что нужно для свапа двигателя
Что нужно для свапа? Или подготовка к замене двигателя.
Всем привет! Удалил все свежие записи, так как писал на скорую руку и толком не описывал всей сути дела. Сейчас когда есть свободное время, хочу поделиться с вами тем, что понадобилось мне для замены моего атмосферного двигателя (1JZ-GE) на более мощный 1JZ-GTE.
Много вопросов задают по поводу стоимости двигателя, нужных запчастей и работы, поэтому в этой записи я постараюсь написать не только о том, что покупалось, но и цены на все это. Возможно это поможет тому, кто планирует пройти через все это.
Начну с того, что всю работу по замене двигателя выполнял не своими руками, поэтому подробного отчета от меня ждать не стоит. За свап моего железного друга, хочу поблагодарить Валентина ( v922 )!
И так начнем!
Сразу скажу, что свап 1G мотора, вам обойдется дороже и будет более сложнее, чем атмосферного JZ.
Нам повезло, так как для установки 1JZ-GTE понадобилось заменять относительно немного.
Первым делом был заказан контрактный двигатель со Владивостока с навесным и мозгами.
Заказать его не составляет труда, так как есть много контор в Приморском крае, которые занимаются продажей контрактных запчастей. Мы успели заказать до «падения» рубля, поэтому цена составила 43000 рублей. Доставка Владивосток-Сургут обошлась 7000 рублей.
Так как штатного интеркулера не достаточно для охлаждения, следом за двигателем был заказан новый фронтальный интеркулер и пайпинг кит с сайта AJS. Стоимость полного кита 12000 рублей и 500 рублей за доставку. Качество изделия стоит своих денег, конечно не Япония, но зато новое и для стокового мотора вполне достаточно.
Более подробные фотографии можно посмотреть в предыдущей записи.
Далее выхлоп! У нас уже была установлена трасса, поэтому оставалось докупить всего лишь даунпайп, сразу скажу что достать его было не так то просто, но нам все таки удалось найти его у знакомых ребят. Спасибо Игорю ( chaser-goga ) за стоковый даунпайп по сладкой цене.
Цена вопроса — 1000 рублей.
Также желательно сразу заменить атмосферный радиатор. Так как у нас уже стоял толстый алюминиевый (цена вопроса: около 10000 рублей) радиатор, тратиться на это не пришлось. Не стоит забывать, что на атмосферном моторе стоит вискомуфта, а на турбовом двигателе для охлаждения предусмотрен гидровентилятор. ( 1000-3000 рублей)
Что касается коробки, то у нас остается МКПП W58 (длинная) с Toyota Supra 2JZ-GE.
Здесь не приходится ничего переделывать, все встает на свои места.
Не стоит забывать что бачок гидроусилителя руля на атмосферном моторе установлен на самом ГУРе, на GTE бачок с маслом установлен не на моторе. Контрактный бачок во Владивостоке — 500-1000 рублей. На первое время можно установить от ГАЗ 3110, цена 200 рублей.
Еще нам понадобится бачок гидровентилятора, который также работает на дикстроне. Цена 500 рублей.
Если нет возможности приобрести, можно установить любой другой бачок, например с гидроусилителя.
Ну и трос газа, на комплектации с атмосферным двигателем он короче, чем на турбовых версиях. Цена на трос вместе с педалью газа — 1000 рублей. Новый — 3500.
Впуск! Желательно приобрести обычный кит стокового впуска с турбовой версии. Можно вместо стокового короба, установить фильтр нулевого сопротивления, но особой мощности это вам не добавит, а по надежности он уступит обычному фильтру, но при этом займет меньше места. Впускной пайп от 1JZ-GE не подойдет на GTE. Цена от 2000 рублей.
В двигатель было куплено синтетическое масло Toyota 5w30. Жидковато для мотора с пробегом за 100.000 километров, но на зиму пойдет, при том что в зимнее время сильно крутить мотор не приходится. 6 литров с масляным фильтром 3500 рублей.
Масло в коробку, дикстрон в гидроусилитель и гидровентилятор, а также несколько литров антифриза.
Собственно все, более чем уверен, что что-то забыл.
Если есть возможность по приходу заменить все изношенные детали на моторе, то не раздумывая делайте это! Гораздо проще работать со снятым мотором.
Вот так вот :))
Своп: как поменять мотор на более мощный и не разориться
Положим, у вас есть любимая машина. Все с ней хорошо, и все устраивает, кроме одного — двигателя. Вот спать не можете, нужен другой. А машину менять не хотите. Или, допустим, эта модель с желанным мотором не выпускалась… Что ж, выход тут один: нужен «своп» — замена мотора. Кстати, в английском языке слово swap дословно означает сделку или обмен.
Операция эта сложная, затратная и требующая объемной бумажной волокиты. Но — вполне возможная и интересная. Этот рассказ — о том, как это бывает, и какие сюрпризы подстерегают смелых автовладельцев.
Задача бывает очень разной по объему работ, количеству кастомных деталей, по степени вмешательства в конструкцию машины и так далее, но обычно ограничена рамками сохранения оригинального кузова машины с минимальными переделками. Возможны и совершенно экстремальные варианты, с установкой в переднеприводные машины продольно-расположенных моторов с приводом на задние колеса, с серьезной переделкой моторного щита, макетированием оконечностей машины для облегчения и расширения пространства под двигатель, но это скорее уникальные проекты по изменению авто, а не собственно замена только силового агрегата.
Зачем это нужно? Иногда – для того, чтобы получить более мощный автомобиль, у которого в ПТС прописаны «лошади» штатного. Вообще по закону замену силового агрегата положено фиксировать в ГИБДД, но практика такова, что этим пренебрегают. Инспекторы даже в МРЭО не всегда могут отличить моторы «на глаз», а о тех, кто дежурит на улицах, и говорить не приходится. Именно после «свопа», чаще всего, можно увидеть в объявлении о продаже надписи вроде «мощность 300 сил, в ПТС 120». Не будем комментировать моральную и юридическую сторону таких поступков и просто констатируем факт.
Второй вариант – это просто установка более мощного мотора с регистрацией в ГИБДД. Представьте себе, есть и такие, кому не хочется проблем с законом и проще платить ежегодный налог.
Третий вариант – замена по мере износа старого мотора или из-за его врожденной проблемности. Так, очень частая «жертва свопа» — это Mazda RX-8, куда вместо родного роторно-поршневого двигателя ставят «обычный».
Самый «простой» из всех сложных
Пожалуй, самый простой «своп» — это замена на мотор, который на эту модель устанавливался. Иногда не на эту комплектацию, или только на машинах до или после рестайлинга, но устанавливался штатно, на заводе.
Как мы уже говорили, такой «своп» — это относительно просто. Мотор стыкуется с одной из штатных коробок передач, устанавливается на штатные же крепления, если необходимо — с заменой подрамника, на него ставятся нужные колесные приводы и иногда ступицы, система охлаждения, подключается штатная электрическая «коса» моторного отсека, приборная панель, блок управления двигателем (ECU)… В общем, все несовпадающие детали меняются на нужные, от машин с таким двигателем.
Несмотря на кажущуюся простоту, операция получается затратной, особенно если нет так называемого «донора» — машины, с которой эти части снимаются. Покупка нужных комплектующих в розницу и новыми выходит обычно дороже, чем покупка мотора или даже машины целиком. Причем работа может застопориться из-за какой-нибудь мелочи, вроде других трубок тормозной системы, или споткнуться о необходимость замены рулевой рейки, блока АБС, передней панели и прочих «неожиданных» вещей.
Объем переделок может оказаться неожиданно большим и в этом случае, так что перед такой операцией стоит серьезно поработать с каталогами на машину и выяснить, какие именно детали придется заменить. И найдется куда приложить творческие усилия, ведь не всегда нужно придерживаться именно заводских спецификаций, возможны и отклонения.
И пускай так не появляются какие-то совсем уникальные комплектации, но следующий владелец может оказаться изрядно озадачен таким «конфигом». Машина после «свопа» в дальнейшем потребует заказа запчастей не «по каталогу» да и мастера могут изрядно удивиться непривычным сочетаниям.
В качестве примеров таких модификаций можно привести установку двигателя c20xe на Opel Vectra А, таковым не оснащенный, вживление двигателя M52 в различные BMW в кузове E36, или же более серьезный вариант той же BMW, но с двигателем от М3. Еще раз повторив связку Opel-BMW, можно добавить установку агрегата x18xe1 в маленький Opel Tigra B (взамен стандартного x16xel меньшего объема), «пересадку» опелевского x30xe в Vectra B и серьезного «бээмвэшного» V8 M60 в модели BMW в кузове E34.
Уровень выше
Немного сложнее — вариант «свопа» на мотор конструктивно близкий, но все же не устанавливавшийся на машину. Например на простенький Opel Vectra B можно поставить под капот мотор c20xe на 150 сил или 204-х сильный c20let с Vectra A и Calibra, вместо x20xev (кстати, c20let можно поставить и на Corsa с Tigra). У них одинаковый блок цилиндров, а коробка передач и привода совместимы, как и крепления мотора.
Или более современный вариант: вместо z22se можно поставить турбированный мотор B207 с Saab или Vectra C, эти моторы тоже имеют одинаковый блок цилиндров и устанавливаются с теми же КПП и креплениями. В отличии от замены на штатный мотор тут уже не обойтись одной лишь установкой деталей «по бумажке» — при всем желании придется вживлять новую проводку, новые датчики, новый блок управления и стыковать с прочей штатной электроникой, сваривать новую выхлопную систему и много чего еще. Часто придется искать «совместимую» КПП, если мотор заметно мощнее прежнего. Ну и множество «мелочей», количество которых может зашкаливать.
Продолжая тему «свопа» в немецких автомобилях, стоит упомянуть установку двигателей BMW M60/M62 на «трешки» в кузове E36/E46, а также двигателя Mercedes E113 на модели марки в кузове W202-W203. Ну а «на сладкое» можно перейти к «японцам» и добавить обожаемое всеми укомплектовывание двигателями 1JZ-GTE и 2JZ-GTE таких автомобилей, как Lexus IS200-IS250, Mark II/Corona, Supra и прочих заднеприводных Тойот и Лексусов.
Что значит «свап» мотора
На сегодняшний день существует большое количество различных решений в области тюнинга автомобилей. Что касается двигателя, усовершенствования и доработки могут быть как частичными, так и комплексными. В списке доступных способов форсирования агрегата следует отметить замену штатного впуска и выпуска, установку облегченных поршней, спортивных распредвалов и т.д.
Как видно, чтобы получить значительный прирост мощности и крутящего момента, необходимо выполнить большой объем работ. С учетом целого ряда определенных сложностей многие автолюбители предпочитают пойти другим путем — сделать свап двигателя. В этой статье мы поговорим о том, что значит такое «свапнутый» мотор, а также какие преимущества и недостатки имеет данный способ.
Свап двигателя: что это такое
Итак, свап (от англ. swap) дословно означает замена. Другими словами, под этим понятием следует понимать обмен уже имеющегося силового агрегата. Если речь идет о доработке автомобиля или автоспорте, тогда мотор сознательно меняется на более мощный и производительный вариант.
Также существует вид свапа, когда двигатель на машине полностью заменяется на точной такой же, как и был до этого. В этом случае свап двигателя – вынужденная замена на контрактный мотор б/у, что является альтернативой дорогостоящему капитальному ремонту или покупке дорогих составных частей ДВС для восстановления сильно изношенного или серьезно поврежденного агрегата (например, блок цилиндров, ГБЦ и т.д.).
Еще добавим, что часто при установке более мощного мотора или форсировании уже имеющегося двигателя также практикуется свап трансмиссии. Если просто, производится замена коробки передач. Как правило, менее выносливые варианты меняют на такой аналог, который будет выдерживать увеличенную мощность и крутящий момент. Также обычно производится замена «автомата» или «робота» на механическую ручную КПП.
Получается, если говорить об общем тюнинге автомобиля, тогда свап в ряде случаев также можно к нему отнести. Однако будет неправильно, например, говорить о тюнинге двигателя, если фактически силовой агрегат был просто установлен на авто без каких-либо других доработок самого мотора, то есть «свапнут».
Свап мотора: плюсы и минусы
Приняв решение «свапнуть» двигатель, нужно быть готовым к определенным трудностям. Давайте начнем с наиболее очевидного. Если целью является тюнинг автомобиля, тогда главной задачей, естественно, становится увеличение мощности ДВС.
Среди сторонников свапа двигателя для увеличения крутящего момента и мощности обычно практикуется установка максимально мощного нештатного силового агрегата, который физически можно разместить под капотом того или иного автомобиля. Вполне очевидно, что такая замена потребует значительных переделок самого авто, усиления его кузова, во многих случаях понадобится другая КПП и т.д.
В процессе следует обязательно учитывать изменившуюся развесовку и ее влияние на управляемость автомобиля. Параллельно значительной модернизации потребует и тормозная система, так как штатные тормоза могут попросту не справиться с возросшими нагрузками. Еще нужно менять проводку, ЭБУ, электронные датчики.
Добавим, что также возможны варианты, когда старый и менее технологичный агрегат заменяется на более экономичный и современный, при этом не обязательно мощный. Однако такие изменения на практике встречаются намного реже.
В любом случае, нужно понимать, форсирование, установка турбонаддува или свап является изменением конструкции ТС. Такие доработки могут привести к определенным последствиям. Исключением можно считать только случаи, когда старый двигатель меняется на аналогичный. Такой свап можно считать больше ремонтной процедурой, а не стремлением владельца доработать свой автомобиль.
Кстати, еще одной причиной, по которой двигатель могут «свапнуть», является подготовка машины к участию в различных демонстрационных показах. В этом случае автомобиль становится выставочным образцом. Ездовые качества такого авто с замененным ДВС попросту не учитываются, так как машина фактически не эксплуатируется на дорогах общего пользования.
Регистрация «свапнутого» двигателя: сложности и нюансы
Как видно, если транспортное средство тюнингуется или ремонтируется путем полной замены мотора, технические сложности и доработки можно считать только половиной дела. Не стоит забывать, что автоматически возникает целый ряд проблем с регистрацией, то есть появляются вопросы по юридической части.
В результате необходимо будет разбираться, почему на автомобиле стоит другой агрегат или номер двигателя не совпадает. Также сложности возникнут и тогда, когда на автомобиле необходимо будет пересечь границу. Таможенная служба может проверить не только госномера и номерные таблички кузова, но и номер двигателя.
Если говорить о практических ситуациях, как правило, в официальной регистрации обычно отказывают в тех случаях, когда владелец намерен установить двигатель, отличающийся по характеристикам от уже имеющегося. Главным аргументом является то, что ТС с подобным силовым агрегатом может представлять опасность для водителя, пассажиров и других участников движения.
Советы и рекомендации
Как видно, на первый взгляд свап мотора для тюнинга автомобиля на начальном этапе может показаться более привлекательным вариантом. Однако на практике куда более выгодным и менее проблемным решением становится установка турбонаддува.
Если же владельца интересует именно свап, японский двигатель серии JZ (1JZ-GE, 1JZ-GTE, 2JZ-GE, 2JZ-GTE) служит наглядной демонстрацией возможности успешно реализовать поставленную задачу. На практике эти моторы и другие надежные варианты в СНГ часто устанавливаются на модели BMW и популярные машины, известные своей отменной управляемостью и спортивным характером.
Что в итоге
Важно понимать, что решение «свапнуть» двигатель для тюнинга приведет к тому, что поведение автомобиля на дороге изменится. Если незначительное увеличение на 10-15 л.с. не сильно отразится на авто, то заметный прирост мощности на 30 и более «лошадок» будет означать, что износ других деталей и узлов значительно возрастет.
Речь идет о трансмиссии, подвеске и т.п. По этой причине свап и замену на более мощный мотор не рекомендуется делать на старых машинах, так как изношенные узлы могут попросту не выдержать. Это необходимо отдельно учитывать, вместе с ДВС следует менять и другие нагруженные элементы. Обычно такие комплексные доработки обходятся владельцу в значительную сумму.
Также перед свапом нужно помнить, что для дальнейшей законной эксплуатации новый двигатель нужно будет зарегистрировать. При этом не следует исключать возможности, что после окончания всех работ в регистрации может быть отказано.
С учетом вышесказанного становится понятно, что свап на гражданском, а не гоночном авто, оправдан только в том случае, когда имеющийся силовой агрегат сильно поврежден или нуждается в капремонте. Получается, целесообразнее произвести его полную замену, причем на аналогичный контрактный двигатель. В остальных случаях потребуются переделки, а сам тюнинг авто пр помощи свапа ДВС становится весьма проблемным и дорогим.
Выбор механического нагнетателя или турбокомпрессора. Конструкция, основные преимущества и недостатки решений, установка на атмосферный тюнинговый мотор.
Увеличение мощности атмосферного и турбированного двигателя. Глубокий или поверхностный тюнинг ДВС. Модификация впускной и выпускной системы. Прошивка ЭБУ.
Устройство турбокомпрессора, главные элементы конструкции, выбор турбины. Преимущества и недостатки бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом.
Особенности установки ГБО на мотор с турбонаддувом. Какое газобалонное оборудование лучше ставить на двигатели с турбиной. Советы и рекомендации.
Возможность установки турбокомпрессора на двигатель с карбюратором. Основные преимущества и недостатки турбонаддува на карбюраторном авто.
Когда и почему возникает необходимость настроить актуатор турбокомпрессора. Принцип работы устройства, особенности и доступные способы настройки вестгейта.
СВАП в 15 шагов, или как поменять мотор без ущерба для психики.
Это ДВС со свежей версии субару, а именно двигатель с правильным впускным коллектором, с правильной степенью сжатия, с клапаном ЕГР, ну и вообще, то что надо. В доработках практически не нуждается, а к тому же не требует ремонта, разницу в этих моторах составляет лишь разновидность трансмиссии, а именно АКПП или МКПП, более подробно всю эту процедуру описал Андрей Голубев ( 2350 ) почитать можно тут.
Более на этом моторе задерживаться не будем, все остальные пункты чуть ниже, а именно что нам ещё потребуется для полного счастья.
Да кстати, стоит ли его брать? Стоит! И цена его от 65 до 110 (на год 2014:)) тысяч рублей оправдана, об этом чуть ниже.
2) Вид номер два, не самый выгодные, но тем не менее более простой чем третий. (От него стоит отказаться, живых их нет, настраивать их ни кто не научился, что бы кто не говорил, сегодня уже канун 2022 года, хотя запись сделана в далёком 2014)
3) Вид номер три. Экзотический.
Это мой вариант, вынужденный:). Этот мотор хороший, он 1998-2002 года выпуска, скорее всего 98-00 годов, он надёжный, это самый ресурсный, и самый качественный двигатель из доступных на сегодняшний день, но он оооочень старый, и что бы его поставить вам потребуется приложить не мало усилий.
К моему удивлению, такие моторы часто всплывают с небольшими пробегами, и в очень достойном состоянии, но делать их надо, можно сказать с самого начала.
Денег на него потребуется просто куча:
а) Впускной коллектор, рампа, форсунки, проводка
б) Впускные валы
в) Датчики валов, причем надо как-то приспособить
г) Поддон
д) ГРМ полностью, с помпой, а также серьёзная ревизия масло насоса.
е) Новые кольца
ж) все прокладки и масло съёмные колпачки
з) И много чего другого.
Если всё вышеперечисленное вас не останавливает, и вы готовы всерьёз вложиться и построить мотор заново, то поехали.
Этот мотор будет или самым лучшим, или самым худшим (скорее всего худшим:)), в зависимости от того, как вы его соберете:).
Будем считать, что вам повезло, и вы взяли (точнее сказать вам подарили, ибо разумный человек его не купит) этого мамонта свеженьким по пробегу, это хорошо, вам не придется его половинить, но спешу вас заверить, располовинить его проще, чем довести до ума:).
ДВС придется как следует отмыть, сделать головки, поменять все прокладки, резиновые колечки и т.д., это сделать надо 100%! За долгие годы они задубели, и не поменять их не выйдет, они потом просто потекут (этот ДВС будет течь всегда:)). Кольца как обязательную процедуру, мотор скорее всего будет желтым внутри, т.к. ездил он скорее всего на минералке (и по долгу), может даже и на качественной, но тем не менее, масло горело, кольца точно уже лежат, надо будет отмыть поршня, и одеть новые кольца, причем поищите те кольца, правильные, я ошибся, и поставил кольца от свежего мотора (из-за своей халатности, конечно же), которые ставят так же на турбо моторы, в итоге у меня машина стала есть масло, а почему? Потому что маслосъёмное кольцо значительно меньше в размерах, об этом можно почитать >>>ТУТ Цена вопроса: 105 000 ₽ Пробег: 0 км
Представьте, как круто было бы, если бы все тачки собирались из лего: менять запчасти было бы проще пареной репы. Увы, в реальном мире все не так.
Представьте, как круто было бы, если бы все тачки собирались из лего: менять запчасти было бы проще пареной репы. Увы, в реальном мире все не так, и порой, какая-то простенькая процедура выливается в целую историю. При замене двигателя нужно учитывать множество факторов. В принципе, установка двигателя той же марки, что и заводская модель, будет гораздо проще, но не всегда. В этой статье мы разберем с вами процесс замены движка по полочкам.
Прежде всего, вы должны убедиться, что двигатель подойдет для вашего шасси. После этого, убедитесь, что вы покупаете правильную модель, поскольку почти у каждого двигателя есть различные конфигурации для разных нужд. Какие-то легче тюнингуются, какие-то изначально мощнее, а какие-то тупо не влезут в моторный отсек. Почитайте побольше матчасти, посоветуйтесь с продавцами, со знающими людьми, убедитесь, что движок, который вы хотите, идеально подойдет вам. Конечно, засунуть Toyota V12 под капот Калины – отличная идея, но влезет ли он туда? Словом, вам нужно все разузнать. Интернет и знатоки – ваши лучшие друзья.
Пришло время посмотреть на качество сборки. Убедитесь, что подушки и крепления двигателя подходят. Если вы устанавливаете не родную серию в автомобиль, с этим могут возникнуть проблемы. Например, изменится угол наклона коробки, привода начнут работать под неправильным углом, это станет следствием дичайшей вибрации. Такой, что невозможно будет ехать прямо и в поворотах. Даже если серия мотора родная для шасси вашего автомобиля, убедитесь в крепости и надежности подушек и креплений. Двигатель не должен гулять вдоль и поперек, в том числе и при подачи нагрузки (включаете первую скорость, даете газку). Иначе, в случае поломки одного из креплений двигателя, ваш драгоценный мотор рухнет на рулевой механизм и убьет вашу тачку. Опять же, мучаем интернет и знатоков.
Прежде, чем ставить трансмиссию, не забудьте определиться с углом установки приводов, о чем я уже говорил. Идеальный угол составляет менее 3° с каждого конца привода. Это касается и переднего и заднего привода. Делается это для того, чтобы избежать вибрации и значительного изгиба ШРУСов.
В случае, если ваш движок устанавливается на резиновые подушки, как рекомендуется для дорожных автомобилей, убедитесь, что он не будет контактировать с какой-либо другой деталью отсека, особенно при максимальных нагрузках. На высоких оборотах это может плохо закончиться. Если вы не уверены в крепости стоковых резиновых подушек, можете использовать полиуретан. Он значительно жестче резины, ваш двигатель будет меньше «гулять», но вибрации от мотора будут ощущаться сильнее.
Поддон масляного картера частенько приходится изменять, чтобы все нужные детали влезли в отсек. Не забудьте подобрать хороший маслоприемник, датчик давления масла и новый щуп, который позволит измерять уровень масла в новом поддоне правильно. Позабодьтесь о продуманной циркуляции масла в поддоне, сливная дырка должна быть в самом низу, чтобы туда стекало все старое масло при замене. Обратите внимание на место, откуда маслонасос забирает масло в систему. Если маслоприемник сломается, то вы сможете поцеловать в лобик и закопать свой движок, больше он вам не понадобится.
Если же вы переделываете электрику во всем автомобиле, я рекомендую прибегнуть к специальным комплектам проводки и блокам предохранителей. Все провода там либо подписаны, либо разделены по цветам, и установить их не составит труда. Теперь осталось лишь убрать отовсюду все торчащие провода, и защитить их медными или резиновыми накладками в особо опасных местах, например в колёсных арках.
Если вы ставите движок с электронным впрыском (EFI), тут все будет посложнее. Я не говорю, что эта работа за пределами знаний рядового энтузиаста, но вам потребуется, как минимум, мануал. Купите стоковый комплект проводки, подсоедините все по электросхеме из родного мануала, и все будет хорошо. В первый раз, вероятно, у вас останется слишком много лишних проводов, но вскоре вы научитесь правильно прятать их. Убедитесь в том, что блок управления двигателем находится в защищенном месте, и какой-нибудь пассажир не пнет его своей шальной ногой. При этом, сохранить к нему доступ желательно, ведь вы же будете его чиповать/прошивать, не так ли?
Теперь обратите внимание на то, каким образом работает ваш двигатель, и дружит ли он с вашей приборной панелью. Тип сигнала спидометра может не совпадать с тем, который принимает ваша приборная панель. На многих современных автомобилях установлены приборки с электронным выходом, но тут можно применить девайс под названием CableX, который сменит электронный выход на механический.
В качестве альтернативы, вы можете поставить цифровую приборную панель, которая будет весьма неплохо смотреться, кстати.
Поговорим о тросах. Вам необходимо убедиться в том, что трос газа идеально подходит под новый движок и полностью открывает дроссельную заслонку. Как вариант, вы можете укоротить его, или же приобрести оригинал для данного двигателя на разборках или в магазине.
Если вы меняете движок на заднеприводном автомобиле с передним расположением двигателя, то вам придется менять и кардан. Специалистов по карданам у нас много, однако помните, всегда измерьте семь раз, а отрежьте лишь однажды, ведь обратного пути уже не будет.
Если вы переходите с карбюратора на EFI, то вам придется позаботиться о подаче топлива. Кроме того, может потребоваться модификация топливоприемника, чтобы он мог работать с насосом высокого давления. В большинстве случаев отлично сработает топливная линия диаметром 90мм, ее будет достаточно для подачи топлива в атмосферный мотор невысокой мощности (до 200л.с.)
Чем больше силы, тем больше жара, соответственно, вам потребуется новая система охлаждения. Стоковый радиатор, скорее всего, не справится с задачей. Замените его на более мощный, размером как минимум такой же, как сток. Устанавливая любую новую деталь для системы охлаждения, проверяйте все трубки и убедитесь, что ничего не прорвется и не протечет, ведь двигатель будет перегреваться, а это чревато искревлением ГБЦ и прочими ужасными последствиями.
Удачи вам в ваших начинаниях, вперед, в гараж!