что нужно начинающему радиолюбителю список
Шаг 1. Чеклист начинающего радиолюбителя
Записывайте: гвозди, молоток, рубанок, чтобы резисторы подстругивать, барометр и линейка.
Записали? А теперь вырвите лист из блокнота и забудьте написанное. Вот что на самом деле радиолюбителю нужно иметь в своей домашней лаборатории:
Не так много, не так мало. Примерный список, что нужно для комфортного электронного творчества.
Дерзайте! Кстати, открою вам секрет: Россия (в лице СССР) в 1985 году входила в тройку лидеров мировых производителей электроники, да ещё на эл. компонентах собственного производства! Например, вот такой вот магнитофон полностью производился на знаменитом Бердском радиозаводе.
Продукция БРЗ побеждала на многих выставках за границей, продавалась в Турции, в Англии, в странах Европы, в Иране, во Вьетнаме и в Африке. Производство кооперировалось с сотнями предприятий Советского Союза и стран СЭВ.
Внезапно? Так то! Кажется, в 1985г общий объем производства составлял 3,5 млрд некрасивых американских президентов,а в 2005 всего 400 млн с хвостиком всё тех же некрасивых бумажек. Так что может быть вам на роду написано изменить эту плачевную ситуацию! Изучайте электронику и постигайте её секреты ^__
Теперь ты морально готов штурмовать следующий шаг: О резисторах для начинающих
Радиолюбитель
Последние комментарии
Радиодетали – почтой
Начинающий радиолюбитель: инструмент и материалы
Начинающий радиолюбитель: инструмент и материалы
Инструменты и материалы для изготовления радиолюбительских конструкций
Доброго дня уважаемые радиолюбители!
Приветствую вас на сайте “ Радиолюбитель “
Сегодня, в школе начинающего радиолюбителя, мы с вами рассмотрим необходимый минимум инструмента и материалов которые необходимо иметь радиолюбителю для изготовления радиолюбительских конструкций.
Сразу хочу предупредить, не обязательно гнаться за известными торговыми марками и покупать дорогие вещи, всегда можно обойтись тем, что уже имеется дома или, если необходимо что-то докупить, найти за приемлемую цену товар приемлемого качества. К примеру, сверло диаметром 1 мм в магазинах “Чип и Дип” стоит 50 рублей за пару, а в обычном универмаге с хозяйственным отделом я покупаю эти сверла по цене 7,5 рублей за штуку – выгода почти в 3 раза. Другой пример: аккумуляторный шуруповерт-отвертка (вы его увидите на снимке ниже) которым я пользуюсь вместо набора разных отверток, в том же магазине стоит не одну тысячу рублей, а в магазинах “Копейка” он как-то продавался по цене около 300 рублей.
Итак, какой минимум инструмента необходим радиолюбителю для нормальной работы:
В первую очередь естественно нужен паяльник. Если у вас есть средства, то вы конечно можете приобрести паяльную станцию, но для нормальной работы сгодится любой паяльник мощностью 40-60 Вт и желательно с возможностью замены насадки. Такие паяльники продаются в магазинах по цене 120-160 рублей. Желательно иметь так-же и подставку под паяльник, она будет гарантировать вам что вы ничего лишнего не прожжете и не уроните его себе на колени.
Второе – обязательно нужен мультиметр (или как еще говорят – тестер). Данный прибор необходим для измерения сопротивления резисторов, силы тока и значения постоянного или переменного напряжения. Мультиметры бывают цифровые (представлен на фотографии) и аналоговые (в которых вместо цифровой шкалы – стрелочная измерительная головка). Аналоговый прибор сейчас найти трудно, да и стоит он обычно в несколько раз больше чем цифровой, поэтому свой выбор остановим на цифровом приборе. Цифровые мультиметры стоимостью 400-600 рублей позволяют производить все необходимые измерения с достаточной точностью, и кроме того почти все они имеют еще несколько добавочных функций – измерение емкости, проверка диодов (транзисторов) и измерение коэффициента усиления биполярных транзисторов. Для того чтобы прибор прослужил долго надо внимательно обращаться с ним, соблюдать некоторые правила работы – сначала установить переключатель в нужное положение (выбрать что нужно измерить – сопротивление, силу переменного или постоянного тока, значение переменного или постоянного напряжение и ожидаемые результаты), проверить, туда ли воткнуты шнуры (обычно один разъем общий – СОМ (земля), два разъема для измерения силы тока в миллиамперах и в амперах, и один общий разъем для измерения напряжения и сопротивления), и только после этого приступить к процессу измерения.
С инструментом вроде-бы разобрались. Что же нам еще нужно? Смотрим фотографию ниже:
Нам еще нужны материалы для изготовления печатных плат, печатные платы и материалы для пайки. Изготавливать мы будем в основном печатные платы на основе одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Для рисования дорожек на печатной плате будем использовать: для простых плат – водостойкие маркеры, для сложны- ЛУТ – так называемая лазерно – утюжная техника (ознакомиться можно в разделе “Технологии”). Травление плат можно осуществлять тремя доступными и простыми способами – раствором хлорного железа, раствором аммония персульфата или раствором смеси медного купороса и соли. Для пайки деталей на плату в принципе, достаточно иметь припой и канифоль.
Порядок приготовления раствора из медного купороса и соли:
— в 500 мл (0,5 литра) горячей воды (около 80 градусов) растворяем четыре ложки поваренной соли и 2 столовые ложки растолченного в порошок медного купороса. Раствор приобретет темно-зеленую окраску. Его должно хватить для снятия 200 см2 фольги. Если раствор перед применением выдержать 2-3 недели его эффективность значительно увеличится. Время травления платы составляет 3 часа и более. При температуре раствора около 50 градусов интенсивность травления возрастет (раствор можно нагревать, только если рисунок печатной платы выполнен теплостойким лаком).
Ну вот и вроде бы все, что необходимо иметь радиолюбителю на первоначальном этапе. В дальнейшем вы будете уже сами обзаводиться инструментом, который сочтете необходимым в работе, и различными другими материалами.
Если у вас есть вопросы, или что-то не понятно и требует разъяснения – пишите в комментариях, а еще лучше на форуме в соответствующем разделе.
Электроника для всех
Блог о электронике
Минимальный набор
510 Ом
1 Ком
1.5 Ком
10 Ком
15 Ком
Конденсаторы.
Используются в цепях стабилизации питания, а также в обвязке микроконтроллеров. Бывают электролитические и керамические (есть еще куча других типов, но тебе пока хватит этих двух не забивай голову.). Электролиты бери вольт на 25, меньше нерационально, больше смысла нет особого.
| Электролитические | Керамика |
| 1uF 10uF 100uF 470uF | 470nF 100nF 33nF 33pF |
Диоды и транзисторы.
Также не лишним будет с десяток быстрых диодов, например, FR157 и парочка диодов Шоттки (сверхбыстрые диоды),на ток порядка 400мА. Тоже стоят копейки. На них можно и выпрямитель собрать и в DC-DC сгодятся.
Затарься светодиодами, разных цветов по вкусу, чтобы было у тебя их штук 10-20. Пригодятся в отладке и экспериментах.
Также не лишним будет десяток транзисторов вроде КТ315 или их буржуйский аналог. Очень популярный и полезный транз.
 |
| Мультиметр и моя макетка со следами экспериментов |
Также тебе потребуются панельки под микросхемы. Если ты собираешься работать, например, с Мегой 8, то позаботься о том, чтобы докупить к ней панельку.
Рано или поздно тебе потребуется связать МК с компом, вот тут на помощь придет микросхема MAX232 или ее аналог — с ее помощью ты свяжешь свой МК с компом по UART порту.
Барахлишко.
Не лишней будет таблеточная батарейка, как на материнской плате. Иногда нужен источник в 3 вольта, а более быстрого и удобного чем эта батарейка я еще не придумал 🙂
Купи несколько тактовых кнопочек, очень полезная вещь, часто пригождается.
Затарься несколькими метрами тонкого провода, сразу рекомендую взять МГТФ он прочный и не ломается. И в нагрузку к проводу возьми штук пять крокодильчиков. Полезная фенька — когда надо быстро что нибудь куда нибудь подать, чтобы не паять, а хватануть зубастым и спокойно делать свои дела 🙂
Также очень полезно надыбать где нибудь старый АТ-шный блок питания. У меня такой агрегат уже много лет служит настольным блоком питания от которого я кормлю все свои радиоконструкции. На выходе четкие 5 и 12 вольт.
Инструмент.
Скальпель
Маленькие бокорезы или кусачки.
Конечно же паяльник. Маломощный, очень хорошо если будет с регулировкой температуры. У меня кроме паяльной станции есть еще мой любимый СТ-96
Не лишними будут мелкие отверточки.
Приборы.
Для начала тебе надо хотя бы мультиметр, а лучше два. Можешь взять любой цифровой. Я сам до сих пор пользуюсь двумя китайцами за 150р каждый. На будущее, если втянешься, очень неплохо заиметь осциллограф. Осцил штука недешевая, тут цена от 5тысяч, до 5 миллионов. Но мне пока хватало допотопного С1-49. Если есть, но ты не знаешь как им пользоваться, то я не так давно писал для него краткую инструкцию.
Расходники.
Припой, купи катушку нормального проволочного припоя, не дешевле 150р за 200гр. бобину — тебе ее хватит на год вперед. Проволока припоя должна быть около 0.5-0.8мм. Это не закон, просто так удобней.
Также тебе потребуется флюс. Рекомендую Канифоль-гель или ЛТИ-120. Немного о флюсах и правилах пайки я рассказывал уже.
Для начала все конструкции ты скорей всего будешь собирать на макетной плате. Это такая плата с дырочками куда можно вставлять детали и запаивать. Многие режут эту макетку на куски и на ней же делают финальное устройство. Я так не люблю, предпочитая под готовое устройство вытравливать плату. А макетка только для отладки.
Существуют макетки из серии «матрас с дырками» это такая пластмассовая панель куда детали просто вставляются, без пайки. Дело вкуса, но мне она показалась жутко неудобной, а когда из-за плавающего контакта, который то был то не был я угробил дофига времени на отладку программы, то вообще разочаровался в этой фигне и теперь все сажаю только на пайку.
Если решишь пойти по пути красоты и не заморачиваться на бомжевидные макетные платы, то для изготовления финального устройства тебе потребуется фольгированный текстолит и хлорное железо. О том как из этого набора сотворить печатную плату почти промышленного качества я уже писал.
Ну, а что в этой области и как я постараюсь рассказать на страницах своего сайта. Но и про поисковики не забывай 🙂
З.Ы.
Так, камрады, из тех кто в теме, что я ещё забыл?
Спасибо. Вы потрясающие! Всего за месяц мы собрали нужную сумму в 500000 на хоккейную коробку для детского дома Аистенок. Из которых 125000+ было от вас, читателей EasyElectronics. Были даже переводы на 25000+ и просто поток платежей на 251 рубль. Это невероятно круто. Сейчас идет заключение договора и подготовка к строительству!
А я встрял на три года, как минимум, ежемесячной пахоты над статьями :)))))))))))) Спасибо вам за такой мощный пинок.
114 thoughts on “Минимальный набор”
Могут пригодиться контактные гребенки с квадратными штырями и гнездами для них. Бывают 1 и 2х рядые, разной длины, легко разламываются на части.
Можно использовать как разьемы, можно джамперы одевать, на крайняк можно провод накрутить или крокодилом зацепиться. Удобная штука. Хотя можно их и со старых компьтерных плат надергать.
Иногда удобны коробочки для батарей. Бывают на 1, 2, 3, 4 элемента AA. Иногда бывают с выключателем. Для подключения — или лепестки для пайки, или разьем, как у «Кроны».
Могут пригодиться подстроечные резисторы. Для начала хотя бы 1 Ком и 10 Ком или 47 Ком. Из постоянных у меня часто идут еще 3 Ком. Может пригодиться небольшая пищалка, вроде тех, что сейчас в компах на системных платах вместо динамиков ставят. Иногда контроллеру полезно пикнуть, не все же светодиодами мигать.
Разъем «как у Кроны» частенько страдает неконтактом. Есть наверное тысячи более лучших вариантов.
кт315? я их в продаже последний раз видел лет пять назад, наверное… (-:
я недавно в чипидипе(chip-dip.ru) кт315б купил они там по 30 руб,
а в КВАРЦе(quartz1.com) кт315в и кт315г по 5руб.
Да ну? А в наших лабазах лежат в числе от 10000 штук 🙂
хм. херасебе. либо их какой-то идиот ещё производит, либо где-то есть тайный запасник. (-:
между тем, а чо не кт3102? по сути те же яйца, но не шумит так и брака меньше.
А по привычке. У меня просто их дафига. Да еще в каждой десятой схеме на этот КТ315 натыкаешься 🙂
А чо бы их не производить то? Шедевральный же был транз!
Да их у всех дофига. Оттого наверное и до сих пор популярен.
Ну шедевральный, да. Был. С тех пор всё-таки загнивающая российская электроника на месте не стоит, а ползет куда-то…
Я как-то пришел в магазин за транзисторами (мне, в общем, пофиг было какими, но срочно), попросил 315-х. На меня посмотрели как на марсианина, покрутили пальцем у виска и насыпали кт3102 (-:
У КТ3102 есть еще один плюс — можно выводы подогнуть как нужно. С 315-ми этот фокус может не пройти.
DI HALT а вы сами не с бурга будете?
я ещё медицинским зажимом иногда пользуюсь — мегаудобно. Всё покапается в той-же медтехнике, что и скальпель.
Термоусадки еще пару диаметров, припоеотсос — им макетку очень удобно отчищать для следующих экспериментов. Губку для очистки жала паяльника.
🙂 Эх давно я паяло в руках не держал в плане что нибудь спаять, так вроде все йпомянул только присоединюсь к тому что 315 пора поменять на 3102, и правда более практичный компонент, и про пинцет зря забыл при таких размерах компонентов будет не лишний.
а к паялу неплохо подойдёт ещё и хитрый девайс с крокодилами и лупой для фиксации в ней платы при пайке…
адд. плюс небольшое удивление про кондёры. у меня есть знакомые выпускники техвузов, которые не знают, что в электролитах надо соблюдать полярность. для них это было откровением )
А я, прозанимавшись электроникой полвека, был пару лет назад удивлен, обнаружив, что у танталовых SMD электролитов чертой на корпусе обозначают не «-«, а «+»! Сделав преобразователь на МАX756 (5 v от одного элемента AA), я обнаружил, что все прекрасно работает, да только КПД несколько меньше обещанного.. На входе и выходе были черные конденсаторы 47,0 x 16v. Через полчаса выходной нагрелся. Помянув по привычке маму китайца, заменил его на такой же, но желтый. Тот не грелся, и я несколько дней гордо демонстрировал девайс знакомым. Но подсознание не давало спокойно жить, и я глянул в справочник. Настал момент истины… Глянул на компьютерных платах, — действительно, конец с полосой идет на «+»! Век живи, век учись, и проверяй буржуев постоянно… Конденcаторы я, конечно, перевернул, хоть и не сразу. При правильном их включени все тоже продолжало работать.
Ну тогда следует уж упомянуть что они не совсем дремуче заблуждаются, может им просто везло и они всегда видели не полярные, если мне не изменяет склероз есть такие в природе 🙂
Я такой девайс заменил на школьный штатив. Получилось очень практично. Благо у меня на работе их выбрасывали.
Если речь идет о МК, то тут может пригодится приобразователь интерфейса PD10 (485toUSB).
Fi5t, Это у вас юмор такой? Покупает пацан первый в своей жизни десяток резисторов, и небрежно говорит продавцу: «А вместо сдачи дайте мне парочку преобразовактелей интерфейса 485toUSB». Конечно, все в магазине его сразу зауважают…
Если ВЫ внимательно прочитаете мой пост еще раз, то увидете 2 ключевых слова «МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ». Из этого и надо исходить.
Вообще-то я исходил из того, что статья для НАЧИНАЮЩИХ. Пригодиться же может много чего, но не все сразу, и не всем.
ИМХО это точно лишнее для начала.
Шедеврально! Меня эта статья вдохновила что нибудь спаять.
Лучше спаять не что-нибудь 😉 а что-нибудь полезное 😉
еще я бы посоветовал термо клей с пистолетом, или как он там называется?
для монтажа элементов и т.д.
Скажи, а ты АТ-шный блок питания нагружаешь чем-нибудь помимо своего устройства? А то ж его как бы на холостом ходу держать нехорошо.
Вообще он на холостом ходу работает зачастую. Так как бы за 5 лет еще не сдох.
Вот и хорошо. Вот и ладненько 🙂
Насколько я помню не рекомендуется без нагрузки включать только ATX БП, а у AT таких ограничений нет…
У АТХ на каждой линии стоят нагрузочные резисторы как раз на такой случай.
К инструменту можно еще добавить пинцет. Выводы подгибать и мелкую детальку подержать если чего (особенно SMD). Постоянно пользуюсь.
прочитал вашу статью в хакере. Заинтересовался. Когда-то в детстве паял, но дальше радиоприемника простенького и мультивибратора с мигающими лампочками не сложилось.
А микроконтроллеры- уже темный лес для меня. Но может попробую:)))
За статью спасибо. Как бы представление,- что мне надо- было, но сейчас можно и список написать.
Я тоже прочитал статью «Длинная рука контроля» в Хаке и увлёкся но у меня проблема с разъёмом под сименс мне кто-нибудь может помочь? У меня на кабеле штырьков 12 а в журнале говорится про 7(хотя на фото их 6)
Ты про сименс кабель? Ну да, в нем 12 контактов. Но тебе нужны только первые 1-5 и 7 (6й вывод не используется, вот и выходи что реально их 6штук). Там в журнале есть фотка, где этот самый разьем сфоткан отдельно и каждый вывод подписан.
Ага я это уже сообразил но теперь другая проблема сигнал включается автоматом при включении в колодку не дожидаясь геркона.Вроде бы везде проверил никаких лишних соединений,замыканий.
А геркон у тебя какой? Замыкающий или размыкающий? Скинь мне в мыло код который ты зашил в МК.
Вообще-то на этапе отладки я просто замыкаю проволокой а геркон поставлю потом.Нов сё же можешю посмотреть исходник и переделать его так чтобы он отзванивал на несколько номеров?
Я просто не помню на какой геркон там было сделано у меня. Попробуй не замыкать, а наоборот размыкать. ИМХО там была сработка по размыканию.
Не, переписывать на несколько номеров я не буду. Задача легкая и ты справишься сам.
Для тебя она может быть и лёгкая а я практически не знаю асма и в основном пишу на С++ и для менЯ это сложно можешь просто подсказать как сделать чтобы МК дожидался результата звонка и потом только начал звонить на другой номер
Узнать состояние телефона можно только АТ командой. Есть там какая то команда, которая в качестве ответа узнает что сейчас делает телефон занят/не занят. Саму команду я сейчас уже и не вспомню.
Если ты ждешь от меня готового кода, то ты его не получишь. Т.к. у меня хватает своих забот, а в две три команды там не уложишься.
Пинай байт в UART (регистр UDR), потом считывай ответ побайтно из регистра UDR. Анализируй и выдавай команды на дозвон обратно в телефон.
Можешь поступить проще. Я так делал в дубовых сигналках. Т.е. звоним на один номер. Ждем минуты 3 (за это время наверняка либо дозвонишься до 1го либо не дозвонишься и дальше трендеть нет смысла) сбрасываем звонок. Звоним по второму и так далее.
Задержку сварганить можно на куче вложенных циклов, или заюзать таймер (как я уже писал).
Если уж совсем влом осваивать ассемблер, то пиши на Си. Компилятор возьми WinAVR или CVAVR. Может тебе это будет проще.
DI_HALT есть время посмотреть кусок кода мне нужна небольшая подсказка
pause: ; Ждём 40 секунд потом начинаем набирать другой номер
MOV R17,R23; Число итераций
MOV R18,R23
MOV R19,R23
MOV R20,R23
Loop: WDR
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
DEC R20
BRNE Loop
MOV R20,R23
DEC R19
BRNE Loop
MOV R19,R23
DEC R18
BRNE Loop
MOV R18,R23
ret
такой вложенный цикл пойдёт в качестве таймера паузы и как подсчитать число регистра R23 (может R23 в четвёртой степени умножить на восемь-число команд в каждом цикле
Красиво сделано. Без лишних загрузок в регистры. Хы! Сам догадался?
Вообще подсчитать интервал будет сложновато. Суди сам:
2) После программа перейдет к второму циклу. НО! Смотри сам обратно она вернет его опять на Loop и попадаем опять в первый цикл. Он в результате первого прогона будет 0 после декремента 255 и мы там будем торчать еще 255 итераций.
(255 итераций первого цикла)*R19
4)
((255 итераций первого цикла)*255)*255)*R17
А теперь сложи 1+2+3+4 и получишь общее число итераций. Помножь это на время выполнения одной команды и число команд в итерации (т.к. точность большая не нужна, то считай команды только в первом цикле, т.к. он прогняется чаще других)
НО! Работать это не будет, т.к. после первой же итерации у тебя что?
Правильно! MOV R20,R23 а зачем? Ты же уже загрузил их все в самом начале! А так у тебя программа навечно застрянет в первом же цикле.
Куда проще поддаются вычислению вложенные циклы.
Т.е. у тебя внутри мелкие циклы с итерациями в 255 штук, длительность которого ты можешь лекго посчитать. А над всем этим нависает цикл поболее.
Delay: WDR
ldi R16,0x10
Delay1: LDI R17,0xFF
Inside: DEC R17
BRNE Inside
DEC wreg
BRNE Delay1
Тут внутренний цикл на регистре R17 отрабатывает каждую итерацию внешнего цикла на R16 в итоге получается выдержка примерно равная R17*R16
В R17 можно вложить еще один цикл:
Delay: WDR
ldi R16,0x10
Delay1: LDI R17,0xFF
Inside: LDI R19,0xFF
Inside0: DEC R19
BRNE Inside0
DEC R17
BRNE Inside
DEC wreg
BRNE Delay1
Тогда будет R16*R17*R19 и так далее. Главное! Чтобы цикл нигде не устанавливал сам себя! Иначе ты получишь вечное зацикливание.
Но циклы это моветон! Юзай таймеры 🙂
Догадался вроде сам толькокое-что почитална твоём сайте
WDR
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
DEC R20
BRNE Loop
это я взял у тебя, просто я вообще не представлял как это сделать(на С++ всё гораздо проще)
Но у меня вроде тоже вложенный цикл или как это можно назвать по другому. И вроде они делают одно и тоже.
На юзание таймеров нет времени или в них можно быстро вкурить
MOV R20,R23 я и вставил для того чтобы при DEC число не становилось 255 а устанавливалось так как надо мне
Ну вот и получил вечное зацикливание :))))) А нет, вру. Зацикливания навечно не будет. Все нормально, тока считать трудновато будет задержку.
А с таймерами чё? Может скажешь с чего начать?
Ну вот те навскидку:
delay: IN wreg,SREG ;Save status register
MOV temp1,wreg
OUT TCNT0,timeout
CLT ;Clear T
LDI wreg,T0PRE ;Timer 0 prescaler
OUT TCCR0,wreg ;Run timer
dwait: WDR
BRTC dwait ;Wait for timer 0 interrupt to set T
MOV wreg,temp1 ;Restore status register
OUT SREG,wreg
RET
;=================================
Обработчик прерывания от таймера0:
Ну а про таймеры читай на сайте. Там расписано что да как.
А можешь сказать сколько тактов жрёт WDR, BRNE, DEC, MOV
точно не помню, такие вещи глядеть надо в даташите. Обычно у АВР одна инструкция один такт. Тока BRNE и прочие переходы вроде бы делается за два такта. У таймера один тик один такт ну и предделитель не забывать.
Delay: WDR
ldi R16,0×10
Delay1: LDI R17,0xFF
Inside: LDI R19,0xFF
Inside0: DEC R19
BRNE Inside0
DEC R17
BRNE Inside
DEC wreg
BRNE Delay1
можешь объяснить чё за wreg и как воткнуть туда четвёртый цикл
Wreg это у меня так иногда обозван R16 он же часто называн АСС.
четвертый цикл вешается внутрь inside0 так же как inside0 вложен в inside
У тебя в разделе инструменты есть ссылка на статью про осцилограф, которая ведёт на самом деле на статью по пайке.
Хм. Мне такая подборка резюков никогда особо не пригождалась 🙂 Будет пылиться, особенно если собирать преимущественно цифровую технику. Вот что улетает влет так это 1к, 10к и 510ом этих всегда надо много.
Я больше в «аналоге» работаю. Там нужно. В «цифре» действительно не так актуально, там больше 1-10-100к. и 1/2 от них.
я тут пока заказывал газовый паяльник с чип-и-дипа, обнаружил что у них smd резюков большинства номиналов дешевле купить 1000 штук, чем 100.
теперь у меня, похоже, есть запас на годы…
А я не так давно в чип-дипе купил набор из 610 резюков от 1 кОм до 1 Мом.
Тоже теперь до конца жизни не перепаяю (hi)
На все детали смотреть надо еще в магазине, не отходя от кассы. Так как могут запросто положить не то. Проверять номиналы всех резисторов и чтобы кондеры все подписанные были.
Нет справочника? Гхм, у меня его тоже нет. С тех пор как у меня появился инет вся бумажная мукулатура полетела в мусорный бак. Цоколовека выводов на раз находится в инете, на крайняк можно найти даташит или, если транзистор советский, его зарубежный аналог и посмотреть даташит на него. Каждую детальку я не тут не распишу.