что нужно сдавать на парфюмера
«В прямом смысле устает нос»: сколько зарабатывает парфюмер
В Москве
Т—Ж продолжает узнавать, в чем суть разных профессий и какой доход они приносят.
Анна в 27 лет решила стать парфюмером и уехала учиться во Францию. Она рассказала, как работала во французской компании за зарплату уборщицы, какова себестоимость содержимого любого флакона и почему в России с производством духов все сложно.
Это история читателя из Сообщества Т—Ж. Редакция задала наводящие вопросы, бережно отредактировала и оформила по стандартам журнала.
Образование
Во время работы в фармацевтике идеи новых лекарств подсматривались на рынках других стран, многое мы заимствовали у Великобритании. Я работала с компанией, которая производит добавки, они искали себе российского дистрибьютора. Работали мы с ними долго и плотно и в конце концов подружились. В 2008 году они посоветовали меня на открывшуюся позицию в барселонскую компанию Puig, которая работает в индустрии моды, в том числе занимается парфюмом — тогда у них было только маленькое подразделение в России.
Я понимала, что в фармацевтике достигла своего потолка, хотелось чего-то более интересного и креативного. Я сходила на собеседование на позицию ассистента директора по маркетингу — скорее из вежливости, потому что должность мне не понравилась. Потом директор, которому искали помощника, сам уволился, и меня позвали на его пост со словами «мы понимаем, что у тебя не хватает опыта, но ты единственный адекватный человек, которого мы видели». Я ничего не знала про маркетинг, но решила, что компания интересная и, раз есть такая возможность, стоит туда пойти.
Я занималась продвижением и маркетингом духов Prada и Nina Ricci в России и СНГ, моя зарплата составляла 3700 €. Ничего особо сложного в работе не было, всему необходимому я училась на ходу у нашего начальника подразделения. В процессе у меня появился интерес к парфюмерии, я увидела, как с помощью ароматов можно манипулировать настроением и ощущениями людей. Меня это поразило.
Я решила научиться делать духи самостоятельно, для этого снова надо было получать образование. Мне всегда был интересен опыт обучения и жизни в другой стране, к тому же в России на тот момент парфюмерных школ просто не было. Поэтому я подала документы во французский институт парфюмерии в Грассе.
Мой работодатель написал рекомендательное письмо, а я перевела и заверила свой диплом химика — без него не принимают. Для поступления нужно было сдать экзамены: математику, эссе, ольфакторный тест, а также пройти собеседование.
Математика. Я долго расспрашивала представителей школы, какая нужна математика, но коммуникации с ней, по сути, нет: тебе чаще всего не отвечают, каждое письмо оттуда воспринимаешь как чудо. В итоге мне сказали, что математика нужна «базовая». Я все лето занималась интегралами, задачами типа «два поезда едут навстречу друг другу» и так далее. А на экзамене математика оказалась реально смешной, я бы это даже математикой не назвала: там были задачи как в тесте на IQ и немножко на проценты.
Эссе. Это, по сути, описание духов, которые тебе дали. Для меня это было легко, потому что, работая бренд-менеджером, только этим и занимаешься: ходишь на встречи, где рассказываешь о парфюме. Эссе было на английском, так что проверялась еще и твоя способность писать на языке.
Ольфакторный тест. Тебе дают ингредиенты, и нужно понять, что это. Некоторые из них новичку опознать сложно, потому что, например, в природе они не встречаются, в таком случае ты должен сказать, к какой семье они относятся. Скажем, есть синтетический ингредиент calone, который пахнет морем. И если ты никогда не учился парфюмерии, то вряд ли знаешь, что это такое, но можно просто написать «морская нота». Или тебе дают три цитрусовые ноты, три зеленые, три цветочные и просят распределить на группы, таким образом оценивается способность анализировать запах. Я в этом не очень глубоко разбиралась, потому что на работе занималась духами, а не их составляющими. У нас была тренинг-менеджер, которая обучала всех новых сотрудников. Я взяла у нее все ингредиенты на пару месяцев и выучила их.
Собеседование. Здесь представители института выясняют, как ты планируешь использовать полученные знания и как в будущем они смогут себя с твоей помощью рекламировать. Рассказывая о преимуществах института, они говорят, что 80% студентов работают в парфюмерных компаниях. Поэтому они изначально обращают внимание на то, где ты будешь работать, какой у тебя проект. Например, в моей группе училась девушка из Японии, ее компании принадлежит бизнес по производству благовоний — сразу понятно, что человек будет работать по специальности. То же самое было с парнем из Индии: его семья делает ароматические смеси для духов. А если ты рассказываешь, как любишь духи и с детства мечтал этим заниматься, то тебя послушают, поулыбаются, но в итоге откажут.
Ты можешь быть прекрасным химиком с хорошим дипломом, но если после учебы собираешься встать на биржу труда, как студент ты не интересен.
В группу набирают 12 человек, половина из них обязательно из Евросоюза. Вторая половина — это студенты из других стран: сюда входят и страны Азии, и Россия, и США, и конкуренция тут, конечно, гораздо выше.
примерно нужно было, чтобы год жить и учиться во Франции
Обучение проходит на английском, но на очень плохом, к сожалению, и я поняла, что проще выучить французский и общаться с преподавателем на нем. Спустя полгода начала потихонечку говорить.
Учеба длится ровно год и включает два месяца практики на производстве. В институте мы изучали ингредиенты, их генеалогию, техники создания композиций, парфюмерную химию. Около 70% преподавателей школы — это люди, которые работают в парфюмерных компаниях, институт их труд не оплачивает. Например, человек — парфюмер или технолог по свечам, что ему стоит раз в неделю прийти и прочитать двухчасовую лекцию? Тем более с работы его отпускают, потому что это на благо ассоциации парфюмеров. В Грассе более 70 парфюмерных компаний, им нужны люди, которые умеют работать с весами, знают ингредиенты и смогут в случае необходимости подменить заболевшего сотрудника. Если возникает такая проблема, представители компании звонят в институт и спрашивают, есть ли у них кто-то подходящий.
Сырье институт тоже не покупает: ежегодно выбирается компания-спонсор, которая его предоставляет, — чаще всего это производитель духов или ингредиентов. В свою очередь, эта компания может дать собственное задание для дипломного проекта студентов. Нас, например, просили создать аромат с бальзамической нотой, теплый, но не восточный. Нужно было полностью сделать продукт: духи, банную линию, флакон, презентацию. После отбираются 5—6 лучших проектов, их показывают на выпускном, куда приходят парфюмеры и люди из бизнеса, — это хороший шанс найти работу. Тут и определяется победитель. На нашем курсе победил проект шведа, у него была идея — путешествие по дому. Ты заходишь в шведский дом, проходишь через прихожую, затем в гостиную, там, например, стоят свечи — и в его парфюме можно почувствовать аромат пчелиного воска, потом — на кухню, там пахнет хлебом, кориандром и прочим, потом идешь в сад, там новые запахи. Это был очень оригинальный проект, я и сама за него проголосовала.
Я окончила институт в декабре 2012 года и осталась жить во Франции еще на три года, из них два с половиной проработала в компании Galimard. Туда меня взяли по рекомендациям: их сотрудница ушла в декретный отпуск и нужен был кто-то на замещение. Я свободно говорю на трех языках, а у компании почти все менеджеры — французы, но при этом очень много американских и русских клиентов.
Я создавала индивидуальные духи, делала парфюм для небольших компаний. Или, например, как-то нам прислали кучу декоративных венков и попросили сделать их ароматизированными. Если замочить шишки в парфюме, а потом наклеить на суперклей, венок будет очень долго пахнуть. И компания-заказчик потом подарила своим клиентам венки, которые помимо хвои пахли корицей, мускатным орехом, цветами.
Конечно, за год в институте научиться всему необходимому невозможно, поэтому сначала многих знаний мне не хватало: скажем, как делать те или иные цветочные ноты или имитировать специи. Этому я училась в процессе.
В то же время я учила французских студентов, которые проходили в Galimard практику. Поняла, что людям нравится, как я преподношу материал, и что я могу стать хорошим преподавателем парфюмерии. Плюс когда кому-то что-то объясняешь, гораздо лучше сам разбираешься в теме.
Минус Galimard был в том, что это семейная компания. Когда работаешь в корпорации, она дает более-менее равные шансы: есть возможность продвинуться, если появится позиция. А когда это семейная компания, может прийти чья-то жена, которая ничего в парфюмерии не смыслит, и сказать, что ты неправильно делаешь духи и нужно слаще. Это, конечно, очень сильно бьет по эго: кто ты вообще такая и почему мне рассказываешь, как и что делать? С другой стороны, ты тоже вроде чужестранец, человек не из этого общества, не из семьи, с минимальным стажем.
Мне тогда было уже 30 лет, и такая смена карьеры давалась нелегко именно с точки зрения самолюбия.
На второй год моя зарплата выросла до 2000 €. Но нельзя забывать, что во Франции огромные налоги: подоходный налог нужно было платить самостоятельно в конце года, это была сумма одной моей зарплаты. Еще был налог на проживание в городе — это сумма месячной аренды жилья. Поэтому выходило, что за год я как будто получаю 11 зарплат и 13 раз плачу за квартиру. С тех пор я никогда не жалуюсь на российские налоги. Нам очень повезло.
В 2015 году мне стало неинтересно работать в Galimard, а новое место во Франции я так и не нашла: у них высокий уровень безработицы. И я решила вернуться в Россию.
Работы парфюмером у нас на тот момент не было. До революции в России существовало большое производство духов. К примеру, парфюмер Эрнест Бо, придумавший Chanel № 5, долгое время работал в России и только после революции вернулся во Францию. Тогда большая часть парфюмерных производств закрылась, другие сосредоточились на производстве мыла: советский человек должен был быть как минимум чистым. Позже на «Красной заре» появилось целое направление советской парфюмерии: «Красная Москва», «Рапсодия», «Голубой ларец», одеколон «Гвоздика». И это было здорово, потому что традиции в таком деле очень важны. Любая парфюмерия создается из культурного кода, и когда французский парфюмер делает духи про Россию, он представляет себе медведя, водку, завалинку, а не действительность.
Сейчас, по сути, все, что есть в России, делается французскими парфюмерами либо швейцарскими или американскими компаниями. А у нас только разбавляют присланный из-за границы концентрат.
Поэтому я сама создала себе рабочее место — основала свою компанию. Во многом я скопировала бизнес-модель Galimard, наложив ее на московскую реальность. Оказалось, что начать свое дело в России очень просто: у меня на это ушел месяц и около 50 000 Р — первую лабораторию я открыла в спальном районе на юго-западе Москвы в помещении площадью 15 м².
потребовалось, чтобы за месяц открыть собственную лабораторию
Спустя три года с момента основания компании доход начал меня устраивать.
Суть профессии
Я делаю духи и учу студентов разрабатывать парфюмерные композиции.
За восемь лет я создала больше тысячи ароматов, в основном индивидуальных — для клиентов и любимых людей. Мои первые духи назывались Pullover — это контрастный аромат, имитирующий ощущения мягкого свитера на коже: в нем амбровые ноты сочетаются с цветком османтуса, который пахнет абрикосом.
Создание индивидуальных духов стоит 10 000 Р за 100 мл парфюмерной воды.
Как правило, конкретных идей у клиентов нет. Некоторые приносят духи, которые им нравятся, это, конечно, сильно облегчает задачу. Запахи вызывают у нас особенно сильные эмоции и флешбэки, надо просто покопаться в ольфакторной памяти человека и найти те самые ароматы, которые пробуждают воспоминания. Если человек слушает компонент, я вижу его реакцию тела: всегда понятно, нравится ему или нет. Именно из таких ингредиентов я и делаю парфюм, тогда он точно будет нравиться и носиться.
Однажды я создала аромат с нотой ветивера, который перенес клиента в далекое детство. Он не смог сдержать свои эмоции и расплакался. Это напомнило карусель из фильма «Мэри Поппинс, до свидания», где герои фильма встречались с самими собой в детстве.
Чтобы получились хорошие духи, над ними надо работать минимум три месяца. При этом создание ароматов — это полностью логический процесс и техника, но творческое начало парфюмеру тоже необходимо — для поиска идеи.
Сами по себе духи — это просто смесь, как если бы вы смешали краски и у вас получился интересный цвет. Важно то, что вы им нарисуете. Если я делаю просто лимон, то идея примитивная, а если это какой-нибудь лимон в коктейле у моря, соленый лимон, уже получается интереснее. В «лимоне» нет конкретики: он может быть как леденцы, как лимонный пирог, как лайм, как лимонад.
В идее аромата заключается его ценность. Например, я считаю очень классной парфюмерию Hermès и Cartier, потому что у них есть интересные, глубокие идеи. Или, скажем, мой любимый парфюмер Жан-Клод Эллена рассказывал у нас на лекции, как поехал на Реюньон, пошел гулять и нашел дерево, которое пахло мукой. Для него в этом выразилось очарование его путешествия, и он сделал духи, которые пахнут как мучной лес, — Bois Farine. Я сама этот аромат ношу и очень люблю. Весь интерес тут в том, что он не гурманский: легко сделать пряник или масляный торт, а тут лес остается лесом, но в нем появляется что-то необычное.
Сложные идеи не всегда интересуют компании. Некоторые предпочитают продавать духи тем, для кого парфюмерия — это практически продукт гигиены. Такое обесценивание случилось с парфюмерией в девяностые. Все поняли, что рынок интересный, духи можно делать дешево и продавать дорого.
По сути, стоимость содержимого любого флакона не превышает 1 €.
И если раньше в год было 6—7 новых ароматов, то сейчас их в день до 30. Появились фланкеры — версии оригинального аромата. Например, у Hermès есть Terre d’Hermès, а есть Terre d’Hermès Vétiver — тот же аромат, но в нем чуть больше ветивера. Это связано с тем, что производство флаконов для парфюмерии очень дорого обходится, минимальная партия для изготовления флаконов с твоим собственным дизайном и уникальной формой — это 150 000 штук. Так что, если ты уже запустил какой-то аромат и он продается, тебе гораздо проще взять тот же флакон, покрасить его и сделать еще одну версию парфюма, а не создавать новый.
В 2000-х, когда парфюмерия уже стала буквально как освежитель воздуха — чтобы плохо не пахло, — начала расти популярность нишевых продуктов. Стали появляться марки, которые претендуют на то, что у них уникальная идея, хотя это не всегда оправданно, а история там часто рассказывается не слишком интересная.
Как только идея найдена и записана, она трансформируется в формулу. На это требуется много времени: тот запах, который существует в голове, не совпадает с тем, который реально получается, нужно искать правильные компоненты и их соотношения. Плохих сочетаний не бывает, бывают неправильные пропорции. Ингредиентов может быть, например, 25, и нужно найти между ними гармонию. Обычно ищешь интуитивно, и с каждым разом получается все лучше.
Сколько бы ни было нот в духах, человек чувствует от двух до четырех, максимум пять, если он очень натренированный. Остальное — это функциональные ноты: их слышишь, когда обращаешь на них внимание. Например, когда клиент нюхает парфюм, я могу сказать: «А теперь в этом лимоне найдите цедру».
Ингредиенты бывают разные. Из натуральных это может быть жидкость, смола, порошок, эфирное масло, паста. В чистом виде они могут пахнуть неприятно или вообще никак, если, например, ингредиент твердый, — у молекул в таком случае нет летучести. Мы разбавляем их растворителем, и уже после этого можно их оценить.
В парфюме всегда присутствует три типа молекул: летучие, среднелетучие и малолетучие. Их правильная пропорция позволяет получить объемные и шлейфовые ароматы. Чтобы понять, что такое летучесть, представим, что ароматические молекулы — это люди, они все отличаются по размеру и весу. Если подует ветер, первым делом он унесет детей, потому что у них маленькая масса, а последними — очень крупных взрослых. Ветер — это как раз и есть летучесть, способность уноситься с помощью растворителя, воздуха и среды. На летучесть влияют многие параметры: например, она повышается вместе с температурой, поэтому летом все ароматы кажутся более насыщенными, чем зимой. Но в целом чем в структуре вещества больше разветвлений, чем она массивнее, тем ниже летучесть. Чем молекула меньше, тем она подвижнее. Например, в лимоне доминируют молекулы маленького размера, это высоколетучее эфирное масло. А бобровая струя — она пахнет кожей, деревом, валерьянкой, тошнотворным медицинским запахом — содержит большие молекулы, это низколетучий ингредиент, испаряться он будет медленно.
Если вы смешали много лимона, поменьше розы и мало бобровой струи, то сначала будете слышать лимон, потому что в первые полчаса будет лететь больше его молекул. Роза и бобровая струя скрыты лимоном, их можно услышать, только если обратить внимание. Где-то на четвертый час лимона не будет вообще, роза останется оттенком, появится отчетливая бобровая струя, и вы на коже будете ее чувствовать до конца дня, а то и на следующий.
С летучестью связаны сложности в выборе парфюма в магазине. Например, лимон нам может нравиться гораздо больше, чем бобровая струя. И когда ты в магазине нюхаешь такие духи, то получаешь ложное впечатление. Первые полчаса ты обманут, потому что, по сути, духи вообще не про лимон. А есть авангардные духи, которые сразу пахнут бобровой струей. Там нет ни раскрытия, ни переходов, просто смешали бобровую струю с розой, например, без верхних нот.
Когда формула готова, начинается производство. Оно занимает четыре недели.
1—2 неделя. Смешиваем концентрат по формуле, при этом берем вещества в чистом виде. В течение двух недель концентрат насыщается — формула должна дозреть. Например, вы заложили в формулу 5% ванили, аромат вам нравится. А потом переслушали через неделю — а она пахнет как 7% ванили. За эти семь дней молекулы высокой интенсивности начали отжимать пространство у других нот. В институте мы от этого иногда страдали: трудишься всю неделю, в пятницу делаешь нормальный аромат, в понедельник показываешь преподавателю, а там ад, созрело совсем не то.
4 неделя. Разливаем парфюм по флаконам, упаковываем и целлофанируем. Я очень против целлофанирования, мы и так в пластике погрязли, но если на коробке нет целлофана, духи не берут в магазин: это единственное доказательство того, что они не были вскрыты. Есть, конечно, Jo Malone, у них единая коробочка без целлофана, но и продают они их в собственном бутике, а не в «Летуале».
Как в России стать парфюмером и обучают ли этой профессии?
Парфюмером в России стать можно.
Знания и навыки Вы получите.
Сегодня парфюмерная отрасль в нашей стране государственной поддержки практически не имеет. И обучающие заведения есть только частные.
Самым крупным проектом подобного рода является Санкт-Петербургская Школа Парфюмеров.
*Обсуждения, отзывы, мнения: livejournal.com
Обучение возможно в очном и заочном формате.
Относительно диплома в заблуждение не вводят. Говорят честно. «По окончании будет выдан один-единственный документ: личное рекомендательное письмо за подписью обоих преподавателей с перечнем реальных умений и достижений ученика. Парфюмеру, как и канатоходцу, документы без надобности: либо умеет, либо нет. Всех желающих просто «одипломиться» мы с удовольствием направим в те же зарубежные школы или просто подальше от нас.» И во многом они, в принципе, правы.
Помимо данной школы есть также ряд:
*Курсов, где Вы можете пройти, так сказать, экспресс-вариант обучения:
Курс парфюмера Анны Зворыкиной, Москва: naturalperfumery.ru
Курс парфюмера Анны Герасимовой, Москва: art-perfume.ru
*Мастер-классов, на которых Вы можете попрактиковаться в составлении ароматов:
Тематические парфюмерные мастерские в шоуруме винтажной моды Sweet Sixties, под руководством волшебной Галины Анни, Москва facebook.com
И много, много, много частных проектов, больших и маленьких, всяких-разных. Найти их не сложно, надо только лишь зайти в любой поисковик, например, Яндекс, и вот оно: aromaobraz.com teaartstudio.ru whitedress.ru jazhda.ru За полезность полученных на них знаний ручаться не могу, так как подробной информацией о проектах и их организаторах не владею.
И, конечно, как и в любой другой сфере, в парфюмерной есть огромные перспективы в плане самообразования.
*Многочисленные тематические сайты (perfumy.ru),
*так и классические, бумажные ( elit-galand.ru livelib.ru и naturalperfumery.ru (вот эту давно хочу-немогу-денег-жалко-аааах)))
Ах, да. Если у Вас нет профильного химического образования, сначала придется его получить. Это как раз можно сделать и в России.
Хочу стать Парфюмером: с чего начать? Развитие навыков парфюмера.
Каждый человек накапливает ольфакторный опыт всю свою жизнь. Знакомство с новыми материалами не позволит вам тренировать нос и обонятельные рецепторы (сомнительно, что вообще можно как-то тренировать рецепторы), но позволит развить мыслительный процесс, который является как бы связью между обонянием и способностью узнать запах и назвать его. Большинство знакомится с новыми запахами практически бессознательно, но для того, чтобы запомнить как можно больше запахов надо научиться их описывать, уметь вербализовать свои ощущения.
Описать запах оказывается не так-то уж и просто. Проще всего оказывается описать именно источник запаха – пахнет апельсином, рыбой, дымом, скипидаром. Попробуйте подобрать для запаха как можно больше прилагательных, скажем, десять. Попытайтесь подобрать абстрактные определения: запах может быть строгим, весёлым, шероховатым, липким, писклявым. Подключайте синестезию, попробуйте определить какому звуку, цвету, вкусу и текстуре исследуемый запах. Подберите для него песню, книгу, город – всё, что приходит в голову. Важно, чтобы это были ваши личные ассоциации, только тогда запах легко запомнится.
Не стоит нюхать парфюмерные материалы в чистом виде и непосредственно из емкости, особенно это касается твердых веществ.
Так вы будете в первую очередь ощущать запах примесей, которые находятся на поверхности твёрдых частичек и кристаллов). В чистом виде большинство синтетических веществ и натуральных эфирных масел пахнут очень сильно, и для того, чтобы прочувствовать все оттенки и нюансы запаха, ароматные материалы необходимо разбавить. Часто бывает достаточно разбавить в 10 раз, но иногда стоит сделать 1%-й или даже еще более разбавленный раствор. Иногда нюхать неразбавленные вещества может быть просто опасно.
При работе с синтетическими материалами чаще всего в качестве растворителя берётся дипропиленгликоль, или ДПГ – густая вязкая жидкость, напоминающая глицерин. Растворы в ДПГ тоже получаются плотные, их удобно отмерять каплями и взвешивать. Помимо этого, ДПГ обладает некоторыми фиксирующими свойствами и замедляет испарение ароматической композиции.
Также вы можете встретить такие парфюмерные растворители, как пропиленгликоль (ПГ), изопропилмиристат (ИПМ), диэтилфталат (ДЭФ). За очень редкими исключениями (например, мускус кетон) эти вещества способны растворять практически все материалы, которые используются парфюмерами.
Если вы собираетесь делать духи или туалетную воду на спиртовой основе, то иногда можно использовать этиловый спирт в качестве растворителя (любой абсолют по определению должен нацело растворяться в спирту). Если вы планируете ароматизировать мыло или шампунь, делать ароматическую свечу и тому подобное, то я бы советовал по возможности исключить этиловый спирт из состава парфюмерного концентрата.
Не забывайте помечать в блокноте и на этикетке точную дату приготовления раствора и процентное содержание вещества. Старайтесь конспектировать все свои действия и наблюдения – это очень поможет в дальнейшем избежать путаницы и сэкономит массу времени. Помимо этого, записывая свои наблюдения, мы максимально концентрируемся, чтобы изложить свои мысли наиболее кратко и ясно.
Посмотрите, как из этой довольно рутинной процедуры можно сделать даже некое шоу: человек знакомится с душистыми веществами и подробно описывает свои наблюдения в блоге
Несколько простых упражнений на развитие обоняния.
Секрет, как всегда, кроется в регулярности
Лучшие парфюмерные школы Франции
Для желающих сменить профессию
Страна Вольтера, Коко Шанель и гида Мишлен — популярное направление для желающих сменить профессию. Сюда едут поступать в Сорбонну, осваивать профессию шеф-повара в Le Cordon Bleu или шить модные коллекции в Istituto Marangoni. Намного менее популярно французское парфюмерное образование, а напрасно: кроме авторитетных школ, которые берут пять студентов в год и предъявляют к ним невероятное количество требований, здесь есть множество курсов поменьше, готовых принять всех желающих. Мы решили разобраться и выяснили, куда поступать тем, кто хочет сменить профессию раз и навсегда, а куда — простым любопытным, которых устроит побыть парфюмером один день. И, конечно, мы не обошли вниманием российские мастер-классы — чтобы вам было где потренироваться.
Самый известный парфюмерный институт в мире основал в 1970 году правнук основателя Дома Guerlain Жан-Жак Герлен. Каждый год сюда принимают двадцать студентов. Чтобы поступить, необходимо иметь высшее химическое образование: «Химия помогает понять, как компоненты духов реагируют друг с другом», — считает выпускница ISIPCA парфюмер Сесиль Зарокян.
Обучение длится два года, после чего студенты проходят практику в парфюмерном доме. В первый год здесь изучают аналитическую химию, технологию создания парфюмерии и косметики, биологию кожи и экологию, а также ноты и аккорды (всего около 500 запахов). Второй год посвящен бизнес-процессам. Для сдачи экзаменов и получения диплома нужно быть готовым к тому, что проведешь в институтской библиотеке не один десяток часов.
Учиться здесь сложно, поэтому после первой сессии отсеивается половина студентов. ISIPCA — единственный в мире открытый институт, выдающий дипломы международного образца о получении дополнительного образования по специальности «парфюмер». Курс обучения стоит 30 000 евро. Немного снизить эту цифру россиянам может помочь организация Edufrance, выдающая гранты на получение образования во Франции.
Guerlain — не единственный косметический Дом, причастный к созданию института парфюмерии. Свои школы есть у Givaudan и Mane. Но получить образование там могут только сотрудники этих компаний.
Парфюмерная школа при швейцарском парфюмерном концерне Givaudan находится в предместьях Парижа. Она была основана под руководством парфюмера Жана Карле в 1946 и предлагает трехгодичную программу обучения. Ежегодно школа получает сотни заявок, из которых выбирают только пять. Сюда принимают без высшего химического образования и не берут за обучение ни евроцента.
Основатель школы Жан Карле разработал уникальную систему ольфакторных исследований, состоящую из двух диаграмм: для натуральных элементов и для синтетических. Графики отображают сходство и контраст сырьевых материалов. Метод, получивший имя Карле, остается отраслевым стандартом и основой для исследования, которое проводят студенты парфюмерной школы Givaudan.
Выпускники школы возвращаются на работу уже в новом качестве, пополняя штат парфюмеров компании (сейчас в Givaudan трудится порядка 70 «носов»). Работы хватает: в Givaudan регулярно обращаются за новыми ароматами Кельвин Кляйн, Биджан, Том Форд, Марк Джейкобс, Ральф Лорен, Хьюго Босс и Пако Рабан.
Эта относительно молодая школа основана в 2002 году. Каждый год она принимает двенадцать студентов на интенсивный девятимесячный курс. Он длится с февраля по декабрь с перерывом на летние каникулы в июле-августе. Обучение проходит на английском языке и состоит из 972 часов, из которых 324 отведены на лекции. Их читают либо парфюмеры, либо технические эксперты. Остальное время посвящено практической работе и посещению заводов, лабораторий и садов, в которых выращиваются цветы для ароматов. Обучение стоит 12 000 евро. Перед поступлением необходимо сдать вступительные экзамены по общеобразовательной программе, пройти тест на распознавание ароматов и собеседование для оценки мотивации.
В школе есть и короткие летние курсы для новичков и продвинутых парфюмеров, программы по ароматерапии и подготовке технических ассистентов.
Короткие парфюмерные курсы
Отсутствие профильного образования и пары лишних лет не повод отказываться от мечты. Приобщиться к профессии можно и на коротких курсах, которые длятся от нескольких часов до нескольких месяцев и позволяют ненадолго окунуться в атмосферу парфюмерной школы.
Большой выбор всевозможных тренингов и мастер-классов предлагает парижская школа Cinquieme Sens (что переводится как «пятое чувство»). Обучение студентов всех уровней подготовки проводится на английском или французском языках. Несмотря на краткость курсов, школа может похвастаться именитыми выпускниками: например, здесь училась Веро Керн, парфюмер и основательница бренда Vero Profumo. Самый короткий мастер-класс (введение в мир ароматов) длится три часа и стоит 280 евро. Самый длинный — девятидневный — посвящен парфюмерному сырью и стоит 6 840.
Ознакомительные уроки есть и у парфюмерного дома Gallimard. Они длятся от двух до пяти часов. Это время будущие парфюмеры проводят в мини-группах. Каждый участник получает доступ к парфюмерному орга́ну, содержащему более ста ингредиентов. Студенты сначала изучают парфюмерные ноты, а затем и сами создают аромат. По окончании мастер-класса участники получают диплом и 100 мл собственноручно созданного парфюма.
В России тоже есть курсы для желающих сменить профессию. В Школе парфюмеров в Санкт-Петербурге регулярно проходит дистанционный девятимесячный курс. Стоимость трех ступеней обучения по три месяца каждая — 150 000 рублей. В курс входят лекции, консультации через мессенджер и учебные материалы.
Долго и основательно парфюмерному искусству учат в Школе парфюмерии Анны Агуриной. Стоимость курса составляет 308 000 рублей. После окончания каждой из четырех ступеней выдается сертификат Грасского института, в котором указано количество пройденных часов.
Если вы ищете курсы для души, такие есть в школе «Натуральная парфюмерия». Их ведет биохимик и парфюмер Анна Зворыкина. Каждая ступень образования здесь стоит от 11 тысяч рублей. Чтобы учиться такой парфюмерии, придется приехать в Москву. Пройти короткий курс по созданию ароматов для личного пользования можно и в Санкт-Петербурге — у Натальи Светлой. Программа называется «Сам себе парфюмер» и стоит 60 тысяч рублей.
Нужно ли ехать в Париж, чтобы стать парфюмером?
Екатерина Хмелевская, парфюмерный критик, коллекционер парфюмерии:
«В России нет профессионального парфюмерного образования и нет работы для таких специалистов. Есть институт ISIPCA и школа Givaudan, но они находятся во Франции. Остальное: Галимары, Фрагонары, Молинары и прочие — забавный аттракцион для туристов.
Парфюмерное образование предполагает основу в виде нескольких лет изучения органической химии. Только потом можно получать парфюмерное образование. Ни за неделю, ни за три месяца настоящим парфюмером стать нельзя».
Ирина Ваганова, парфюмер, основатель Парфюмерного Дома Моды:
«В большинстве случаев в парфюмерный университет стоит идти учиться, если есть желание работать на производстве. Именно поэтому при поступлении в высшие учебные заведения парфюмерной индустрии требуется образование в сфере биологии, химии или фармакологии. Для того чтобы стать частным парфюмером, не обязательно ехать во Францию или другие страны, в которых есть специализированные парфюмерные институты.
Так, в России тоже есть школа парфюмеров — в Санкт-Петербурге. Ее особенность в том, что она направлена на возрождение в России именно частной парфюмерии. Программа школы состоит из трех курсов: парфюмерного искусствоведения, развития ольфакторной памяти и практики создания духов под руководством парфюмера. Кроме того, в программе предусмотрен блок, помогающий начать самостоятельную работу».
Присоединяйся офлайн к аудиовизуальной инсталляции «Портрет поколения» по случаю 10-летия BURO. — получи иммерсивный опыт.