что нужно для замены ремня грм на хендай гетц
Замена ремня ГРМ Хендай Гетц 1.4 G4EE, 1.5 G4EC и 1.6 G4ED
Замена ремня ГРМ это та процедура, которую необходимо делать каждые 60 тысяч пробега. Некоторые производители, такие как, например nissan или toyota, на некоторых своих двигателях рекомендую менять ГРМ раз в 90 тысяч пробега, но мы к ним не относимся. Состояние старого ремня ГРМ практически не диагностируется, поэтому если Вы взяли авто и не знаете делалась ли эта процедура прежним владельцем, то необходимо ее проделать.
Рекомендуемый интервал замены ремня ГРМ:
каждые 60 тысяч километров
Когда пора менять ремень ГРМ
В некоторых источниках по ремонту авто есть картинки, по которым можно диагностировать ремень ГРМ по следующим признакам: трещина, износ до резинового корда, обрыв зуба и т.д. Но это уже крайние состояния ремня! До такого доводить не надо. В общем случае ремень за пробег 50-60 тысяч растягивается, «дубеет» и начинает скрипеть. Этих признаков должно быть вполне достаточно для принятия решения о замене.
При обрыве ремня ГРМ в большинстве случаев потребуется замена клапанов и капитальный ремонт двигателя.
Видео последствий можно найти в конце статьи.
Инструкция по замене ремня ГРМ шаг-за-шагом
1. Первым этапом, до снятия ремней ГУРа, генератора и кондиционера, я бы посоветовал ослабить 4 болта, под головку на 10, крепления шкива помпы.
2. Снимаем ремень ГУРа. Ослабляем крепления ГУРа — это длинный болт на нижнем крепление под голову на 12
3. Снимаем ремень ГУРа;
4. Отводим корпус насоса гидроусилителя от двигателя и фиксируем затянув болты;
5. Ослабляем верхнее крепление генератора (болт сбоку натяжной планки) и болт натяжки ремня
6. Снимаем правый пластиковый кожух внизу автомобиля
7. Ослабляем нижний болт крепления генератора
8. Снимаем ремень генератора
9. Снимаем шкивы водяного насоса (болты которого мы ослабили в самом начале)
10. Ослабляем ролик натяжителя ремня кондиционера
11. Ослабляем болт регулировки натяжения ремня кондиционера
12. Снимаем ремень кондиционера
13. Снимаем натяжной ролик ремня кондиционера, меняем его на новый
14. Переходим непосредствнно к снятию ремня ГРМ. Первым делом необходимо зафиксировать тормоза, что бы при попытке открутить шкив коленвала не провернуло двигатель.
15. Включаем 5 передачу на автомобилях в МКПП
Что бы заблокировать коленвал на машинах с АКПП, снимают стартер и через отверстие стопорят за венец маховика
16. Ключом на 22 отпускаем болт крепления шкива коленвала
17. Снимаем шкив коленвала
18. Убираем стопор с педали тормоза
19. Снимаем крышку ремня ГРМ. Она состоит из двух частей, верхней и нижней
20. Поднимаем на домкрате переднее правое колесо.
21. Вращаем колесо, что бы совместить метки на шестерне распредвала и коленчатого вала
22. Еще раз проверяем метки. На коленвале теперь это метка на звездочке и на корпусе маслянного насоса, для распредвала это круглое отверстие на шкиве и красная метка на корпусе подшипника, расположенном сразу за шкивом распредвала.
23. Головкой на 12 откручиваем 2 болта крепления натяжного ролика ГРМ, снимаем осторожно, придерживая натяжную пружину, запоминаем как она стояла
24. Выкручиваем болт регулировки и болт крепления натяжного ролика, снимаем ролик с пружиной
25. Снимаем ремень ГРМ
26. Как правило ремень ГРМ меняют вместе с роликами, меняем их. Головкой на 14 откручиваем верхний, обводной ролик. Прикручиваем новый, затягивая моментом 43-55 Нм.
27. Устанавливаем натяжной ролик с пружиной. Первоначально затягиваем болт отруки, после поддеваем отверткой и заправляем за упор.
28. Для дальнейшего удобства стоит перед установкой ремня ГРМ натяжной ролик максимально отвести и зафиксировать затянув правый болт крепления.
29. Ставим новый ремень. Если на ремне есть стрелочки, обозначающие направление то обращаем на них внимание. Движение газораспределительного механизма направленно по часовой стрелке, если проще, то стрелки на ремне направляем в сторону радиаторов. При установки ремня важно чтобы правое плечо оказалось в натянутом состояние при установленных метках распредвала и коленвала, левое плечо натянется натяжным механизмом. Порядок установки ремня указан на схеме ниже
1 – зубчатый шкив коленчатого вала; 2 – обводной ролик; 3 – зубчатый шкив распределительного вала; 4 – натяжной ролик
30. Отпускаем оба болта натяжного ролика, вследствие чего ролик сам прижмется к ремню пружиной с необходимым усилием
31. Прокручиваем коленвал на два оборота вращая вывешенное колесо. Проверяем совпадение обеих меток ГРМ. Если обе метки совпали, то затягиваем натяжной ролик моментом 20-27 Нм. Если метки «ушли», повторяем.
32. Проверяем натяжение ремня ГРМ. При сжатии рукой за натяжной ролик и на натянутую ветвь зубчатого ремня усилием 5 кг, зубчатый ремень должен прогнуться до центра головки болта крепления натяжного ролика
33. Опускаем машину с домкрата и устанавливаем все в обратном порядке.
Видео инструкция замены ремня ГРМ и последствий обрыва
По случаю замены ремня ГРМ на одном из авто с двигателем g4ee (hyundai getz 1.4), подручными средствами, было снято видео:
Ниже видео состояния двигателя 1.5 после обрыва ремня ГРМ:
Список необходимых запчастей
Аналогичная процедура замены проходит и на двигателях Хендай Гетц с моторами 1.5 G4EC и 1.6 G4ED.
Описание замены ремня ГРМ Hyundai Getz 1,4 литра с фото и видео
Hyundai Getz с двигателем 1,4 DOHC 16 клапанов, 2007 год. Вторая замена ремня ГРМ на 80 000 пробега. Оговоримся сразу, что при обрыве ремня ГРМ, на данном двигателе погнет все клапана. Процедура замены займет 1 час и не потребует каких-либо специальных приспособлений. Единственное придется помучится при установки шкивов обратно на помпу, но это единственная сложность которая ждет нас на пути к успеху.
Необходимые материалы
Итак, нам понадобятся все ремни, генератора, гидроусилителя, кондиционера и собственно сам ремень ГРМ. Все ремни оригинальные, поскольку цена от аналогов отличается незначительно. Натяжной ролик клиент менять отказался на отрез заявив, что он лучше, чем новый. Вспоминая старую поговорку про скупого, ждем его обратно уже на замену ролика тысяч через пятнадцать пробега, а цена работы такая же как у замены ремня ГРМ.
Начнем с осмотра. Если картинка под вашим капотом отличается, значит у вас не Хендай Гетц.
На двигателях 1,4 и 1,6 снимать опору двигателя не нужно, в отличии с 1,3 и это не может не радовать.
Демонтируем старый ремень ГРМ
Ослабляем четыре болта на десять крепящих шкивы помпы, пока мы не сняли ремни навесных агрегатов. В противном случае застопорить шкив будет очень проблематично.
Ослабляем нижний болт крепления насоса ГУР.
Через специальное окно в шкиве ослабляем верхний, натяжной болт.
Отводим насос гидроусилителя к блоку цилиндров и снимаем ремень, он клиновой.
Ослабляем стопорный болт и выкручиваем по максимуму натяжной генератора.
Сдвигаем генератор к блоку цилиндров, освободившейся ремень снимаем.
Снимаем правое колесо и пластиковый брызговик, видим натяжной ролик ремня кондиционера.
И снова ослабляем стопорный и откручиваем по максимуму натяжной болт. Снимаем ремень кондиционера.
А теперь пришло время снять шкивы помпы. Если вы послушались нас и сорвали четыре болта до того, как сняли все ремни то процедура займет ровно две минуты. Ну а если нет, то попробуйте использовать два ключа на десять и сообразительность.
Отворачиваем четыре болта на десять верхней защитной крышке ремня ГРМ и снимаем последнею.
Получаем следующий набор деталей.
Выставляем верхнею мертвую точку
Вращая коленвал по часовой стрелки добиваемся совпадения метки распредвала. На ГБЦ метка выполнена в виде прорези.
А на звездочки распредвала в виде отверстия и риски сверху.
Отверстие должно встать на против метки ГБЦ. Для удобства вставляем в отверстие подходящий по диаметру гвоздь или что-то подобное и с боку сразу становится видно совпадение меток.
Снимаем шкив коленвала. Для этого: сажаем за руль помощника и заставляем его включить пятую передачу и до упора нажать на тормоз, а сами в это время легким движение руки срываем болт коленвала. Если вы один, то можно включив пятую, поставив под колеса упоры со стороны где снято колесо, в тормозной диск и суппорт вставить подходящею по размеру отвертку, тем самым заклинив его и сорвать болт коленвала.
Снимаем шкив коленвала и грязезащитный металлический щиток.
Отворачиваем четыре болта нижней защитной крышки ГРМ и снимаем последнею.
Видим совпадение меток коленвала.
Ослабляем болт натяжного ролика и при помощи любого удобного инструмента поднимаем его по максимуму вверх. Поскольку пружина достаточно мощная рукой это сделать не получится. Затягиваем его. Тем самым мы ослабили ремень ГРМ.
Снимаем ремешок и натяжной ролик.
Приступаем к установке нового ремня ГРМ
Проверяем совпадение всех меток. Ставим новый натяжной ролик так, как показано на фото сверху. Устанавливаем новый ремень. Сначала надеваем на звездочку коленвала затем звездочку распредвала и натяжной ролик.
Нисходящая ветвь ремня должна быть натянута.
Отпускаем регулировочный болт натяжного ролика и после того как он натянет ремень затягиваем его. Проверяем все метки, если не совпадают повторяем процедуру еще раз.
Прокручиваем коленвал два оборота и еще раз проверяем метки. Если все в норме приступаем к сборке. Все детали устанавливаем в порядке обратном снятию. Единственное с чем придется помучится это шкивы помпы. Но такие уж двигатели у всех Хендаев.
Видео замены ремня ГРМ на Hyundai Getz 1,4
Теперь вы можете поменять ремень ГРМ на гетце.
Замена ремня ГРМ и помпы. 1.
Приветствую, коллеги Драйвовчане!
Сразу после приобретения машины, поменял все ремни, ролики и помпу. Помпу и ролики поставил GMB, ремень ГРМ Contitech, остальные ремни оригинал. Но потом стали появляться сообщения о том, что ремни Конти рвутся на маленьких пробегах и люди уже попадали на ремонт из-за обрывов ремня ГРМ. Так же много нареканий на качество продукции GMB. И если натяжной ролик ремня кондиционера лекгко поменять, то натяжной ролик ремня ГРМ уже не так-то быстро и просто перекинуть на новый, в случае необходимости. Помятуя всё это, закупил новую помпу, ролик ГРМ, ремень ГРМ, прокладку под помпу, всё оригинал. И вот пришла пора менять в машине все жидкости, а заодно решил поменять и помпу с роликами и ремень ГРМ.
Собственно, именно это действо я и опишу в данной статье. Решил написать подробно (на сколько смог), может кому-нибудь пригодится и поможет.
Так как я уже менял ремень ГРМ и помпу, и помня эту процедуру, а так же заранее подготовив всё что для этого надо, замена прошла достаточно быстро и без танцев с бубнами.
Все работы надо проводить на ХОЛОДНОМ двигателе!
Для большего удобства снял бачок омывателя и кронштейн бачка ГУРа. Отсоединяем разъём насоса омывателя и трубки. Если бачок полный, то лучше слить хотя бы половину жидкости. Иначе она будет литься из под крышки и из отверстий штуцеров насоса. Из насоса она будет литься в любом случае, но сняв бачок и положив его на косую сторону (если в нём половина жидкости), жидкость не будет вытекать ни с пробки, ни с бачка.
То что на некоторых фотографиях всё залито какой-то жидкостью, это, как раз, и есть омывающая жидкость, вытекшая из насоса при снятии бачка омывателя.
Далее откручиваем 2 болта на 10 (на фотографии обведены красным), крепящих бачок омывателя и поднимаем вверх (снизу у бачка есть штифт, который входит в отверстие на кузове). Открутив 3 болта на 10 кронштейна бачка ГУР (на фотографии обведены жёлтым) и один шуруп крепления бачка к самому кронштейну (забыл сфотографировать, но подробное описание снятия кронштейна можно посмотреть ЗДЕСЬ).
Момент затяжки болтов крепления бачков ГУР и омывателя: 8-10 Н/м.
Сам бачок, при этом, болтается на шлангах и его можно оттянуть в любую сторону для удобства работы. Жидкость ГУР, при этом, из него не выливается.
Теперь надо отсоединить жгут проводов от датчика температуры, что бы не сломать его. Отсоединяем его от датчика:
И отстегнув две пластиковые клипсы:
Убираем жгут в сторону так, что бы он не мешал в работе. Ещё я снял колокол сигнализации который стоит у меня на жабо рядом с концевиком капота. Иначе он мешает доступу к болту натяжителя ремня ГУР.
Теперь ключом на 12 отпускаем фиксирующий болт натяжителя ремня генератора (на фотографии показан красной стрелкой):
И тем же ключом на 12 отпускаем натяжку ремня с помощью болта показанного жёлтой стрелкой).И снимаем ремень со шкивов.
Далее, рожковым ключом на 12 отпускаем болт фиксирующий натяжитель насоса ГУР:
И руками смещаем насос в сторону двигателя. Ремень при этом ослабляется и снимаем его со шкивов.
Для снятия ремня компрессора кондиционера, ключом на 14 отпускаем гайку крепления натяжного ролика (на фотографии показан под номером 1) и ключом на 12 (на фотографии показан под номером 2) ослабляем натяг ремня и снимаем его со шкивов.
В зависимости от длинны ремня (длина может быть разной, в незначительных пределах) может потребоваться полностью снять ролик, мне так и пришлось поступить. Для этого полностью откручиваем гайку крепления ролика, снимаем сам ролик с шайбами-пыльниками и вытаскиваем ось ролика с натяжным болтом.
Далее откручиваем жестяную крышку картера маховика. Она крепится на 2-х болтах с головкой на 10 и трёх болтах на 14:
К сожалению забыл сфотографировать, когда болты были ещё вкручены. Но, думаю, и так всё понятно. Далее Вставляем плоскую хорошую (сделанную из твёрдого металла) отвёртку в паз между картером маховика и зубцами венчика стартера:
Теперь мощным воротком с головкой на 22 откручиваем болт крепления маховика к коленвалу.
Момент затяжки: 140-150 Н/м.
Далее, нужно выставить поршень первого цилиндра в ВМТ. Для этого на двигателе есть установочные метки:
На зубчатом шкиве коленвала (в виде метки на зубе и выступе на корпусе маслонасоса) и на зубчатом шкиве распредвала (в виде отверстия на спице шкива распредвала и метки на корпусе крышке подшипника распредвала). На схеме выше, эти метки указаны. Я проворачивал коленвал руками за шкив коленвала, который просто надевал на носик коленвала. Метки должны совпасть и на коленвале и на распредвале.
Теперь поддомкрачиваем двигатель под поддон, проложив кусок ДСП.
И откручиваем крепления правой опоры двигателя, используя головку на 14. При этом сначала откручиваем 2 гайки и болт крепления силовой тяги (кронштейна) и снимаем её.
Моменты затяжки:
Болт на 14: 50-65 Н/м.
Гайки на 14: 50-65 Н/м.
Гайка на 17: 70-95 Н/м (На фотографии обведена жёлтым).
Я, для удобства, снял кронштейн вместе с опорой двигателя, открутив 3 болта головкой на 14.
Подняв, с помощью домкрата, двигатель вверх, так, что бы образовался доступ к болтам крепления шкивов помпы, ключом на 10, открутил 4 болта крепления шкивов. Использовал, при этом, ремень, как фиксатор шкива.
Момент затяжки этих болтов: 8-10 Н/м.
Открутив 2 болта крепления верхней крышки ремня ГРМ (на третьей фотографии их видно, они расположены рядом с клипсами жгута проводов), снимаем её. Так же, открутив 4 болта на 10 снимаем нижнюю пластиковую крышку ремня ГРМ. Момент затяжки болтов пластиковой крышки: 8-10 Н/м.
Три болта нижней крышки хорошо видны, а 4-й «спрятался» за генератором:
После этого, домкратом опускаем двигатель вниз, так как с роликом натяжения ремня ГРМ, удобнее работать снизу.
Далее отпустив болт фиксирующий положение натяжного ролика ГРМ (на фотографии отмечен цифрой 2) и болт крепления ролика (на фотографии отмечен цифрой 1) выжимаем натяжной ролик, что бы полностью ослабить натяжение ремня ГРМ (на фотографии, направление показывает жёлтая стрелка). И затягиваем оба болта. После чего снимаем ремень ГРМ. Далее, открутив оба болта натяжного ролика, даём пружине вернуть его в крайнее положение и сняв пассатижами нижний конец пружины с упора, снимаем ролик.
Так как в процессе снятия ремня ГРМ, можно случайно провернуть валы, то проверяем положение коленвала и распредвала по установочным меткам:
Далее выворачиваем винт-пробку в нижней правой (если смотреть на машину спереди) части радиатора.
И сливаем охлаждающую жидкость:
Если пробка поломалась при откручивании или плохо выглядит, заменяем на новую:
Артикул пробки : 25318-38000.
Если будете заказывать пробку, то при получении внимательно смотрите на неё. Под таким же артикулом есть ещё какие-то пробки. Мне приходили такие. Они чёрные, длинные и с барашком вместо головки под винт. Нам они НЕ подходят!
Теперь, головкой на 12, откручиваем 4 болта крепления самой помпы к блоку двигателя:
Откручивая, имейте в виду, что в моторе ещё остался примерно 1 литр антифриза и он весь выльется на вас. Будьте аккуратны. Когда, в прошлый раз, я ставил новую помпу GMB, то я поставил прокладку из комплекта помпы. Она очень тонкая и не внушает доверия. Но, тогда, у меня не было другого варианта и я поставил то, что было. Надо сказать, что она прекрасно простояла и не потекла. Но при снятии помпы, ка только я чуть отпустил первый болт, из под прокладки, в районе болта, засочился антифриз. При замене помпы лучше брать оригинальную прокладку, она толстая, трёхслойная и хорошо обжимается.
Хочу заметить, что снятые мной ролик и ремень ГРМ, были в идеальном состоянии. Помпа тоже была в нормальном виде, не текла, но вал прокручивался с некоторым «хрустом», его не слышно, но он ощущается при поворачивании вала рукой. Сколько ещё проходил бы данный комплект, неизвестно. Но уже поменял и так спокойней.
Замена ремня ГРМ
. Первая моя замена была произведена самостоятельно, в БЖ есть запись
Ремень Dayco(94660) с роликами GMB был установлен, и проходил свои честные 60 тыс. Но ни признаков убитых роликов, ни состояние ремня не вызывали нужду в замене. Хотя по мне лучше раньше, чем опоздать. Что можно сказать по самому ремню? Очень хорошо отходил, мне кажется ходил бы еще. Сам ремень Итальянский
Раньше я его купил за 545 рублей, сейчас за эту же цену предлагают на автодоке и экзисте уже китайский. Я этого не знал, купил, оказался в коробке Китай
Для надежности купил оригинальный ремень. В коробке лежал Gates. Вот визуальное сравнение двух ремней
Поставили конечно оригинал. Может Китайский Дайко и не плох, отзывов почти нет в инете. Что вы думаете по этому поводу? Приглашаю к дискуссии.
В этот раз ставил не сам. Заезжал в сервис.
Еще с прошлого раза, кто читал предыдущую запись о замене ремня ГРМ, вытянуло половина резьбы на болте крепления натяжного ролика. На него идет втулка с резинкой. Отверстие глубже, чем сам болт, поставили чуть длиннее, он затянулся. Благо ничего рассверливать не нужно было. Мечиком прогнать не удалось, потому что резьбу вытянуло вначале, остаток в конце остался. Прикупил такую вещь
Синий резьбовой герметик. Смазали и закрутили. Все отлично. ВНИМАНИЕ! ОН РАЗЪЕМНЫЙ!
Итак на пробеге 152 тыс, заменено ремент ГРМ, ролики и передние сальники, верхний и нижний.
Кстати, при замене сальника коленвала, обнаружился трабл: купил сальник оригинал, а он не подходит. В экзисте ему есть замена номера, мне этот замененный и прислали.
Так как все снято, сальник тоже, нет времени выяснять и возвращать его. Ребята позвонили в свой магазин по запчастям. Деталь есть, 350 руб, забрал, поставили.
Так что будьте внимательны при покупке сальников! Они могут быть просто неподходящие. Берегите себя и машину.