что нужно для того чтобы подключить светодиодную ленту

Как подключить светодиодную ленту через блок и без блока: особенности и схемы

Применение светодиодных лент набирает все большую популярность. Их используют как для декоративных подсветок интерьера, то есть включают в общую схему дизайнерского оформления, так и в качестве основного освещения. Широко практикующаяся замена традиционных ламп на такие типы осветительных приборов объясняется их экономичностью и практичностью. Ленты потребляют минимальное количество электроэнергии, и при этом обладают вполне приличными показателями создаваемого светового потока.

Как подключить светодиодную ленту

Чтобы такая схема освещения, неважно, основного или декоративного, продемонстрировала свою эффективность, необходимо правильно рассчитать мощность LED-ленты и подобрать ее тип. Кроме того, требуется знать, как подключить светодиодную ленту, чтобы она функционировала с максимальной долговечностью, без сбоев и полного выхода из строя.

Светодиодные ленты и их типы

Общие характеристики светодиодных лент

Светодиодные ленты представляют собой сплошную гибкую плату, которая может иметь разную ширину. На эту плату вмонтированы светодиоды и другие необходимые для работы схемы элементы. Сами светодиоды могут быть расположены в один или два ряда с одинаковым шагом, что способствует равномерности рассеивания освещения.

При единстве принципа строения светодиодных лент, модели могут иметь весьма существенные различия

Чтобы иметь представление о том, какая светодиодная лента приобретается, необходимо знать расшифровку маркировки, нанесенной на изделие. В таблице ниже приведены общие обозначения, применяемые для этой продукции практически всеми производителями:

Цвет свечения, помимо указанных в таблице аббревиатур, может быть прописан и словом, на английском или русском языке, в зависимости от производителя. Дополнительно можно уточнить, что ленты с белым свечением (W) производятся в трех оттенках — это холодный, теплый и нейтральный. Для жилых помещений чаще всего используются нейтральный или теплый оттенки белого, а холодный вариант больше подходит для освещения офисных помещений.

В качестве примера можно рассмотреть одну из маркировок:

Удельная потребляемая мощность (ватт на погонный метр) указывается на этикетке, расположенной на бухте (катушке) Там же должно указываться и значение светового потока, излучаемого одним светодиодом (нередко – еще и в пересчете на погонный метр и в сравнении с эквивалентом обычной лампы накаливания). В обязательном порядке указывается и напряжение питания.

Пример упаковочного ярлыка на катушке светодиодной ленты – указаны все необходимые эксплуатационные параметры.

Размеры светодиодов подчиняются определенным стандартам. Наиболее популярными вариантами являются ленты SMD 3528 и 5050. На одном метре ленты 3528 может быть расположено 60, 120 или 240 диодов, а 5050 — 30, 60 или 120 диодов. Этот тип светодиодных лент может быть с тыльной стороны оснащен самоклеящимся слоем.

Размеры наиболее часто применяемых светодиодов. По этому же принципу маркируются светодиоды и иных размерных стандартов.

Все LED-ленты продается метражом. В зависимости от модели, на одном метре может находиться разное количество диодов (плотность установки).

На всех SMD-приборах предусмотрены контактные площадки, предназначенные для наращивания ленты или же сборки необходимой ее длины из нескольких кусков. По этим же площадкам, которые имеют значок ножниц, слишком длинную ленту можно разрезать на более короткие полоски.

Соединение светодиодных лент LED-коннектором.

Сращивание отрезков ленты производится с помощью пайки или же с использованием специальных LED-коннекторов. Такой поход значительно упрощает и ускоряет процесс коммутации нескольких отрезков в одну цепь.

Узкая светодиодная лента.

Ленты могут различаться и своей шириной. Так, выпускаются даже совсем узкие SMD-ленты, имеющие ширину всего 3÷4 мм. Это позволяет монтировать ее на торец панелей или же стенок шкафов и полок, а также в труднодоступных местах в качестве подсветки.

DIP LED — это диоды, которые отличаются от тех, что используются для установки на гибкую ленту, своей формой. Они могут иметь диаметр в 3 или 5 мм и монтируются на центральную гибкую жилу, на специально предусмотренные ножки. Гирлянды, собранные из таких ламп, заливаются силиконом и могут иметь разную длину.

Светодиодные гирлянды DIP LED

В другом варианте DIP LED заключаются в матовую гибкую силиконовую трубку.

Гирлянда DIP LED в силиконовом трубчатом исполнении

Как гирлянды, так и трубка используются не только для внутреннего, но и для уличного освещения, так как они обладают хорошей влагостойкостью.

Многоцветные светодиодные ленточные светильники RGB.

RGB — это многоцветный вариант лент, трубок или гирлянд. За смену и комбинацию цветов, а также их насыщенность, яркость и другие функции светильника отвечает специальный контроллер того или иного типа.

Блок питания для светодиодных лент

Для обеспечения нормальной и длительной работы светодиодных лент от сети 220 В, необходим преобразователь энергии — блок питания. Очень часто он не идет в комплекте с диодной лентой, и поэтому его необходимо подобрать под напряжение питания и мощность прибора и приобрести отдельно.

По напряжению обычно самыми используемыми являются ленты на 12 В. На втором месте находятся изделия, требующие напряжения в 24 В.

Удельная мощность ленты зависит от того, сколько диодов расположено на ее одном погонном метре. Она может составлять от 4 до 25 ватт. Правда, есть и значительно более мощные модели. В любом случае, это в обязательном порядке уточняется при приобретении ленты и всего необходимого для ее подключения.

Пример блока питания для светодиодных светильников.

Чтобы определить, какой мощности необходим блок питания (адаптер или преобразователь), необходимо удельную мощность одного погонного метра ленты умножить на количество метров. Затем, к получившемуся параметру рекомендовано добавить 25÷30% запаса мощности.

Результатом этих расчетов и станет минимальная мощность блока питания. Например, для пятиметровой ленты SMD 3528 с удельной мощностью в 9,6 Вт желателен блок питания с минимальной мощностью 9,6×5 + 25% = 60 Вт.

Контролер (диммер)

Контролер — это прибор, предназначенный для управления светодиодными ленточными светильниками. Для достижения оптимальной функциональности RGB-лент, без контролера не обойтись, так как с помощью него задается цветовая гамма, яркость и другие качества освещения. Да и для монохромных диммер часто становится необходим – позволяет включать те или иные участки общей системы освещения, регулировать яркость свечения лент.

Контроллер RF для RGB-ленты, оснащённый пультом дистанционного управления

Контролер может управлять системой без вмешательства пользователя – например, по заложенной производителем программе, которая предполагает плавную смену оттенков. Этот тип прибора имеет самую доступную стоимость.

Другие управляются с пульта, что добавляет комфортности в повседневной эксплуатации. Передача команд может производиться через инфракрасный приемник или с использованием радиоканала связи. Контролер, управляемый с радиопульта, имеет более широкие возможности, так как оснащен большим количеством различных режимов настройки освещения.

Очень важно правильно подобрать мощность контролера, которая может быть 72, 144, 180 или 288 Вт. Как и в случае с блоком питания, лучше выбирать прибор, имеющий резерв мощности. Если показатель будет ниже, чем имеет светодиодная лента, то контролер быстро выйдет из строя.

Яркость освещения

Не забываем о яркости светодиодных лент. Выбирая их в магазине или через интернет, сложно бывает определить, как они будут освещать то или иное помещение. Поэтому важно обратить внимание на цифровую маркировку. Она расскажет не только о размере используемых в ленте светодиодов, но и об интенсивности создаваемого ими светового потока.

Уровень защиты ленты от влаги и пыли

Еще одна характеристика, которую необходимо учитывать при приобретении светодиодной ленты — это класс защиты. Особенно это важно в тех случаях, когда освещение планируется устанавливать в помещениях с повышенной влажностью или же в условиях улицы. Поэтому необходимо обратить внимание на буквенно-цифровую маркировку. Это – двузначное число после буквенной аббревиатуры IP. Первая цифра – степень защиты от твердых веществ (предметов) и пыли. Вторая – устойчивость к условиям повышенной влажности и к прямому попаданию воды. Чем выше класс, тем более защищенным является изделие.

Использование светодиодных лент

И еще несколько слов о том, в каких комнатах и какие светодиодные ленты лучше использовать:

Узнайте, как выбрать и самостоятельно подключить светодиодную ленту для подсветки потолков, из нашей новой статьи на нашем портале.

Производители LED-лент

Светодиодные ленты сегодня пользуются очень большим спросом, поэтому их изготавливает большое количество производителей. Особенно много на рынке недорогих изделий китайского производства. Такие приборы не отличаются высокой сложностью, поэтому даже среди «бюджетных» вариантов вполне можно найти вполне надежные экземпляры.

Чтобы не было сомнений в качестве изделий, лучше выбирать осветительные элементы российских, европейских или американских производителей. К таковым можно отнести следующие компании: «Osram» (Германия), «Joliet Technologies» и « Cree» (США), «Кобра-250» (Россия), «JOLIET» (Испания) и другие.

Однако, приобретая LED-ленты зарубежных компаний, необходимо помнить, что большинство их продукции производится также в КНР. Но их стоимость значительно выше, чем цена на китайские изделия неизвестных фирм.

Как подключить LED-ленту

Простейший монтаж светодиодной ленты напрямую к блоку питания

В этом подразделе будет рассмотрен самый простой монтаж пятиметровой светодиодной ленты на 12 В, с применением блок питания мощностью 60 Вт. Это как раз тот пример, который приводился выше при пояснении расчета суммарной мощности собираемой схемы.

Следуя данной схеме и описанию операций, приведённому в таблице-инструкции, светодиодную ленту сможет легко подключить даже далекий от электромонтажа домашний мастер. Показывается вариант с открытой проводкой. Блок питания будет включаться в розетку через обычную вилку. А для «управления» используется простейший выключатель на шнуре.

Таблица с пошаговой инструкцией монтажа LED-ленты к сети в 220 В через блок питания.

Блок питания в целях безопасности рекомендуется поместить так, чтобы исключить вероятность прикосновения к его корпусу. Иногда применяют какой-либо пластиковый футляр. Для проводов питания и идущего на светодиодную ленту вырезают в его стенках отверстия.

Если LED-лента после сборки не засветилась или же быстро вышла из строя, то этому может быть только две причины:

Кстати, мастеру в показанном примере можно сделать одно важное замечание. Лишней возни с проводами при коммутации их в клеммах блока питания вполне можно (да и нужно) избежать, если использовать напрессовываемые клеммные наконечники. Стоимость их – копеечная, а работы становятся проще быстрее, контакты – надежнее.

Схемы других вариантов подключения LED-ленты

А теперь – о других, более сложных вариантах подключения, которые часто используются при монтаже LED-ленты.

Подключение светодиодной ленты через диммер

Чтобы разнообразить возможности светодиодной ленты, ее часто подключают не напрямую к блоку питания, а через специальный прибор – диммер. Это своеобразный регулятор, часто оснащенный дистанционным управлением, позволяющий изменять яркость свечения, за счет вариативности выходных параметров напряжения или тока. Нередко диммеры имеют и встроенные контроллеры, добавляющие еще ряд полезных (и не очень) функций. Например, мерцание с определённой частотой или по заложенной программе, реагирование изменением яркости на звук и другое. И уж совсем не обойтись без диммера с контроллером, если речь идет о подключении RGB-ленты.

Диммеры могут иметь и несколько выходов. То есть быть изначально готовыми к подключению параллельно нескольких светодиодных лент. Пример будет показан ниже – в таблице с инструкцией по монтажу.

Не будем здесь рассматривать слишком сложные «многоярусные» схемы, которые часто требуют еще и специальных усилителей. Эту задачу лучше поручить опытному монтажнику-электрику. Но некоторые схемы вполне доступны и для начинающего домашнего мастера.

При всем разнообразии диммеров, они всегда устанавливаются между блоком питания и светодиодными лентами. Естественно, что характеристики этого устройства (напряжение, мощность) должны соответствовать собираемой системе.

Со стороны блока питания провода подключаются ко входу (INPUT). А от выхода (OUTPUT) идет коммутация на светодиодную ленту. Естественно, и там и там строго соблюдается полярность. При подключении RGB-лент имеет значение еще и «цветовая распиновка». Но как правило, для таких подключений диммер оснащены специальными адаптерами, так что спутать контакты – сложно.

Схема параллельного подключения нескольких светодиодных лент через диммер, имеющий один выход, показана ниже. Ничего нового, в принципе, нет.

Подключение нескольких LED-лент через диммер с одним выходом

Правда, могут быть нюансы. В частности, при регулировании интенсивности свечения ленты, то есть при понижении напряжения питания, нередко явственнее становится разница между яркостью светодиодов, размещенных ближе к началу ленты и к ее концу. Причем, это бывает заметно даже при вполне допустимых длинах (до 5 метров). Чтобы не допускать такого недостатка, практикуют двухстороннее подключение ленты. Так разница в параметрах тока на всей протяженности ленты нивелируется. Тем более это становится актуальным при подключении нескольких лент.

Схема двухстороннего подключения светодиодных лент к сети 220 В через блок питания и диммер.

Подключение светодиодной ленточной подсветки потолка через диммер — пошагово

Ниже в таблице показана пошаговая инструкция электромонтажа светодиодных лент. Они устанавливаются стационарно в конструкции двухъярусного подвесного потолка. Могут работать как вместе с основным освещением комнаты, так и отдельно. Используются четыре ленты, которые полностью опоясывают периметр помещения. Для их подключения и управления работой применяется диммер, имеющий четыре параллельных выхода.

Комплект материалов и приборов для монтажа освещения с использованием светодиодной ленты

Этот пример поможет разобраться с принципами монтажа. Ну а собственный проект будет не столь сложно составить, исходя из конкретных особенностей помещения и планов хозяев по его дизайнерскому оформлению.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Работы, если подходить по уму, должны быть спланированы и начаться еще на этапе прокладки проводки в квартире. Коммутация питания светодиодной подсветки будет выполнена в монтажной коробке, к которой проложена штраба для силового кабеля. Ниже коробки расположился подрозетник – здесь будет стоять выключатель основного освещения комнаты.
	К монтажной коробке от распределительного щита проложен силовой кабель ВВГнг 3×1,5 мм. Для освещения такого сечения будет достаточно.
	В распределительном щите с кабеля снята защитная оболочка, провода разделены. Фазный провод (белый) подключается к выделенному автоматическому выключателю на 10 ампер.
	Синий провод (ноль) подключается к шине рабочего нуля. И, наконец, зелено-желтый – к шине защитного заземления.
	Этот же силовой кабель в монтажной коробке. Он тоже разделывается, провода разводятся, зачищаются от изоляции на 8÷10 мм. А чтобы впоследствии не было путаницы, их лучше еще и сразу промаркировать. L – белый, фаза, N – синий, ноль, PE – зелено-желтый, заземление.
	Следующим шагом от коробки прокладывается отрезок такого же кабеля к месту планируемой установки блока питания. Так как он будет скрыт конструкцией подвесного потолка, можно применить открытую проводку, но в обязательном порядке заключив кабель в гофрированную трубу.
	Этот кабель также разделывается в коробке. Его провода зачищаются, разводятся так, как показано на иллюстрации. Провод фазы маркируется Lled, остальные – N и PE — по аналогии с силовым кабелем. Здесь не показано, но на этом этапе сразу в коробку заводится отрезок кабеля, идущего в штрабе к подрозетнику, где будет устанавливаться выключатель основного освещения. В зависимости от того, будет выключатель одно- или двухклавишным, кабель должен иметь два или три провода.
	После этого можно заняться отделкой стен – штрабы с проложенными кабелями штукатурятся, шпатлюются. На иллюстрации хорошо показан установленный подрозетник для выключателя с заведенным в него кабелем. Далее – производится монтаж каркасной конструкции для подвесного гипсокартонного потолка.
	В заранее намеченном месте монтируется из фанерной (ДСП) панели или из гипсокартона полочка, где разместятся блок питания и диммер. К этой полке должен подходить силовой кабель в гофротрубе, идущий от распределительной коробки. Место полочки обычно выбирают таким, чтобы и длина кабеля была минимальной, и обеспечивался доступ к установленным на ней приборам, если потребуются те или иные ремонтные или профилактические работы.
	Кабель разделывается, кончики проводов зачищаются на 8÷10 мм, а потом зажимаются в клеммах блока питания. Белый, соответственно, в клемме L, синий – в клемме N, а зелено-желтый – в клемме с характерным значком заземления. Так как используется кабель ВВГнг 3×1,5 с моножильными проводами, никаких доработок не требуется – зачищенные концы отлично зажимаются в винтовых клеммах с прижимными контактами.
	Следующий шаг – это коммутация блока питания с диммером. Для этого готовится два отрезка монтажного провода ПуГВ сечением 1 мм². Для удобства используются два цвета изоляции ПуГВ. Красный и здесь, и везде далее будет соединять контакты «плюс». Черный, соответственно, «минус». Длина отрезков проводов здесь большая не нужна – просто чтобы хватило не в натяг от блока питания до диммера. Так как провод ПуГВ имеет многопроволочную структуру, на зачищенные концы надеваются и запрессовываются клеммные наконечники – так контакты станут надежнее. Обратите внимание на диммер. На выходе у него (Output Led) расположен один общий контакт V+, и четыре контакта V-. Это позволяет проводить подключение четырех светодиодных лент длиной до 5 метров.
	Производится подключение проводов к блоку питания. Сначала – черный провод зажимается в клемме V-…
	…а затем красный – в клемме V+.
	После этого с диммера снята крышка, закрывающиеся клеммы на входе (Input), и провода зажимаются в них с соблюдением указанной выше полярности. После этого крышку можно вернуть на место.
	Следующий этап работ – это прокладка проводов питания светодиодных лент от места установки диммера к узлам их подключения. Таких узлов в комнате два – в противоположных по диагонали углах. То есть от угла будут лучами подключаться две ленты, идущие вдоль сходящихся стен. Вот один такой узел….
	…а это второй, в противоположном по диагонали углу. К каждому узлу проводится в гофротрубе по три провода ПуГВ: один общий красный и по два черных.
	Противоположные концы этих проводок сходятся на полке в месте расположения диммера.
	Концы проводов зачищаются, на них напрессовываются наконечники. При этом два красных провода собираются в одном наконечнике, так как будут зажиматься в одной клемме.
	Черные провода зажимаются в клеммах V-…
	. а затем спаренный красный проводник – в клемме V+. По сути, на полке все электромонтажные работы завершены.
	В узлах подключения лент провода тоже должны быть сначала зачищены…
	…а потом на них напрессовываются клеммные наконечники. Длина проводов здесь должна быть такой, чтобы имелась возможность их вывести наружу из-под гипсокартонной облицовки – для последующей коммутации со светодиодными лентами.
	Теперь необходимо закончить работы и в распределительной коробке.
	Сразу обращаем внимание на изменения, произошедшие в коробке. Снизу заведен кабель, идущий на выключатель (показан красной стрелкой). Сверху справа (показан желтой стрелкой) – кабель, идущий на приборы основного освещения комнаты. Все кабели разделаны, и их провода распределены на четыре группы. С нулевыми (синими) и заземлением (зелено-желтыми) все проще – они просто собираются между собой вместе. Фаза силовой линии (L) будет соединяться с фазой, идущей на блок питания (Lled) и с проводом L, идущим на выключатель основного освещения (группа обведена белым овалом). Возвращающийся с выключателя провод L1 будет соединяться с фазой, идущий на основное освещение (выделено оранжевым овалом).
	Затем эти группы проводов соединяются – это удобно выполнить с использованием клемм Wаgo, как показано на иллюстрации. Таким образом, блок питания светодиодных лент получается постоянно включенным в сеть, и управление ими осуществляется исключительно через диммер. При желании можно и светодиодные ленты (точнее, их блок питания) запитать через выключатель. Тогда ставится двухклавишная модель, и к ней от коробки прокладывается трехжильный кабель. Один провод – та же фаза от силового входа. А на выходе с выключателя – один провод будет соединяться с Lled, а второй – с проводом L1, идущим на основное освещение. Получается на одну клемму в коробке больше.
	После этого можно заканчивать с монтажом гипсокартонного подвесного потолка. Жёлтой стрелкой на рисунке показано окошко выхода проводов одного из узлов коммутации светодиодных лент. Такой же выход имеется и на противоположном по диагонали углу. Сами светодиодные ленты нежелательно крепить к гипсокартону. Для этого следует использовать специальный алюминиевый профиль (показан красной стрелкой), который предварительно устанавливается на требуемой высоте. Профиль обеспечивает и должный теплоотвод при работе подсветки, да и крепить к нему ленту – значительно проще и удобнее.
	Такие профили могут иметь различную конструкцию, в том числе нередко оснащаются и рассеивателями светового потока. Кроме плоских, есть и угловые профили, которые направляют свет в нужном направлении. Выбор зависит и от типа и размеров ленты, и от конкретных условий установки.
	Готовится к монтажу сама светодиодная лента. Если есть необходимость ее обрезки в нужный размер по длине, то это делается исключительно в местах, указанных соответствующим значком. После обрезки с каждой из сторон остаются монтажные площадки с нанесенной полярностью подключения.
	Теперь к ленте необходимо подсоединить отрезки монтажного провода, которые будут коммутироваться в соединительных узлах. Подсоединение можно выполнить с помощью специальных коннекторов. Но если их нет, то провода припаиваются с соблюдением полярности и цветовой маркировки. Важно – не перегреть контактные площадки ленты. Поэтому, во-первых, зачищенные кончики проводов предварительно должны быть качественно залужены. Во-вторых, пайку производят паяльником мощностью до 25 Вт, с хорошо заточенным и залуженным жалом. Время пайки каждого контакта не должно превышать максимум 10 секунд, иначе можно пережечь дорожки.
	Длину проводов берут такой, чтобы они свободно, без натяга, но и без большого излишка доставали до узла коммутации. Концы проводов зачищаются, на них устанавливаются и запрессовываются клеммные наконечники.
	Светодиодные ленты закрепляются в профилях. Подпаянные к ним провода сходятся в узле соединения. Будут вместе собираться три красных провода – один от проложенной проводки, и два – от лент. А черные – собираются в две пары, от проводки и от каждой ленты отдельно, как того требует в данном случае устройство выходных клемм диммера.
	Для окончательного соединения опять используются клеммы Wago. Одна тройная – для красных проводов, и две двойных – для черных.
	Аналогичные операции проводятся и с двумя другими лентами, на противоположном соединительном узле. После коммутации это будет выглядеть примерно так.
	Вот теперь можно заканчивать с отделкой – по периметру клеится потолочный плинтус (багет) который скроет и уложенные в профили светодиодные ленты, и коммутационные узлы по углам.
	По сути, работы по установке светодиодных лент закончены. Выполняется монтаж приборов основного освещения (на рисунке для примера показан центральный плафон и вереница точечных светильников). Производится подключение выключателя.
	После этого производится еще раз проверка коммутации, и можно осуществлять пробный пуск. Включается автомат в распределительном щитке. А затем – выключатель в комнате. Если все функционирует нормально, мастера можно поздравить с успешным окончанием работ.
	Ну и, конечно, манипулируя пультом дистанционного управления диммера, можно «поиграть» с уровнями интенсивности освещения от светодиодных лент.

Надеемся, что представленная выше информация поможет справиться с монтажом светодиодной ленточной подсветки любой сложности. Важно понять, как в принципе производится подключение, в чем сходство и отличие в разных схемах. Тогда и другие варианты не покажутся сложными.

В завершение публикации – видеосюжет, в котором мастер делится своими секретами по установке светодиодной ленточной подсветки рабочей зоны на кухне.

Видео: Как выполнить подсветку рабочей столешницы на кухне светодиодной лентой

Источник