что нужно для строительства террасы
Как построить открытую террасу-настил: от основания до покрытия. 45 решений на любой вкус
Трудно представить себе загородный дом без террасы. Здесь охотно собираются домочадцы, да и для посиделок с гостями лучшего места не найти. Как создать и чем отделать эту «территорию комфорта»?
Рассказ о строительстве террасы мы начнем с основ. В буквальном смысле. Очевидно, что класть настил прямо на землю нельзя. Нужен фундамент или основание, и от того, насколько грамотно оно устроено, напрямую будет зависеть долговечность конструкции в целом. Рассмотрим самые распространенные варианты, двигаясь от простого к сложному.
Гравийно-песчаная подушка
Самый простой, быстрый и, что немаловажно, дешевый фундамент — подушка из песка и щебня. Чтобы создать такое основание, нужно снять грунт по всей площади будущей террасы на глубину порядка 30 см. Дно образовавшегося котлована застилают дренажной мембраной (с нахлестом полотен порядка 10 см). Она будет служить для дренажа.
Следующий этап работ — засыпка чистого крупного песка слоем в 10-15 см. Его проливают водой, тщательно трамбуют (желательно использовать виброплиту). Далее следует подушка из мелкого щебня или гравия толщиной 10-15 см, и ее также следует уплотнить.
На слежавшийся гравий кладут тротуарную плитку, которая послужит опорой для лаг, и выравнивают поверхность, засыпая промежутки между квадратами гравием.
Эта немудреная технология не требует ни дорогих материалов, ни высокой квалификации мастеров. Команда из двух человек справится с работой за пару дней. Казалось бы, зачем желать большего? Но специалисты считают гравийно-песчаную подушку «прошлым веком», и для этого есть причины.
Во-первых, в котловане неизбежно собирается дождевая вода. В результате грунт просядет, что неизбежно приведет к короблению настила. Чтобы этого избежать нужно будет проложить дренажные трубы, а значит экономия на фундаменте потеряет смысл.
Во-вторых, на террасный настил ложится неравномерная нагрузка. Из-за того, что по одному его участку постоянно ходят, а на другом стоит садовая мебель, лаги начинают разъезжаться, а это также приводит к короблению настила.
Чтобы плитки на насыпном фундаменте не расползались, лаги нужно крепить к ним при помощи хомутов из металлической перфорированной ленты и дюбелей
Итак, гравийно-песчаная подушка — довольно рискованный фундамент для террасы. Теоретически такое основание может служить годами, но вероятность того, что оно «поплывет» после пары дождливых сезонов, довольно велика.
Столбчатый фундамент
Столбы обходятся дороже гравийно-песчаного фундамента, но и служат они намного дольше. Классический вариант опор — армированные бетонные сваи. Они прочны, надежны и стабильны, но делают их сегодня довольно редко. Причина — чрезмерная трудоемкость и длительность процесса.
Куда проще и быстрее поставить террасу на винтовые сваи. Речь идет полых цилиндрах из металла, снабженных лопастью. Их просто вкручивают в грунт, а потом заливают бетоном. Обычно такая работа занимает не более двух рабочих дней.
Стоит отметить, что простота монтажа — не единственное преимущество винтовых свай. Их можно вкручивать на разную глубину, выводя вершины на один уровень. Это помогает решить проблемы с неровным рельефом участка.
Шаг между столбчатыми опорами не должен превышать 2 м. Если пренебречь этим правилом, доски настила неизбежно прогнутся
Завершающий этап создания столбчатого фундамента — создание обвязки, на которой будут лежать лаги. Материалом для нее, как правило, служит металлические трубы сечения 80×80 мм. Размер ячейки при этом составляет 80×80 см. Альтернативный вариант — брус 50×100 мм. В этом случае ячейка должна быть меньше — 50×50 см.
Важно! Деревянный каркас необходимо тщательно пропитать антисептиками или покрыть защитной краской, иначе конструкция долго не прослужит.
Стяжка
Самый надежный и долговечный фундамент для террасы — армированная цементная стяжка толщиной 70-100 мм, залитая поверх гравийно-песчаной подушки. Такое основание будет служить десятилетиями. Чтобы избежать намокания лаг, их можно укладывать на резиновые прокладки. Они позволят сформировать зазор порядка 5 мм, достаточный для стока воды. Впрочем, есть вариант получше — регулируемые винтовые опоры, которые поднимут лаги на нужную высоту и позволят установить их абсолютно горизонтально
Когда фундамент подготовлен, наступает время монтажа лаг, для чего, как правило, используют бруски сечением 50×55 или доски 50×100 мм. Они могут служить довольно долго, правда, при условии, что их пропитают антисептиком или краской с защитными свойствами. Если же оставить древесину в первозданном виде, она не продержится и пары сезонов.
Более долговечный вариант — древесно-полимерный композит, состоящий из опилок и полимерного связующего. У него немало преимуществ. В отличие от древесины, ДПК плохо поддерживает горение. Кроме того, он значительно меньше «боится» воды. Единственный минус таких лаг в том, что они полые, поэтому внутри может собираться вода. Обычно композитные лаги используют в дуете с досками из того же материала.
Ну а самыми долговечными и прочными являются лаги из алюминия. Они не ржавеют, не горят и не разрушаются под воздействием влаги. Недостаток, по сути, только один — относительно высокая стоимость.
Из чего бы ни были сделаны лаги, их следует надежно зафиксировать на фундаменте саморезами из нержавейки. Шаг крепления зависит от материала — 50 см для деревянных/композитных реек и 80 см для металлических.
Важно! Замуровывать лаги в бетон и склеивать нельзя — это неизбежно приведет к деформации настила. А чтобы длинные рейки не мешали стоку воды с железобетонного основания, их крепят друг за другом не встык, а с зазором не менее 2 см.
Как правило, расстояние между рядами лаг при монтаже террасной доски составляет 30–40 см.
Какой материал выбрать для отделки настила?
Долгое время «царицей» террас была доска из лиственницы. И это можно понять. У данной породы есть весьма ценное качество — из-за высокого содержания смол она практически не подвержена воздействию влаги. Именно поэтому лиственницу активно используют в кораблестроении. Она не гниет, а ее прочность составляет 96 МПа — выше, чем у дуба (94 Мпа). Причем со временем древесина становится все тверже и тверже. Впрочем, назвать лиственницу совершенно неуязвимой нельзя. Она нуждается в защите, точнее, в пропитке антисептиком. Это значительно продлевает срок ее жизни.
В последнее время древесину потеснил упоминавшийся выше древесно-полимерный композит. Он более чем на половину состоит из опилок, которые замешаны на синтетическом связующем с различными модифицирующими добавками. Внешне такая доска напоминает деревянную (только без рисунка волокон). Но по свойствам она ближе к пластику.
ДПК не гниет, не вызывает аппетита у жуков-древоточцев и очень плохо горит. В какой-либо защитной пропитке он не нуждается. Единственный его минус — относительно высокая цена. Но если учитывать, что средний срок такой половицы — порядка 50 лет, затраты себя оправдывают
Еще один популярный материал для настила террасы — так называемая термодоска. Речь идет о пиломатериале, обработанном горячим паром под высоким давлением. В результате этой «банной процедуры» древесина высушивается до оптимальных 4% влажности. Но куда важнее то, что в процессе обработки выгорает древесный сахар, который служит питанием для насекомых и вредоносных микроорганизмов. В результате обработки жаром и паром получается твердый, прочный, практически невосприимчивый к влаге материал, плохо поддающийся горению. При прочих равных термодоска служит в три раза дольше обычный. Минусов у этого материала два — высокая цена и трудность механической обработки. В печи доска довольно сильно усыхает, теряя в объеме до 12%. А плотный материал имеет тенденцию к расколу. Чтобы избежать образования трещин, крепежные элементы в такую половицу нужно ставить только после предварительного засверливания отверстий.
И наконец, четвертый вариант — обожженная древесина. Если пройтись по доске из смолянистых пород газовой горелкой, получится влагостойкая и, как не странно, трудновозгораемая половица. Расплавленная смола закроет ее поры, а значит, жучку-древоточцу и прочим мелким вредителям будет трудно проникнуть внутрь. Поверхностный обжиг не только защищает древесину, но и украшает ее. Доска темнеет, приобретает благородный серый или шоколадный оттенок, проявляется рисунок волокон. Ну а главное преимущество данной технологии в том, что она практически ничего не стоит. Чтобы получить прочные и долговечные половицы, достаточно приобрести или одолжить газовую горелку.
Монтаж
Перед монтажом доски следует выдержать пару дней на открытом воздухе, чтобы они «привыкли» к текущим погодным условиям и стабилизировались. Укладку ведут, двигаясь от стены к краю. При этом важно отступать от всех неподвижных конструкций не менее 8 мм, чтобы при набухании от влаги доски не выгибались. По этим же причинам между половицами оставляют щели порядка 3-5 мм.
Технология крепления к лагам напрямую зависит от материала доски. Если это древесина, половицу фиксируют шурупами (через просверленные заранее отверстия) или же саморезами. Шляпки утапливают и заделывают шпаклевкой для древесины или закрывают декоративными заглушками.
Доски из композита фиксируют специальными кляммерами (клипсами), которые не видны на лицевой поверхности. Так как материал реагирует на колебания температурно-влажностного режима, расширяясь/сжимаясь не только по ширине, но и по длине, нужны компенсационные зазоры. Между половицами нужны промежутки порядка 5 мм. Расстояние между торцами досок должно составлять как минимум 3 мм.
По завершении торцы досок закрывают от влаги алюминиевым профилем или плинтусом из того же ДПК.
Строительство открытых террас: весь процесс от основания до навеса
Открытая терраса неизменно ассоциируется с южным колоритом и средиземноморским архитектурным стилем. Она может примыкать к дому, объединяя его с садом, или представлять собой обособленную площадку для барбекю, или служить подиумом при дачном бассейне (такой подиум не только украшает двор, но и улучшает эргономику водоёма для купания). Расставьте на террасе уютные садовые кресла и шезлонги, украсьте её растениями в вазонах, обеспечьте затенение — и получите идеальное место для релаксации, воздушных и солнечных ванн.
Основание
Главные элементы деревянной террасы — это основание (как правило, из точечных опор), несущая балочно-лаговая конструкция и настил. Кроме того, при значительной проектной высоте настила могут дополнительно потребоваться ступени и балюстрады.
Если терраса пристраивается к дому, возможны два подхода: возвести для неё полностью независимое основание или привязать один конец балок настила к зданию, а второй — опереть на сваи. При большой площади террасы правильнее выбрать первый вариант, иначе взаимные подвижки оснований (результат воздействия боковых сил морозного пучения на сваи или осадки основного фундамента под грузом стен) вызовут деформации настила, которые будет очень сложно исправить. Второй способ оправдывает себя, если длина балок (ширина террасы) не превышает 3 м и можно обойтись одним рядом свай. Только сваи вместо обычных фланцев нужно оснастить винтовыми компенсаторами, которые позволят при необходимости слегка опустить или поднять дальний от дома край террасы.
Из хвойных бревен
И сегодня террасу нередко строят на основании из вкопанных в землю на глубину 0,5–1 м отрезков хвойных брёвен (брусьев) с обожжёнными или осмолёнными нижними концами. Поверх укладывают балки из бруса либо не слишком толстых протёсанных брёвен, к которым прибивают настил из хвойной доски-сороковки.
Увы, даже на сухом участке и при условии предварительного антисептирования древесины срок службы такой террасы почти никогда не превышает 10 лет. Дождевая и талая вода со временем проникает вглубь дерева; столбы, балки и доски настила начинают интенсивно гнить, прогибаться и ломаться.
Из бетонных блоков
Существенно более надёжна конструкция с основанием из бетонных блоков или кирпичных столбов на пескогравийной подсыпке с мощными балками из бруса сечением от 100 × 150, уложенными на столбы поверх слоя гидроизоляции. Теоретически она может прослужить многие годы, но только на ровном участке с низким уровнем грунтовых вод и если по периметру террасы устроить линейный поверхностный дренаж. На практике мелкозаглублённые столбы часто кренятся и проседают под воздействием паводковых вод и сезонных подвижек грунта, а балки коробятся и гниют.
Описанные варианты оправдывают себя только в качестве планировочного и дизайнерского эксперимента. Спустя несколько лет такую террасу можно реконструировать с учётом выявленных недостатков. И всё же рентабельней заранее разработать ландшафтный проект, продумать эргономику и облик террасы и сразу возвести долговечную конструкцию.
На сваях
Буровые сваи из металлических или асбестоцементных труб простоят не менее 40-60 лет. Это надёжное основание для террасы на пучинистых грунтах, оно выполняется из сравнительно недорогих материалов, но довольно трудоёмко. Если работать в одиночку и только ручным инструментом, то в день удастся установить не более трёх свай. Механизированный бур и бетономешалка в несколько раз ускорят процесс.
Обычно для свайно-бурового фундамента террасы используют обрезки труб круглого сечения диаметром 70=100 мм. Глубина заложения такой сваи должна на 10-20 см превышать глубину промерзания грунта (на широте Москвы — около 1,5 м). Шаг опор зависит от материала и сечения балок настила, но обычно составляет 1,5-2 м. Минимальная толщина стенок стальной трубы — 3 мм, снаружи металл следует защитить антикоррозионной краской или битумным лаком. После установки трубу необходимо заполнить тяжёлым бетоном, а затем приварить сверху опорную площадку (фланец) для крепления балки. В случае асбестоцементной трубы бетонное заполнение требуется армировать тремя рифлёными прутками диаметром 8-10 мм и оснастить оголовок закладным болтом.
Гораздо легче строить основание террасы из многовитковых винтовых свай (скорость монтажа силами двух человек — одна-две сваи в час). Пожалуй, единственный их недостаток — довольно высокая цена: от 2 тыс. руб. при длине 2 м (без учёта завинчивания и бетонирования).
Как построить террасу своими руками: пошаговая инструкция
Постройка террасы на даче своими руками – работа достаточно трудоемкая, но вполне посильная для любого мужчины, имеющего хотя бы начальные навыки строительных работ. Имея чертеж, необходимые стройматериалы и нужные инструменты, можно браться за дело. Но перед тем как приступать к возведению сооружения, ознакомьтесь с пошаговой инструкцией строительства террасы к дому своими руками, подробно изложенной на этой странице.
Строительство террасы к дому своими руками: как сделать фундамент
Существует два главных правила строительства террасы к дому своими руками: пол не должен прогибаться и пружинить под ногами, а перила должны быть прочными, устойчивыми и безопасными. Поскольку такие конструкции в общем случае представляют собой продолжение здания, их чаще всего к нему и крепят. Устройство подобной террасы рассмотрим на конкретном примере.
При строительстве фундамента террасы учитывайте, что он держит всю конструкцию террасы и предотвращает ее сдвиг или уход в землю. Обычно это бетонные блоки размером 30 х 30 см, заглубленные на 15 см в нетронутый плотный грунт.
Как сделать фундамент для террасы самостоятельно? Каждый бетонный блок должен быть положен на песчаную подушку, выступая на 15 см над поверхностью земли, чтобы стойки или балки каркаса террасы не подвергались гниению под воздействием почвы.
Вместо готовых бетонных блоков можно использовать самодельные, отлитые в дощатой опалубке. Однако такое решение пригодно лишь для регионов зоны теплого климата, в условиях непромерзающего или слабо промерзающего грунта. В условиях средней полосы при возведении построек на пучинистых грунтах устройство фундамента для террасы своими руками может быть и другим. Главное, чтобы это основание обеспечивало устойчивость и жесткость всей конструкции. Следует также учитывать конструкцию фундамента основного здания, чтобы взаимное смещение основного здания и пристройки не привело к заметной деформации конструкций.
На этих фото представлены фундаменты террасы к дому, выполненные своими руками:
Перед тем как реализовать задачу под названием «строим террасу своими руками», ознакомьтесь с основными этапами работы.
Как построить террасу на даче своими руками: стойки и балки (с фото)
Перед тем как сделать террасу своими руками, нужно установить стойки. Стойки — это брусья (столбы), равномерно распределяющие вес террасы на фундамент. Обычно они имеют сечение 100 х 100 мм, но бывают и больших размеров, в зависимости от величины и конструкции террасы. Крепить стойки террасы к фундаменту следует с помощью кронштейнов, а не заливать бетоном. В последнем случае нижний конец стойки быстро сгниет.
При возведении террасы к дому своими руками стойки могут поддерживать балки либо проходить сквозь настил вверх, образуя столбики ограждения или, например, скамейки.
Балки покоятся на стойках или крепятся к ним шурупами или болтами. Их следует предварительно выставить строго горизонтально во фронтальной плоскости. Для этого в случае необходимости на отдельные стойки положите под балки подкладки. Кроме того, до того как построить террасу своими руками, если вы планируете применить не дощатый настил, а сплошное покрытие террасы, следует обеспечить легкий уклон ее поверхности в сторону от дома. Уклона 1:100 будет вполне достаточно.
Чем больше сечение балки, тем больший пролет может быть между стойками — это позволяет использовать меньшее количество блоков фундамента террасы к дому, построенного своими руками. Также необходимо отметить, что если вы планируете использовать балки с поперечным сечением 100×150 мм, то их можно собрать, скрепив болтами две доски 50 х 150 мм.
Лаги, обычно изготавливаемые из досок сечением 50×150 мм, соединяют балку и опорный брус, который крепят непосредственно к зданию, что придает всей конструкции террасы определенные жесткость и устойчивость. Чтобы построить террасу к дому своими руками, лаги укладывают перпендикулярно балкам с шагом 400,600,800 и даже 1200 мм в зависимости от толщины досок настила. При толщине досок настила 50 мм расстояние между лагами не должно превышать 800 мм, при использовании досок толщиной 25 мм расстояние между лагами должно быть не более 400 мм.
Дощатый настил — самая верхняя, видимая часть изготавливаемой террасы. Лаги при этом не видны, но они должны быть расставлены с одинаковым шагом и параллельно друг другу. Этим вы облегчите последующую установку перил. Кроме того, расположение лаг определяет, как шурупы крепления досок будут видны на настиле. Расположенные в одну ровную линию, они будут выглядеть гораздо аккуратнее.
Как видно на фото, у террас на даче, возводимых своими руками, опорный брус обычно имеет ту же ширину, что и лаги:
Его крепят шурупами (болтами) к стене здания, и на нем лежит один конец каждой лаги. Опорный брус необходимо размещать таким образом, чтобы между верхом настила и низом дверного проема оставался зазор 30 мм. Это предотвратит попадание дождевой воды внутрь помещения через порог.
На видео «Терраса своими руками» показано, как крепятся стойки и балки:
Далее описано, как возводится терраса своими руками поэтапно.
Строим дачную террасу своими руками: крепление лаг с поэтапными фото
Перед тем как сделать террасу к дому своими руками, необходимо иметь представление об основных конструктивных узлах. В каркасе сооружения лаги обычно крепят к балкам одним из трех способов.
Наилучший способ крепления лаг террасы своими руками — с помощью металлических подвесов (кронштейнов U-образной формы). Они обеспечивают максимальную жесткость и надежность конструкции. Шурупы вкручивают, а гвозди вбивают сквозь отверстия в металлических подвесах.
Посмотрите на фото – лаги террасы, возводимой своими руками, просто уложенные поверх опорного бруса, являются достаточно жесткой опорой для настила:
При этом можно сэкономить на стоимости не используемых в данном случае подвесов, прибив лаги гвоздями. Но если доски настила вдруг сдвинутся от здания под большой нагрузкой (например, из-за толстого слоя снега), они могут потянуть за собой лаги, даже прибитые к опорному брусу, и тогда вся терраса окажется на земле.
Наименее удачным способом крепления поперечин при возведении террасы на даче своими руками является использование опорной планки. В этом случае существует риск отрыва лаг от опорного бруса. Однако данный способ позволяет установить торцы лаг заподлицо с опорным брусом, не используя подвесы, и эта конструкция неплохо подходит для достаточно низких площадок.
При монтаже каркаса часто используют два варианта крепления балок. В первом случае балки лежат на стойках, а во втором их крепят к высоким стойкам, проходящим сквозь дощатый настил. Преимущество варианта с высокими стойками в том, что в результате получается уже готовый жесткий столбик для перил. Если же стойка очень высокая, ее можно использовать и в качестве опоры для навеса над дощатым настилом.
Чтобы построить террасу на даче своими руками, можно воспользоваться двумя типами конструкций с использованием высоких стоек. В первой балку крепят болтами к внутренней стороне высоких стоек, а лаги размещают сверху или подвешивают к ней. В общем случае, если пролет составляет 1,8 м, используют балку сечением 100 х 150 мм, если же пролет — 2,4 м, берут большее сечение — 100 х 200 мм.
Во второй конструкции используют две более узкие балки, одну из которых крепят болтами с наружной стороны высоких стоек. К ней пристыковывают лаги. Балка может иметь сечение 50 х 150 мм (как и лаги) при пролете до 1,8 м. Дополнительную опору для лаг при постройке террасы своими руками создает вторая балка сечением также 50 х 150 мм, которую фиксируют на внутренней стороне высокой стойки. По прочности такая конструкция аналогична варианту с одной балкой сечением 100 ×150 мм. Преимуществом в данном случае является то, что с двумя балками меньшего сечения легче работать, нежели с одной, но большего сечения. В целом это достаточно надежный способ крепления лаг, хотя и нестандартный.
Согласно пошаговой инструкции возведения террасы своими руками балки, расположенные сверху стоек, необходимо приколачивать на месте гвоздями 90 мм и затем сращивать деревянными накладками. Накладки должны представлять собой две доски той же ширины, что и балка, и при этом перекрывать стык примерно на 30 см с каждой стороны. Накладки крепят на месте гвоздями 90 мм или глухарями (шурупами с головкой под ключ) 010 мм и длиной 100 мм.
При строительстве террасы своими руками лаги, расположенные сверху балок, сращивают таким же образом. Это предотвращает их разъединение и падение с балки при избыточной нагрузке на дощатый настил. Кроме этого, лаги можно установить с перехлестом. Скрепляют их на месте гвоздями 90 мм.
Если требуется выполнить несколько сращиваний лаг, их располагают так, чтобы стыки находились не на одной и той же балке, иначе последняя будет слабым звеном всей конструкции.
Учитывая технологию строительства террасы к дому, балки можно изготавливать, сколачивая две доски гвоздями 90 мм. Например, балку сечением 100×150мм формируют из двух досок сечением 50×150 мм.
Дополнительную прочность каркасу придают распорки, хотя они и не всегда нужны. Так, лаги длиной до 2,4 м обычно не требуют использования распорок для придания конструкции жесткости, поскольку лицевые доски по торцам лаг вполне справляются с такой задачей. Однако для лаг длиной более 2,4 м нужны поперечные распорки для гарантии устойчивости и жесткости каркаса настила.
В качестве распорок проще всего использовать отрезки тех же досок, что применяются под лаги. Мелом проводят линию посредине балки и, ориентируясь по ней, прибивают к лагам распорки, располагая их в шахматном порядке — по разные стороны линии. Другой метод заключается в использовании брусков, сбитых вместе крестообразно. Можно также взять специальные металлические распорки, но при этом терраса будет выглядеть не столь привлекательно, особенно если она достаточно высока.
На этих фото показано, как сделать террасу своими руками:
Жесткость каркаса обеспечивают не только распорки между лагами. Каркас террасы, которая возвышается над землей, должен иметь раскосы между стойками для сохранения жесткости и устойчивости. Раскосы важны также для террасы, которая будет нести большую нагрузку, например снеговую или ветровую.
Раскосы длиной до 2,4 м обычно изготавливают из брусьев сечением 50 х 100 мм, при больших пролетах потребуются доски сечением 50 х 150 мм.
При возведении дачной террасы своими руками можно использовать разные варианты установки раскосов, при этом выбор конкретной конфигурации зависит от того, как много раскосов надо установить, и насколько важен свободный доступ под настил. Так, Y-образные раскосы можно использовать в тех случаях, когда требуется сохранить просвет для прохода под настилом, но такой вариант не столь прочен, как каркас с применением К-образных раскосов.
При установке раскосов один из них прихватывают гвоздями и отмечают на нем мелом линии запилов. После отпиливания лишнего от заготовки стоит еще раз проверить точность установки раскоса, а затем его можно использовать в качестве шаблона для изготовления остальных.
На угловых стойках концы раскосов надо отпиливать заподлицо со стороной столбика. Не стоит крепить раскосы гвоздями — лучше применять для этой цели глухари или болты.
Опорный брус необходимо расположить таким образом, чтобы поверхность будущего пола террасы оказалась примерно на 25 мм ниже уровня пола в доме и порога дверного проема, ведущего на террасу. Это нужно для того, чтобы предотвратить затекание дождевой воды в дом.
Чтобы снаружи здания поставить метку, соответствующую уровню пола в доме, можно измерить расстояние от подоконника до пола внутри помещения. Затем это расстояние надо отмерить от подоконника снаружи здания.
Опорный брус необходимо тщательно выровнять по горизонту и притянуть к стене здания через каждые 60 см болтами 010 мм или шурупами-глухарями такого же диаметра. Чередуйте болты (шурупы) по всей длине опорного бруса: один выше, другой ниже.
Обязательно используйте гидроизоляцию поверх опорного бруса, чтобы дождевая вода не попала в щель между ним и домом и не вызвала гниение дерева. Это может быть фартук — алюминиевый или стальной с гальваническим покрытием.
Опорный брус может быть длиннее или короче самого дощатого настила. Если вы используете подвесы для крепления лаг, опорный брус должен быть длиннее настила примерно на 30 мм с каждого конца для обеспечения достаточного места для забивки гвоздей через отверстия в подвесе.
При креплении опорного бруса (равно как и других массивных деталей) к кирпичной стене необходимо предварительно подготовить места соединения элементов со строением: просверлить отверстия в стене по месту и установить дюбели или деревянные пробки. Чтобы конструкция была прочно и надежно закреплена, отверстия следует делать под небольшим углом к горизонту—сверху вниз. Этого правила надо придерживаться и при креплении элементов к деревянной стене.
Можно укоротить опорный брус на ширину лаги с каждого его конца и затем подогнать первую и последнюю лаги к торцам опорного бруса и закрепить их болтами. Промежуточные лаги фиксируют на опорном брусе с помощью подвесов.
К кирпичной стене брус крепят с помощью анкерных болтов. Для надежности под брус выставляют опоры из доски сечением 50×150 мм через каждые 1,2 м, особенно если здание находится в регионе, где выпадают обильные осадки.
Зафиксировав опорный брус на месте посадки, отметьте точки сверления через каждые 40 см (максимум 60 см). Просверлите отверстия в брусе, удерживая его на том же месте, и отметьте точки сверления в кирпичной кладке. Отверстия в кладке должны быть такого диаметра, чтобы в них входили анкерные болты 10 мм.
На оштукатуренной стене опорный брус устанавливают так же, как и при строительстве деревянного каркасного дома. Сначала надо зафиксировать брус гвоздями 90 мм, а затем окончательно закрепить болтами или глухарями.
Чтобы смонтировать фартук, намеленным шпагатом отбивают горизонтальную линию на несколько сантиметров выше опорного бруса, а затем дисковой пилой в наружной отделке стены пропиливают канавку глубиной 10 мм. Край фартука загибают к стене дома и заводят в канавку, после чего шов заделывают герметиком — это наилучший вариант соединения металла и штукатурки.
Видео «Терраса к дому своими руками» поможет вам лучше понять, как выполняется эта работа:
Как сделать террасу своими руками: болтовые соединения (с фото)
При возведении террас можно использовать болтовые соединения. При действующих на каркас нагрузках балки, лаги и опорный брус должны работать на изгиб, а стойки — на сжатие. Болты в доске, работающей на изгиб, должны располагаться равномерно по длине доски, с отступом от верхнего края доски на расстояние не меньше четырех диаметров болта.
При использовании болтов для соединения деталей, работающих на сжатие, следует размещать болт, отступив от конца столбика на расстояние не меньше четырех диаметров болта, а от боковой стороны столбика или доски — на расстояние не меньше полутора диаметров болта. Это предотвращает растрескивание древесины в данном месте.
Оптимальный размер болтов и их количество при изготовлении каркаса террасы зависят от нагрузок в конкретном узле, но в основном подчиняются следующим правилам: для доски толщиной 50 мм — 1 болт 6 мм; для заготовок толщиной 75 и 100 мм — 2 болта 6 мм; для деталей толщиной 150 мм и более — от 3 до 8 болтов 6 мм. Болты 010 мм следует использовать с брусьями толщиной 150 мм, а болты 12 мм — с пиломатериалом толщиной более 200 мм.
За исключением специальных болтов с круглой головкой, всегда используйте шайбы под головку болта и соответствующие гайки. Просверливайте отверстие такого диаметра, чтобы болт входил в него не свободно, а под легким ударом молотка.
Специальные болты с круглой головкой обычно лучше всего подходят для деревянных конструкций из-за гладких головок и присущего им свойства самофиксации. Эти болты требуют применения шайбы только с одной стороны — у гайки.
Посмотрите пошаговые фото «Терраса своими руками», где показаны все основные этапы выполнения работ:
Завершение постройки террасы на даче своими руками
По завершении работ основание террасы должно быть полностью покрыто настилом. Рисунок укладки досок будет определять расположение опорных конструкций, поэтому его следует выбрать заранее, еще на этапе проектирования.
Ширина досок настила не должна превышать 150 мм, поскольку более широкие доски имеют свойство коробиться. При укладке настила между досками следует оставлять зазоры 3 мм для стока дождевой воды и предотвращения их коробления.
Настилая доски, не старайтесь тщательно подгонять их торцы. Лучше, чтобы они свешивались по бокам за границы конструкции. Затем вы легко отпилите их до нужной длины по месту. При этом образуется ровный торец настила, а снятие фасок на ребрах придаст ему привлекательный вид. Стыки сращиваемых досок настила располагайте со смещением на лагах.
При укладке досок настила используйте только оцинкованные гвозди или шурупы, ведь терраса находится под открытым небом и подвергается воздействию всевозможных осадков. Еще лучше, если крепеж будет из нержавеющей стали, это увеличит срок службы настила.
После того как настил будет готов, следует заняться ограждением террасы. Перила и решетка под ними — наилучший способ обеспечения уюта и уединенности. Заполнение решетки может быть любым, но перила должны быть надежными, чтобы облокотившийся на них человек был уверен в своей безопасности. На поручни можно положить доску шириной до 100 мм — получится отличная опора для вазы с цветами и бутылок с напитками.
По завершении столярных работ все деревянные детали следует обработать антисептиком, а затем в соответствии с задумкой — олифой, морилкой, лаком или краской. Окрашенная терраса требует меньше ухода, чем покрытая морилкой или вообще без отделки.
Как возводится дачная терраса своими руками, показано на фото, представленных ниже: