатки новых тормозных колодок
После замены тормозных колодок необходимо выполнить серию из 20 торможений с 80 до 30 км/ч с легким или умеренным нажатием на педаль с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Интервал между торможениями должен составлять не менее 30 секунд, чтобы не перегреть тормоза. В результате первичной притирки увеличивается контактная поверхность между фрикционным материалом колодки и рабочей поверхностью диска.
Первые 200-300 км необходимо избегать резких торможений, торможений с высокой скорости, а также на перегруженной машине, чтобы не допускать перегрева колодок и дисков.
После 300 км происходит термостабилизация фрикционного материала, благодаря которой он улучшает свои свойства. Здесь уже допускается более активное торможение.
После 500 км пробега обкатка полностью завершена!
Правильное выполнение процедуры притирки тормозов позволит вам в любой ситуации уверенно останавливать автомобиль и обеспечит вашу безопасность и безопасность ваших близких. Удачи на дорогах!
Наша страница на DRIVE2:
Комментарии 15
после минимальной обкатки новые колодки очень рекомендуется пропечь, пара торможений с 200 подряд очень помогают
если ваша машина до 200 не разгоняется, то вам это и не нужно
Хм. Один раз так пробовал разницы не заметил. Прикатывал всегда со 150 до 20 до дыма и все гуд.
Как один дядька с гаража показывал)грузишь 3-4 человека и с горочки под 100км/ч пару раз в пол оттормажмваешься диски красные лишнее обгорает открытым пламенем и все )))))
Главное при таких испытаниях соблюдать технику безопасности.
Какая-то странная здесь инструкция. Купил комплект дисков и колодок powerstop США. Там совсем другие рекомендации. На новых колодках нужно резко или почти резко оттормозиться 5 раз примерно со 60 до 15 км/ч, да так, чтобы в итоге появился явный запах или даже дым. Но не останавливаться полностью, а продолжать движение. Естественно, рекомендуют делать это на трассе или вечером на протяжённых участках дороги без светофоров и интенсивного движения. Делается это для того, чтобы колодки идеально притёрлись к диску по всей площади, для этого колодка и разогревается по максимуму, плавится. В раскалённом состоянии колодка принимает рельеф диска — тем более, если речь идёт о диске с износом. Если полностью остановиться, то она прикипит к диску, его поведёт. То же может случиться с диском, если не провести данную процедуру притирки колодок. Между подходами не давать колодкам остыть. Далее ещё 5 раз умеренно или плавно оттормозиться с 50 до 10 км/ч, далее покататься без торможений как можно дольше, но мин 5 мин — чтобы дать тормозам остыть. После этого можно ездить как угодно. Такая инструкция представляется куда более логичной, чем то, что написано на картинке в этой записи. С другой стороны, возможно, что указанная здесь инструкция тоже работает, просто менее эффективно, зато безопаснее. Но во многих городах проехать спокойно без резких торможений даже 50 км — задача, требующая максимальной концентрации внимания, железных нервов, и, может быть, удачи )).
Вот их инструкция, при необходимости можно перевести через google translate:
www.powerstop.com/brake-pad-break-in-procedure/
Звучит как отмазка для типового ответа на претензию типа «Ставил ваши колодки — не понравилось».
Я так и представляю притирки колодок на ралли или иных соревнованиях))) Классное оправдание неочень… продукту))) может всеже придумать состав которому пофиг )))
Боевые колодки прикатываюся серией торможений в 20 в пол зацепа 100-20 км/ч
Т.е. свершено по другому, и да их тоже надо прикатывать…
Мягкая педаль тормоза после замены колодок: причины
Как известно, тормозные колодки являются деталью с ограниченным сроком службы. Более того, на мощных автомобилях и машинах, которые эксплуатируются агрессивно, колодки можно считать и вовсе «расходником». При этом данная простая деталь является важнейшим элементом тормозной системы, так как именно тормозная колодка вступает в прямой контакт с тормозным диском или барабаном, останавливая колесо.
Так или иначе, но в процессе эксплуатации авто колодки меняются достаточно часто. Процедура не является сложной, однако часто водители замечают, что после замены колодок плохо тормозит машина, педаль тормоза проваливается, ватные тормоза после замены колодок и т.д. Давайте рассмотрим, что делать в такой ситуации и как решить проблему.
После замены колодок проваливается педаль тормоза: почему так происходит
Итак, замена тормозных колодок предполагает ряд работ, связанных с разборкой деталей тормозного механизма. Если после замены колодок педаль тормоза проваливается при нажатии, причем до замены такого не наблюдалось, нужно в первую очередь осмотреть суппорта и барабаны/диски на предмет подтеков тормозной жидкости.
Фактически, при первых нажатиях на педаль поршень сначала выдвигается из цилиндра, выбирая имеющийся зазор. Затем, после его упора в колодку, педаль станет жесткой. Если же педаль проваливается после многочисленных нажатий, тогда имеет место неисправность и нужна диагностика.
Если после осмотра заметны подтеки, следует проверять целостность шлангов, резиновых уплотнительных элементов и т.д. Бывает так, что после вмешательства изношенные детали из резины окончательно растрескиваются, рвутся и дают течь. В такой ситуации выходом является только замена отдельных элементов в сборе или использование ремкомплектов.
В случае, когда проблема не обнаружена, тогда в углубленной диагностике нуждаются шланги и трубки тормозной системы, где перемещается тормозная жидкость. Часто бывает так, что сама замена колодок не является первопричиной мягкой педали. После того, как проблемная деталь будет заменена, нужно долить в бачок тормозной жидкости по уровню, а затем прокачать тормоза.
Нужно ли прокачивать тормоза после замены колодок
Как правило, замена тормозных колодок (как передних, так и задних), не предполагает вмешательства в контур тормозной системы. Другим словами, разгерметизации не происходит. Это значит, что прокачка тормозов после замены колодок не всегда нужна.
Также регулярная замена тормозной жидкости (как минимум, 1 раз в 2 года или каждые 30 тыс. км.) позволяет увеличить срок службы деталей тормозной системы (например, манжет, уплотнителей, резиновых шлангов и самих тормозных цилиндров). Дело в том, что тормозная жидкость склонна накапливать в себе влагу и грязь. Это приводит к тому, что внутри деталей системы начинается коррозия, мелкие частицы разрушают зеркало цилиндров, выводят из строя уплотнения и т.д.
Почему после замены колодок плохо тормозит машина
Часто владельцы отмечают, что после замены колодок плохо тормозит машина, то есть эффективность торможения сильно снижается (после замены колодок «ватные» тормоза). При этом автомобиль тормозит, но может быть увеличен ход педали тормоза, нет желаемой резкости тормозов и четкости отклика при нажатии на педаль и т.д. В отдельных случаях может без видимой причины может даже срабатывать ABS.
Так вот, важно понимать, что если система герметична и педаль тормоза не проваливается, не слишком мягкая или жесткая, это нормально. Через определенное время появится резкость торможения, то есть эффективность работы системы возрастет. Более того, специалист после замены колодок должен предупреждать владельца о том, что эффективность работы тормозной системы будет первое время снижена, то есть это нужно учитывать во время езды.
Однако чуть позже рабочая поверхность колодки (накладка из фрикционного материала), притирается к диску, принимая форму его рабочей поверхности. В свою очередь, пятно контакта увеличивается, тормоза постепенно становятся лучше.
Кстати, чтобы избавиться от необходимости притирать колодки, можно сменить и диски/барабаны, однако с учетом стоимости последних делать этого не нужно без острой необходимости. Диски и барабаны обычно меняют только после наступления их критического износа, а также если тормозной диск ведет, заметно биение при торможении, образовались сильные дефекты рабочей поверхности и т.д.
Педаль тормоза проваливается в пол, тормоза пропали неожиданно, после замены тормозной жидкости, колодок, тормозных дисков: основные причины неисправности.
Как выполняется прокачка сцепления, для чего необходимо выполнять процедуру. Когда нужно прокачивать сцепление: признаки. Как самому прокачать сцепление.
Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.
Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.
Педаль сцепления тугая, сцепление жестко нажимается: основные причины неисправности. Диагностика неполадок сцепления и ремонт. Советы и рекомендации.
Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.
Раздел 1.01Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава (стр. 17 )
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 |
Контактная планка должна быть надежно закреплена на опорной балке с помощью крепежных деталей.
Под контактной планкой могут устанавливаться регулировочные планки, закрепленные на опорной балке заодно с контактной планкой. Приварка регулировочных планок поверх контактной планки запрещена.
Упор авторежима должен находиться над средней зоной контактной планки – расстояние от упора авторежима до края контактной планки не должно быть менее 50 мм.
13 Тормозные колодки не должны иметь изломов и трещин, выступать за кромку наружной грани обода колеса более чем на 10 мм. На грузовых вагонах с тележками пассажирского типа выход колодок за кромку наружной грани обода колеса не допускается.
Минимальная толщина тормозных колодок, при которой они подлежат замене (толщина предельно изношенных тормозных колодок) устанавливается в зависимости от длины гарантийного участка, но не менее:
Композиционные тормозные колодки с сетчато-проволочным каркасом можно отличить от композиционных тормозных колодок с металлическим штампованным каркасом по ушку, заполненному фрикционной композиционной массой.
Толщину тормозной колодки следует проверять с наружной стороны тележки.
При клиновидном износе толщину тормозной колодки следует контролировать на расстоянии 50 мм от тонкого края колодки длиной 400 мм и на расстоянии 10 мм от тонкого края колодки длиной 350 мм.
При износе боковой поверхности тормозных колодок со стороны гребня колеса необходимо проверить состояние триангелей, траверс (у грузовых вагонов с тележками пассажирского типа), тормозных башмаков и их подвесок, тормозные колодки заменить.
Минимальная толщина вновь устанавливаемой тормозной колодки должна быть не менее 25 мм, при этом клиновидный износ не допускается.
14 Запрещается устанавливать композиционные тормозные колодки на вагоны, рычажная передача которых установлена под чугунные колодки (оси затяжек горизонтальных рычагов находятся в отверстиях, расположенных дальше от тормозного цилиндра), и, наоборот, не допускается ставить чугунные тормозные колодки на вагоны, рычажная передача которых установлена под композиционные колодки.
Исключение составляют служебные и дизельные вагоны рефрижераторного подвижного состава, а также грузовые вагоны с дизельным отделением пятивагонных рефрижераторных секций, тормозная рычажная передача которых рассчитана только на чугунные колодки (горизонтальные тормозные рычаги имеют одно отверстие для соединения с затяжкой). На таких вагонах разрешается ставить композиционные тормозные колодки при обязательном условии, что воздухораспределители этих вагонов должны быть закреплены на «Порожний» режиме работы воздухораспределителя.
Вагоны с тарой от 27 т и более, в том числе шестиосные и восьмиосные вагоны, разрешается эксплуатировать только с композиционными тормозными колодками.
При замене тормозных колодок необходимо соблюдать следующие условия:
— на одном вагоне должны быть установлены колодки одного типа и конструкции;
— колодки на одной оси не должны различаться по толщине более чем на 10 мм.
15 При правильно отрегулированной тормозной рычажной передаче:
— выход штока тормозного цилиндра должен находиться в пределах норм, приведенным в таблице II.1 настоящих Правил.
Нормы выхода штоков тормозных цилиндров у вагонов с тормозной рычажной передачей, не оборудованной регуляторами, перед крутыми затяжными спусками устанавливаются техническо-распорядительным документом владельца инфраструктуры;
— расстояние от торца муфты защитной трубы регулятора тормозной рычажной передачи (далее – регулятор) до присоединительной резьбы его винта должно быть для регуляторов 574Б, РТРП-675, РТРП-675-М не менее 150 мм, для регуляторов РТРП-300 – не менее 50 мм;
— упорный рычаг привода (упор) регулятора при отпущенном тормозе вагона не должен касаться корпуса регулятора;
— углы наклона горизонтальных, промежуточных и вертикальных рычагов должны обеспечивать работоспособное состояние тормозной рычажной передачи вагона до предельного износа тормозных колодок.
При необходимости регулировки тормозная рычажная передача вагонов, оборудованных регулятором, должна быть отрегулирована на поддержание выхода штока тормозного цилиндра на нижнем пределе установленных норм выхода штока.
Таблица II.1 – Выход штока тормозного цилиндра грузовых вагонов
Тип вагона и тормозных колодок
при отправлении с пункта технического обслуживания
максимально допустимый
в эксплуатации при полном служебном торможении
при полном служебном торможении
при первой ступени торможения
Грузовой вагон (в том числе рефрижераторный) с одним тормозным цилиндром с чугунными тормозными колодками
Грузовой вагон (в том числе рефрижераторный) с одним тормозным цилиндром
с композиционными тормозными колодками
Грузовой вагон с двумя тормозными цилиндрами (с раздельным торможением) с чугунными тормозными колодками
Грузовой вагон с двумя тормозными цилиндрами (с раздельным торможением) с композиционными тормозными колодками
16 Все неисправности, выявленные при техническом обслуживании вагонов необходимо устранить.
17 При выявлении неисправностей у вагона, которые невозможно устранить на станции, не имеющей пункта технического обслуживания, допускается следование вагона в составе поезда с выключенным тормозом до ближайшего пункта технического обслуживания при условии, что это не угрожает безопасности движения.
18 Техническое обслуживание тормозного оборудования вагонов поездов повышенного веса и длины (грузовых поездов обычного или специального формирования) и соединенных поездов разрешается выполнять в составах на разных путях с обязательным полным опробованием автотормозов в каждом составе, подлежащем последующему сцеплению при формировании поезда.
III ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТОРМОЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ ЛОКОМОТИВНОЙ ТЯГИ И ВАГОНОВ ПАССАЖИРСКОГО ТИПА
19 При техническом обслуживании вагонов проверить:
— состояние узлов и деталей тормозного оборудования на соответствие их установленным нормам. Детали, не обеспечивающие нормальную работу тормоза необходимо заменить;
— правильность соединения рукавов тормозной и питательной магистралей, открытие концевых кранов между вагонами и разобщительных кранов на подводящих воздухопроводах, а также их состояние и надежность крепления. Правильность подвешивания рукава и надежность подвешивания и закрытия концевого крана на хвостовом вагоне. При сцеплении пассажирских вагонов, оборудованных двумя тормозными магистралями должны соединяться рукава, расположенные по одну сторону оси автосцепок по ходу движения;
— отсутствие касания электрическими межвагонными соединениями головок концевых рукавов тормозной магистрали, а также несанкционированного касания между собой головок концевых рукавов тормозной и питательной магистралей;
— правильность включения режимов воздухораспределителей на каждом вагоне с учетом количества вагонов в составе;
— плотность тормозной сети состава, которая должна соответствовать установленным нормативам;
— действие автотормозов на чувствительность к торможению и отпуску, действие электропневматического тормоза с проверкой целостности электрической цепи состава, отсутствие замыкания проводов электропневматического тормоза между собой и на корпус вагона, напряжение в цепи хвостового вагона в режиме торможения. Проверку действия электропневматического тормоза производить от источника питания со стабилизированным выходным напряжением 50 В, при этом падение напряжения в электрической цепи проводов электропневматического тормоза в режиме торможения в пересчете на один вагон проверяемого состава должно составлять не более 0,5 В для составов до 20 вагонов включительно и не более 0,3 В для составов большей длины. Воздухораспределители и электровоздухораспределители, работающие неудовлетворительно, заменить исправными;
— действие противоюзного устройства (при наличии). Для проверки механического противоюзного устройства необходимо после произведённого полного служебного торможения через окно в корпусе датчика провернуть инерционный груз. При этом должен произойти выброс воздуха из тормозного цилиндра проверяемой тележки через сбрасывающий клапан. После прекращения воздействия на груз он должен сам возвратиться в исходное положение, а тормозной цилиндр наполниться сжатым воздухом до первоначального давления, что контролируется по манометру на боковой стенке кузова вагона. Проверку необходимо проводить для каждого датчика.
Для проверки электронного противоюзного устройства необходимо после произведённого полного служебного торможения произвести проверку функционирования сбрасывающих клапанов путем запуска тестовой программы. При этом должен происходить последовательный сброс воздуха на соответствующей колёсной паре и срабатывание соответствующих сигнализаторов наличия давления сжатого воздуха этой оси на борту вагона;
— действие скоростного регулятора (при наличии). Для проверки необходимо после проведенного полного служебного торможения нажать кнопку проверки скоростного регулятора. Давление в тормозных цилиндрах должно повыситься до установленной величины, а после прекращения нажатия на кнопку давление в цилиндрах должно снизиться до первоначального значения.
Почему нужно «притирать» новые тормозные колодки
Съездили в автосервис, поставили новые тормозные колодки – теперь можно и погонять? Ни в коем случае! Делать это мы крайне не рекомендуем, и вот почему
Если посмотреть на рабочую поверхность новой тормозной колодки под микроскопом, то на ней можно увидеть множество выпуклостей. Вершинами этих «пиков» колодка контактирует с поверхностью диска, и общая площадь контакта подчас составляет не более 30% всей площади фрикционного состава. А чем меньше площадь контакта тормозного диска и колодки в момент торможения, тем выше температура пары. Причем, повышение температуры кратно уменьшению площади соприкосновения! Вот, почему важно правильно прикатать новые колодки.
За примерами далеко ходить не надо: после замены дисков и колодок автомобиль проехал всего 360 км, и вновь возникли причины для возвращения на СТО. После вскрытия на колодках были обнаружены вкрапления металла, а на тормозном диске – риски. Наиболее сильные разрушения были на внутренних колодках и на внутренних поверхностях диска – с этой стороны поршень раньше прижимает колодку, а значит, именно этот сектор переживает пик и нагрузки, и температуры.
Температура, которую при торможении создавали неприкатанные колодки была столь высокой, что поверхность тормозного диска разогрелась до состояния пластилина и в какой-то момент даже превысила 1174 о C – пороговое значение начала перехода чугуна в жидкое состояние. Частички металла с перегретых дисков оказались во фрикционном составе колодок, после чего началось соревнование кто кого перетрет – диски колодки, или наоборот (глубина выработки на внутренней стороне диска была до 0,61 мм). Вот почему тормоза нужно прикатывать, вернее, притирать.
Сразу после замены тормозных колодок рекомендуется сделать 20 легких торможений со скорости в 80 км/ч до замедления в 30 км/ч. Интервал между торможениями не должен быть меньше 30 секунд – это позволит в достаточной степени охладить элементы тормозов. Первые 200 км с новыми колодками нужно избегать чрезмерных нагрузок на тормоза, а вот во второй фазе, от 200 до 500 км, приветствуются более интенсивные торможения, разогревающие колодки до 300-350 о C – такая процедура термостабилизации позволит окончательно «схватиться» фрикционному составу.
Еще на заводах готовые колодки проходят процедуру скорчинга (обжига), которая ускоряет стабилизацию фрикционной смеси, и вторая фаза с интенсивными торможениями способствует завершению этого процесса. Стоит отметить, что если поверхность приобретенных в магазине тормозных колодок глянцевая, а не шероховатая, то можно с большой долей уверенности утверждать, что при производстве эти колодки операции скорчинга не подвергались и вначале эксплуатации могут иметь низкий коэффициент трения.
Благодарим технического тренера программы Garage Gurus, Ильдара Садыкова, за помощь в подготовке материала.