что нужно для внедорожников
Список экспедиционного оборудования (шмурдяк), походное, джиперское снаряжение
Вот, когда то составлял список напоминальник, что бы чего не забыть в поездку, и одновременно список для покупок. Сейчас многие вещи прижились в автомобиле и имеют строго определенное место в зависимости от частоты использования.
Комплектация автомобиля
огнетушитель, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет
полноценное запасное колесо, соски с ниппелями
комплект для ремонта проколов в шинах + клей
предохранители, запасные лампочки
полноценный набор инструментов
домкрат, баллонный ключ
провода — прикуриватель
зарядка для мобильников
навигация, бумажные карты
радиостанция
инвертор 220в (теперь стационарный)
топор, лопата, пила, бензопила
запасной ключ зажигания (в потайном месте снаружи автомобиля)
Расходники и запчасти
жидкость для очистки лобового стекла от насекомых
масло для ГУР
тормозная жидкость 0,5л
антифриз 1л
Оборудование внедорожное
лебедка (само собой) + перчатки из плотного материала
буксировочный трос, динамостропа, 2 шакла, корозащитная стропа
стальной трос 6 м (пригодится, например для таскания деревьев)
хайджек, санд треки, якорь, блок для лебедки
компрессор для накачки колес
Снаряжение для лагеря
Палатка + матрасы, насос для матрасов (сейчас продаются около 400 руб. 12-ти вольтовые насосы — полезная вещь, особенно когда ночью палатку ставишь. Но сейчас используем бытовой паралоновый матрас — месо в машине позволяет), спальные мешки, подушки (самые лучшие — обычные домашние), коврики, одеяло (может заменить спальник).
Тент + веревка (очень редко пользуемся)
раскладной стол, раскладное кресло, маленький раскладной стул
двунога для костра,
Аптечка
Болеутоляющие, противовоспалительные, желудочные, антибиотики (трихопол — помогает пр икишечных отравлениях), активированный уголь
бинт, пластырь, эластичный бинт
йод, перекись водорода
г******, бальзам звездочка, мазь спасатель, крем от загара, обязательно средство от ожогов — пантенол.
Одежда
Дождевик, москитная сетка, 2-й комплект одежды и термобелья (в качестве термобелья хорошо зарекомендовали себя женские шерстяные колготки. У них нет щели, как это бывает между носком и кальсонами, куда постоянно попадает снег).
Сапоги обычные, болотные сапоги, шерстяные носки
Перчатки, шляпа, очки солнцезащитные, тапки (когда из палатки выходишь всегда очень нужны)
Запас еды
вода (5 литров/чел в день)
консервы на 3 дня автономии
масло растительное, хлеб, соль, сахар, чай, лук репчатый
Как показала практика в походе всегда в охотку идут следующие продукты: яичница с помидорами и луком; крылышки куриные замороженные — на решетке с солью (на второй и третий день еще живы); кофе молотый со сливками или сгущенкой (утром для гурманов); макароны вареные с тушенкой. Спиртное: лучше брать крепкое, при употреблении вина бывает теряешь контроль выпитого.
В салон не забыть
бутыль воды для питья, салфетки, бутерброды, шоколадка, крем для рук.
Для мелочей существует чемоданчик, в который складывается всего понемногу, ровно на три дня (разливается и засыпается в маленькие коробочки, баночки и бутылочки). Обычно едем на 2-3 ночевки в выходные.
Для всяких спальных принадлежностей существует большой пластиковый короб с крышкой. Его можно выставить на улицу в дождь и спать в машине.
При выезде на дальняк и в малонаселенные местности список будет увеличиваться за счет всяких запасных частей, фильтров, жидкостей, запас топлива, бензогенератор и так далее.
По опыту дальних поездок добавилось:
тормозные шланги, рулевая тяга (старая), помпа системы охлаждения, тормозные колодки, топливный фильтр, масляные фильтры, приводные ремни ГУРа и генератора. Эти расходники все равно менять, поэтому куплены заранее и хранятся в машине. Шланг 1 — 1,5 метра диаметром — что бы надеть на топливную магистраль. Шланг от капельницы для прокачки тормозов — это в аптечке.
Правила для путешествий компанией
— в колонне всегда одинаковый порядок расположения машин. Это нужно, что бы сразу обнаружить пропавший экипаж.
— по одной машине на трассе не останавливаться.
На стоянке нельзя:
— ездить в пьяном состоянии, ездить по лагерю ночью,
— включать музыку,
— материться,
— сидеть на чужом стуле,
— пользоваться чужой тарелкой, вилкой, рюмкой, кружкой
— бросать органический мусор в мешок, а так же жидкости. Мешок начинает вонять, капать и никто потом не хочет брать его в багажник. Упаковку или одноразовую посуду лучше бросить на землю и собрать в мешок потом, когда высохнет. Мусор вывозим до большого контейнера (до дома), на обочине не оставляем.
До поездки договориться:
— кто руководитель
— формат стоянок и ночевок (палатки, отели)
— как закупаются продукты (каждый для себя или на всех)
— кто дежурит по лагерю, моет посуду, готовит еду… (каждый моет свою посуду или по очереди всю)
Внедорожный тюнинг. Что можно, а что нельзя с 01.02.2021 года? Пояснение GIBDD
Для начала поясню, что с 01.06.2021 вступает в силу новый регламент, по которому, в теории, вас могут лишить регистрации или для начала впаять штраф даже за если общий диаметр колеса больше на 1 см, не говоря уже про катки размером на пару дюймов больше или огромный силовой бампер.
Это значит одно: Если с начала лета вы попадете в лапы инспекторов с каким-то тюнинХом, который или не вписан в СТС или отсутствует в ОТТС (об этом позже. ВНИМАНИЕ! В конце самое интересное), то вас будет ожидать исход описанный во втором(первом, не считая приветствия) абзаце.
Но теперь немножко позитива…
ГИБДД дала свой ответ на сайте gibdd.ru по поводу пары пунктов тюнинга. (на данный момент ответ уже каким-то образом улетучился с сайта).
КОЛЕСА БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА
Должны быть подтверждены испытаниями на устойчивость. В рамках тестов, в том числе проверят тормозные характеристики и показания спидометра. Плюс ко всему шины должны соответствовать характеристикам скорости в ОТТС.
УСТАНОВКА ПРОСТАВОК (ЛИФТ ПОДВЕСКИ, БОДИ-ЛИФТ)
Возможна только в том случае, если безопасность автомобиля будет соответствовать требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
Вот тут поподробнее:
Что бы это вообще значило? В этом регламенте так много отдельных пунктов касательно обзорности, рулевому управлению и прочим и прочим и прочим, на которые так или иначе влияют установленные проставки. Но нигде нет ни слова конкретно о проставках, а так же как таковых требований к подвеске НЕТ (в отличие от вышеупомянутых рулевого управления, обзорности и прочих элементов конструкции)!
Как будут это предъявлять? Не понятно… Хотя уверен что многим не будет дела до проставочек в 2-3 см. Их в большинстве подвесок (типа Макферсон) даже увидеть без разбора подвески не получится. Тут речь скорее о лютых корчах с вваренным швеллером 10+ см.
УСТАНОВКА ТСУ (ФАРКОПА)
Вот тут наверное начинается самое актуальное для подавляющего большинства.
Возможна в случае соответствия требованиям техрегламента, в том числе в отношении маркировки. Если в ОТТС на автомобиль указано, что «буксировка прицепа не предусмотрена», то подобная доработка недопустима. Что же тут сказать? Владельцы подавляющего большинства паркетников могут спать спокойно — у них есть такой допуск, не говоря уже про внедорожники. А вот владельцам пузотерок придется поискать свой ОТТС на сайте Таможни РФ.
УСТАНОВКА ЛЕБЕДОК и ХОЛОДИЛЬНО-ОБОГРЕВАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Возможна только по итогам испытаний в спец. лаборатории. Для получения в ГИБДД свидетельства о соответствии конструкции (о внесении в ПТС/СТС) заявитель должен предоставить соответствующую документацию.
ЛЕГКОСЪЕМНЫЕ КОМПОНЕНТЫ (БАГАЖНИК НА КРЫШУ или КУНГ)
НЕ ТРЕБУЮТ ОФОРМЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА СООТВЕТСТВИЯ. При этом такие элементы должны быть установлены с инструкцией, а возможность их установки должна быть отражена в эксплуатационной документации ТС.
Таким образом в этом пункте черным по белому пояснили, что НИКТО за БАГАЖНИКИ пилить НЕ будет. Есть рейлинги? Гуляй, товарищ инспектор! Нет рейлингов? Покажите мне пожалуйста эксплуатационную документацию на МОЙ автомобиль.
ИТОГ.
Это лишь часть из того, что можно поставить на свой автомобиль, но хоть какая-то ясность в любом случае внесена. Владельцы автомобилей с фаркопами и багажниками могут ездить спокойно. Кстати говоря, получается что самодельный багажник тоже никак не регламентируется. Пока не внесут какую-то ясность или очередной пункт в ОТТС касательно проставок — тоже никаких проблем.
Ну и напоследок, как и обещал, самое вкусное.
В тексте очень много фигурировала аббревиатура «ОТТС». Расшифровывается она как «Одобрение типа транспортного средства». В каждом пункте повторяются и слова «вносить изменения можно только в том случае если ОТТС одобряет». А что делать, если ОТТС нет, не было и не будет? Например если автомобиль старее начала нулевых или просто ввезен как-то по левому в единичном экземпляре (ну а вдруг?). А никак не быть! Мы, товарищи, вне закона. Мы можем городить что угодно (без фанатизма) и как угодно. Дословно это понимается так: «Мы не можем внести изменения, потому что мы не знаем, что мы вносим изменения». Примерно такие мысли должны быть у инспекторов в голове. Нет одобрения типа ТС, соответственно и никто не знает какая была исходная конструкция автомобиля. Можете хоть сейчас поставить на свои старые брички колеса от бигфута и в правовом поле никто не сможет ничего доказать и то есть что такой процедуры как переоборудования для автомобиля нет. С одной стороны если хочешь внести изменения — не получится. А с другой стороны — никто ничего не предъявит. Это признают наши доблестные инспектора, это признают и эксперты с адвокатами. Существует даже прецедент, в котором владелец старого крузака с Сахалина выиграл дело в суде о своей «стоковой» машине на огромных колесах.
Но борщить в любом случае не стоит. Если вы что-то делаете, то делайте это качественно, чтобы после вашего творчества не пострадали другие. Тогда возможно дело приобретет другой оборот и может кончиться все печалью для многих.
Кстати. Владельцы 30-ых кузовов Икстрейлов. Для вас/нас тоже зеленый свет. На наши автомобили ОТТС нет!
Регистрация внедорожного оборудования. Как узаконить силовые бампера, багажник, люстру, освещение и д.р.
Поделюсь своим опытом регистрации установленного ранее силового оборудования (передний и задний силовые бампера, силовые пороги, дополнительный бак, лебедка, багажник, доп.освещение и люстра на крыше, шноркель, кронштейн запаски и т.п.).
Документы мне помогали оформлять специалисты, я только сдавал и получал их в ГАИ, поэтому возможно могу где-то допустить неточность. Если что поправляйте меня в комментах.
1. Заполняем заявление на внесение изменений, на стандартной машине проходим сверку номеров и агрегатов. Еще пока ничего устанавливать нельзя.
2. Теперь запрашиваем в специальной испытательной лаборатории заключение на разрешение внесение изменений. Делается за пару дней.
3. Дальше сдаем это экспертное заключение и заявление со сверкой номеров в ГАИ. Обычно заявление одобряют и возвращают в течении недели, если нет иных запретов.
4. Теперь можно устанавливать оборудование на машину. По закону делать это можно только в специализированных сервисах, которые имеют разрешение на проведение подобных работ.
Но по факту если оформлять за деньги через организацию, то они обычно сами прикладывают нужные акты выполненных работ, со всеми сертификатами.
На все установленное оборудование нужно приложить сертификаты соответствия. Как правило у всех производителей свои сертификаты на производимое оборудование, либо в крайнем случай гугл поможет.
У меня получилась целая пачка сертификатов.
5. Оплачиваем гос.пошлину 800р. Это цена в Челябинской области, в других регионах сумма может разнится.
6. Готовим заявление декларацию со списком всех проведенных работ и сертификатов, на каждое устройство.
7. Проходим тех.осмотр машины с обязательным указанием в диагностической карте всех внесенных изменений.
8. Теперь сдаем весь всю эту пачку документов вновь на регистрацию в ГАИ и ждем.
9. Через две недели выдают большое красивое Свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.
Это значить, что теперь машина в законе, до этого момента по закону на машине еще нельзя ездить.
10. Вновь заполняем повторное заявление на внесение изменений и проходим еще раз сверку номеров, агрегатов. Оплачиваем госпошлину.
Я регистрировался в электронную очередь через портал ГосУслуг и там же оплатил госпошлину со скидкой.
11. На следующий день приехал в ГАИ с документами и ПТС. Отдал в окно регистрации и через 20 минут получил обратно ПТС и новое пластиковое свидетельство с внесенным списком оборудования. Теперь машина полностью легализована и ни один гаишник по закону не может вменить нарушение по этому поводу.
Из-за своих постоянных разъездов я растянул весь процесс почти на полгода. Хотя реально можно уложиться в 3 недели, если делать все вовремя.
P.S. Не во всех регионах можно зарегистрировать оборудование. Во многих этого просто не делают и людям приходится обращаться в другие соседние области. Так же разнится цена на работы. Традиционно самые высокие цены в Москве.
Челябинская область считается одной из самых благосклонных к владельцам внедорожников и цены тут адекватные.
Мне помогал с оформлением документов Радик — 8982-361-60-40. Вот его телефон, если кому-то понадобится.
Скажите, что от Саймана и он сделает со скидкой.
Надеюсь эта статья была полезна. Поделитесь пожалуйста ей и сохраните себе в закладки
Часть №1. Концепция подготовки авто для утилитарного оффроуда.
Концепция описанной ниже подготовки продиктована задачами моего авто. В основном это поездки на охоту, рыбалку и буксировка лодки либо вездехода. Так называемый утилитарный оффроуд. На нём не предполагалось преодоление искусственно созданных или специально выбранных препятствий. Я всегда стараюсь объезжать любой хреновый участок, т.к. задача доехать до охоты ни как не предполагает ковыряние в говнах и получения от этого немыслимого удовольствия. Всё прагматично. Просто надо проехать от (.) А до (.)Б.
В связи с этим предполагалось провести только те работы, которые реально влияют на проходимость машины.
Т.е. реальный просвет по оси, рампа, вес и тяга. Сразу отвечу тем кто ратует за силовой обвес, бодилифт, лебёдки, хайджеки, лестницы и эксп. багажники. и т.д. Мне всё это не нужно, это снижает проходимость авто, и если я застряну, то есть не менее эффективная лёгкая ручная таль, деревья валить бампером я не собираюсь, и если я поколю бампер толстым льдом провалившись в лужу, то просто поставлю новый, тем более этого может ни когда и не произойти.
Остановлюсь на бодилифте отдельно. Это всё же не бесполезная вещь при условии установки больших колёс.
Но т.к. на наши машины, забегая вперёд скажу, что без лифта встают 32,8″, а планировалось поставить именно эти колёса, я, в том числе, отмёл и бодилифт.
Тем более, что я стараюсь сохранить гражданский вид и внешне минимально изменять конструкцию авто.
Перечень предполагаемых работ и задачи, которые ими решаются.
1). Поставить максимальные колёса без лифта. (Увеличение клиренса)
2). Облегчить авто. (Улучшение проходимости и устранение проседания на левую переднюю пружину о чём уже многие писали)
3). Убрать все тяги поперечной устойчивости. (Значительное улучшение проходимости разгрузкой колёс переезжающих препятствия).
4). Убрать ЕГР. (Забота об авто )
5). Перепрошиться. (Увеличение мощности, тягового усилия, устранение ошибки и оптимизация фаз впрыска при удалении ЕГР)
6). Сделать лёгкий лифт 40мм. (Улучшение рампы, свесов, а так же восстановления расстояний от колёс до арок для сохранения внешнего вида, пропорций, и исключения затирания колёс под арками).
7) Установка защиты. (Банально оградить себя от случайных сучьев в нижнем радиаторе и от ударов о скрытые в лужах камни, хотя я лужи тщательно проверяю).
Цель получить бОльший клиренс без гемороя глобальных переделок достигнута. По фактическому замеру под передним и задним мостом в нижних точках 250 мм.
Далее,
№2. Облегчение авто.
Окинув взглядом всё, что есть на автомобиле было решено убрать тяги поперечной устойчивости, о чём я остановлюсь отдельно и… второй, нет, первый аккумулятор.
На наших машинах стоят 2 акка по 68 Ач. Были у меня разные дизельные джипы и не раз приходилось их заводить в сильные морозы. Глубоко убеждён, что если следишь за состоянием своего акка и не заливаешь зимой в бак летнюю саляру то одного акка вполне достаточно даже для таких машин как ТЛК 80 и Патрол Y61, если только ты не собрался ставить лебёдки вебасто и т.д. Тем более, что мне сильно не понравилось. что первый (основной) акк вынесен за переднюю ось авто, что серьёзно добавляет нагрузки на переднюю левую пружину. Обзорщики не раз замечали, что МПС-2 со временем проседает на передний левый угол и зазоры между арками спереди справа и слева становятся разными. Изучив электро схему, пришёл к выводу, что там всё банально запараллелено. Сказано сделано. оба акка уходят за копейки с молотка и на место второго из них, того, что является вспомогательным и стоит справа, падает акк нового поколения ATLAS ABX AGM 75 А/ч 750 A обр. пол. AX S65D26L (261x175x220). Акки AGM имеют все преимущества гелевых (от слова гель, а не гелий, как многие думают) аккумуляторов но как правило дают большие токи разряда. Максимально мощный акк, который подходит для наших авто, это Deka 734RMF 90 А/ч 800 A обратная полярность, но он старого поколения.
Провода и пластиковая колодка основного акка у меня сейчас висит в воздухе закрепленная несколькими пластиковыми хомутами, что исключает калие либо КЗ, касания ей чего либо и истирание проводов из-за вибрации.
Устранение мелкого заводского косяка. Необходимо закрепить воздухозаборник как показано на фото. Сверлится отверстие по месту и снизу в него вставляется винт с плоской шляпкой. На винт одеваются 2 резиновые шайбы купленные в сантехническом отделе метизов, (уточните, они должны быть маслобензостойкими). Сверху крепится гайкой с широким зубчатым основанием, для пластика это идеальный вариант. Если выше описанное не сделать, вскоре воздуховод начнёт греметь, особенно зимой.
И так №3. Демонтаж тяг поперечной устойчивости.
Задний стаб не снять без снятия одного из колёс. Не забудьте намазать болты пушсалом и поставить их на штатные места, иначе резьба сгниёт и уже точно Вы его на место поставить не сможете.
Удаление ЕГР клапана процедура не сложная, необходимо лишь иметь хороший набор инструмента и 2 заглушки, которые соответственно закрывают образовавшиеся отверстия, т.е. вход в клапан и выход из него.
Комплект заглушек можно приобрести тут: ( www.pajero4x4.ru/bbs/phpB…ewtopic.php?f=70&t=136950 ). Но при приобретении обязательно укажите, что бы меньшая по размеру заглушка имела правильный диаметр крепёжных отверстий, этот товарисчь продавал комплекты с неправильно сделанной меньшей заглушкой, что мной ему было поставлено на вид. Он обещал исправится.
Либо можно приобрести родную меньшую заглушку в сервисе Mitsubishi, да-да, родную заглушку, её номер на фото.
Но она стоит совершенно неразумных денег, не то, чтоб мне жалко, но что-то около 2000 руб., а её аналог для Камаза 65 руб. Весело мы живём. Но у выше указанного продавца можно приобрести комплект, и если придёт меньшая заглушка правильного размера, то значит, что он сдержал обещание, всё исправил и вам нет необходимости озадачиваться её поисками на стороне.
Для успешного окончания этой процедуры Вам понадобятся: 4 болта М10х20мм шаг резьбы 1,25мм, 2 болта М8х16 тоже с мелкой резьбой, соответственно обычные шайбы 4шт. на 10мм и 2шт. на 8мм а так же шайбы гровер к ним, силиконовый высокотемпературный герметик для выхлопных систем для большой прокладки и высокотемпературный герметик керамический для маленькой.
Болты М8 можно использовать штатные, но их придётся чуток укоротить, либо купить новые под размер в любом автомобильном магазине.
Будьте внимательны у ранних серий НМПС в маленьких заглушках были отверстия 10мм, соответственно Вам понадобятся другие прокладки, болты и шайбы.
Не буду подробно описывать данную процедуру, т.к. существует множество описаний с фото и видео удаления клапана ЕГР, в том числе и на Драйв2.ру. Например тут: www.drive2.ru/l/7832697/
Но будьте внимательны с размерами болтов и используйте те размеры, что указаны у меня.
Остановлюсь только на общих вопросах. После удаления клапана необходимо сделать перепрошивку процессора системы для устранения сообщения об ошибке и установления фаз впрыска для двигателя без ЕГР. См. П.№ 5. Можно просто перепрошить систему и не удалять клапан, т.к. после перепрошивки он, в теории, будет всегда закрыт, но практика показала, что клапан никогда до конца не закрывается и газы всё равно попадают во впускной коллектор.
Есть и другой способ, не удаляя клапан и без перепрошивки системы установить тонкие прокладки из качественного прочного металла вместо родных, перед и после ЕГР клапана. Т.е. машина не заметит ни чего, не возникнет сообщения об ошибке, но засерать себе двигатель выхлопом Вы не будете. Такие прокладки к сожалению не продаются, но при небольших слесарных навыках легко изготавливаются из лезвия строительного шпателя. ВНИМАНИЕ, я знаю, что так делают, НО ЛИЧНО ЭТО НЕ ПРОВЕРЯЛ И НЕ МОГУ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО ВХОДНАЯ ПРОКЛАДКА СО ВРЕМЕНЕМ НЕ ПРОГОРИТ. По этому лучше делать то, что уже проверено и не отступать от изложенной концепции.
И опять же небольшой бонус по весу ещё минус 3 кг. И того минус 41,5 кг.
Снимать полностью всю систему ЕГР, куллер, патрубки и т.д. не имеет ни какого смысла, кроме дополнительного облегчения авто. Но эта очень проблемная процедура и я не советую её делать. Для лучшей жизни вполне достаточно удалить только сам ЕГР клапан. Либо удалить патрубок, заглушку поставить на выпускной коллектор, а радиатор пусть остаётся открытым, дополнительное охлаждение для жидкости двигателя. Вот так:
Пару слов о гарантии на авто, т.к. я перепрошился сразу после обкатки, когда на спидометре было только 2100 км. Дилер ни когда не обнаружит кастом прошивку, если только Вы сами ему об этом не скажете, т.к. они никогда не проверяют что внутри прошивки, а номера в прошивке и другие данные остаются родные, как в заводской.
Окончание тут: Часть №2.