что нужно для замены задних амортизаторов hyundai getz
Замена задних амортизаторов
Вот и догоняют все прелести покупки Б/У авто… Тем не менее о выборе не жалею и начитавшись интернетов и накурившись манов, побежал поехал в магазин за задними амортизаторами и всякой штукой:
-Запчасти 5140 р. из них:
— Амортизаторы Kayaba Exel-G (343398) 1860 р. x2
— Буфер хода сжатия или попросту отбойник Febi Bilstein (28205) 500 р. х2
— Нижняя втулка (55324-07000) 130 р. х2
— Верхняя втулка (55323-1C000) 80 р. х2
Собственно замена( на примере правого амортизатора):
Открываем пятую дверь, и снимаем с правого бокового кармана прегородку(немного выгнув на себя и осторожнее с нижними выступами), и немного выпуклую заглушку. При этом заглушка сама снимается только с одного края т.к. с другого там три выступа, которые де дадут снять её ничего не сломав (у меня этот край ближе к корме оказался).
Очень желательно имень амортизаторный ключ, (или просто ключ на 6) а то намучаетесь… собственно что я и делал пока не нарыл в гараже оного.
Удерживая шток амортизатора, откручиваем ключем на 17 (если стоковые аморты) верхнюю гайку, она одноразовая поэтому можно с не церемонится.
Затем поддомкрачиваем (в принципе можно этого не делать но для удобста всё же сделал это) и откручиваем нижний болт на 17 (гайка заварена).
Для совсем чайников как я: справа болт амортизатора откручивается вверх (откручивал ногами))), слева вниз (спасла труба… на 50 по моему)))
Болт скореевсего не поддастся просто так, поэтому я набрызгал на него тормознухи))). Можно в принципе WD-40, солярой, керосином да и всем чем на что только хватит воображения.
Главное не забыть и другой болт сразу брызнуть чтобы отмокал.
При слишком высоком подъеме машины возможно сверху выйдет пружина, в дальнейшем при опускании следим за тем чтобы она встала на место.
И ещё не стройте из себя супер-пупер мехника и не снимайте сразу два амортизатора… опустившаяся балка порвет тормозные шланги.
… и так после двух часов мучений, и выбивания упрямого болта осталось снять амортизатор для чего надо снять снизу втулку, стальную втулку, нижнюю тарельчатую штуку, отбойник-пыльник, сжать шток и вытащить старый амортизатор.
Не забываем обработать болты графитовойсмазкой или ещё какой гадость, я заодно обрадотал ещё и резьбу штока.
Вытаскиваем старый отбойник из пыльника, моем последний, вставляем новый (заходит с некоторым усилием)
Сажаем на новый амортизатор:
отбойник-пыльник
нижнюю тарельчатую штуку
втулку металлическую
втулку резиновую (на ней есть обозначение где верх)
При осмотре оказалось что почти ничего из купленного можно было не менять кроме амортизаторов, разве что отбойник потемнел и запылились втулки, но раз взял то поменял всё, кроме верхних втулок так как их в наличии не было и ещё не пришли, получилось купил на будущее.
Вставляем амортизатор на место, закручиваем нижний болт (не сильно) и наживляем заодно верхнюю конструкция из верхней втулки, шайбы, новой гайки которая шла с амортизатором (KYB у меня на 15)
Опускаем машину и затягиваем накрепко нижний болт, и верхнюю гайку крутим до тех пор пока шток не будет выпирать примерно на 2см (у меня получилось чуть меньше)
за тем хорошенько покачаем машину и затянем ещё раз нижний болт.
З.Ы. По идее спустя время подтянуть нижний болт, но руки так и не дошли… надо будет глянуть всё таки что там.
Тема №16: замена амортизаторов(часть первая, зад. Sachs)
Всем доброго времени суток.
Время пришло для полной замены амортизаторов по кругу у автомобиля, до этого было дело говорил что KYB спереди уже потекли, так что их тоже под замену в скором времени.
Выбор пал на производителя «Sachs» .
Думал что поставить, что то жесткого не хотелось т.к. в этом нет какой то необходимости, нужно было что то более менее комфортное, так что вариант с KYB и Bilstein отпал, можно было у них найти что то комфортное, но почитав и выслушав советы выбор пал но Sachs.
«Если спросите комфортно стало ездить или нет?», я отвечу конечно да, но не совсем, так как остался некий стук с правой стороны сзади, нужно разбираться дальше из за чего.
Если коротко рассказать какие ощущение были до этого то вот пожалуйста
55344м2001 — 70 рублей — т.к. эта деталь была изношена пришлось ее докупать, ( мой совет, если занимаетесь заменой, то не скупитесь и купите весь список деталей который нужен, тем более если вы не первый владелец авто, кто знает какие запчасти там стоят, у меня лично втулка амортизатора одна была длинная вторая коротка, из за незнания пол дня потерял на поиске этой редкой детали, потому что в наличии их нет нигде, но все же одну нашел, оказалось что она одинаковая по размером с короткой, они копейки стоят а времени из за этого можно потерять много)
пошлите дальше
начинаем разбирать машину, можно подглядеть как это делается тут
для работы нам понадобится всего 2 ключа: на 6 и 17 (накидной) постарайтесь такой не использовать
а все же найти с более длинной головкой, им более удобнее работать
1. Разбираем пол тачки что для того что бы был доступ к штоку на стойке, берем ключ на 6 и на 17, ключом 6 зажимаем шток что бы он не крутился, а 17 откручиваем гайку со штока амортизатора
2. Откручиваем амортизатор снизу, у меня он вылез легко, (я снимал колесо для удобства и комфорта работы, если будете его снимать не забывайте про домкрат)
4. Прокачиваем новый амортизатор и собираем в той же последовательности что и разбирали
и устанавливаем в автомобиль.
Итог.
время на ремонт тратишь минут 20-40 даже с тем условием если делаешь это в первый раз.
Экономишь примерно 1200 рублей за ремонт.
повторюсь еще раз, внимательно проверьте список купленных запчастей, и подумайте все ли вы докупили, даже из за детали которая стоит 70 рублей можете потратить пол дня на ее поиск.
У меня все.
Всем всего хорошего, счастливого пути.
Замена задних амортизаторов
Началось все с усиливавшегося стука спереди слева, решил заехать на диагностику.
Мастер, как это водиться, поднял машину подергал, посмыкал и заключил:
— По передку все ОК! Стучит левый суппорт о нижнюю втулку.
А да, и еще — задней правой стойке — пи**да. Меняют их парами.
Сей «диагноз» стал для меня не утешительной новостью, тк подразумевал потратить нню сумму денег((
Поехал я домой изучать любимый блог ) и смотреть как с этим борются другие люди.
Спасибо shukur88 за указание того, что стоят с завода стойки MANDO, т.к. они существенно (30-40%) дешевле таких-же но только с наклейкой Mobis. Огромная благодарность roger14, за содержательную иллюстрацию.
Поразмыслив, решил менять не только аммортизатор, как советовал мне мастер, но и все его составляющие, т.к. как очень не хотелось разобрать аммортизатор и выяснить, что нужно менять что-то еще, а меня нет этой детали.
Ну, погнали…
Сбрызнуть нижний болт на 17 вд-40, пускай откисает. К нему вернемся в самом конце.
Для дальнейших работ нужен ключ на 6 и рожковый на 17. Сорвать гайку длинной головкой на 17.
Наконец мы приблизились к завершению. Нужно открутить всего один болт снизу)))))
И вот-тут сложность, т.к. он очень хорошо закручен. Минут 10 я пытался открутить трещеткой на 3/8, потом вспомнил, что есть динамометрический ключ 1/2 450 мм.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: справа откручиваем — вверх, слева — вниз))
Правый оказался совсем мертвым, поршень не выпрямлялся, левый рабочий, но поршень выходит не так быстро, как у нового.
Замена задних амортизаторов
Для начала цитата c одной из книг по ремонту:
«…Задняя подвеска полунезависимая, рычажно-пружинная с продольными рычагами, шарнирно закрепленными на кузове автомобиля и связанными между собой торсионной балкой. Рычаги торсионной балки соединены с кузовом сайлентблоками. Установленная в подвеске пружина опирается верхним концом на опорную чашку через резиновую прокладку, которая размещена в стальной штампованной чашке кузова. Нижний конец пружины опирается на чашку рычага торсионной балки задней подвески через прокладку. На рычагах подвески болтами закреплены нижние концы телескопических гидравлических амортизаторов двустороннего действия. Верхние концы амортизаторов крепятся к кузову через резиновые подушки.»
Вот о последних и поговорим — «Телескопические гидравлические амортизаторы». Если посмотреть во внутрь амортизаторов мы увидим цилиндр в котором шток сжимает рабочую жидкость (масло, если амортизаторы масляные или газомасляные) или газ, если амотризаторы газовые. Шток амортизатора все время находится в подвижном состояние. следовательно со временем вырабатывается, пропуская рабочую жидкость (газ) и амортизатор теряет свои свойства, превращаясь в гремящий кусок металла.
Признаки неисправности
Оценить состояние амортизатора можно несколькими способами:
— по внешним признакам, в основном говорят что амортизатор начинает «потеть», что значит что амортизатор пропускает рабочую жидкость;
— по наличию механических повреждений;
— можно раскачать заднюю часть авто. Качаем 2-3 раза вверх-вниз и отходим в сторону, если авто продолжил качание более одного раза следовательно амортизаторы вышли из строя;
— или как было написано на одном из форумов: «если становится страшно заходить в поворот».
Считаю последний способ одним из самых интересных, при вышедших из строя амортизаторах в повороте задняя часть автомобиля перестает держать дорогу что привод к большому крену и иногда вызывает занос задней части авто в повороте. В общем фраза «страшно заходить в поворот» верна и уместна.
Процесс замены задних амортизаторов
Замена задних амортизаторов на автомобиле Hyundai Getz, обоих поколений и всех комплектаций, достаточно проста и может проводится без снятия колес. Для этого понадобиться открутить один болт и одну гайку с каждой стороны.
Начать нужно с гайки, пока машина находится под собственным весом сорвать гайку штока будет легче, но для этого нам понадобится один из двух возможных инструментов. Первый — это специальный съемник, продается во всех автомагазинах, цена не сильно высока. Подходит съемник от отечественных авто ВАЗ 2108,09,99 и т.д. Второй — два ключа на «6» и изогнутый накидной ключ на «17» (у некоторых производителей амортизаторов вместо гайки на «17» идут гайки на «14»). Найти этот самый шток в авто не сложно, в багажной части авто слева и справа в боковых частях обшивки имеются «кармашки», в них на дне есть крышки. Снимаем крышки и получаем доступ к штоку. Для удобства можно снять и борт кармана.
Гайка штока заднего амортизатора
Следующая процедура это нижний болт крепления амортизатора к торсионной балке. Тут опять пригодиться ключ на «17».
Нижний болт заднего амортизатора
После того как все откручено, максимально сжимаем амортизатор и вытаскиваем его наружу. Оцениваем состояние втулок амортизатора, по необходимости меняем и их. Собираем в обратном порядке. Нижний болт затягиваем моментом 100-120 Нм, верхнюю гайку до тех пор, пока выступ хвостовика штока не составит 20мм.
Видео замены задних аммортизаторов
Детали необходимые для замены
Замена задних амортизаторов
Достал меня уже стук сзади при проезде мелких неровностей, решил устранить проблему кардинально)) Как выяснилось, данная проблема является чуть ли не болезнью Гетца, и во всем виноваты амортизаторы и резиновые втулки. И насколько я понял, фирма Hyundai в 2008 году устранила данную болезнь, выпустив модернизированные детали — в частности, сами амортизаторы и удлиненные металлические втулки. Решено было купить эти самые модернизированные детали:
— Амортизаторы Mando EX553101C500 — являются оригинальными, которые устанавливаются на машину с завода. Амортизаторы с данным номером являются уже модернизированными.
— Нижние резиновые втулки 55324-07000 (На фото указана втулка со старым номером, с которым, насколько я понял, они больше не поставляются, т.к. пришла только одна втулка, вторую постоянно снимали с заказа. Но на вид втулки со старым и новым номерами выглядят одинаковыми)
— Верхние резиновые втулки 55323-1C000
Металлические удлиненные втулки 55315-07000
Процесс замены очень простой — поддомкрачиваем машину, снимаем бортик и лючок в обшивке багажника и удерживая шток амортизатора ключом на 6, ключем на 17 откручиваем гайку:
Затем откручиваем болт крепления амортизатора к задней балке:
И вынимаем амортизатор. Старые амортизаторы оказались вполне живыми, без подтеков, но я все равно решил их заменить.
Когда снял резиновые втулки, сразу стало понятно, почему сзади стучало — резинки были задубевшие и потрескавшиеся. Металлические втулки все проржавели. На фото видна разница между старыми и новыми резинками и втулками:
Перебрасываем все детали со старого амортизатора на новый, заменив резинки и металлические втулки:
И собираем всё в обратной последовательности. Результат:
Пробная поездка показала, что все стуки сзади полностью исчезли, теперь наслаждаюсь тишиной))) Результатом работы очень доволен))