что нужно сделать чтобы не подгорали контакты
Подгоревшие контакты или «Оживление стеклоподъемника CRDIтого»
При покупке авто не работал передний стеклоподъемник со стороны пассажира, но уже тогда я был теоретически подкован и начитан про спортажей и их болячки) и знал что возможно обойтись «малой кровью». И вот руки дошли до него…конечно особо не напрягало (кондиционер всегда включен = окна всегда закрыты), но хотелось вернуть всё в технически исправное состояние…
Да ещё наткнулся на труды собрата по несчастью www.drive2.ru/l/508435343356199032/ за что ему огромное спасибо!
Делал всё по его образцу…всё довольно понятно… У меня не реагировал ПП стеклоподъемник не от кнопки на его двери, ни от моей общей. Да и ЗП тоже стал работать не внятно…
Начал всё с моей ПЛ двери (водительской) всё снял разобрал почистил все три релюшки (четвертая контактная группа иного типа…менее проблемная). Чистил наждачной бумагой 1000 ой и потом поливал очистителем контактов.
Без опыта и в одно лицо ушло на это мин 20. Ну вот всё собрал…и …время истины…и облом… ничего не изменилось(((((…думаю ладно…не сдаваться…приступил к разбору ПП двери…снимаю обшивку а там…отсоединенный разъем висит!🤬🤬🤬 ну как так думаю я! 😡😡😡подсоединяю его и о чудо с моего центрального блока стекло поползло вниз…потом вверх…снова вниз…КРАСОТА! 🤗но не тут то было с ПП блока стекло только смогло вниз уйти, а назад вверх вообще не хотело…
Ну думаю уже полбеды…разобрал всё почистил…и результат не заставил себя ждать…ПП блок заработал в штатном режиме! И тут я понял, какой то ОЛЕНЬ🦌 решил, что легче и проще вообще отключить разъем, чем попытаться его сделать!
По итогу почистил центральный блок, блок ПП двери и блок ЗП двери(который как не печально…но так и не заработал) а ЗЛ блок и так отл работает. Вот такие дела…
Думаю кому-то будет полезно…если что-то нужно уточнить спрашивайте…всем ДОБРА и НЕ БОЛЕТЬ!
Горят контакты
Ребята, еще один вопрос по электрике!
Только недавно ремонтировал подрулевой переключаетель (не включались габариты). Были подгоревшие контакты! Почистил — все заработало! И вот опять то же самое! Снимать его очень геморно! Что может быть? Что сделать, чтобы они не подгорали? Та же самая фигня с кнопкой стеклоподъемника передней правой двери, причем только вниз! Вверх все работает отлично! Что можно сделать?
На днях разобрал подрулевик, контакты оказались чистыми, просто плохо прилегали друг к другу. Немного поподгинал их, теперь все работает нормально! Щелчек при вращении выключателя теперь ощущается лучше! Посмотрим, насколько теперь хватит ремонта.
Mazda 626 1993, двигатель бензиновый 2.0 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 15
думаю где-то пробой просто в проводке на корпус, вот и глюки. машинки то старые.
Хрен его знает! Может и так! На выходных буду разбираться!
у меня на стеклах стоит блокировка двигателя, путем комбинации нажатей
кнопки стеклоподъемников это болезнь. я уже 6 раз делал 3 кнопки
Я тоже уже пару раз((
У меня тоже мистика с габаритами и мафоном((( Жду потепления чтобы хорошенько полазить и определить причину. На данный момент нашел только то что провод тот что подводится к лампе правого габарита коротил с кузовом (пробило изоляцию((( Устранил)
При покупке машины старый хозяин предупредил что есть проблема «габариты — подрулевой рычаг» типа где-то коротит на массу и иногда бывает что предохранители погорят, то габариты в выключенном состоянии еле-еле светят, то при включении габаритов магнитофон тухнет, в общем связь какая-то с массой. Я было полез посмотреть, так при дерганье рычажка действительно габариты то ярче то тускнее светят (это видно по приборке) может это проблема в раздолбаном рычаге пер… поворотов? Пока туда не лезу спасаюсь тем что переключатель стоит в положении «дальнего света», ну а ночью без музона гасаю((((, кстати эта проблема уже описывалась маздоводами, так что мы не первые, если дойду до устранения этой проблемы обязательно поделюсь!
Так я уже лазил туда, все там нормально! Почистил контакты и все было шикарно! А теперь опять! Да и со стеклоподъемником мистика — подгорает только на одном и на том контакте, что вниз стекло опускает!
на свет поставь реле, нагрузка большая, а контакты видно слабые
Нужна помощь знающих автоэлектриков!
Решил вмонтировать разгрузочное реле в фары авто, подгорает колодка на лампу, да и пошарив по просторам всемирной паутины понял- будет не лишнее))) Облазив весь инет нашёл как подключить к лампам с одним контактом, а у меня лампа Н4 (там 3 контакта), собственно прикинув все схемы и чирканув на бумажке понял, что мне надо не одно, а по 2 шт. на каждую фару. Так ли это? Если кто знает, подскажите схемку или киньте ссылку. Заранее благодарен, а… и … верна ли моя схема?
Метки: нуждаюсь в помощи.
Комментарии 97
Прочитав твой вопрос. У тебя какая колодка горит, в которую вставляется лампа? или какая? Если горит можно улучшить контакт. Поджать контакт, зачистить нулевкой, химические вещества которые улучшают контакт например wd-40 есть и другие. Можно поискать более качественные контакты типа серебряные.
и посмотри как управление идет по минусу или по плюсу с переключателя света
схема правильная только предохранитель надо не один а четыре. если замкнет лампа то выбьет конкретно свой пред и остальной свет гореть будет. поэтому ставишь после реле четыре предохранителя на каждую спираль отдельно и реле достаточно два. провод берешь не меньше 1,5
Короче скинуть даже к себе не получилось пишет не тот формат файла, ну я посмотрел твою схему в роде бы у тебя тоже правильно, основное питание на фары берешь с акб а управление от штатной проводки, эффект нормальный получается.
Есть у меня схема хорошая только не могу понять как скинуть фото, щас скину себе на страницу зайди посмотри. Я себе так подключил фары на 50 процентов сильнее стали светить.
глянь на аллгазе, там все разжевано про разгузку ЦПС
может просто лампочки по слабее поставить?
слабее нет. 55 ватт стоят
может просто поджать контакты:?
схема верна тока они не нужны в блоке предохрани реле уже стоит почсть и подожми кинтакт
Далеко не во всех машинах реле дополнительные есть после стрекозы. И контакты в стрекозе очень даже подгорают. Но, походу, у автора не этот случай…
ещё дополнение! свет включается автоматически. при включении зажигания (стоит датчик света) т.е. при прокрутке стартёра фары горят… может какой то перекос от этого и тоже не совсем гуд?
хватит и 2 реле, одно на обе дальние, одно на ближние. Если стала плавится колодка, поменять лучше, а ставить реле или нет твое дело.
у меня на vwb2 стояли лампочки h4 по 100 ватт, ничего не плавилось,
разбери кнопку зачисти контакты, посмотри чтобы подтеков пластика по краям контакта не было, из-за подвешеного или грязного контакта могло греться
А лампы-то какой мощности? Может 100 вт?
Вопрос такой.
А реле прямо в фаре будут?Туда силу кидать будешь?
Если нет, то и мастерить нечего т.к. контакт всё-равно будет гореть.
если подгорает колодка, это контакты колодки слабые — менять, лампочки наверняка стоят большей мощности чем положено — тож колодки гореть будут и провод греться — менять колодки и лампы, а реле с завода стоят
У тебя же с завода реле стоят в блоке предохранителей?! Зачем еще сопли вешать?
Всем ОГРОМНОЕ СПА-СИ-БО, очень помогли, подсказали! решил… ставлю две релюшки…
» разгрузочное реле в фары авто, … подгорает колодка на лампу, «
реле разгрузят проводку и переключатель — это плюс.
ярче будет светить лампы — это плюс. лампы возможно придется менять чаще — это минус (по опыту).
контакты в колодках на лампах, да и в колодках на реле должны быть не мягкие, а упруго-жесткие. чтобы контакт был отменный. отдельные контакты продаются в магазинах — мягкие до неприличия.
4 реле не надо. а вот предохранителя надо два, либо один на входе и еще 4 на каждую нитку.
да, а фишки купи фарфоровые
Не помогут реле, ибо подгорают сами колодки.
Нафиг фарфоровые, бери под Н4 немецкие быстросъемы Flosser 4444.
Вместо 1 провода и 30А преда лучше поставить 2 провода и 2 преда по 15-20А. Отдельно ближний — дальний.
Тем более что устанавливается 4 реле! Можно на каждое реле через пред пустить.
Необоснованный колхоз. Все что нужно сделать — это поменять пины в коложке (саму колодку). Все эти дополнительные реле и предохранители — еще один ненадежный элемент в электрооборудовании автомобиля.
почему не надёжный элемент?
Потому что у любого элемента в проводке есть какой-то коэффициент надежности и какой-то ресурс. От колхозно влепленных реле и предов надежность только уменьшится. Если инженеры на заводе не стали реле использовать — значит оно там не нужно (я не про автоваз есличо).
схема идентична, что автоваз, что иномарка… думаю хуже не будет…
не сказал бы, на вазе в принципе тоже не дураки проектировали, но все упиралось в качество комплектующих, не удовлетворяющих расчетным требовниям
хуже будет, но дело вкуса конечно
Потому что у любого элемента в проводке есть какой-то коэффициент надежности и какой-то ресурс. От колхозно влепленных реле и предов надежность только уменьшится. Если инженеры на заводе не стали реле использовать — значит оно там не нужно (я не про автоваз есличо).
Инженеры при разработке автомобиля балансируют на грани между техническим совершенством и стоимостью производства автомобиля. Поэтому будет минимальное количество реле в машине, если падение напряжения будет не особо значительным, и фары будут более-менее светить.
Вообще тема начата не из-за паршивого света фар, а из-за подгорания колодки. Автор в принципе не понимает, что реле разгрузит не клолдку, а переключатель света, на работу которого нареканий нет. И в данной ситуации — колхоз ради колхоза.
Тема начата из-за колодки, а ответ на высказывание по установке реле. Вмонтировать можно вполне нормальным образом, безо всякого ущерба надежности, если отнестись ответственно к этой операции.
Потому что у любого элемента в проводке есть какой-то коэффициент надежности и какой-то ресурс. От колхозно влепленных реле и предов надежность только уменьшится. Если инженеры на заводе не стали реле использовать — значит оно там не нужно (я не про автоваз есличо).
? Какая колодка подгорает? Именно на лампочке? Если на лампочке, то ставь хоть 10-ть реле в ряд, колодке это не поможет. Мощность лампы соответствует номиналу? Есть керамические фишки под лампу Н4. 2-а реле и цепи питания именно каждой нити через предохранитель.
менял весной, правда не пропаял, лампа 55 ватт, как и положено, вчера заметил подгорает…))))
подгорает из-за плохого контакта, может влага попала или окись.
менял весной, правда не пропаял, лампа 55 ватт, как и положено, вчера заметил подгорает…))))
Там сами «мамы» возможно нужно почистить и поджать получше. Либо искать хорошие подпружиненные контакты, и собирать на них. Если колодка горит, правильно заметили, реле не поможет. Оно плохой контакт и разогрев не устранит.
2 реле вполне достаточно, вчера только ставил.Находишь провода с переключателя на преды и их режешь а плюс с акума через предохранитель.
2 реле и 4 предохранителя =) подключение правильное.
www.drive2.ru/l/2101475/ как вариант
Этим летом делал такое на волгу с целью разгрузить ЦПС. ставил 5 шт реле (2дальний, 2ближний, 1ПТФ) + колодка предохранителей на каждую лампочку. Мудрить не надо, соединяем силовую цепь реле в обрыв по питанию лампы, а управляющую цепь в обрыв ЦПСа. Схему брал из инета. Схему ю проводку, коммутировал на стоковых колодках, и колодки в порядке. Лампы 100/90W. Если клеммники горят, значит у тебя где то либо плохая масса, либо провода меняй.
Дополнюсь, питание всего освещения подводил на реле отдельными проводами 2,5 кв.мм. сечения, + вешал на гену.
2 реле вполне достаточно, преды штатные оставь. Колодку на фаре замени. Я не знаю схему Витары, хотя головной свет построен по одной и той же схеме. Ща по гуглю мож что ещё добавлю. Добавляю! Вот это «Жопанцы» нафинтили! У тебя акум с обратной полярностью? Они лампы перевернули, + постоянно висит на них, всё управление по минусу.
может это и есть причина подгорания?
Горит, вернее греется там где плохой контакт, ток приличный течет, вот и горит. 55 ватт делим на 14 вольт= около 4ампер, это на одной лампе.
в любом случае релюхи хуже не сделают, а наоборот будет лучше
+ замена колодок, и свет говорят ярче светит)))
Это верно, если все оборудование прямой полярности.На Витаре акум обратной полярности? Все вопросы задаю отталкиваясь от этой схемы img-fotki.yandex.ru/get/9…5.5/0_cacd9_5e0f0b31_orig
Я так и понял, ты нарисовал свою схему для прямой полярности. Т.е. ты подаешь минус на 86 он через обмотку реле опять идет на минус 85 контакт реле. Работать не будет.
У тебя кстати судя по схеме головной свет по минусу управляется. Плюс приходит постоянно, поэтому по предохранителю на фару, а не на тип света, а переключателем света подается минус на каждую нить. В силу изолированности лампы в оптике классный подход, хотя и непривычный возможно после наших автомобилей.
Это верно, если все оборудование прямой полярности.На Витаре акум обратной полярности? Все вопросы задаю отталкиваясь от этой схемы img-fotki.yandex.ru/get/9…5.5/0_cacd9_5e0f0b31_orig
А причем здесь «полярность» аккумулятора? Это исключительно компоновочное соображение, машин с + на массе не производят с 60-х годов.
С подрулевого переключателя на фары идет минус, А в твоей схеме должен идти плюс! От двух минусов реле не будет работать! Я ссылку на схему проводки правильную выше дал?
У меня нет никаких предложенных схем) Я не топикстартер. В изначально нарисованной схеме действительно ошибка, она не заработает на Витаре. Да ещё и КЗ возможно небольшое устроит)
да, не будет, плохо продумал ситуацию)))
Все правильно. Я вот только поставил-бы два предохранителя на левую и правую сторону отдельно. Делал так на девятке, уже года 3-4, как работают. Только ставил с другой целью, чтоб поднять напряжение на самой лампе. Было 11,5 с родной проводкой, а стало 13 насколько помню и свет стал заметно ярче
Разгрузочное реле не для того что бы контакты на лампах не подгорали.
Оно служит для разгрузки контактов и проводки ДО ФАРЫ, например разгрузки контактов подрулевого переключателя. Вторая причина (как например на Лачетти и Ланосе) падение напряжения на лампе из-за сечения проводов и длины цепи. В указанных машинах да 1.5 Вольта, а это заметно на яркости фар.
У вас контакты горят или из-за ламп повышенной ваттности или из-за окисления контактов.
Тут или ставить штатные лампы, или приводить в порядок контакты — если начали гореть, то и будут продолжать пока все не отгорит.
Теперь про реле. Достаточно 2-х реле. Одно на ближний, и одно на дальний. Можно и 1 реле — на ближний, на дальний не так актуально.
Разгрузочное реле не для того что бы контакты на лампах не подгорали.
Оно служит для разгрузки контактов и проводки ДО ФАРЫ, например разгрузки контактов подрулевого переключателя. Вторая причина (как например на Лачетти и Ланосе) падение напряжения на лампе из-за сечения проводов и длины цепи. В указанных машинах да 1.5 Вольта, а это заметно на яркости фар.
У вас контакты горят или из-за ламп повышенной ваттности или из-за окисления контактов.
Тут или ставить штатные лампы, или приводить в порядок контакты — если начали гореть, то и будут продолжать пока все не отгорит.
Теперь про реле. Достаточно 2-х реле. Одно на ближний, и одно на дальний. Можно и 1 реле — на ближний, на дальний не так актуально.
Разгрузочное реле не для того что бы контакты на лампах не подгорали.
Оно служит для разгрузки контактов и проводки ДО ФАРЫ, например разгрузки контактов подрулевого переключателя. Вторая причина (как например на Лачетти и Ланосе) падение напряжения на лампе из-за сечения проводов и длины цепи. В указанных машинах да 1.5 Вольта, а это заметно на яркости фар.
У вас контакты горят или из-за ламп повышенной ваттности или из-за окисления контактов.
Тут или ставить штатные лампы, или приводить в порядок контакты — если начали гореть, то и будут продолжать пока все не отгорит.
Теперь про реле. Достаточно 2-х реле. Одно на ближний, и одно на дальний. Можно и 1 реле — на ближний, на дальний не так актуально.
Разгрузочное реле не для того что бы контакты на лампах не подгорали.
Оно служит для разгрузки контактов и проводки ДО ФАРЫ, например разгрузки контактов подрулевого переключателя. Вторая причина (как например на Лачетти и Ланосе) падение напряжения на лампе из-за сечения проводов и длины цепи. В указанных машинах да 1.5 Вольта, а это заметно на яркости фар.
У вас контакты горят или из-за ламп повышенной ваттности или из-за окисления контактов.
Тут или ставить штатные лампы, или приводить в порядок контакты — если начали гореть, то и будут продолжать пока все не отгорит.
Теперь про реле. Достаточно 2-х реле. Одно на ближний, и одно на дальний. Можно и 1 реле — на ближний, на дальний не так актуально.
Согласен почти полностью.Кроме последнего утверждения, что на дальняк можно и без реле.А так да.Все четко и предельно просто расписано
Если машина по городу в основном, то можно и не ставить на дальний, но лучше поставить.
Разгрузочное реле не для того что бы контакты на лампах не подгорали.
Оно служит для разгрузки контактов и проводки ДО ФАРЫ, например разгрузки контактов подрулевого переключателя. Вторая причина (как например на Лачетти и Ланосе) падение напряжения на лампе из-за сечения проводов и длины цепи. В указанных машинах да 1.5 Вольта, а это заметно на яркости фар.
У вас контакты горят или из-за ламп повышенной ваттности или из-за окисления контактов.
Тут или ставить штатные лампы, или приводить в порядок контакты — если начали гореть, то и будут продолжать пока все не отгорит.
Теперь про реле. Достаточно 2-х реле. Одно на ближний, и одно на дальний. Можно и 1 реле — на ближний, на дальний не так актуально.
Как варить гречку чтобы не пригорела
Чтобы гречка не пригорела, нужно соблюдать 2 условия:
1. Пропорции воды — гречка пригорает потому, что слишком малое количество воды выкипает и гречка без неё начинает «жариться». Но без масла и в кастрюле гречка именно что пригорает.
2. Огонь — гречку варят только на тихом огне, который обеспечивает равномерный нагрев и проваренность гречки. На большом огне дно кастрюли нагревается сильно — и нижний слой ещё сырой гречки, который под гнётом воды и верхних слоёв крупы подвергается температурному шоку, прилипает к дну, а затем, по мере набухания, неминуемо начинает подгорать.
Что ещё можно сделать, чтобы гречка точно не пригорела:
1. Растительное масло — на стакан гречки вполне хватит столовой ложки растительного масла, масло вливается непосредственно в кастрюлю в начале варки.
2. Сливочное масло — кусочком смазать дно и бока кастрюли, затем влить воду и варить. 3. Если не очень опытный кулинар — просто добавьте слегка побольше воды. Не 2 стакана, а 2,25-2,5. После варки воду можно будет слить, зато гречка с таким количеством воды точно не подгорит.
И ещё. Любителям ставить гречку на сильный огонь, и уменьшать огонь по мере закипания воды, хочется сказать, что пару-тройку минут так, конечно, сэкономить можно, но вот сделать вкусную гречку — вряд ли. Лучше тогда сначала вскипятить воду на максимальном огне и в неё (с уже уменьшенным огнём под кастрюлей) закинуть гречку.