что нужно для съемки ночью
Как фотографировать ночью: что нужно знать, чтобы получить хорошие фотографии?
Приветствую вас, уважаемые читатели! На связи, Тимур Мустаев. Вы до сих пор фотографируете только днем? Тогда мы идем к вам!
Не могу не согласиться, что съемка в ясный, солнечный день сулит успешность в делах, но скрываться дома с наступлением сумерек, разве удел энтузиаста?
В темноте фотосъемка на зеркалку может стать неким приключением, в результате которого вы получите отличные кадры.
Независимо от уровня мастерства, любой фотолюбитель обязан передавать окружающую атмосферу ночи и собственное отношение к происходящему, через снимок.
Зачастую естественные световые условия не позволяют полноценно работать, что изрядно портит настроение и отбивает желание что-либо снимать.
Но как же быть? Как фотографировать ночью, при недостаточном освещении, при этом выполнять прямую задачу фотографа?
Ответ на этот и другие вопросы вы найдете в сегодняшней статье.
Ночная съемка
Как известно, ночь полна тайн и загадок, которыми хочется максимально поделиться с окружающими, например, при помощи фотографии.
Однако, темнота так устроена, что поглощает все вокруг, поэтому сделать качественное фото без особых настроек и аксессуаров невозможно.
Разберем особенности настройки фотоаппарата для темного времени суток
Отправляясь на ночную фотосессию, помните, что съемка без штатива невозможна, поскольку скудные световые условия требуют повышения значения ИСО и выдержки, что может спровоцировать появление шевеленки и, соответственно, смазывание кадра.
Откажитесь полностью от авторежимов, отдав предпочтение ручной настройке, ибо автофокусировка и встроенная вспышка в данных экстремальных условиях, навряд ли обеспечат хорошее качество.
Перед тем, как фотографировать, выставите экспозамер по фрагментам со средней освещенностью.
Как уже сказано, снимайте без вспышки (речь идет о встроенной), потому что она осветит абсолютно не то, что вам хотелось бы, оставив важное в темноте.
Фокус подкрутите самостоятельно, наводясь на главный объект съемки. Это если вы используете ручную фокусировку, что наиболее правильно в ночное время, так как автофокус может подвести, из-за нехватки света, и просто не сфокусируется.
Значение ИСО выставите минимально возможными при данных условиях, чтобы снизить вероятность появления «диких» шумов на темных участках кадра. Например, для фотокамер с кроп фактором, значение ISO выше 800, чревато появлением шумов.
Недостаток значений диафрагмы, лучше компенсировать длинной выдержкой, порядка 8-30 сек или использованием режима BULB, в котором длина выдержки устанавливается вручную.
Фотосъемка ночью сулит множество проблем, одной из которых является баланс белого (ББ).
На улице имеется множество разноцветных световых источников, таких как луна, фонари, витрины, фары машин, аттракционы и т.д. Оптимальным решением в этом случае является съемка на AWB (авто баланс белого).
Все цветовые искажения в дальнейшем можно подкорректировать в любом фоторедакторе, путем смешения ползунков до нужного показателя.
Помимо штатива, используйте спусковой трос или пульт.
Если у вас нет этих дополнений, довольствуйтесь тем, что есть, а именно: включите режим таймера с двухсекундной задержкой спуска затвора.
Таким образом необходимость нажатия спусковой кнопки отпадет сама собой, тем самым удастся избежать физического воздействия на камеру, которое приводит к шевеленке.
Чтобы сократить степень содрогания камеры, можно также воспользоваться функцией «Mirror Lock-Up», которая живет глубоко в настройках. Этот режим позволяет поднимать зеркало заблаговременно перед спуском.
Желательно фотографировать в формате RAW, это поможет вам, лучше отредактировать вашу фотографию.
Выбор места. Ночная композиция
Перед тем, как отправиться на ночной фотосет, разведайте обстановку, найдите удачную точку съемки, оцените степень освещенности объекта.
Если вы запланировали съемку архитектуры, обязательно проанализируйте дорожный трафик и степень загруженности улиц.
Другими словами, найдите лучшее место, где огни ночного города будут смотреться максимально выигрышно.
Внимательно продумайте сцену, перед тем, как нажать на «курок». Какие части кадра находятся в темноте, какие наоборот слишком пересвечены? Как это выгодно отобразить на фото?
Не бойтесь использовать зум или менять точку съемки, путем перехода из одного места в другое.
Важно найти золотую середину, как в освещенности, так и в компоновке кадра, чтобы не обрубать те или иные части объекта.
Используйте отражающую способность воды, которая может удвоить количество огоньков и цвета на фото.
Даже в зимнее время, отражение света от мокрого асфальта или льда могут разнообразить даже самый обычный, случайный кадр.
Как снимать людей ночью?
Ошибочно считать, что съемка людей ночью возможна только со вспышкой, поскольку естественный свет от ламп и разнообразных светодиодов придаст фотографиям интересный, натуральный вид, такой как мы привыкли видеть собственными глазами.
Однако, если в ваши планы входит съемка людей из «кустов» (чтобы они вас не видели), скорость затвора должна быть максимально высокой, для того чтобы захватить и остановить движение.
Для остановки движения, как правило, требуется светосильный объектив, обладающий высокой чувствительностью (диафрагма – f/1.4-1.8).
Чувствительность регулируется при помощи ИСО, чем выше его показатель, тем меньше света необходимо для точной экспозиции фото.
Чтобы запечатлеть человека в неподвижном состоянии, установите диафрагму на минимум, скорость затвора на 1/15, для человека который находится в динамике – от 1/60 до 1/500, значение ИСО до 1600.
Задирая ИСО выше 800, будьте готовы увидеть зернистость на фото.
Если говорить конкретно о портрете, то здесь средние значения фотоаппарата, будут следующие. ИСО 100-200, выдержка, примерно, 1/15, диафрагма 1,8-3,5. Обязательно штатив, спусковой тросик и желательно рассеиватель.
Автомобиль в кадре. Преимущество или беда фотографа?
Любой авто и мото транспорт в состояние разрушить общую композицию снимка в дневное время. Но что происходит ночью?
Свет от фар и стопаков проецируются на фото как разноцветные ленты, пронизывающие всю картинку.
Этот эффект позволяет получить довольно художественное фото, а также сделать автомагистраль главной съемочной площадкой.
Чтобы добиться разноцветных лент, необходимо установить длинную выдержку, около 20-30 сек. (естественно, важно использовать штатив и пульт управления спуском затвора). Для этого, лучше воспользоваться режимом приоритета выдержки (Tv – Canon, S — Nikon), либо ручным режимом (M). В обоих режимах ISO ставим минимальным, 100-200. Во втором режиме, диафрагму можно открыть в пределах, 7.1-11, при необходимости можно выставить еще большее значение, то есть минимально закрыть отверстие диафрагмы.
Снимать лучше свысока, для этой цели отлично подойдет пешеходный мост или крыша высотки, находящейся рядом с трассой.
Когда и как использовать вспышку?
Фотографии, сделанные с использованием встроенной вспышки, могут вызвать глубокое разочарование.
Свет от данного источника, «бьет в лоб», делая объекты и предметы съемки пересвеченными, а фон заваленным в темноту. Появляются жесткие тени.
Вспышка сыграет важную роль при портретной съемке, в условиях низкой освещенности от фонарей, ламп, витрин и т.д., и то при условии, что используется внешняя.
В данном случае лучше использовать светоотражатель, рассеиватель (софтбокс), чтобы цвет лица получился более натуральным, без явных пересветов.
Также портрет можно снимать в режиме медленной синхронизации. Такую можно установить либо в настройках фотокамеры, либо в настройках внешней вспышки.
Чтобы включить медленную синхронизацию, например, на Nikon d5100 нужно в настройках вспышки выбрать режим «Slow», а на canon 600d также в настройках.
Выводы
Как вы поняли из вышеизложенного, съемка в ночное время не только возможна, но и жизненно необходима для становления себя, как фотографа.
ОСТОРОЖНО: Подобный эксперимент может затянуть в дебри ночной жизни с головой.
Надеюсь вы поняли, и я донес для вас свою мысль, когда вы боитесь, все кажется достаточно сложным, когда вы делайте, все кажется очень простым. Больше практикуйтесь и все у вас обязательно получится.
Если у вас возникают затруднения со своим зеркальным фотоаппаратом, и вам необходима помощь, вы можете изучить видео курс. Я больше чем уверен, в нем вы найдете все ответы про вашу зеркалку.
Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для тех, у кого фотоаппарат NIKON.
Моя первая ЗЕРКАЛКА — для тех, у кого фотоаппарат CANON.
Подписывайтесь на обновления блога и приближайтесь к уровню профессионала! Делитесь со статьей с друзьями, это лучшая ваша награда для меня!
Ночная фотография: как правильно установить настройки фотоаппарата для ночной съемки?
Есть люди, которые до сих пор решаются снимать красивые фотографии исключительно в дневное время суток — так ведь проще, да и вероятность того, что снимки получатся такими, какими нужно, намного выше. Этот подход нельзя назвать правильным, ведь фотографируя только в световое время суток, вы лишаете себя возможности поработать с красотой заката, вечера и ночи — интереснейших загадочных моментов, наполненных различными оттенками освещения от теплых фонарей до холодных неоновых вывесок.
Снимая ночь, вы повышаете свой профессиональный уровень — ведь для того, чтобы получить хороший результат, нужно покопаться с тонкими настройками фотокамеры, поработать над освещением и цветовой составляющей изображения. Но несмотря на все трудности, съемка в темное время суток может стать ваших любимым хобби: недооценить красоту улиц и природы будет просто невозможно. Вам может показаться иначе, но ваш фотоаппарат способен на большее, чем вы думаете! Поэтому во время работы ночью дайте ему шанс и просто помогите показать всю свою мощь — но помните, что просто “сфокусироваться и нажать кнопку” здесь не подойдет.
Значения диафрагмы
Прежде чем начинать настраивать фотоаппарат для ночных съемок, убедитесь в том, что у вас есть возможность надежно и устойчиво закрепить его — ведь при плохом освещении сложно добиться короткой выдержки. Для ряда съемок (например, на освещенном стадионе в вечернее время) фотоаппарат достаточно просто крепко держать в руках, но чаще всего потребуется хорошая опора, которой идеальной послужит специальный штатив. Он должен быть тяжелым и устойчивым — таким, на котором массивный зеркальный фотоаппарат точно сможет удержаться, даже если речь идет не о нескольких секундах, а минутах. В крайнем случае, если возможно поработать с профессиональным штативом попросту нет, воспользуйтесь подручными поверхностями: это могут быть крыша автомобиля, поверхность стола или архитектурных элементов.
Как только вы освободили свои руки, можно двигаться дальше — в сторону настройки значений диафрагмы и ISO (чувствительности), которые помогут добиться нужной экспозиции для прекрасного результата. Стандартно при съемке ночью используют значение чувствительности 100 ISO и довольно большое для диафрагмы — f/16. Поскольку камера закреплена, можно не беспокоиться о выдержке и сделать такой, какой хочется, даже самой длинной — но о ней мы поговорим далее.
Длинная выдержка для красивого размытия
Снимать движущиеся автомобили в дневное время суток — значит загрузить снимок большими грузовиками и пыльными легковушками, которые редко способны добавить красоты кадру. Но в ночное время суток этот дефект превращается в преимущество: множество разноцветных полос пронизывают ночной кадр и придают ему динамики, смысла. Превратить обычную магистраль в космический тоннель просто с помощью длинной выдержки.
Длина зависит от того, насколько высока скорость проезжающих автомобилей и какова площадь пространства, попадающего в кадр. В любом, случае, если не уверены в том, какая выдержка вам подойдет, то следуйте простому правилу: чем длиннее, тем лучше — тогда заветные полосы будут более выраженными и без прерываний. Обычно для городской среды выбирает значение в 20 секунд.
Для съемки транспорта в городе отличным помощником станут светофоры: они будут сигнализировать вам о том, когда стоит начинать съемку. Не забудьте о штативе!
Захватит выдержку нужной длины очень просто: для этого используйте режим “Av”, после чего отрегулируйте значение диафрагмы на достаточно большое — это делается с помощью колесика, расположенного за кнопкой спуска затвора. Если возможности камеры позволяют, то выставляйте значения от f/22 до f/32. Для большинства фотоаппаратов в этом режиме будет доступно значение выдержки с максимальными 30 секундами. Если вы хотите увеличить это значение, то следует перевести технику в ручной режим с помощью буквы “M”.
Подробнее о чувствительности
Как уже было сказано ранее, в ночной съемке чувствительность должна быть равна 100 ISO — нарушать это правило стоит только в тех случаях, когда вы точно уверены в том, что она должна быть другой. При повышении чувствительности усиливается впитывание сенсором света — а значит, его количество, попадаемое на светочувствительный сенсор, придется уменьшить.
Более того, вы должны понимать, что увеличение ISO влечет за собой другую проблему — повышение цифрового шума, который становится слишком заметен на фотоснимках. Так что придется установить чувствительность на минимальном уровне, чтобы не потерять высококлассное качество фотографий. Снимая при очень низкой освещенности, многие фотографы-новички думают, что значение ISO нужно увеличить — но это не так: достаточно просто установить камеру на штатив, чтобы все получилось. Также можно воспользоваться вспышкой.
Но все же важно знать, при каких случаях повысить чувствительность и ее значение ISO будет необходимой мерой. Например, делайте так в тех случаях, когда необходимо избежать размытия картинки: лучше оставить немного шума, чем получить смазанную фотографию плохого качества. Такой трюк нужен тогда, когда нет возможности воспользоваться штативом, а руки никогда не станут такими статичными.
Если результат по-прежнему вас не устраивает, прибегните ко вспышке: с ней чувствительность можно оставить на значении 100. Правда, зачастую такие фотографии теряют свой особый шарм, становясь более плоскими и с измененной светотенью.
Что такое цифровой шум?
Фотоаппарат — не идеальный инструмент и тоже способен ошибаться. Несовершенства проявляются в появлении цифрового шума на фотографии — своеобразной зернистости, похожей на ту, что присутствует на пленочных снимках. Для того, чтобы увидеть его как можно более четко, достаточно просто осветлить фото. Конечно же, производители современных моделей камер стараются полностью побороть этот дефект, и результат виден: по сравнению с более старыми образцами, в новейших моделях проблема шума уже не так беспокоит фотографов.
Отчего же появляется дефект? Все дело в повышенной чувствительности сенсора, при которой фото “шумит” еще сильнее. Если обратить внимание на более темные области кадра, то сразу станет заметно, что они поражены гораздо сильнее светлых. Эти затемненные участки способны не просто приобретать шероховатость, но и покрываться точками разных цветов — о хорошем качестве фотографии и речи идти не может. К счастью, на многих устройствах внедрена функция подавления шумов, которая помогает сгладить результат. Другой вариант — заниматься обработкой в редакторе после того, как фото “отщелканы”. Только не забудьте снимать в формате RAW.
Баланс белого и борьба с несовершенствами цветов
Чаще всего зеркальные камеры безошибочно передают цвета на фотографиях — мы увидим их такими, как в жизни, ведь внутренняя система, которая следит за балансом белого, специально настроена для корректной передачи оттенков. Но если пользоваться режимом автоматического баланса белого, который обозначается как “AWB”, при недостаточном освещении, то велика вероятность того, что подсвеченные предметы будут иметь некорректный оранжево-желтый оттенок, которого точно не было в действительности. Если вы заметили на своих снимках такие цвета, значит вывод один: баланс белого настроен неправильно. Конечно, можно воспользоваться коррекцией в редакторах, но опять же, не забывая про съемку в формате RAW.
Но для того, чтобы не заниматься коррекцией в редакторах, можно заранее настроить все так, чтобы фотография смотрелась правильно. Для этого переводит камеру в ручной режим “PRE” — особенно хорош этот способ в случаях, когда вы собираетесь сделать несколько фотографий, например, здания при неизменяемом освещении. В качестве эталона можно указать ту фотографию, на которой преобладающим будет предмет серого или белого цвета.
Иногда, когда то же здание подсвечено самыми разными источниками света, простого ручного режима может быть недостаточно: неточность цветов по-прежнему остается с нами. Выровнять баланс белого по одному источнику света не составляет труда, но что же делать с остальными? Задача почти непосильная — попробуйте просто преобразовать такие фото в черно-белые. Сначала фотографируйте нужный пейзаж в цвете, а потом меняйте его на монохромную палитру в редакторе фотографий. Таким образом у вас будет возможность максимально подробно скорректировать контрастность и тоновой диапазон.
Ручная настройка баланса белого
Цифровые зеркальные фотоаппараты оснащены одной очень полезной функцией, которую мы упомянули ранее: настройкой баланса белого по заранее отснятому снимку-эталону. Разберем этапы настройки, которые можно будет встретить на фотоаппаратах марки Canon — у других камер они будут похожими.
Как только вы начнете снимать другую сцену, помните о том, баланс белого придется настраивать заново.
Настройки для съемки луны на зеркалку
Как и для любой другой ночной фотографии, придется заняться настройкой трех важнейших параметров: чувствительности, диафрагмы и выдержки. Что касается баланса белого, то его можно оставить даже в автоматическом режиме, либо выбрать один из подходящих, который будет выделять либо теплые, либо холодные оттенки.
Мы уже говорили об этом ранее: не стремитесь слишком повышать значение ISO, если хотите избежать зашумленности фотографии. Хорошие кадры луны можно получить и при значениях 100-200, если речь идет о позднем вечере или очень раннем утре. Для профессиональных новейших камер значение чувствительности может колебаться от 400 до 800.
Что касается диафрагмы, то ее стоит выставить такой же, как для стандартной пейзажной съемки: в промежутке от 7.1 до 9. Что касается выдержки, то следует отталкиваться от исходного освещения: если на улице не кромешная тьма, то хватит и 1/160. Но как только наступит самое темное время суток, то показатели придется значительно снизить: от 1/30 и до 1/15. Увеличивая время выдержки, мы пропускаем более количество света через объектив. Вот здесь нам и пригодится тот самый тяжелый и устойчивый штатив-тренога, которому удастся крепко зафиксировать зеркалку на поверхности.
Не забывайте о том, что луна движется, а значит длинная выдержка длиной в несколько минут может оставить на фотографии размытости.
Итак, вам может показаться, что снимать кадры в ночное время суток — задача очень опытных и профессиональных фотографов, недоступная новичкам. Но это не так, и мы точно знаем, что адаптироваться под такие условия будет очень просто, главное — практиковаться и экспериментировать с настройками своего фотоаппарата.
Как фотографировать ночью
Раньше, в плёночную эпоху, было очень сложно рассчитать правильную экспозицию для конкретного ночного кадра. Для этого нужно было иметь чувствительный фотоэкспонометр, например очень дорогой импортный. И это даже при том, что плёнка имела гораздо большую фотографическую широту по экспозиции, чем нынешние матрицы цифровых фотоаппаратов. Да и поднять светочувствительность плёнки относительно номинала в несколько раз профессионалы тоже умели, используя специальные растворы проявителей. Для цветных плёнок прибавлялся уход цвета от длительной выдержки, необходимость примения специальных светофильтров для плёнок, рассчитанных для съёмок в помещении.
Не надо забывать и ту специфику ночных фото, что за счёт длительной выдержки ранее могли быть запечатлены в основном только статические объекты. А как ещё можно было сделать ночной фотоснимок, практически в полной темноте?
Киношники выходили из положения, снимая »ночь» ярким днём через синий светофильтр, применяя дорогую чувствительную импортную киноплёнку, часто обладающую повышенной зернистостью, привлекая осветительные приборы в так называемые режимные съёмки. Советские фотографы были очень счастливы, если им удавалось заполучить кусочек вожделенной импортной киноплёнки формата 35 мм. Тогда её можно было зарядить в фотокассету и поэкспериментировать. Потом, конечно, широко пошли в массы Kodak, Agfa, Fuji с чувствительностями 400 и 800 единиц ISO, купить их можно было в любом газетном киоске. Но всё же народ предпочитал снимать на них не ночью, а со вспышкой и в помещении.
Революция ночных съёмок произошла с приходом цифровой фотографии. Теперь на дисплее виден результат спуска затвора и при необходимости сразу можно сделать необходимые коррективы параметров съёмки. Многие камеры имеют специальный режим живого предпросмотра Live View. Но, даже несмотря на такой технический прогресс, только редкие профессионалы предпочитают заниматься ночной съёмкой, очевидно потому, что она не сулит им быстрой выгоды, ну и плюс к этому ещё никто не объявлял ночь безопасным временем дня.
В наибольшем выигрыше по качественному результату, как всегда, стоят владельцы дорогой фотоаппаратуры. Полнокадровые малошумящие тушки (даже полупрофессиональные Canon 5D Mark II, Nikon D700 и им подобные), оснащённые элитными светосильными объективами, ночью способны творить чудеса! Можно снимать с рук в сумерках, задрав светочувствительность, а можно и наоборот, снять со штатива, почти в полной темноте. Самые продвинутые фотографы, комбинируя многократные выдержки и накладывая их затем слоями, добиваются сногсшибательных результатов, например вида яркого Млечного пути на ночном небе.
Для начала укажу рекомендуемые основные требования к цифровому фотоаппарату и дополнительному оборудованию для ночных съёмок:
1) в вашем фотоаппарате обязательно должен присутствовать режим ручной установки выдержки и диафрагмы М (Manual). Если вы планируете использовать сверхдлинные выдержки, используя так называемый электронный спусковой тросик, то в вашем фотоаппарате прямо таки необходим режим B (Bulb). В некоторых простеньких фотоаппаратах может не быть режима M, а есть Ночной режим (сцена Night). Эта программная сцена является упрощённым режимом и полноценно реализовать все ваши творческие задумки в ней не удастся.
2) крайне важно наличие режима ручной фокусировки. Ваш фотоаппарат может быть очень крут и ловить фокус почти в полной темноте, но глазами обычно всё же надёжнее. Исключением могу быть отдельные особо тёмные места, где вы захотите сделать снимок, но я и в таких случаях фокусируюсь вручную, ориентируясь по источникам света. Они должны быть чёткими. Моя первая цифромыльница не имела механической ручной фокусировки, но с горем пополам это можно было сделать через меню и клавиши зума.
4) обязательно необходим прочный и устойчивый штатив, подобранный под ваш рост. Не думайте, что вам будет удобно заниматься фотосъёмкой, согнувшись пополам в пояснице. Также желательно, чтобы штатив был потяжелее и не колыхался от приличного ветра. Полностью закрепите все элементы фиксации штатива, используя для выставления кадра только органы управления на головке. Постарайтесь максимально горизонтально разместить тело фотоаппарата, чтобы в дальнейшем при редактировании не обрезалась какая-нибудь значимая часть кадра, для этого можно использовать встроенные в штатив жидкостные уровни. Либо равняйте горизонт на глаз, так как в темноте уровни не всегда видно.
5) при съёмке со штатива всегда пользуйтесь задержкой срабатывания затвора на 2 или 2,5 секунды (в зависимости от фотоаппарата), либо электронным спусковым тросиком. Это позволит избежать »шевелёнки», ухудшающей чёткость полученного изображения.
7) наличие оптики с хорошим просветлением очень приветствуется. Иначе снимок может быть испорчен появлением паразитных бликов и переотражений внутри объектива. Именно поэтому не рекомендую использование ночью защитных УФ фильтров, многие любят одевать их на объектив и забывают об этом.
8) при съёмке ночью желательно использовать штатную бленду объектива, препятствующую попаданию засветки на линзы сбоку.
Вас ещё не испугали все те советы и требования к технической части, которые я привёл выше? Тогда берём с собой фотоаппарат, штатив и зонтик в плохую погоду и отправляемся на ночные съёмки.
Итак, перед спуском затвора снова проверим режимы, установленные в фотаппарате:
— съёмка в RAW или JPG+RAW;
— установлен режим M, Night или B для владельцев электронных спусковых тросиков;
— ISO = 100. 400 (хотя владельцы фотоаппаратов с рабочими ISO более 6400 могут попробовать и выше);
— фокусировка установлена в ручной режим Manual (можно попробовать снимать и с автофокусом, но результат может быть малопредсказуем);
— отключён стабилизатор изображения;
— включён режим задержки спуска затвора на 2-3 секунды;
— включён режим отображения на дисплее пересвеченных зон (полезно для определения уровня оптимальной экспозиции)
— параметры съёмки для »затравки»: F=8, T=8 или F=10, T=10 (диафрагма 8 или 10, выдержка 8 или 10 сек.). Далее корректируйте выдержку в большую или меньшую сторону, ориентируясь на показания дисплея по пересвеченным областям.
Если вы хотите получить на снимке длинные лучики вокруг источников света, побольше закройте отверстие диафрагмы, если не хотите сильных лучей, откройте отверстие диафрагмы, но учтите, что глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) при этом уменьшится. Ярко выраженные лучики дают, например, объективы с фиксированным фокусным расстоянием (фиксы) от Nikon. Если вы снимаете на широком углу, можно ориентироваться по фокусу на бесконечность, важно только, чтобы фокусировка была чёткой.
Ещё отдельно хотел бы упомянуть про режим мультиэкспозиции, который есть в некоторых камерах. Мой Pentax K20D позволяет сделать до 9 кадров, которые потом сливаются в итоге в один. Интересным побочным явлением этого режима является уменьшение фонового шума на изображении и это можно использовать, но если при съёмке небо звёздное, то траектории звёзд получаются на снимке прерывистыми, из-за темновых кадров.
Надеюсь, мои мысли и наблюдения пригодятся вам.